Паджеро 2 замена подшипника передней полуоси

Обновлено: 03.07.2024

Замена подшипника промежуточной полуоси

Наконец-то выпала возможность восполнить пробел за весну-лето-осень. Случилось много. Есть о чем рассказать. Начнем по порядку, с ближайшего повода, так сказать.
Итак, начнем помаленьку.
После возвращения с Байкала выяснилось две проблемы. Во-первых, не просто гудел, а пипец как выл генератор. Как выяснилось развалился задний подшипник. Он у нас капец какой маленький. Основная нагрузка ложиться на передний, нормальный подшипник. Сняли, перепрессовали оба. В остальном все отлично.
К стати. Желающим сэкономить сразу скажу — генератор от Л200 136 л.с. к нам не подходит (была идея купить с разборки и поменять)! Крепления там в другую сторону.
Вторая проблема была в странном износе переднего правого колеса. Через шашку протектор порядком потерло. На развале сказали все нормально. Странно…
Как гласят умные книжки, причиной такого износа может служить убитая шаровая или ступичный подшипник. Но у меня все в порядке и с шаровыми и со ступичным. Продолжаем трясти подвеску и тут… опаньки! Правая полуось в месте сопряжения с чулком ходит ходуном. Пиндец пришел подшипнику промвала. Ну или по научному — Вал передней полуоси внутренний.
Здрасьте приехали…
Как выяснилось при вскрытии от подшипника остались только обоймы да штук восемь шариков… За шумом из шнорка и опять засвистевших роликов навесного я не слышал подшипника! Только иногда пробегающая дрожь на педалях говорили, что что-то не так. Ну да ладно, отбросим лирику, перейдем к делу!
Вообще, общее описание процедуры и частный случай по замене отлично описаны у Дена Белого Волка ТУТ.
Я это дело изучил и поехал к товарищу в бокс, затарившись необходимыми запчастями в надежде на быструю победу. Тем более, что товарищ буквально месяц назад менял этот же подшипник на паджеро 3. Но не тут-то было!
Итак, нам понадобятся вот эти з/ч

согласно вот этой схеме

Снимаем колесо, откручиваем верхнюю шаровую, откручиваем 4 болта от внутреннего ШРУСа к прмвалу, выдергиваем привод с ШРУСами. Берем какую-нить мониторвку/зубило и резким. но не очень сильным ударом выбиваем промвал из редуктора. Тянем промвал за шляпу иии… И нифига!
Упираемся не только в амортизатор, но и в приваренный к раме выступ в который упирается отбойник передней подвески! Да ешь твою медь…
Начинаем думать. Первая идея — снимаем верхний рычаг и выдергиваем стойку, что бы не мешала. Сняли, убрали — нифига! Ухо отбойника не дает выдернуть промвал, фланец упирается верхней кромкой в это самое ухо…
Появляется идея сдернуть мост, как сделал Den-WhiteWolf , но мы же ленивые рационализаторы. У Дена-то полуось в принципе не хотела выходить, а у нас она нормально выщелкнулась. Откручиваем передний болт крепления переднего моста и слегка приопускаем мост. Буквально на пару сантиметров. Теперь отогнув нижний рычаг вниз до упора вытаскиваем промвал. Ура!
Вытаскиваем из чулка останки подшипника, смотрим как течет масло из редуктора и вспоминаем, что его надо было слить. Но вроде как не охота… Изучение чулка преподносит сюрприз. Внизу ровным слоем в пару мм лежит ил или мелкий песок… О_о
Делаю загогулину из стальной пластины и вычищаю все это дело. Сливаем масло. Снимаем остатки сальника, зачищаем и смазываем маслом посадочное под подшипник.
К стати, подшипник жапанский NTN 6007 LU.
Сбиваем с вала старый пыльник и внутреннюю обойму. Зачищаем все и несем на пресс. Запрессовываем пыльник и подшипник. Ставим новое стопорное кольцо, хотя и старое вполне еще. Ставим в чулок сальник.
Сальник, к стати, очень хреновый в плане конструкции. Просто резиновая манжета, без арматуры, без ничего.
На сколько я понимаю стирает эту резинку промвалом довольно быстро и подшипник, хоть и закрытый, остается наедине со всем дерьмом на дорогах и направлениях. Оттого и кончился. Вода в картер не идет потому, что в дальнем конце чулка есть бурт и второй сальник.
Собираем все обратно, не забыв перед втыканием в редуктор хвостовика промвала воткнуть во фланец 4 болта к ШРУСу. Мы забыли, пришлось выдергивать и вставлять повторно.
Собираем все обратно, поднимаем и закрепляем мост, ставим на место переднюю стойку и верхний рычаг.
С перекурами и кофе у нас ушло часа четыре.
Теперь маленько фото. За качество не ругать, снимал ключемнавосемь)))

Замена ступичных подшипников Mitsubishi Pajero

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

увод машины с траектории на ровной дороге
увеличивается расход топлива
гул со стороны неисправного подшипника
при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Mitsubishi Pajero.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Mitsubishi Pajero – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Mitsubishi Pajero установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Mitsubishi Pajero

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Mitsubishi Pajero, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Mitsubishi Pajero производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Mitsubishi Pajero должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Mitsubishi Pajero встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Mitsubishi Pajero и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Mitsubishi Pajero. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Mitsubishi Pajero

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Mitsubishi Pajero, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Mitsubishi Pajero, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Mitsubishi Pajero с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Mitsubishi Pajero происходит по ряду причин, к которым относится:

неправильная установка с перекосом;
ошибочный выбор размера элемента вращения;
недостаток смазки детали;
длительная работа;
некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Mitsubishi Pajero и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Mitsubishi Pajero

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Mitsubishi Pajero может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Mitsubishi Pajero, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Mitsubishi Pajero может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Mitsubishi Pajero желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Замена Подшипника Передней Полуоси Pajero 2

Запасная манжета переднего моста для Mitsubishi Pajero 1 (ниже 88). Операции будут похожи на Pajero 2 и Hunduy Galloper, только детали будут другими.

Реальное пособие для тех, кто хочет это повторить, иначе не будет понятно читать.

Используемые номера деталей:

MB 290013. Уплотнение масла Половина P. Дифференциал (2).

MB 160578. Уплотнение вала P. Дифференциал.

MB 160662. Подшипник переднего моста.

MB 160946. Подшипник передней оси ниже.

Все началось с разорванного наружного правого CV сустава.

Сразу стало ясно, что второй, внутренний загрузчик на диске тоже неровный.

CV шарнира багажника ВАЗ-2121. родные внутренние пыльники по какой-то причине не выдержали подъема и давно были заменены на внешние нивские.

На этот раз обе лесопилки, вероятно, были сломаны ветвями. Сейчас попробую заменить внешние пыльники на ниву. Очень спорное решение. Ресурс отечественных запчастей значительно ниже, чем у «родных». Однако я исходил из того, что внутреннее, замененное нивой, отступило более чем на три года.

Я сломал еще одну звездочку и немного покрутил другую, но все же открутил сцепление. Для будущего класса. не тяните так сильно!

Ниже снятой части муфты находится наружное кольцевое соединение CV с шайбой. Я удаляю это из расширяющихся плоскогубцев.

Я снимаю колесо и катаю его под машиной. Помимо домкрата под рычагом, автомобиль застрахован штативом и колесом под рамой.

Я откручиваю четыре болта, крепящих внутренний шарнир к оси вала, и нахожу, что на валу имеется большой подшипник.

Я откручиваю верхний шаровой шарнир: вынимаю штифт, очищаю резьбу металлической щеткой и распыляю смазку.

Полностью (!) Откручиваю гайку (22) с головкой с трещоткой. Теперь я затягиваю гайку на несколько оборотов, чтобы случайно не повредить резьбу молотком.

С помощью резких и точных ударов в конце сустава Ball ball and Кулак я выбиваю Ball пальцем из кулака. Я откручиваю гайку. в соответствии с разработанной резьбой она откручивается даже нефиксированным пальцем.

Я также отключаю рулевую тягу.

Теперь, когда необходимо снять коробку передач, привод снимается без снятия амортизатора и нижнего шарика.

Теперь отпустите переднюю ось.

Отсоединяю кардан: 4 гайки на 14 с болтами на 12.

Снимите шляпу: 2 болта 17 спереди и 4 12 снизу.

Я откручиваю все три опоры моста. по 3 болта 14 каждый с гайками 17. Здесь удобно использовать кольцевой гаечный ключ 17 с храповым механизмом, так как головку не удобно ползать.

Откручиваю поперечный элемент опоры моста. 4 болта на 19 с гайками на 19. Странно, что болты легко вытягиваются из швов, поперечный элемент снимается.

Видео: Замена Подшипника Передней Полуоси Pajero 2

Мост висел на левой внутренней гранате, которая была забита деревянным блоком. Подстаканников не было под рукой, но они могли бы сделать эту процедуру более точной.

Весь мост на земле!

Теперь я откручиваю 4 болта чулка правой задней оси (поз. 17).

Процедура выбивания вала правой оси занимает много времени. Несмотря на то, что левый шарнир и вал правой оси удерживаются одним и тем же пружинным кольцом.

Полностью отрегулировав мост на границе, я пробиваю полуоси чулка кувалдой через деревянный блок.

Оказывается, трубка попала в клин и сломалась. Вместо собственной я поставил ВАЗ 2109. размер подходит.

Я прогреваю область пресса в подшипнике оси и выбиваю полуоси. Мне повезло. подшипник остался в чулке, а не на полуоси. Теперь я выбиваю подшипник с помощью главного винта 32. Уплотнение вала было больше, чем подшипник, чтобы его можно было снять.

Я забиваю новый подшипник и ось вала. Теперь разница чувствуется! Нет игры даже на дальнем конце оси вала.

Теперь нам нужно заменить уплотнения.

Я откручиваю левый кронштейн оси и креплю его к фланцу коробки передач двумя болтами, чтобы закрепить и отвинтить гайку хвостовика. Я вкручиваю один болт через отверстие и вкручиваю другой во фланец как заглушку.

Прежде чем откручивать гайку, я надеваю ее и хвостовик и маркирую фланец долотом. С самой большой ручкой с трудом поворачиваю хвостовик (наступая на рану). Я удаляю фланец, постукивая молотком.

Я выбиваю все 3 уплотнения с помощью плоского долота: острый край долота проталкивается под утюг, а на тупой стороне я применяю легкие удары молотком, чтобы железо вышло.

Обратите внимание, что уплотнения вала не поддерживаются, а прижимаются вдоль внешнего края. Если сальники загнуты глубже, их необходимо будет заменить.

Я собираю мост. вставляю и привинчиваю фланец к отметкам. Я закрепляю правильный чулок.

Теперь настала очередь опилок.

Внутреннее соединение CV закреплено кольцами. Шариковый сепаратор закреплен пружинным кольцом вдоль внутреннего края корпуса гранаты. Мы удаляем его с помощью отвертки. Теперь привод стягивается с подшипником (клетка с шариками). Авто плоскогубцев на стороне, противоположной и удалить стопорное кольцо. Мы выбиваем опору.

Удалите остатки вашего старого ботинка

Вымойте устройство с бензином. Положите жир в гранат.

Поставьте новый ботинок. Мы собираем подшипник. Смажьте ботинок умеренным количеством жира (слишком много жира может повредить ботинок!).

Зажим (или надеть) зажимы. Я оставил старые зажимы. Нативные зажимы закрыты и должны быть переданы на привод перед тем, как надеть пыль.

Внутренний шарнир соединен с помощью пружинной шайбы и разобран методом «выбивания». Одной рукой мы берем оправдание, а другой стучим по гранате краем гранаты.

Мы избавляемся от остатков багажника и старой смазки.

Мы стираем и собираем все обратно. Чтобы кольцо встало на место, постучите по гранате молотком.

Убедитесь, что канавки соответствуют, иначе сгоревшие детали могут быть повреждены и должны быть переданы для успешной сборки!

Вставьте внешнее соединение CV в центр. Теперь вы можете закрепить мост на месте. Очевидно, что операция будет более сложной, чем удаление.

Сначала я сдвигаю передние кронштейны вверх, а под центром моста заменяю родную розетку Pajer. Я поднимаю его на нужную высоту и усиливаю крепление передней оси. Теперь я поднимаю домкрат на полную высоту и ставлю перекладину.

Поперечина сначала подвешивается на один болт, а затем я закрываю его, как ворота. Были некоторые трудности с комбинацией задней опоры (которая находится на кресте) с коробкой передач.

Паджеро 2 замена подшипника передней полуоси

Голосование

Форумы

переборка переднего моста

почему-то начали закрадываться мысли что сальники потекли т.к. подшипники начали умирать из-за грязи (а может из-за времени).
кто-нибудь перебирал дифференциалы вообще? насколько реально разобрать, почистить, заменить подшипники и собрать не регулируя? наборы регулировочных шайб - 4 комплекта по 1-1.5 тысячи каждый

Месье TritoN ツ написал(а) .

Сам не отрегулируешь пятно контакта если не умеешь! Для регулировки зазора нужен микрометр!

я просто поменяю подшипники, регулировочные шайбы трогать не буду. сателиты/главную передачу я же не меняю, а подшипники должны быть одинаковые (ставить хочу оригинал) + на посадочное сажать их буду прессом, т.е. сядет куда надо.

или все равно регулировка собьется? вот в чем вопрос.

Месье TritoN ツ написал(а) .

Грязь в нём это конечно хреново но вполне может оказаться так что только сапун в грязи а внутри её нет.

вместо сапуна была дырка, сам сапун болтался на шланге. внутрь мизинец пропихнул, на стенке была грязь, твердые частицы. в масле правда особо грязи не было - перемололо ее наверное

MD 707184 - сальник правой полуоси. течет масло, но несильно.

вероятно из-за грязи в мосту правый подшипник умер, а потом разбило сальник, поэтому решил заранее взять:
MB 393957 2шт - подшипники дифференциала (если менять, то оба)
MB 241903 - комплект регулировочных шайб для этих подшипников. в идеале хотелось бы использовать те же шайбы что стоят сейчас чтобы регулировку не сбить, но проверять пятно контакта все равно придется. подшипники сажать буду прессом.

MB 393929 - сальник хвостовика. течет масло, сильно. сам хвостовик имеет радиальное биение. то ли тянуть надо, то ли умер подшипник.
на случай смерти подшипников решил взять:
MB 393955 - наружный подшипник хвостовика
MB 393956 - внутренний подшипник хвостовика
MB 044434 - распорная втулка

перебирал передний мост правда на П2
Менял подшипники полуосей - старые кольца не пошли пришлось вытачивать новые (благо отец токарь с этим проблем не было) отрегулировал все по букварю.

А есть ссылка на букварь которым пользовался?

Итог - езжу третий год но все таки что то не нравится мне.

А что именно не так? гудит?

лучше потрать деньги на контрактный поменяй все сальники и ставь в ГП не лазь.

эх. уже и подшипники почти все доехали и сальники, и даже комплект регулировочных шайб как раз для подшипников полуосей, точить ничего не придется. насчет износа сателлитов - я туда тоже не хочу лезть, понимаю что износ там будет.

Mitsubishi Pajero докатился. До люфта в ступице

Автомобиль доставили на ТО, но попросили осмотреть ходовую часть. В общем-то самое обычное дело. Подтвердилось: нужно поменять подшипник ступицы и тормозные колодки. Подшипник ступицы скорее можно было бы отнести к расходным деталям, только меняют их все-таки не после определенного пробега. А при подтверждённом износе.

Износ такого подшипника имеет типовые признаки, известные водителю даже со средним стажем: это повышенный шум со стороны одного из колёс, причем шум может резонировать, то есть резко увеличиваться на определенной скорости, обычно 60-80 км/час. Увеличивается он и при повороте, когда центр тяжести переносится на то самое колесо. Подшипник ступицы – деталь нагруженная, тем более на тяжелом внедорожнике, который не всегда ходит по ровному асфальту. При большом износе шум может перейти в постоянный громкий «гул» или «вой», но до такого лучше не доводить. Потому что это может грозить серьезными неприятностями. Например, поломка в пути. Заклинивание ступичного подшипника и прочие прелести, при которых эвакуатор уже неизбежен.

Беда в том, что иногда люфт развивается до критического и без заметного воя. На неоригинальных запчастях так и случается, вой - это когда хороший, но изношенный подшипник борется за последние дни жизни. Мягкий металл контрафакта так громко бороться не будет, рассыплется или заклинит.

Есть вполне рациональный способ избежать таких стрессов. А именно: при серьезных пробегах проходить осмотр и диагностику ходовой по ходу каждого заезда на автосервис. Износ подшипников в этом случае можно установить на этапе начальных люфтов, и заменить подшипник с минимальными потерями денег, времени и нервов. Потому что вне мастерской снять ступичный подшипник может быть проблематично, иногда они довольно прочно «прикипают» на посадочное место. Не каждый раз, но может потребоваться пресс и другие инструменты, которые есть не в каждом гараже. Если менять при начальных признаках износа, при небольшом люфте – вероятность такой проблемы меньше. Потому что «прикипание» - это признак коррозии, а коррозия сверх обычного на подшипниках возникает при серьезном износе, когда защитный слой металла сработан. Или при использовании неоригинального, дешевого подшипника. Поэтому, если появились признаки, а вы не знаете, что там стоит и с каким пробегом – скорее на автосервис. К тому же затяжка ступичного подшипника производится динамометрическим ключом с определенным усилием. Если делать это «на глазок», то ресурс детали значительно сократится, и вскоре подшипник придётся менять еще раз. Лишние траты, которых можно избежать, совершать совершенно ни к чему.

На этом автомобиле всё получилось вполне штатно. Владелец заехал на очередное ТО. В сервисе «Восток-Авто» поменяли моторное масло и фильтр. Затем осмотрели ходовую. Ступица показала значительный люфт. Заменили подшипник на оригинальный, запас хода которого весьма приличен.

Заменили изношенные тормозные колодки и скобу переднего суппорта. Остальная часть ходовой в норме. Вполне своевременный осмотр, обслуживание и ремонт для уверенного пользования автомобилем в межсервисный период. К нам удобно добраться из Метрогородка и Измайлово, из районов Гольяново, Щелковская.

Паджеро 2 замена подшипника передней полуоси

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero Sport / Замена сальника правого переднего привода / замена масла переднего моста Mitsubishi Pajero Sport

Замена сальника правого переднего привода / замена масла переднего моста Mitsubishi Pajero Sport

Чем опасен, казалось бы, пустяковый текущий сальник в переднем мосту?

Мост – узел, в котором уровень масла владельцы проверяют очень редко (если вообще проверяют). Щупов здесь нет, а есть заливная пробка, которая является и контрольной. Это означает, что для того, чтобы проверить уровень масла в переднем мосту Митсубиси Паджеро Спорт, нужно отвернуть заливную пробку и убедиться, что масло находится на уровне резьбы этой пробки. Т.е. если оно даже вытекает оттуда при открученной пробке – значит, оно там есть. При текущем сальнике упустить момент, когда его там уже не останется – проще простого. Что дальше? Мост начинает работать «по-сухому». Хорошо ещё, если он загудит, намекая на отсутствие в себе масла. А если не загудит? Он попросту заклинит и дорогой узел отправится на помойку. Поэтому, как только увидели масленые следы в районе переднего моста – срочно на диагностику. Ведь завтра мост уже может скончаться.

В нашем случае сомнений не осталось – течет сальник правого переднего привода. Всё в масле.

Откручиваем четыре болта.

Откручиваем тормозной механизм и откладываем его в сторону.

Откручиваем болты крепления рычага подвески.

Последняя гайка и вся конструкция свободна.

Вот куда нам нужно добраться.

Отворачиваем заливную пробку, а так же и сливную. Сливаем масло из переднего моста.

Выводим правую полуось. Но её не вытащить, не сняв амортизатор.

Добрались. Вот этот текущий сальник. Заменяем его, удаляем всю грязь.

Далее заливаем масло в передний мост. Напоминаем, что как только оно начало вытекать из заливного отверстия – значит уровень в норме. Заворачиваем пробку.
218

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Замена сальника полуоси заднего моста на Pajero IO

Модераторы: mek, indy

Замена сальника полуоси заднего моста на Pajero IO

Мой первый здесь пост, поэтому позвольте предисловие.

Купил IOжика, привожу в порядок, матерю предыдущих хозяев. Курю этот форум, очень благодарен всем участникам, отдельная благодарность и поклон mek_у, за манул по ремонту ТНВД уже можно на руках носить (скольким это сэкономило, и какие суммы, а?). По ходу ремонта матерю тех японцев которые работают в MMC, а Toyota_вских уже люблю.

Проверяя задние тормозные накладки, на одном колесе обнаружил течь сальника. Купил сальник, начал снимать полуось по автодатовскому манулу (только тормозную жидкость не сливал). Снял барабан, разобрал тормоза, отмыл грязюку, снял тросик ручника, кооеекаак снял датчик ABS он как на клею сидел, до последнего миллиметра сопротивлялся, только подламывая и покачивая, еще там не было резинового колечка (скорей всего до меня его порвали или потеряли и поэтому на клей посадили (коновалы)), да и не понял зачем его снимать, снятию полуоси он не мешает. Открутил крышку подшипника, и застрял. Полуось как ни пытался, снять не удалось, (спец-съёмника нету) я и подламывал, и рацухами всякими натягивал и постукивал, и колесо прикручивал да дергал, даже горелкой горлышко нагревал :twisted: (все равно сальник менять). По ходу отмывания последствий течи сальника заметил ржавчину под крышкой подшипника, да и видимая часть подшипника тоже ржой взялась. Походу из-за этого и не снял. Собрал обратно, теперь сижу и рассуждаю чем обзавестись к следующему заходу.

Подшипник не обслуживаемый (имеет свою смазку), стоит он до сальника. Теперь вся его смазка скорей всего заменена на ТАД-17. Вопрос - теперь его менять, или попробовать снять с него крышку, промыть и смазать литолом? (крышку уже скорей всего назад не поставишь).

Снятия полуоси у всех остальных наверное не вызывает проблем, раз нету на эту тему тем. Но все-же спрошу, как снять полуось своими руками, без спец-съёмника?

Быстрая замена подшипника полуоси L200

Подшипник задней полуоси

Прежде чем приступать к замене подшипника полуоси L200, взвесьте все за и против и подумайте о посещении сервисного центра. Это одна из быстроизнашивающихся деталей заднего моста, который имеет непростое устройство.

Для выполнения сложной работы вам потребуется следующее.

Комплект запасных частей.
Набор инструмента, включая специальный съёмник, который придётся изготавливать самостоятельно.
Изрядный запас сил и ненормативной лексики. У вас непременно возникнет желание высказать множество недобрых слов в адрес разработчиков не слишком удачной конструкции.

Предварительная диагностика

Сначала убедитесь в том, что замена действительно необходима. Появление посторонних шумов может быть вызвано и другими неисправностями. Для точного установления причины придётся сначала демонтировать компоненты тормозной системы. Для этого:

поднимаем машину подъёмником или домкратом и откручиваем колесо;
сводим колодки и снимаем тормозной барабан;
отсоединяем шланг от тормозного цилиндра и тросы от механизма стояночного тормоза;
снимаем колодки, тормозной цилиндр и датчик ABS.

После этого получаем возможность беспрепятственно ухватиться за фланец полуоси и, покачав его в разных направлениях, узнать, имеется ли люфт. Если люфт присутствует, значит, без замены не обойтись.

Выбор запасных частей

Приобретаем детали. Несмотря на то, что замена подшипника полуоси на L200, это процедура, необходимость в которой возникает нечасто, сложность выполняемых работ значительна. Настоятельно рекомендуется устанавливать комплектующие самого лучшего качества, приобретая полный установочный комплект, в который входят:

собственно подшипник полуоси L200;
запорное кольцо;
пыльники и сальники.

Оригинальная деталь с клеймом Mitsubishi стоит относительно недорого – порядка 2300 – 2500 рублей, но остальные компоненты придётся покупать отдельно. Целесообразно приобрести весь комплект целиком, благо известные производители предоставляют такую возможность. Рекомендуем обратить внимание на продукцию следующих фирм.

SKF. Изделия этого шведского концерна известны по всему миру и отличаются почти эталонным качеством. За весь набор придётся выложить порядка 3000 – 3500 рублей. Это вполне разумная цена.
SNR. Французский специалист в области разработки и производства подшипников. Его продукция составляет достойную конкуренцию изделиям любых других компаний. Покупка комплекта от SNR обойдётся в 3500 – 4000 рублей, что тоже не катастрофа.

После этого можно приступать к работе.

Начальный этап работ

Необходимо целиком извлечь из заднего моста полуось в сборе с подшипником и ступицей.

Отворачиваем заглушку сливного отверстия редуктора заднего моста и, подставив ёмкость, сливаем масло.
Откручиваем четыре болта ступицы от чулка заднего моста.
Тянем за фланец полуоси и вынимаем деталь. Это может потребовать значительных усилий. Не исключено, что придётся использовать съёмник.

Получаем возможность оценить все недостатки конструкции. По непонятным причинам японские разработчики отказались и от установки подшипника закрытого типа, и от его смазки маслом из заднего моста. С большой долей вероятности, вашему взгляду откроется узел с разрушившимися от времени сальниками, засохшей смазкой и развалившимся сепаратором.

Для того чтобы можно было приступить к снятию детали, сначала придётся взять болгарку и срезать запорную втулку, которая одновременно является ротором для датчика ABS. Более простого способа снять эту деталь не существует. Действовать придётся осторожно, чтобы не повредить полуось.

Изготовление съёмника

Если вам не удалось где-то позаимствовать уже готовый съёмник, придётся изготовить устройство, с помощью которого замена подшипника полуоси L200 производится самостоятельно. Проще всего использовать для этого кусок прочной стальной трубы, имеющий внутренний диаметр немного больше наружного диаметра подшипника (85 – 90 мм), а длина миллиметров — на 50 больше расстояния от плоскости ступицы до торца полуоси (на её зубчатом конце).

К одному концу отрезка трубы следует приварить площадку с отверстиями, которая будет крепиться на ступице. На другой стороне съёмника должна находиться площадка со сквозным резьбовым отверстием, в которое завёрнут длинный болт. Резьба – не менее М30. Усилие придётся развивать нешуточное. Для изготовления устройства потребуется сварка. Принципиальная схема съёмника показана на размещённом ниже рисунке.

Снятие подшипника и установка новой детали

Пропустив конец полуоси внутрь трубы, закрепляем устройство на ступице, вращаем болт съёмника и выдавливаем полуось из подшипника. Поскольку, как уже было сказано выше, это потребует значительных усилий, рекомендуется зажать съёмник в мощных тисках. Когда операция завершится успехом:

извлекаем старый подшипник или его останки из гнезда ступицы;
смазываем посадочное место маслом и запрессовываем новую деталь;
устанавливаем сальники и запорную втулку.

Завершение работ

Устанавливаем собранный узел на место, выполняя сборку в обратном порядке и не забыв залить в редуктор заднего моста свежую смазку.

Приходится признать, что даже у людей, умеющих держать в руках гаечный ключ и знающих, как выполняется на L200 замена подшипника полуоси, в ходе выполнения работ возникают трудности. Так что, либо наберитесь терпения и будьте готовы эти трудности преодолеть, либо отправляйтесь в сервисный центр, и платите деньги за выполнение далеко не самой простой работы.

Читайте также: