Паджеро 3 замена гидроаккумулятора

Обновлено: 05.07.2024

Accumulator brake booster, он же гидроаккумулятор усилителя тормозов, он же "груша"

Через некоторое время после покупки авто, при движении в пробках стал замечать что каждое нажатие педали тормоза сопровождается срабатыванием помпы гидроусилителя тормозов и по окончании цикла подкачки был слышен нездоровый звук, что то вроде “пиии-и-у-уу” и при более интенсивном педалировании мог прозвучать и “бджынь”. Покурив профильные форумы и спросив совета местных специалистов, все сводилось к тому, что решается данная проблема заменой гидроаккумулятора (далее по тексту ГА) известного в простонародье “груша”. Видимо произошло данное выражение от ГА балонного типа, у которого элементом разделителя среды является резиновый балон и у заполненного жидкостью ГА этот балон принимает форму груши.

Ну собственно повелся на данные советы и решил начать с замены ГА.
Следом курнув ещё оригинальные каталоги выяснилось, что блок гидроусилителя тормозов комплектовались двумя типами ГА:
-мембранного типа (устанавливались на авто которые комплектовались только с системой ABS, оригинальный партнамбер 4630А011);
-поршневого типа (устанавливались на авто которые комплектовались помимо системы ABS ещё системой ASC (Active stability control), оригинальный партнамбер 4630А012).
В моем случае установлен 12-й ГА (самый дорогой 11900 руб. против 7900 руб. за 11-й), хотя пишут что якобы они взаимозаменяемые, но думаю не с проста косоглазые запроектировали со стабилизацией именно ГА поршневого типа.
В общем заказал (хотя некоторое время пришлось побороться с жабой), забрал, подготовившись к замене изготовив съемничек.

Произвел замену закрутив новый ГА требуемым моментом 54Нм, прокачал ГА и насос с ГТЦ по мурзилке, и наступила тишина.

Но на следующий день наступил рецидив в более сложной форме (помпа гидроусилителя стала сама по себе включаться, независимо жму я на тормоз или нет, с цикличностью: 15 секунд молчит- 5.7 секунд качает, но уже без посторонних звуков). Немного расстроившись, стал изучать проблему дальше и все сводилось к тому, что гидроусилителе явно присутствует воздух. Т.к. тормозная жидкость выглядела темновато, то решил прокачку совместить с заменой всей жидкости.
Собственно процедуру замены тормозной жидкости и прокачки гидроусилителя тормозов описывать смысла нет, все выполнял согласно мануала, перед этим конечно разрядил ГА нажатием 40 раз на педаль тормоза, откачав шприцом старую тормозную жидкость и залив свежую (единственное пропустив пункт прокачки системы ABS, т.к. без сканера ее все равно не запустить).

И наступило счастье, помпа гидроусилителя тормозов теперь молчит и срабатывает как и положено после 2-3 нажатий на педаль тормоза.

По итогу всех манипуляций сделал некоторые выводы:
— ГА можно было не менять, а сразу надо было прокачать систему с заменой жидкости (старый ГА все же был жив);
— После замены ГА обязательно нужны выполнить прокачку тормозной системы (а не как некоторые пишут, что старую открутил, новую прикрутил и все), т.к. при замене все же происходит попадание воздуха в насос, который и является причиной некорректной работы;
— Владельцам авто (Паджеро 3 и 4 которые комплектуются только системой ABS где на гидроусилителе стоит ГА мембранного типа, при выходе его из строя заменять на ГА поршневого типа, т.к. он лишён мембраны в результате разрыва которой и выходит из строя.

Эпопея с тормозами ещё не закончена, т.к. обнаружил один закисший поршень и парочку порванных манжет. На майские празднику буду перебирать все суппорта вкруг…но это уже совсем другая история…

UPD.
Без прокачки системы ABS в итоге не обошлось, т.к. при длительном нажатии на тормоз (стоя на светофоре, переезде) педаль тормоза потихонечку проваливалась в пол. Для чего был куплен китайский сканер Delphi ds150e.
После активации процедур " air bleeding 1" и "air bleeding 2", педаль проваливаться перестала.

Mitsubishi Pajero 2007, двигатель бензиновый 3.8 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2007

Mitsubishi Pajero, 2015

Mitsubishi Pajero, 2006

Mitsubishi Pajero, 2012

Комментарии 36

Так цилиндрический ГА не очень встает вместо шаровидного, надо кроншиейн под него.
У меня, собственно, проблема аналогичная к вам можно за помощью обратиться? Чтобы лишние деньги на ненужные запчасти не выкладывать.
Был сегодня у офиалов, так приемник говорит, смысла в диагностике нет, надо менять, ну 220000, стоимость))))) сначала не расслышал, показалось 2 т. Р)))

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, с какой прошивкой Ваш сканер?
Мой Delphi ds15 с прошивкой 1423 машину не видит.

Вот даже не подскажу, последний раз его подключал 1,5 года назад. Но если ме не изменяет память, то ПО (2015.r3) которое идёт в комплекте со сканером при запуске само предложила обновить его прошивку. Но в прочем к АКПП так и не подключалось.

Паджеро 4, 2007 гв, пробег 197000 км, дизель. Сначала появился скрежет гидроаккуумулятора и мелкие ударчики в педаль тормоза. Заменил грушу, новую поставил. Теперь моторчик включается сам по себе, не зависимо от того жму я на тормоз или нет. Сперва сделал прокачку по мануалу со сканером. помогло ненадолго. и снова та же картина. Искал на форумах, и решил поменять поршни. Сняли ГТЦ, поменяли оба поршня и фиксатор. снова прокачка сначала без сканера. И сразу после нее со сканером Лаунч. При этом, что интересно, при прокачке без сканера воздух как бы вышел. Но после прокачки по мануалу и со сканером воздух вышел еще. Но ситуация осталась прежней, моторчик как включается, так и продолжает включаться сам по себе. Не знаю, что и делать. Стоимость в сборе ГТЦ от 89 до 100 тыс рублей. Вопрос: можно ли снять моторчик вместе с гидронасосом и заменит его на новый?

Во время прокачки блока сканером, педаль тормоза то нажата была?
После замены ГА его также нужно прокачать (при выключенном зажигании разрядить нажатием педали тормоза около 20-25 раз пока колом педаль не станет).
Могу только посоветовать ещё раз блок со сканером прокачать затем прокачать ГА.
Моторчик вместе с гидронасосом заменить то можно только это ничего не даст, т.к. это только исполнительный механизм и управляется он самим блоком (по командам от датчиков давления), если решать проблему заменой, то только заменой самого блока.

Просто мастер сказал, что проблема в клапанах, мол они заседают или пропускают. А датчики только реагируют на перепад давления и запускают моторчик

Клапана в гидронасосе стоят пр моему? Или я не прав?

Привет! Как решил проблему? Машину только купили, гнали из другого города, гнали с писком-скрежетом в районе АБС, приехали, прокачали по мануалу 2 раза. Первый раз по русско-язычному, второй с сайта mmcmanuals, После прокачки скрежетащий звук ушёл, но насос постоянно включается и шипение слышно. Тормоза есть, но то, нормально то педаль жёстче становится. Лампочки не горят, ошибок нет. Машина с ASTC.

Не держит давление гидроаккумулятор

Не держит давление гидроаккумулятор ⇐ Sprinter W901-W905. АКПП Sprintshift

Модераторы: ka750, Эдисон

Доброго времени, форумчане:)
Я тут новенький, но уже "съел несколько собак" на ремонте ркпп.
Помогите разобраться в проблеме:
- на холодную интервал включения насоса от 50 до 59 сек. ( должно быть мин 180, так раньше было.) могу проехать около получаса в идеальном режиме, пока коробка хорошенько не прогреется, затем начинается беда.
1. Удары при переключении пониженных передач.
2. Частое включение насоса.
3. Со светофора трогаюсь через F, постою, организуют пробку и еду. Если без пробок по прямой, то все отлично.
По факту: насос новый, пентонзин в норме, гидросистема гермитична, проверяли. Стар диагноз ругается на датчик положения сцепления и все.
Вопрос: почему проблема возникает при прогретой системе? И что менять: гидроаккумулятор или выжимной?
SOS.

Вот, я поэтому сейчас и не выезжаю, тоже боюсь угробить новый насос. А вдруг окажется, что выжимной, из-за не правильной работы датчика положения сцепления, постоянно принимает на себя давление, а гидроаккумулятор исправен? Может такое быть или нет? Надо правильно диагноз больному поставить:)

Интервал минуты три (не засекал) Я не думаю что выжимной забирает все давление . У него объем маленький посравнению с гидроаккумулятором.Может обучение сделать выжимному надо .Обычно когда переключается с ударом обучение делают.

Лесопотолог, доброго времени!

Я правильно понимаю, что получалось реанимировать гидроаккумулятор? Наверное в моем случае выжимной дурит голову, как думаете?

Вы откуда? Ищите в гугле конторы которые продают и чинят цилиндры и насосы, они должны продавать акамуляторы, а их заправляют только при продаже

Проверить просто - заведите авто, подключите стар и подождите пока моторчик накачает давление, заглушите авто и смотрите на падение давления. Проще это сделать на стенде у фирмы кто качает их. По нормальному он держит хоть неделю. Но на машине не понятно будет. Так как не ясно кто в системе стравит давление. Надо на стенд аккум тащить и проверять. В него дадут давление жидкости и перекроют кран. В вашем случае если при нагреве, то скорее всего распред спускает. При нагреве расширяются зазоры ну и соответственно не держат клапана. Может быть и такое. Я бы все разобрал и глянул. Но я гидравлик а как вы сделать сможете я не знаю. Везите - погляжу за кофе

А если стар халявный - покатайтесь со старом (обучение такое есть как и когда переключать передачи) и половите ошибки. Диагност это тот кто решит в морг или в палату, а не просто владелец прибомбаса для чтения ошибок

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Я где-то читал, что датчик давления может показывать 0, если давление ниже 2 мПа. Это так?

Еще из прошлого: когда давка еще была, при выключении двигателя она, не очень быстро, но начинала уменьшаться - показания датчика давления падали до 0.45 вольт где-то за пару часов (а может и раньше, я просто раньше не наблюдал). Это как раз давление, которое должен был держать клапан в баке?

Теоретические размышления: если бы сдох ТНВД - машина бы не ехала, движок не раскручивался выше 3000, так?
Значит это регулятор давления? ТНВД накачивает положенные 3мПа, а регулятор давления просто сбрасывает их обратно в бак?

Rais
Согласен, проверю. Но если бы это был только датчик - заводилось бы нормально.

Сделал следующее:
1. Измерил напряжения на контактах датчика давления. +5 вольт есть, масса есть, между всеми тремя контактами в режиме прозвонки есть какая-то связь.
2. Снял, посмотрел и поставил обратно датчик давления. Результат осмотра - внешне все чисто. Перед снятием на заведенной машине вынул реле бензонасоса, чтобы спустить давление топлива. После снятия датчика из дырки чуть плевалось бензином.
3. Также снял и осмотрел все 4 свечи. Свечи черные (ну дык без давления топлива ЭБУ льет, наверное, как из ведра), вторая чернее, но скорее всего из-за порванного изолятора высоковольтного контакта. Сверху, прям под местом крепления к катушке изолятор разорван вдоль. Надо менять.
Впрочем все это к давлению топлива особого отношения не имеет.

Вечером хочу еще попробовать покрутить регулятор давления - пол-оборота обратно, пол-оборота туда. Может это его странный глюк. Вангую впрочем, что результата это особо не даст.

Все больше и больше склоняюсь к мысли, что регулятор давления вышел из строя и льет создаваемое двумя насосами давление обратно в бак. Т.е. снимать, разбирать, чистить, смотреть, заодно и смотреть пластины ТНВД.

В нашем городе продают ТНВД в сборе. Пишут, что контрактный, без пробега по РФ, и что его чистили о обслуживали у мека. Просят 12000. Вот думаю. С одной стороны, если это регулятор давления, то цена ему гораздо ниже. С другой стороны пока снимешь, убедишься, найдешь другой, закажешь, пришлют. Правда 12000 деньги тоже не малые

Как проводится замена аккумулятора

Когда менять детали гидроаккумулятрора, подскажет нестабильная работа насоса или течь. Если оборудование давно работает в сыром помещении, а накопительный бак сделан из стали, велика вероятность, что он рано или поздно проржавеет. Для замены гидроаккумулятора в насосной станции потребуется его снять и разобрать, предварительно слив воду и отключив насос от электропитания.

Когда пора менять гидроаккумулятор

Если бак ржавый и у него есть дыры в одном или нескольких местах, это приводит к двойной поломке. Падает давление в корпусе, что сразу сказывается на работе резиновой мембраны, в которую поступает вода. Не найдя сопротивления, груша растягивается сверх положенного и рвется, хотя изготовлена из прочной резины. Общее верхнее давление складывается из двух показателей:

давления воды;
давления воздуха вокруг груши.

Если реле установлено на 3 атмосферы, то 1 атмосферу дает воздух в корпусе, а 2 атмосферы сама жидкость. Поэтому периодически необходимо замерять давление воздуха в корпусе, если вдруг насосная станция начала работать дольше обычного или чаще включаться. Чтобы проверить, лопнула ли мембрана, нужно просто надавить на ниппель: если потечет вода, значит пора менять грушу. Бывает, что приходит в негодность кольцо, удерживающее мембрану на своем месте, оно отвечает за герметичность системы.

Если причина повреждения груши первична, проблема скоро отразится на целостности бачка, ведь жидкость будет поступать в него непрерывно и внутри образуется ржавчина.

Как определить поломку из дома

При поломке вода в кране будет идти неравномерно – то с напором, то тонкой струей. Если из дома слышен звук работающей станции, можно определить, что включается она чаще и работает дольше. Происходит это потому, что двигатель не может набрать нужную мощность, чтобы отключилось реле – пока датчик не сработает, двигатель будет работать. Допускать такой постоянный режим нельзя, так как прибор может просто сгореть, если на нем не установлена защита от перегрева.

Подготовка к ремонтным работам

Чтобы точнее определить причину поломки насосной станции, а именно гидроаккумулятора или его деталей, данный узел снимают и разбирают. Перед этим производится слив воды:

станцию отключают;
отверстие, через которое вода поступает в бак перекрывают;
открывают краны в доме и сливают всю воду.

Все ремонтные работы лучше проводить на свету. Для этого емкость выносят на улицу и раскручивают фланцевые соединения. Внутри можно обнаружить порванную мембрану, которая подлежит замене, обнаружить трещины в корпусе или сломанное кольцо, удерживающее горловину груши.

Детали для замены можно купить в сервисном центре или использовать аналогичные других марок. Главное, чтобы подходили по размеру и объему.

Этапы работ

После разборки и подготовки запасных частей нужно промыть новую мембрану, высушить металлическую емкость, если она не требует ремонта. Если внутри накопились отложения – известь или ржавчина, – их нужно убрать наждачной бумагой или металлической щеткой, затем промыть и высушить.

При замене мембраны основное внимание приходится на посадочное место, чтобы резина ровно легла на него. После этого грушу закрепляют и бачок собирают заново. Для проверки герметичности в корпус закачивается воздух и выдерживается сутки, после чего замеряется снова. Если потерь нет, значит, дело было только в мембране. Гидроаккумулятор можно устанавливать обратно и подключать к подающим трубам.

Если при разборке обнаружилась целая мембрана, это означает, что перебои с водой связаны с трещиной в корпусе, через который воздух уходит. Поломка обнаружена вовремя, если резина еще целая, потому как со временем она все больше растягивается и рвется.

Для ремонта корпуса потребуется сварочный аппарат или клеевой раствор. Холодная сварка надежнее, так как клей под давлением рано или поздно отходит и проблема появляется снова.

Профилактические меры

Гидроаккумуляторная мембрана быстрее выходит из строя, если происходят частые скачки температур. Для холодного водоснабжения грушу делают из каучука, для горячего – из специального материала, который в течение 5 лет по заявлению производителей способен выдерживать нагревание до 100 градусов. Если не соблюдаются условия эксплуатации, резина не выдержит 5 лет.

Частые резкие перепады давления резиновая груша также не переносит, от этого она быстрее изнашивается. Сильное сжатие, которое происходит при избыточном давлении в бачке, приводит к деформации материала и его растрескиванию.

Важно соблюдать баланс между максимальной величиной давления в мембране и давлением воздуха, которое не должно превышать 2 атмосферы. Для этого периодически к золотнику подключают манометр и проверяют, сколько воздуха внутри. Подкачать при необходимости можно простым велосипедным или машинным насосом.

,,Груша,, давления гидроаккумулятора тормоза Паджеро 3. Brake accumulator

Когда меняли гидроаккумулятор там есть шток на штоке есть пружина? Я свой снял пружинку не нашёл может она не нужна?

Спасибо , полезная информация.

Спасибо Тебе Денис Султанов, благодаря твоему видео я определил что у меня на моём Паджеро такаяже беда, не мог определить и понять что за металический звук у меня, но вот теперь знаю на 100 процентов.

Хорошо ты сделал видео
Такой же звук но потише и только при движении гидроаккумулятор другой циллиндрический
Спасибо

День добрый! Подскажите моторчик работает без нажатий на педаль, и слышно шипение, грушу снимали(предварительно накачав тормоз многократными нажатиями) ничего не пузыриться. Вторая неделя танцев с бубнами пошла, весь интернет перерыли, что делать понять не можем.

@Калинин Антон напишите контакты

@Сергей Djin Да, но не я сам, отдавал мастеру на переборку, вышло в 17500р,есть в Нижнем Новгороде. В чем причина не сказал, заменил все резинки в ГТЦ, ему по образцу какая то контора изготавливает. Все почистил и заодно моторчик перебрал, ламели там не айс были(груша старая осталась) . Сейчас нет ни шипения и моторчик качает как надо. Если нужны контакты-напишите.

@Калинин Антон решили проблему? Такая же фигня происходит

@Калинин Антон ну чтож, терпения и удачи вам, если найдете причину, чирканите сюда, буду очень благодарен

Здравствуйте, спасибо за видео! Сегодня такая же Хрень произошла

Вопрос, хочу заменить грушу, что нужно снять чтобы добраться до неё

Denis Sultanov спасибо огромнейшее

Перед тем, как снять старую "грушу" нужно при выключенном зажигании 20-30 раз нажать на педаль тормоза, чтобы сбросить давление, иначе забрызгает тормозухой

Доступ лёгкий, ни чего дополнительно не снимал

У мня такой звук и педали бьет как при срабатывании абс

Ошибка горит абс и восклицательный знак?

Нет, ошибок не выдавало, в педаль ,,пинает,, именно выходящий газ из полости ,,груши,,

Он постоянно так гудеть должен ?

Нет, ,,гудит,, только когда нагнетает давление. Читайте комментарии, там верные пояснения ниже.

*Первый признак неисправности, это после двух трех нажатий на педаль тормоза начинается подкачка. Норма 5-6 нажатий минимум*

это признак помирающей груши или моторчика?

Спасибо за совет.

Вопрос - после замены груши как то прокачивал тормоза?

Нет, прокачка не требуется

Моторчик гидроаккумулятора включается через 5-7 сек, при этом тормоза хорошие, ABS работает, ошибок нет. Прокачивали тормоза и ABS по мануалу. Может дело тоже в груше?

@Сергей Никонов поставил новую грушу, прокачали, стала через 20 сек срабатывает. Автомеханик и плечами пожимают. Я взял мануал и прокачал саму помпу и грушу, там есть в мануале. На следующий день пропало до сегодняшнего момента. Вот гадаю то-ли руки у механиков кревые. То-ли все таки груша здохла.

Антоха Мамыч Антон здравствуйте подскажите меняли грушу у меня такая же ситуация 3-5 сек работает и тормоза хорошие

@DenSultan Надо по пробовать, спасибо.

Грушу можно проверить сняв её, будет пузырить с горловины.

tochno takoi zvuk moi pajeo 2004 goda. ne podskajite problema totje budet?

Denis Sultanov sam mogu sniat ?

Звук свидетельствует о порваной мембране, меняйте баллон, иначе однажды тормозная педаль ,,колом,, встанет

здравствуйте подскажите пожалуйста в чём проблема? паджеро 3 двигатель 4d56 поменял колодки и сразу возникла проблема при нажатии на тормоз через секунд 20 включается зуммер загораются лампачька ABS и ручника убираю ногу с педали всё нормализуется в районе педали при нажатии слышно шипения воздуха моторчик работает но слишком часто включается. может при замене колодок надавливал на тормозные цилиндры и что то выдавил? помогите понять с чего начать. на светофорах подымаю ручник чтоб не нажимать на педаль тормоза и так уже год. спасибо за понимание.

Необходимо прокачать тормозную систему вместе с блоком абс

К сожалению не помогу, не сталкивался, но если моторчик часто отрабатывает, значит система не держит давление - воздух, либо проблема в гидроблоке абс, не мешало бы сканером посмотреть. Удачи Вам

При появлении этого звука, дрожание у кого-то появилось? У меня периодически появляется дрожание после 50км/час. педаль газа отпускаю - пропадает.

Замена мембраны в гидроаккумуляторе

Один из важнейших элементов систем водоснабжения для частных домов это гидроаккумулятор. Благодаря этому устройству, поддерживается постоянное давление в водопроводе, а также осуществляется защита всего оборудования от гидравлических ударов.

Мембрана для гидроаккумулятора

Однако, ничего не вечно, поэтому нужно знать, как заменить мембрану в гидроаккумуляторе – без нее он не сможет работать.

Принцип работы мембраны в гидроаккумуляторе

На самом деле, сменная мембрана для гидроаккумулятора – это его самая важная часть. Без нее, это будет просто накопительный металлический бак. Мембрана представляет собой резиновую грушу, сделанную из каучука. В зависимости от размеров самого бака, она может быть разной емкости, однако от этого, принцип ее работы не меняется.

Мембрана внутри гидробака

Она вставляется внутрь бака и делит его на две части:

В одну насосом закачивается воздух.
Во вторую подается вода с системы водопровода.

Давление воздуха в баке составляет 1,5-2 атмосферы. Благодаря этому, в водопроводе поддерживается постоянное рабочее давление.

Кроме этого, сменная мембрана для гидроаккумулятора выполняет еще одну важную задачу – она предохраняет водопровод от гидроударов и защищает насос от слишком частых включений. Происходит это таким образом:

например, мощность насоса составляет 3 м3\час, а кран потребляет 0,6 м3\час;
получается, что когда открывается кран, то сразу же включается насос, однако, поскольку он подает воды значительно больше, чем нужно крану, он сразу же выключается. А как только давление в системе упадет – насос снова включится. Таким образом, он будет включаться и выключаться через каждую секунду – а это может привести к тому, что устройство просто сгорит;
благодаря гидроаккумулятору, насос будет включаться только тогда, когда давление в мембране упадет ниже заданного.

Получается, что это устройство занимает важное место в системе водоснабжения. И желательно знать, как отремонтировать его своими руками. Тем более, это не так сложно.

Виды мембран

Существует 2 типа этих изделий:

Для отопления.
Для использования в водопроводах.

Различные виды мембран

Естественно, что между ними есть определенные различия:

максимальная температура мембран для водопровода составляет 70 градусов, тогда как для отопительных – 99;
изделия для водопровода изготавливаются из каучука, а для отопления из специального состава.

Отопительные мембраны выдерживают давление в 8 атмосфер, тогда как водопроводные – 7. Их объемы также бывают разными, однако наиболее популярные находятся в пределах 100 литров

Как определить, что мембрана пришла в негодность

Вообще, производители заявляют срок службы этих изделий равный 5 годам. Однако, на практике, такое случается редко. Ведь мембраны очень не любят:

повышение температуры выше установленного;
частые перепады давления;
интенсивное сжатие.

На практике, редко удается избежать работы гидробака в жестком режиме, поэтому срок службы груши уменьшается до 3-х лет.

Как определить, что пора поменять мембрану в гидравлическом аккумуляторе:

насос стал включаться слишком часто;
не держится постоянное давление воды.

Это явные признаки повреждения мембраны, однако, это может указывать и на повреждения в корпусе гидроаккумулятора. Поэтому, перед тем, как разбирать емкость, желательно проверить состояние самого бака.

Замена мембраны

Если причина уже определена, то нужно приступать к ремонту. И первое, что нужно сделать, это приобрести новое изделие. Здесь важно не экономить и покупать оригинальные запчасти, т.к. дешевые подделки могут быстро выйти из строя. И получится такая ситуация, что через полгода придется делать все заново.

Подготовка

Когда новая мембрана куплена, нужно приготовить набор ключей и переходить к ремонту. Вначале, нужно слить воду из самой емкости. Для этого:

перекрывается подача воды к гидроаккумулятору;
с него стравливается воздух;
сливается вода.

Важный момент – если при сливе воды из аккумулятора будет выходить и воздух, значит, резиновая груша повреждена. То же самое качается и ниппеля – если при стравливании воздуха будет выходить вода, это говорит о поломке.

Дело в том, что груша разделяет внутренность бака на две независимые камеры. Поэтому смешивание воды и воздуха исключается. Если же это происходит, значит внутренняя целостность нарушена.

Этапы ремонта

Когда вода с бака спущена, можно переходить непосредственно к ремонту. Замена мембраны в гидроаккумуляторе делается таким образом:

во-первых, необходимо снять фланец, для этого, ключом откручиваются удерживающие его гайки;
после этого, достается старая мембрана;

Достаем старую мембрану

Проверяем где мембрана порвалась

На этом сам процесс замены заканчивается. Теперь, нужно делать пробный пуск гидроаккумулятора. Для этого, он обратно подсоединяется к водопроводу. Но в начале, в него нужно накачать воздух до рабочего давления, оно составляет 1,5-2 атмосферы.

А после, включается подача воды. При этом, не стоит открывать кран подачи на полную мощность. Это может привести к разрыву мембраны, поэтому, вода набирается постепенно.

Видео

Профилактика

Чтобы поломка гидроаккумулятора не застала врасплох, нужно проводить его периодическое обслуживание. Делать его несложно:

один раз в 3-4 месяца бак осматривается на наличие повреждений;
раз в полгода, нужно проверить работу манометра, реле давления, а также проверить уровень давления воздуха в баке.

Помимо этого, все специалисты рекомендуют проводить замену мембраны в гидроаккумуляторе раз в три года. Естественно, при условии его постоянного и бесперебойного использования.

Дело в том, что средний срок службы этих изделий редко превышает эту цифру. Поэтому лучше провести замену заранее – так можно заранее обезопасить себя от внезапной поломки.

Отчет о замене Гидроаккумулятора на блоке АБС

Какой блок АБС в подробности я не вдавался, знаю что опрашивается блинк-кодами.

Все оказалось очень не страшно и главное минимум времени. И так, с рабочего блока сняли грушу, просто отвернув ее. Сбросив давление со своего блока АБС моя груша отвернута была тоже, предварительно сняв расширительный бочек. Осмотрев резьбу была найдена целая резиновая прокладка (колечко) и два отверстия на резьбе, явно заводского происхождения. Одно, ближе к началу резьбы, имеет форму части сектора, а второе, просто отверстие, находится где-то по середине резьбы. Причем угол расположения между этими двумя отверстиями на обеих грушах одинаковый. Понять для чего сии "дырки" не удалось.
Далее, привернув Исправную грушу на свой блок АБС и хорошенько (правда на глаз) ее закрутив, я включил зажигание не заводя двигатель. Мотор АБС начал работать, но и через 3 минуты лампочка АБС на торпеде не погасла. Ошибка была в том, что не долили тормозухи в соответствующий бочек. После долива до уровня и включения зажигания вновь, лампочка АБС погасла через 3 сек.
Покатав по гаражу 2-3 метра на зад и вперед, была выявлена более информативная работа педали тормоза и схватывать они начали раньше. ПОЭТОМУ было принято решение о НЕ ПРОКАЧКИ тормозов.
В последствии дорога домой (примерно 20км) подтвердила не нужность данной операции. Сегодня утром (машина стояла всю ночь) при включении двигателя лампочка АБС погасла через 4 сек. Проблемы с тормозами пока не наблюдается.

Но есть вопросы:
1. Теперь, иногда после включения зажигания (не заводя двигатель) Лампочка АБС начинает выдавать ошибки. У Орлова было что-то по этому поводу, может кто-чего добавит..
2. Так же были проверены передние колесные датчики, все звонятся, но левый при вращении колеса изменяет частоту "пищания" тестера, а правый нет. Кстати опрос ошибок показал что именно он не в порядке. Что может быть с ним, если он звонится?? Трещетки все чистые.
3. Теперь Лампочка АБС гаснет после заводки двигателя, но при троганье и малой скорости (до 5 км/ч) иногда при нажатии на педаль тормоза, начинает срабатывать АБС. А после соответствующего набора скорости загарается лампочка и до конца поездки.

Спасибо что дочитали до конца.
Всем удачи на дорогах!

добавить нечего, не сталкивался.

> 2. Так же были проверены передние колесные датчики, все звонятся, но левый при вращении колеса изменяет частоту "пищания" тестера, а правый нет. Кстати опрос ошибок показал что именно он не в порядке. Что может быть с ним, если он звонится?? Трещетки все чистые.

сопротивление у левого и правого одинаковое? или просто "звонится"? может быть например витковое замыкание - сигнал уже будет не тот, или магнит размагнитился (но это маловероятно). в общем датчик на замену просится.

> 3. Теперь Лампочка АБС гаснет после заводки двигателя, но при троганье и малой скорости (до 5 км/ч) иногда при нажатии на педаль тормоза, начинает срабатывать АБС. А после соответствующего набора скорости загарается лампочка и до конца поездки.

соответствующего - это как? у меня стабильно загорается при наборе 180км/ч.
а у тебя возможно все из-за этого датчика.

>
> > 3. Теперь Лампочка АБС гаснет после заводки двигателя, но при троганье и малой скорости (до 5 км/ч) иногда при нажатии на педаль тормоза, начинает срабатывать АБС. А после соответствующего набора скорости загарается лампочка и до конца поездки.
>
> соответствующего - это как?
--- 20-30 км/ч

у меня стабильно загорается при наборе 180км/ч.
> а у тебя возможно все из-за этого датчика.
>

Хотелось бы понять физику процесса..

он исправный на самом деле или только с точки зрения мозгов?
их бы осциллографом глянуть (датчики) - картина может здорово проясниться.
и кстати - если включить зажигание с отключенным датчиком - ошибка запомнится до сброса или отключения аккума, даже если датчик исправен и его потом подключили.

Нужна помощь. Проблема с тормозами. Mitsubishi Pajero

Всем привет. Народ нужна ВАША помощь или дельный совет.
Проблема с следующем. Вчера поменял в сервисе тормозные колодки перед и зад. Заменил тормозную жидкость, старую отсасывали новую все время подливали. Бачок пустым не был. Поехал и БАЦ тормозов то нет. Что только не делали. Сколько всего перечитали, как только не прокачивали, результат тот же тормозов почти нет.
Что делали. Прокачивали тормоза как на ВАЗАХ, потом прокачивали с заведенным двигателем зад и без двигателя перед, потом по диагонали качали. Потом пробовали качать сам ГТЦ ребята с сервиса говорят что воздуха точно нет в системе. А тормозов толком нет.
Тормаза точнее сказать есть, но следующие. Двигатель заглушен - педалью накачиваю и все ок. Как только завожу двигатель педаль будто проваливается в пол и все. Слышу только как работает моторник под капотом.
Подскажите может что сталкивался с такой бякой. А то ездить совсем нельзя.
Где то в нете вычитал что обязательно после таких замен необходимо подключать сканер и там есть функция диагностики системы АБС и тормозов, типо для сброса воздуха.
Я позвонли дилеру. Они сказали что с таким никогда не сталкивались. Что мол проблема в другом.

Надеюсь что кто то знает что делать.

Или может кто знает нормальный сервис в Воронеже со смышлеными мастерами.

Заранее спасибо за помощь.

to 51region:

Проблема может быть в гидроаккумуляторе тормозов. Так наз. "груше".

а как проверить ее?

to *АвтодeД: а как проветиь ее можно?

Заменой на заведомо рабочую.

Добрый день коллеги. Примерно аналогичная проблема, сильного провала тормозной педали не заметил но появился металлический скрип (дребезг) . Выяснил что звук идет из насоса. Разбирал все. От звука избавился но когда разбирал ГТЦ достал из него 2 части, а внутри еще одна часть осталась (ее видно внутри) так и не понял как ее извлечь. Может кто прочитает и подскажет?

Собрал пока все обратно, нужна машина. Провал есть но медленный и только если очень сильно давить. Тормозит эффективно, по крайней мере изменений не заметил.

Насосом. Создать обратное давление. (если правильно понял ваш вопрос)

Маленько не то. У меня нет вакуума, гидроблок стоит, соответственно ГТЦ другой. Фотки есть попробую выложить.

to deda: Такой??

За качество извиняюсь, телефон еще у В.И. Ленина был. 2 части ГТЦ со снятыми манжетами. Под большой была грязь.

внутри болтается третья часть с торца похожа на меньшую. Как вынуть.

Большая это, собственно поршень гидроусилителя, поменьше поршень 2-го контура, такой же поршень первого контура с двумя пружинами остались внутри.

По идее пружина должна была поршень вытолкнуть.

Посмотрите тему по тормозам здесь ↓

Понятно. Будем искать манжеты.

Моя проблема решена! Ветка старая но может быть кому-то пригодится. Признаки неисправности были такие -

1. появился металлический скрип но тормоза работали как обычно.

2. Скрип стал появляться реже но педаль начала немного проваливаться (плавно), при этом торможение эффективное.

3. Насос гидроблока начал включаться после каждого торможения, затем вместе с нажатием на педаль.

4. В окончании примерно 2 сек. работает (насос) и 1 или 2 отдыхает просто при включенном зажигании, педаль так же проваливается (плавно)торможение нормальное. С п. 4 проездил около 2х недель. Что делал - 1. снял ГБ и разобрал (1 час), тж не сливал (1л). 2. промыл детали которые смог достать (фото), немного грязи под манжетами было. "втулка" с манжетами внутренними и наружными, которая вставляется в ГТЦ и фиксируется стопорным кольцом, под манжетой (не помню внутренней или наружной) имеет перепускное отверстие в канавке, очень маленькое, было забито - почистил. 3. собрал, поставил на место. Прокачал передние колеса как обычно без включения зажигания. Задние прокачиваются ТОЛЬКО с включенным зажиганием.

Жидкость туда идет только из "груши" или насоса. Не помогло, симптомы те же. 4. Снял, разобрал эл. двигатель все идеально (есть нюанс, снимать лучше весь эл. двиг. иначе потом щетки на коллектор проблемно вставить), заглушил выход из насоса на ГТЦ, подключил к аккуму. Накачал давление, включил через минуту, по звуку насоса сразу слышно что давление не упало (насос плунжерный давит охренительно около 50 атм). Насос в порядке, кому интересно - ток вращения в холостую, без насоса примерно 7-10 ампер. Опуская некоторые манипуляции выяснил звук издает тарельчатый клапан под гидроаккум. (груша).

5. Подключил трубку обратно на ГТЦ, накачал, ни капли из выходов на колеса. Т.е. ГТЦ в части "колесных" манжет держит отлично.

6. Снял "грушу", из нее вытекло примерно грамм 30 тж. Судя по положению мембраны (сварной шов) должно быть больше. Покрутил (типа переворачивал) туда сюда, еще вытекло. Еще покрутил, вытекло. Если все ок то тж один раз вытечет вся и больше ни капли.

В общем не стал заморачиваться, поставил новую "грушу", всё тормоза как раньше, насос включается только после 3-4 нажатий (зависит от силы нажатия и частоты). Правильно отрегулируйте свободный ход на штоке ГТЦ. Главный клапан в ГТЦ у меня оказался как бы слегка нажат, насос по другому работает.

7.2.3 Снятие и установка аккумуляторной батареи

В результате отсоединения аккумуляторной батареи стираются данные из некоторых электронных блоков памяти, например, из памяти неисправностей системы управления двигателем и коробки передач, а также антиблокировочной системы. Перед отсоединением батареи необходимо считать данные блоков памяти на СТО AUDI. Если эти неисправности проявляются в результате дальнейшего движения автомобиля, они снова записываются в памяти.

Автоматика электрических стеклоподъемников после присоединения аккумуляторной батареи должна снова активизироваться.

Серийно устанавливаемые радиоприемники имеют так охранную блокировку. Она препятствует несанкционированному пользованию прибором, если было прервано его энергоснабжение. Энергоснабжение прерывается не только при отсоединении аккумуляторной батареи, а также при снятии радиоприемника или, если вышел из строя предохранитель радиоприемника.

Если радиоприемник закодирован, перед отключением аккумуляторной батареи необходимо установить код магнитолы. Если код не известен, радиоприемник может быть включен на СТО AUDI, обратитесь также к подразделу Ввод кода радиоприемника.

Перед отключением аккумуляторной батареи запишите настройки записанных в память радиопередатчиков.

Если батарею предполагается заменить:

– По возможности, применяйте современную аккумуляторную батарею с центральным газоотводом. При этом газы, образующиеся в батареи, отводятся через шланг.

1 – при обслуживании аккумулятора необходимо соблюдать правила по технике безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации.
2 – в аккумуляторе имеется разъедающая кислота и необходимо соблюдать осторожность, чтобы кислота не пролилась из аккумулятора.
3 – не пользуйтесь открытым огнем около аккумулятора.
4 – при работе с аккумулятором используйте защитные очки.
5 – держите аккумулятор в месте, недоступном для детей.
6 – при утилизации аккумулятор сдавайте только в предназначенные для этого пункты.
7 – не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.
8 – газы, выделяемые при зарядке аккумулятора, взрывоопасны
– Если все же устанавливается батарея с вентилируемыми пробками, следите за тем, чтобы пробки были защищены пластмассовой крышкой от брызг воды.

При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы не был пережат шланг центрального газоотвода. Только так можно гарантировать, что образующиеся при заряде батареи газы будут беспрепятственно отведены через газоотводный шланг. На иллюстрации показана не та батарея, которая установлена в AUDI A3.
В присоединении шланга (стрелка на иллюстрации) находится защита от возгорания, которая препятствует загоранию водорода, выделяющегося из батареи через газоотводный шланг. Поэтому газоотводный шланг не следует удалять.

При установке батареи следите за тем, чтобы лапка держателя батареи (стрелка на иллюстрации) вошла в паз опорной планки –1–. После этого не следует смещать батарею влево или вправо.

Из–за неправильного присоединения аккумуляторной батареи могут быть причинены серьезные повреждения генератору и электрическим устройствам.

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.
Отрицательный кабель присоединяется только после установки держателя безопасности.

нажимайте на клемму осторожно, чтобы не повредить корпус батареи. Нельзя смазывать полюсы батареи.

Если появляется какая–либо неисправность в работе электрических стеклоподъемников, в дверях мигает освещение.

Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики аккумулятора. Их три. Первая – номинальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (А/h), означает, грубо говоря, количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток запуска двигателя. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских ставится „по умолчанию“, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе – должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

Читайте также: