Падают обороты вольво с 40

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Вопрос? Падают обороты и глохнет!

Добрый день! Вчера утром, собрался ехать на работу, сажусь в машину, завожу автомобиль, первые 5 сек все нормально, после обороты падают и машина глохнет и так 7 раз пытался, с 7 раза получилось, обороты держались на месте и я ждал пока она прогреется, после поехал.Приехал на работу, машина постояла час, не остыла, завожу, обороты опять через несколько секунд начинают падать, двигатель троит, пытаюсь прогазовать, жму педаль в пол, стрелка вообще не хочет подниматься, двигатель продолжает работать и через некоторое время глохнет. С 3й попытки поехал. При движении ничего подобного вообще не происходит! Сегодня утром, завелась как ни в чем не бывало, но повторилось это опять после того как заглушил ее, а после завел и затроило. Еще такой момент, последние месяцы стал замечать что машина чутка попахивает бензином.
P.S Заводится с пол оборота!

Машину пока оставил.
Вот думаю, что может быть:
-Свечу одну заливает
-Забился катализатор
-Катушка зажигания
-Бензиновый фильтр поменять, ибо я его с момента покупки вообще не трогал и не известно когда его меняли))
-Либо датчик ДМРВ
Еси кто знает, подскажите! В выходные буду смотреть свечи и поменяю бензиновый фильтр.

Volvo S40 II 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volvo S40, 1997

Volvo S40, 2003

Volvo S40, 1998

Volvo S40, 2006

Комментарии 17

Датчик давления топлива 100%

Проблему решил. Пост будет завтра

waleron1992

Датчик давления топлива 100%

Как мне сказали, у меня данный датчик отсутствует на моем двигателе

Очень похоже на то, что было у меня на 40ковке, правда мотор другой — B5244S. Проблема была в очень грязном дмрв и датчике давления топлива. Датчик давления топлива заменил, дмрв почистил и проблема ушла, совсем.

Первым делом топливный фильтр надо заменить.

Бензонасос или датчик давления в топливной рампе.

Датчика давления нет на 1.6

Перво-наперво поменяй фильтр. Вообще не понимаю владельцев, которые на него жмутся.
Если без изменений, то напряжение на аккуме в простое и заведённым. Потом напряжение, которое выдаёт гена.
Потом уже лезь в топливную.

Я не жмусь на фильтр. Просто лень менять. Причем тут генератор ? Объясните мне пожалуйста?

Я не говорю про тебя, я говорю про предыдущих владельцев, которые туда даже не смотрели.
При качестве что вашего, что нашего топлива — 15 000 км и замена.
Не спеши лезть в топливную т.к. я сталкивался с подобной ситуацией. Тоже грешил на насос.
Итог: машина просто на ходу глохла.
Решение: мёртвый гена не давал нужного вольтажа на аккум, аккум в свою очередь со временем просто умер. В наших машинах есть прикольная хрень, которая при недостаточном вольтаже в сети просто отключает некоторые системы. Можешь пробить это Видой — в CEM блоке есть счётчик низкого и критичного напряжения в количественном выражении. Так вот, насос может вырубаться или недокачивать давление из-за того, что у тебя в сети сильно низкий вольтаж. Стахановцы сразу лезут менять насос, а это попадос на 50-300 долларов, в зависимости от того, что ты с ним будешь делать (ремонт/замена неоргиниалом/оригиналом). Тебе нужно установить первопричину, а не лечить симптом.
Я рекомендую начать с описанного мою выше, а не лезть сразу в топливную систему. Затрат на проверку 0, а сэкономить сможешь на хороший подарок жене :)
Я могу ошибаться, но предлагаю бесплатный вариант проверки.

Критичный вольтаж проверить не совсем достоверно, но просто можно следующим образом:
заводишь машину в дневное время суток чтобы дисплей магнитолы был зелёно-черным (не чёрно-зелёным) и смотришь внимательно есть ли у него мерцания. Если есть — смело проверяй электрическую систему.

Я пойду от самого простого, от свечей. Сначала на них посмотрю. Я никогда так не делаю, не зная причины меняю все подряд )

bearlovesvolvo

Спасибо большое за информацию!

Всегда рад, но если рекомендации помогут, то буду просто счастлив ;)

bearlovesvolvo

У меня в машине установлен БК"мультитроникс", полностью откалиброван.
Была беда-умер гена.до дома нужно было доехать.ехал до "победы"
На 8вольтах машина уверенно себя чувствовала.на 7.5в машина начинала работать с перебоями при нажатии газульки и тормозов.
На 6.8вольтах полностью отказали эгур и педаль газа тоже никакой реакции мотору недавала, педаль тормоза приводила к перебоям мотора(лампочки стоп).во двор заехал на 6.5 вольтах, просто накатом машина катилась на1 передаче(акпп), мотор работал ровно и без перебоев.
Заглох мотор на 6.1 вольтах
Пусть у меня врет БК и пусть у меня неправильный мультиметр.я считаю, недозаряд гены неспособен на такие фокусы.
Пусть гена мертвый вообще, но если акум способен крутить стартер и запускать мотор и тот в свою очередь глохнет через некоторое время-речи быть неможет о нехватки напряжения.
У меня было чтото подобное описанию автора.мотор начинал троить, четверить и глох, завожу и через 5-10сек он глохнет.диагностика ничего недавала.может диагносты хреновые или еще чего-незнаю.
Подключил бк и он в самый "нужный" момент обозначил неисправным датчик давления топлива.заменил его и вуаля.
Может я неправ и на 1.6 моторах подругому, на моем 2.4 была именно такая "песня"

Низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе: причины и методы решения неисправности

Многие владельцы инжекторных автомобилей могли наблюдать эффекты, когда на холостом ходу (ХХ) вдруг падают обороты. Особенно часто это явление происходит, когда мотор прогрет до рабочих температур. Иногда обороты падают настолько низко, что мотор глохнет. Давайте разберемся, что может провоцировать низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе, а также узнаем, почему они падают. Данная информация будет полезна каждому.

Истоки нестабильной работы двигателя на ХХ

Как будет складываться картина, если блок управления не получит данные о количестве и объеме потребляемого воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующей – частота оборотов вначале вырастет, но затем топливная смесь начнет беднеть, вследствие чего и установятся низкие обороты на горячем двигателе. Причина этого одна – уменьшилось количество потребляемого мотором воздуха.

Однако случается и наоборот – топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающие обороты. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

На некоторых автомобилях события могут развиваться и по-другому – обороты растут, к примеру, до 2000 об/мин, да так и остаются. Причина в том, что инжектор впрыскивает повышенные порции топлива. Количество воздуха не растет, в противном случае двигатель смог бы поднять обороты и до 3 тысяч, правда, затем все равно бы начал глохнуть.

Качество топлива

Когда падают обороты холостого хода на прогретом двигателе, не стоит снимать со счетов топливо. Возможно, что проблема и не связана с электроникой, датчиками или исполнительными механизмами. Может быть, все дело в том, что водитель заправляет более низкооктановый бензин, а ЭБУ рассчитано на высокооктановые марки. Отсюда и обедненная смесь, поэтому блоку управления ничего не остается, как работать так.

Возможные причины

Итак, из-за чего возникает данная проблема? Одни из самых уязвимых звеньев в инжекторных двигателях – это датчики. Один из элементов, который напрямую влияет на работу двигателя и его качество, – это датчик холостого хода. Зачастую найти его можно около дроссельной заслонки. Это шаговый электродвигатель с конусной запорной иглой. Когда дроссель закрыт, воздух попадает в обход заслонки по каналу холостого хода, что перекрывается иглой.

Еще один виновник того, что очень низкие обороты на холостом ходу, – это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Воздух – второй важный компонент для приготовления топливной смеси после бензина. Поэтому если смесь достаточно бедная, то большим оборотам взяться неоткуда.

Когда в работе системы возникают сбои, то ЭБУ не может верно подобрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, обороты начнут падать и подниматься.

Менее распространенной проблемой низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может быть неправильная работа системы EGR, а точнее ее клапана. Элемент установлен в впускном коллекторе и его функция – вывод отработанных газов. Это не что иное, как клапан картерных газов. Периодически датчик необходимо очищать.

Не лишним будет также убедиться в отсутствии подсоса воздуха в системе и проверить, в каком состоянии находится дроссельная заслонка. Часто проблема низких оборотов может быть связана с грязной заслонкой или механическими ее повреждениями, деформациями. Нередко случается, что по тем или иным причинам заслонка заклинивает – отсюда и еще одна причина низких оборотов.

Почему умирают датчики?

Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода. Одна из них связана с низким качеством топлива. Зачастую заниженное октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но также может стать причиной различных нарушений в работе электронных блоков.

Кроме того, нередко датчики выходят из строя по причине банального брака или превышения ресурса работы. Недорогие датчики вполне могут оказаться низкокачественными или бракованными. Вот почему низкие обороты холостого хода появляются на авто.

Как исключить подсос воздуха?

Для того чтобы исключить либо же подтвердить подсос в систему лишнего неучтенного воздуха, проверяют герметичность системы подачи воздуха.

Для этого можно снять воздушный патрубок и подуть в него из компрессора либо насоса. Шланг можно поместить в воду. Так получится выявить трещины и другие дефекты.

Как проверить датчик холостого хода?

Чтобы проверить работоспособность датчика, рекомендуется использовать мультиметр. Процедура проверки очень проста. Заменяют сопротивление между контактами в колодке датчика. При этом важно, чтобы зажигание было включенным. Сопротивление между различными парами контактов должно быть в пределах от 39,5 до 81 Ом. Если в ходе замеров мультиметр выдает другие показания, тогда следует заменить датчик.

Проверяем ДМРВ

Итак, сперва для проверки датчика массового расхода воздуха включают зажигание. Мультиметром нужно проверить напряжение. Замеряют его между контактами с зеленым и желтым проводом. На различных автомобилях напряжение может варьироваться от 0,9 до 1,2 В. Можно определить выход датчика массового расхода воздуха из строя и по внешнему виду свечей – черный угольный нагар говорит о том, что его лучше заменить.

Как очистить регулятор холостого хода (РХХ)?

Когда имеется проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе, в некоторых случаях ее можно устранить промывкой ДХХ. Для этого обесточивают автомобиль. Регулятор расположен на дроссельном узле, ниже ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Следует подготовить чистую ветошь, отвертку, жидкость в аэрозольном баллончике – это может быть любое средство для чистки карбюраторов или инжекторов.

Чистка начинается с демонтажа – для снятия достаточно открутить крепежные винты. Иногда встречаются и болты. После того как датчик удалось вынуть из его посадочного места, можно начать процесс очистки. Работу осуществляют при помощи ветоши, обработанной жидкостью из баллончика.

Необходимо также побрызгать из баллончика на иглу. Последняя на различных моделях авто может быть как металлической, так и пластиковой. Очиститель не испортит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. Если это все-таки случилось, то рекомендуется как можно быстрее продуть датчик сжатым воздухом. Если этого не сделать, то жидкость вымоет внутреннюю смазку, что станет причиной полного выхода РХХ из строя.

Заключение

Как видно, провоцировать низкие обороты двигателя на холостом ходу могут лишь несколько датчиков. Но даже один небольшой элемент может существенно испортить жизнь владельцу автомобиля, особенно если обороты падают не всегда. Но это не проблема, ведь решить данный вопрос можно легко, без больших капиталовложений.

Причины повышенного расхода топлива. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

В этой статье я постараюсь собрать все причины по которым я замечал у себя повышенный расход топлива. В моем случае речь будет идти об атмосферном двигателе 2,5 литра (B5254S), который устанавливался на автомобили volvo 850й и 70й серии. Цифры по расходу, соответственно буду давать по этому мотору. Но и на других 5ти цилиндровых моторах эти цифры должны быть приблизительно такие же. Расход в городе около 13,5 литров. По трассе при скорости 100кмч - 7,5-8 литров. При скорости 140 кмч - 10 литров.

Свечи

Вольвовским сообществом доказано на практике - лучшие свечи, которые можно установить на вольвовский мотор - это оригинальные! Для атмосферных моторов они идут 3х электродные, для турбированных - с одним электродом. Не стоит покупаться на рекламы более дорогих свечей, которые, якобы, увеличивают мощность, повышают экономию, лучше воспламеняют топливную смесь - они не будут работать лучше, чем оригинальные, а скорее, даже, наоборот. Я заметил, что с течением времени использования свечи эффективность ее падает, так что рекомендую менять свечи раз в 2-3 года для сохранения максимальной эффективности воспламенения топливной смеси, даже, если свечи внешне в хорошем состоянии и проблем с зажиганием не возникает.

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода

В большинстве наших вольв, установлены два лямбда зонда: один перед катализатором, другой – после. В отличии от первого, второй датчик кислорода никак не влияет на мозг мотора. Многие заблуждаются, что, якобы, выход из строя катализатора или его удаление, а так же поломка второго датчика кислорода как-то отражается на работе двигателя. Это заблуждение. Никак второй датчик кислорода на регулирование пропорций смеси не влияет. Вышедшей из строя катализатор можно смело удалять, установив вместо него пламегаситель или просто прямоток. Для того, чтобы после этого не получить ошибку о низкой эффективности катализатора, необходимо установить обманку в виде проставки под вторую лямбду. Но об этом в другой статье.

Сейчас речь пойдет о первом лямбда-зонде, который установлен ДО катализатора. Вот он, как раз, оказывает непосредственное влияние на приготовление смеси. Анализируя количество кислорода в выхлопе, блок управления двигателем регулирует подачу топлива для достижения максимальной эффективности. Бывает так, что, со временем, лямбда зонд портится. При этом он все еще передает данные на блок управления в нужном диапазоне ( от 0 до 1 вольта), но из-за неправильно протекающей химической реакции на датчике, делает это с задержкой. При этим, блок управления двигателем никаких ошибок не выдает, так как он «видит» лямбду и «видит» данные от нее в нужном диапазоне. Но из-за того, что данные эти неверные, зачастую сильно переливает топлива, переобогащает смесь. В итоге расход увеличивается на 20-30% процентов, а компьютер никаких ошибок не выдаёт. Часто такая смерть лямбды может быть вызвана некачественным топливом или «заряженным» разными присадками топливом, которое сейчас продается на заправках практически всех брендов. Если у вас сильно увеличился расход топлива, при этом никаких ошибок нет, и никакие другие догадки себя не оправдали, то есть смысл заменить первый лямбда зонд на новый. Можно смело ставить универсальный бошевский, стоимостью порядка 50-60 долларов.

Подсос воздуха на впуске

Одна из распространенных причин повышения расхода топлива на любых двигателя, в том числе и у вольво, это подсос воздуха на впуске. При этом, в зависимости от величины подсоса и от места его расположения (до дроссельной заслонки или после) ошибка может загораться или появляться вовсе. Основная причина в том, что воздух поступает в камеру сгорания в обход датчика расхода воздуха, и из-за этого блок управления двигателем неправильно рассчитывает процентное соотношение горючего и воздуха. Из-за подсоса воздуха могут возникать и другие проблемы, например, нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Если подсос воздуха незначительный, то ошибка может не загораться и расход топлива так же будет повышен незначительно, на 5-10%. Если же подсос существенный, то блок управления будет выдавать соответствующую ошибку о невозможности правильно корректировки процентного соотношения топлива и воздуха в смеси. Стоит следить за состоянием прокладок впускного коллектора и дроссельной заслонки и использовать только оригинальные прокладки. При сборе-разборе элементов впуска следует всегда особо тщательно и плотно ставить все патрубки и вакуумные шланги, и всегда зажимать их хомутами, не допуская подсоса воздуха из атмосферы после датчика расхода воздуха.

Топливные форсунки

Еще одной причиной повышения расхода и потерей мощности двигателя являются загрязненные форсунки. Со временем, не смотря на наличие топливного фильтра, топливные форсунки, обеспечивающие впрыск топлива в смесь начинают работать неправильно. Из-за загрязнения игольчатых клапанов они могут снижать свою пропускную способность, или, что чаще случается, менять характер распыления. Основная функция форсунки – это обеспечить распыление топлива на мелкую дисперсию, чтобы молекулы топлива были равномерно перемешаны с воздухом. В таком случаю произойдёт эффективное сгорание смеси. Но, из-за загрязнения, форсунки начинают распылять топливо менее эффективно, или даже вообще, лить «струёй». В этом случаю часть топлива не успевает сгорать и мощность двигателя падает, а расход растет. Так что следите за состоянием форсунок. На специальном стенде можно проверить, какое количество топлива пропускает форсунка и какой формы у нее струя. О том, как прочистить форсунки самостоятельно, я напишу отдельную статью.

Датчик массового расхода воздуха

Помимо того, что датчик массового расхода воздуха может выйти из строя (тогда комьютер обязательно выдаст ошибку), он может со временем покрыться микроскопиеской пылью. Из-за этого, он не теряет работоспособность, но начинает преувеличивать показания. не существенно, но процентов на 10 - легко! Для того, чтобы почистить его, необходимо использовать только специальне жидкости. Очиститель карбюратора может повредить датчик! Для примера расскажу, что расход воздуха на холостых оборотах до чистки датчика у меня показывал компьютер около 4,00 г/л, а после чистки специальной жидкостью стал показывать 3,5-3,6. В итоге по трассе расход снизился ощутимо, особенно на высоких скоростях порядка 130-150 кмч расход не превышал 10 литров, а на скорости 100 кмч вообще остановился в районе 7,5 литров на 100 киллометров. Вот так. Берите на заметку.

Вот такие самые распространенные причины повышенного расхода топлива, которые приходится наблюдать на моторах Volvo. Удачи!

Падают обороты вольво с 40

Срезаны шлицы на шестерне коленчатого вала двигателя Volvo B5254

Двигатель не держит обороты ХХ. Обороты ХХ плавают 1500 - 2000 , может заглохнуть. ГРМ собран с применением приспособлений фиксирующих коленчатый вал и распределительные валы. Перепроверена установка РВ.
Подозревали в неисправности массметр (MAF), дроссельную заслонку, устранили все подсосы воздуха с применением дымогенератора.
Подсос воздуха через ось дроссельной заслонки устранен заменой сальников.
Заменена система вентиляции картерных газов.
Причина неисправности была в разбитых шлицах звездочки ГРМ коленчатого вала. В результате выставить и правильно собрать ГРМ было невозможно. Каждый раз убегала метка. Следствием чего была неравномерная работа ДВС на ХХ.

Повреждения на шестерне коленчатого вала

Такая проблема - если ездить в спокойном режиме, то все нормально. Стоит раскрутить двигатель до 5-6 тыс. оборотов авто перестает держать обороты после сброса газа и может даже заглохнуть . Если заглушить, а затем снова завести двигатель - обороты в норме до следующей "раскрутки".
Вольво 850 92г. Заранее спасибо

Причины: много грязи в баке плавает, насос топливный подходит к концу своего ресурса или потенциометр дроссельной заслонки неисправен (в это понятие включена и неисправность его проводки

Н едавно столкнулся с проблемой: при скорости больше 80 кмч резко нажимаю на газ, ускорение получается с провалами и рывками . Поменяли свечи, фильтр топливный и воздушный, результат нулевой. Кто поможет разобраться? P.S. пробег 104 тыс.км.

Упала производительность топливного насоса.
Причины : загрязнение приёмной сетки, неисправность (износ, загрязнение) самого насоса, обе причины сразу (вернее всего) . Новый насос поставляется с сеткой. Рекомендуем снять и промыть бак, иначе новый насос протянет меньше первого (грязи в баке всё больше и больше).

У меня автомобиль VOLVO 1992 года двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов. А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаража и не смог давлю на газ а двигатель обороты не набирает пытаюсь тронуться глохнет. Кое как раскручиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке. Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
С уважением Александр.

Горит ошибка лямбды. Плохая динамика .

Какие могут быть причины этого?

Нашлась причина всех бед, неправильные фазы газораспределения, сразу же было исправлено и всё встало на свои места!

Проведена диагностика, всё работает, как положено, включая и зонды!

Были ещё обнаружены два подсоса воздуха, что тоже немедленно исправили.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Volvo S40 II (2003-2012) – гид покупателя

Volvo S40 второго поколения дебютировал в 2003 году. Он продолжил путь своего предшественника, но в техническом плане ничего общего с ним не имел.

Volvo S40 (универсал - V40) первого поколения стал промежуточной моделью, где-то между автомобилями компактного и среднего класса. Технически он был тесно связан с Mitsubishi Carisma, что с точки зрения надежности оказалось не лучшей идеей. Об этой японской модели ходят крайне разные мнения. Реальный факт - двигатели и ходовая были не совершенны и не соответствовали славной репутации шведского бренда.

Приемник должен был все изменить и стереть темное пятно, которое легло на модель S40. Обозначение седана нового поколения осталось прежним, а универсал получил индекс V50. На этот раз конструкция Вольво S40 вновь не была собственной разработкой шведского концерна. Для второго поколения была позаимствована платформа Ford Focus II. Новый S40 снова застрял между сегментами. Хотя габариты автомобиля были ближе к среднему классу, размеры салона больше соответствовали компакту. Таким образом, модель смело можно охарактеризовать, как компактный автомобиль премиум класса.

Volvo S40 стилистически похож на S60. Интерьер получил совершенно новый дизайн с очень красивой и тонкой центральной консолью. Внутри царит минимализм, но явно ощущается, что это не Форд. Вольво собран из материалов хорошего качества намного лучше, чем его кузен. В салоне примерно столько же места, сколько и в конкурентах. А колесная база 2640 мм точно такая же, как в Ford Focus II и Mazda 3 и всего на 10 мм меньше, чем в Audi A4. До небольших конкурентов среднего класса S40 не дотягивает всего 10 см. Багажник седана не впечатляет своим объемом – 405 литров, а универсал откровенно разочаровывает – 415 литров.

В качестве утешения пассажиры получают не только высококачественные материалы, но и богатое стандартное оснащение, особенно в области безопасности. В образцах после 2007 года даже можно найти систему мониторинга «слепых зон». Более того, Volvo S40, как правило, покупался с дополнительным оборудованием, поэтому на вторичном рынке трудно найти, так называемые голые версии.

Двигатели

Шведский седан имел достаточно богатую гамму силовых агрегатов. Линейка бензиновых моторов начиналась с 1,6-литрового двигателя мощностью 100 л.с., а заканчивалась 5-цилиндровым 230-сильным турбомотором Т5. Что касается дизельных двигателей, то здесь так же достаточно широкий выбор экономичных моторов. 1.6 D мощностью 109 и 115 л.с., промежуточный 2.0 D (136, 150 и 177 л.с.), а так же топовый D5 объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с.

Фордовские атмосферники объемом 1,8 и 2,0 литра после 100-150 тыс. км порой начинают потреблять масло. Все дело в залегающих маслосъемных кольцах. Масляный аппетит приходит в норму после замены колец и маслосъемных колпачков.

Вольвовские 5-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,4 и 2,5 литра в районе 100-150 тыс. км требуют замены маслоуловителя. Появляется вой или свист. Маслоуловитель меняется в сборе с корпусом масляного фильтра (15-20 тыс. рублей). Порой удается обойтись заменой порванной мембраны (1 300 рублей). Если же ездить с неисправным маслоотделителем, то вскоре забиваются каналы системы вентиляции картерных газов, и двигатель начинает гнать масло.

Чуть позже может зашуметь или потечь муфта фазовращателя (11 000 рублей). Моторное масло из муфты попадает на ремень ГРМ, поэтому вместе с муфтой придется заменить и ремень (от 12 000 рублей с работой). Кроме того, необходимо контролировать состояние приводного ремня генератора и своевременно его обновлять. Зафиксированы случаи обрыва приводного ремня и попадания его останков под ремень ГРМ. Результат весьма печальный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.

Опоры силового агрегата прослужат более 100 000 км. Стоимость одной опоры - от 1 500 рублей. Немного спустя может отказать топливный насос в баке (около 8 000 рублей). Технологического отверстия в кузове для его замены не предусмотрено. Придется либо снимать бак, либо вырезать отверстие в полу.

Короткий период времени предлагался 2-литровый турбомотор Т4 - пресловутый EcooBoost разработки Форда. Вскоре его убрали из списка предложений. Отдельные владельцы после 80-120 тыс. км столкнулись с залеганием колец, прогаром гильзы или поршня.

1.6 D является не чем иным, как 1.6 HDi, хорошо известным по автомобилям Ситроен, Пежо, Форд, Мазда, Мини и Сузуки. Турбодизель довольно часто одолевают отказы датчиков и элементов, управляемых электроникой. Внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска говорит о выходе из строя датчика положения вала. Еще один довольно распространенный недуг – клапан рециркуляции отработавших газов. Другое слабое звено – расходомер.

Как и любой другой турбодизель данный агрегат при больших пробегах (после 150-200 тыс. км) страдает типичными дизельными недугами. Немало проблем доставляет система смазки турбокомпрессора. Данная проблема распространена в Фордах, не избавился от нее и Volvo. Причина стандартная – слишком большой межсервисный интервал замены масла и засорение линии подачи смазки к турбонагнетателю. Желательно после покупки сразу же проверить систему смазки и в профилактических целях заменить магистраль. Турбокомпрессор не отличается особой прочностью, но вполне способен продержаться не менее 200 000 км. Из-за своей конструкции (изменяемой геометрии) турбина сравнительно дорогая.

Несмотря на привод ГРМ ременного типа, распределительные валы соединены между собой цепью. Данный нюанс многие упускают из виду, а растянувшаяся цепь может привести к серьезной поломке. Кроме того, при обслуживании ГРМ необходимо также заменить ремень навесного оборудования вместе с не очень долговечным шкивом коленчатого вала и обгонной муфтой генератора.

Система впрыска сравнительно надежная, но стоимость ее ремонта может быть различной. Если применена электромагнитная система впрыска Bosch, затраты на восстановление форсунок составят около 500 долларов. Но встречаются модификации с пьезофорсунками Siemens (все версии DRIVe с 2008 года), которые не ремонтопригодны и требуют замены на новые. А это обойдется уже в 600-700 долларов. Форсунки данного типа так же применялись в 115-сильной версии турбодизеля.

Большинство двигателей имеют необслуживаемый сажевый фильтр. Необслуживаемый не означает безотказный. Тем не менее, DPF-фильтр выдерживает достаточно высокий пробег – до 150 000 км. Если автомобиль эксплуатируется надлежащим образом, то он не вызывает серьезных проблем. Кроме того, сажевый фильтр восстанавливается достаточно легко и недорого.

На двигателях семейства DRIVe с системой рекуперации энергии при торможении часто происходят сбои в работе генератора. Кроме того, использование системы «Старт-Стоп» косвенно сказывается на долговечности турбокомпрессора, привода ГРМ и двухмассового маховика.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с механическими коробками передач, классическими автоматами и автоматизированной коробкой с двойным сцеплением.

5-скоростной автомат Aisin AW55-51 довольно надежный. Проблемы с ним встречаются редко, да и то далеко после 200 000 км. Как правило, приходится восстанавливать либо менять гидромодуль, стоимость которого почти 120 000 рублей. Комплексный ремонт потянет на 140 000 рублей. В конечном итоге, коробку проще заменить. Бу Aisin можно найти за 40 000 рублей.

6-диапазонная автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift досталась S40 от Форда. Владельцы нередко жалуются на грубые переключения. Некоторым даже пришлось столкнуться с заменой мехатроника. Но есть и примеры, прошедшие 200 000 км до первого ремонта.

После 100-150 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипники правого привода (от 600 рублей). Чуть позже может сдаться внутренний или наружный ШРУС.

Ходовая

Поскольку S40 базируется на платформе Ford Focus II, то шасси получило и фордовскую схему с независимой подвеской обеих осей. Детали задней подвески немного различается в зависимости от версии кузова, двигателя и привода. Вольво S40 мог быть не только переднеприводным, но и с приводом на все четыре колеса.

На передней оси мы имеем дело со стойками Макферсон. После 150 000 км внимания потребуют сайлентблоки. Сзади ситуация лучше. Правда, при замене деталей задней подвески проблемы могут доставить коррозирующие резьбовые соединения.

Передние ступичные подшипники, как правило, дольше 80-100 тыс. км не живут. Меняются они в сборе со ступицей: от 3 000 рублей плюс 2 000 рублей за работу.

Тормозная система надежная и недорогая в эксплуатации. Однако следует знать, что Вольво S40 второго поколения привлекался к сервисной акции из-за проблем со стояночным тормозом.

Рулевая рейка при больших пробегах может засопливить или застучать.

Гидравлический усилитель рулевого управления использовался в машинах с бензиновым 1.6. Остальные версии получили электрогидравлический усилитель. Насос последнего мог зашуметь либо отказать из-за сгоревших транзисторов после 100-200 тыс. км. Стоимость нового узла - от 27 000 рублей.

Что идет не так?

Volvo S40 хорошо защищен от коррозии, что позволяет автомобилю выглядеть хорошо даже несмотря на возраст. Интерьер спустя время, так же сохраняет хорошее состояние. Положительное впечатление усиливает кожаная обивка. С поиском данных комплектаций особых трудностей не возникает.

Радиатор кондиционера плохо защищен от случайного попадания камней. Случаи повреждения нередки. Стоимость нового радиатора - от 3 000 рублей. В один прекрасный момент сдается подшипник муфты компрессора кондиционера. Новая муфта обойдется в 16 000 рублей.

К сожалению, порой подводит электроника. Например, иногда теряется контроль над аудиосистемой. Гораздо реже, но тоже отказывает панель управления климат-контролем. Зачастую достаточно выключить зажигание на несколько секунд, и проблема уходит, но причина никуда не исчезает.

Встречается и рассогласование сервоприводов управления заслонками климатической установки - необходима калибровка. Сбои в работе климатической установки возникают и из-за отказа модуля управления подогревом кресел (от 4 000 рублей).

Порой подводит и замок зажигания - выходит из строя соленоид. После модернизации соленоид просто перестали устанавливать.

Иной раз отказывает электрическая часть дверных замков. Замок в сборе доступен за 9 000 рублей.

Довольно часто перебивается жгут электропроводки, соединяющий кузов и крышку багажника.

Пожалуй, самое неприятное - отказ модуля СЕМ, расположенного за бардачком. Прежде всего достается машинам, в которых было некачественно переклеено ветровое стекло. В результате, влага попадала на блок, он сгнивал и сгорал. С собой он мог унести электропроводку и блоки, и в крайнем случае даже возникал пожар. Стоимость б/у блока около 4 000 рублей, а работ по прошивке - 36 000 рублей.

Не следует дооснащать S40 китайским ксеноном. Он выводит из строя моторчик стеклоочистителя, в который встроен блок управления. Стоимость нового моторчика - от 19 000 рублей.

Эксплуатационные расходы

Volvo S40 в вопросах затрат на эксплуатацию не слишком дорог. Современная конструкция не особенно сложная, поэтому с ремонтом справится значительная часть механиков. Кроме того, большинство элементов, общих с Ford Focus, снижают затраты на его техническое обслуживание. Удачная конструкция имеет хорошую репутацию, поэтому вы можете рассчитывать на разумные цены при перепродаже.

Стоит ли оно того?

Определенно да, особенно, если вы ищете автомобиль именно этой марки. Вольво S40 вас не разочарует. Он ничем не уступает компактам других премиум-марок. Это самый дешевый в обслуживании Вольво. Но присматриваться стоит только к экземплярам с пробегом менее 150 000 км. Неплохой выбор - версия с атмосферным бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 140 и 170 л.с.

Volvo C30 с пробегом: неудачная механика и плавающие холостые обороты

В первой части обзора С30 мы уже рассказали, что этот маленький и местами даже спортивный Volvo – это всё-таки больше Volvo, чем второй Ford Focus. У него долговечный салон, качественная окраска и антикоррозийная обработка, надёжная электрика. А вдобавок – не слишком дорогая в ремонте ходовая часть, не требующая слишком частого вложения денег. Вроде, всё хорошо, но как тут обстоят дела с моторами и коробками?

Трансмиссия

В ыбор трансмиссий довольно широк. Правда, у машин, проданных новыми в России, выбор был несколько ограничен. С моторами объёмом 2,4 л ставили только АКПП, хотя в Европе механику можно было получить с любым двигателем. Наддувный 2,5-литровый мотор у нас почти все время агрегатировался только с АКПП. Ну а с младшими моторами объёмом 1,6 и 1,8 л можно получить только механическую коробку передач.

В общем-то, ничего нового тут нет, и обо всех этих агрегатах мы уже рассказывали в обзорах. Механическая IB5 — основная коробка на FF2, и недостаток статистики по С30 смело можно восполнить таковой от Форда.

Aisin 55-51 очень массово применялся на Volvo, Saab и Opel, а также еще добром десятке марок автомобилей.

Volvo C30 '2006–09

Getrag традиционно отвечает репутацией, да и коробки в общем-то известные. Опять же, в основном по Volvo.

Самая простая МКПП IB5 — не самое лучшее творение инженеров. Слабый дифференциал, чувствительность к уровню и качеству смазки, слабенькие подшипники — это лишь основные недостатки агрегата. Но он дешев и свою функцию выполняет.

Основные проблемы с ним начинаются с моторами мощностью выше 100 сил и у «гонщиков». С моторами объёмом 1,8 л мощностью 125 сил и моментом за 160-170 Нм коробка живет очень недолго, подводя даже в гарантийный срок. Ну а на C30 она работает только в паре с самым слабым мотором объёмом 1,6 л. Его 150 Нм момента еще не способны быстро убить коробку, но машина достаточно тяжелая, так что риск доконать коробку определенно есть.

АКПП на C30 встречаются даже чаще механики, так что Aisin AW55-51 уделим больше внимания.

Пятиступенчатый автомат 55-50 появился на Volvo S80 в конце девяностых и интенсивно модернизировался до 2005 года, когда новая его версия получила обозначение 55-51 и возможность ручного переключения передач кнопками с руля. В общем-то, все детские болезни этой конструкции были поправлены еще до выхода С30, но компания оставила в серийном производстве слабенькую систему охлаждения. При этом регламент замены масла остался всё таким же «убойным» для АКПП.

Опытные владельцы знают, что если менять масло раз в 30-40 тысяч пробега и поставить большой отдельный радиатор АКПП, с которым температура в нагрузке не превысит 90 градусов, то про такое понятие как «типичные проблемы» у этой АКПП можно забыть. Да, у нее не слишком надежный гидроблок, который очень не любит грязного масла. Кроме того, у него изнашиваются не только соленоиды, но и «плита», а комплекты Sonnax требуют очень высокого качества выполнения работ и обычно применяются неправильно.

Накладка блокировки ГДТ слабенькая, и у «гонщиков» изнашивается достаточно рано. В остальном АКПП вполне удачна. У неё есть небольшой запас по моменту даже с моторами объёмом 2,5 л (предельный момент АКПП — примерно 360-380 Нм, а моторы в «стоке» выдают 320), и при правильном сервисе до первых серьезных ремонтов она способна пройти 250-350 тысяч километров.

С другой стороны, надёжность коробки иногда вылезает ей боком: грамотным сервисом владельцы обычно не озабочены до тех пор, пока АКПП не начнет дергать, что означает уже критическое состояние гидроблока. Ну и механическая часть коробки в случае грязного масла и недостатка давления долго не проживет. Так что большая часть этих АКПП с пробегом больше 150 тысяч километров уже подверглась ремонту разной степени полноты, и их состояние нужно смотреть индивидуально.

Даже если у коробки стоят внешний радиатор и фильтр, это ещё не повод для радости. Если их поставить на новый агрегат, то он будет почти «вечным», но чаще это попытка оттянуть капремонт после «первого звонка» со стороны АКПП. Если вам повезло, и коробка ведет себя хорошо до и после прогрева, а данные по тормозному давлению и TCM со сканера при переключении в Drive не сильно отличаются от параметров новой коробки, то рекомендую озаботиться доработками системы охлаждения и смазки. Ну а в противном случае — копить средства на ремонт АКПП, который нельзя назвать дешёвым.

Моторы

Моторов для C30 компания предлагала довольно много. Только бензиновых было три разные серии. Двигатель объёмом 1,6 л относится к фордовским Sigma Engine или Duratec, моторы 1,8 и 2,0 л — это двигатели серии Mazda L engine (серий L8 и LF соответственно), применяемые компанией Ford. Ну, а рядные “пятёрки” объёмом 2,4 и 2,5 л — это моторы производства и разработки Volvo серии Modular Engine. На С30 моторы имеют вольвовские коды B4163S2, B4184S11, B4204S3, B5244S4, B5254T3 и B5254Е7. Легко понять, что в обозначении двигателя компания придерживается простого правила. «В» обозначает бензиновый мотор, дальше — цифра, обозначающая число цилиндров, потом две цифры рабочего объема, цифра, указывающая число клапанов на цилиндр, и, наконец, код конструктивного исполнения. Два разных двигателя имеют чуть различающуюся мощность, так что в дальнейшем все 2,5-литровые двигатели будем рассматривать как один мотор.

"Стартовые" 1,6-литровые двигатели самые простые. И, пожалуй, самые надежные. Тут просто нечему ломаться: несложный механизм с ремнем ГРМ, отсутствие фазорегуляторов, надежная поршневая группа и маслонасос. Никаких хитростей и, соответственно, никаких проблем. Разве что ресурс помпы и термостата мог бы быть повыше, протечек — чуть меньше, а модули зажигания — иметь чуть более высокий ресурс.

Не помешало бы и лучшее исполнение впуска с меньшим числом возможных точек подсоса и с более прочными резиновыми трубками.

Volvo C30 '2006–09

Нестабильные обороты холостого хода часто относят к недостаткам мотора, но их причины обычно связаны с недостаточно качественным обслуживанием. Редкая замена свечей и воздушного фильтра в сочетании с загрязнением системы вентиляции картера приводят к загрязнению дроссельных заслонок и плохого воспламенения на малых оборотах и более частым подсосам. Вывод очевиден: стоит ухаживать за мотором лучше.

Моторам в возрасте не помешает проверка дым-машиной на предмет утечек воздуха и более частое техническое обслуживание.

При нормальном обслуживании эти моторы понадежнее иных японских — во всяком случае, после 250 тысяч пробега моторы зачастую еще не «кушают» масла и тянут, как новые. У таксистов нередки и вполне живые экземпляры с пробегами за 500 тысяч. У частников таких пробегов не найти, но причина часто банальна — их “скручивают”.

Двигатели объёмом 1,8 и 2,0 л многим кажутся более надежными и ресурсными. Особенно привлекают “постсоветских” людей цепной ГРМ и рабочий объем. Но на деле никакого чуда не будет. Цепной ГРМ тут достаточно надежный, но 200 тысяч пробега для него — ресурс почти предельный, а при неудачном выборе масла и интервалах замены он может закончиться и в два раза быстрее. Замена цепного привода ГРМ — удовольствие недешёвое, и уложиться в 20 тысяч вы сможете разве что у гаражного «мастера».

Много пластика, ломающиеся заслонки впуска и гниющие резиночки характерны и для этих моторов. Как и утечки масла со злосчастного теплообменника под фильтром. А самая коварная беда — это конечно же, заклинивающий в закрытом положении термостат с кривым пластиковым корпусом.

Ресурс катализатора с этими моторами не рекордный. Обычно его хватает на 160-200 тысяч пробега.

Для мотора 1,8 л характерны очень сильно плавающие холостые обороты. Причина их появления — в так и не отлаженной прошивке и рассогласовании характеристик впуска: отмечают большие колебания давления на ХХ, что порой может привести даже к остановке мотора.

К счастью, моторы на С30 достаточно молоды, и основная масса проблем еще впереди. Но при покупке проверить все уязвимые точки однозначно стоит, а с учетом слабенького катализатора стоит провести и эндоскопирование.

Volvo C30 T5 '2009–13

Рядная "пятерка" объёмом 2,4 с невысокой степенью форсирования и очень «мягкой» ВСХ наделяет небольшое купе-универсал нужной степенью спортивности в характере. Да и сами моторы надежные и ресурсные, хотя и весьма требовательные к качеству как обслуживания, так и ремонта в силу применяемых оригинальных решений.

В приводе ГРМ стоит ремень, блок — алюминиевый с чугунными гильзами (так же, как и у всех других моторов на С30). Большая часть возрастных проблем связана с утечками масла, нарушением работы системы вентиляции картера, неудачным расположением и протечками клапана регулировки фаз и сравнительно небольшим ресурсом помпы, которую нужно обязательно менять при каждой замене ГРМ (примерно раз в 60 тысяч километров).

Маслоловушку и шланги системы вентиляции картера стоит проверять на каждом ТО и при необходимости менять . Причем маслоловушку лучше ставить от более новых серий моторов: эту деталь неоднократно улучшали.

Основная особенность моторов заключается в беспрокладочной конструкции ГБЦ и картера, широкого применения открытых маслоканалов и в конструкции блока бугелей коленвала . Эти двигатели не терпят сборки на простом силиконовом герметике ( можно использовать только анаэробный), плохой затяжки картера, неоригинального крепежа и кривых рук в целом.

Volvo C30 D2 '2009–13

Моторы объёмом 2,5 л с турбонаддувом добавляют к числу проблем разрывы гильз крайних цилиндров: тут не очень удачная конструкция с термокомпенсирующей прорезью между цилиндрами и open-deck конструкция блока. В результате крайние цилиндры часто страдают из-за разрыва чугунной гильзы в верхней части рядом с межцилиндровой прорезью. Тут алюминиевая часть блока тонкая, да еще и немного «гуляет» цилиндр . Проблема решается установкой в «стык» более мощных гильз с приливом в верхней части и термокомпенсирующей вставкой между крайним цилиндром и блоком. К сожалению, беда случается и с моторами без тюнинга, а если его форсировали до 300 с лишним лошадиных сил (что, в общем-то, явление рядовое), то проблема проявляет себя очень часто.

Volvo C30 '2009–13

Ну и все проблемы с утечками масла и вентиляцией картера на наддувных моторах только осложняются.

Выводы

Volvo С30 — это очень органичное сочетание интересного дизайна, прочной шведской конструкции и фордовской практичности. В зависимости от комплектации можно получить или очень дешевую в эксплуатации красивую машину, или неплохой спортивный снаряд.

Читайте также: