Паджеро не заводится причины

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Эпопея с запуском или как победить GDI )))

Всем здравия дорогие драйвобратья и драйвосестры))) Хотел пост запилить из нескольких частей, но подумал что интересней будет читать одной непрерывной историей) В общем не коротко, но по порядку.
Была изначально проблема запуска двигателя, никогда (с момента покупки, да и бывшего владельца тоже) не заводился (особенно на холодную, хоть и летом) с первого раза. Все время приходилось чиркать второй раз либо подгазовывать, это напрягало. Поехал в сервис, поменял свечи, почистил дроссельную заслонку. Не помогло. Какое-то время ездил с мыслями о том, что нужно что-то делать. Решил съездить на диагностику. Приехал, подключили, продиагностировали. Сканер показал две ошибки: дроссельная заслонка и задний правый датчик АБС. Ну с датчиком все более менее понятно, а вот с заслонкой не очень.
Мастер ходил вокруг нее, стучал, трогал ее за разные места, вынес вердикт, что, имеется люфт в магнитном моторчике и вроде как заедает. Решено, заказываю новую дроссельную заслонку (контракт), ну думаю, пока идет (попутно лопатил интернет с различными форумами с работами по чистки коллекторов, заслонок, форсунок и т. д. в паджеро 2) почищу впускной коллектор и поменяю фильтрики на ТНВД и топливном регуляторе. А до этого поменял топливный фильтр низкого давления, который под днищем машины.
Ну и понеслось, отцепил минус на аккумуляторе, отключил всю проводку, убрал чтоб не мешала, открутил дроссель, ЕГР, в общем снял коллектор.
Пока коллектор отдыхает меняю оба фильтрика на ТНВД (успешно), затем на регуляторе один (заодно топливную рампу снаружи помыл слегка), ну и естественно пока имеется доступ, думаю дай форсунки сниму. Снял, свозил, почистили в ультразвуке (на фото-видео видно как работают). Ну думаю огонь, все прет как надо))), тут еще и дроссель приехала, надо ехать забирать, но время уже поздно, нужно домой. Еду в гараж, ставлю форсунки обратно, топливную рампу. В общем все готово, жду с нетерпением следующего дня для завершения.
На следующий день иду в гараж хватаю коллектор и поехал на мойку прихватив с собой огненную химию для домашнего приминения))), которую дала мне супруга))) В общем на мойке кархером и химией помыл коллектор, несусь довольный в гараж, попутно заезжаю в транспортную, забираю приехавшую дроссельную заслонку и давай не спеша собирать. Поставил коллектор, ЕГР (почищенный, глушить не стал) и приехавшую ДЗ. Поставил, подсоединил все патрубки, фишки на место все поставил, вроде как все готово к первому запуску, прикручиваю обратно минус на аккумуляторе иииииии В надежде, что он сейчас застрекочет как кузнечек я поворачиваю ключ…
Нихера он у меня не завелся. Раза с 30-ого, С 30-ОГО Карл! Он завелся. Обороты под 2500 на холостых, включаешь R или D начинает весь трястись, дергаться, короче не то, что я от него ждал. Еще раз все проанализировал, в какой последовательности все собрал, поставил и утопил ли фильтрики ТНВД, форсунки. Вроде косяков нет, но этот Пыж напрочь отказывается работать. Хер с ним, если он решил меня иметь во все дыры, то буду сопротивляться до последнего.
Кое как доезжаю до автосервиса, мол, ребята, давайте ка еще разок просканируем, чтобы мне напрасно не разбирать все сначала. Сканер четко показал на датчик положения дроссельной заслонки, больше никаких ошибок не было. Но какой датчик положения, если ДЗ контрактная, рабочая, только поставленная, да ну нах думаю. Заказал, а пришла нерабочая? Взгрустнул немного, ну думаю ладно, с ней позже разберемся. В итоге мастер ее настраивал, снимал со старой и датчик положения и холостого хода и магнитный моторчик и менял все это туда сюда, что я аж запутался. Результат нулевой Ну даже если этот датчик выставлен не правильно, Пыж все равно должен завестись нормально, но он никак не хотел. Короче, дело не в датчике и даже не в заслонке, так что контрактную можно было не заказывать, моя живая, нормально работает как выяснилось позже. В общем в сервисе машина пробыла полдня, результат нулевой. Еду в еще один сервис, благо рядом. Сканируют, ошибок нет СОВСЕМ, ***! Говорю этим рукожопам, померьте давление низкое, высокое. У нас мол нет переходника специального для замера высокого давления, поэтому померим только низкое. До этого фильтр вместе с насосом в баке я уже менял на новый, но в связи с возникшей проблемой поменял потом обратно, воткнул старый, в надежде, что старый лучше чем новый. Померили, низкого давления нет. Привожу им старый новый насос с фильтром, ставят, давление появляется аж больше 4 очков, машина не заводится.
Говорю им, проверьте все датчики в ручную. Ну они же мастера высокого профиля ***, будь они не ладны. Короче цепляют двухканальный осциллограф, диагностируют, показывает (возможно мое описание проблемы может быть не корректно, ну в общем вы понимаете) несостыковки распредвалов и коленвала (на фото видно). Надо говорит проверять ролики и ГРМ. Ну ГРМ так ГРМ, все равно я планировал его замену в ближайшее время. Машина в сервисе стоит неделю, разобрали, перескочил ремень ГРМ. Поменяли ремень, ролики, помпу, шестерню коленвала. Ну вроде все, завтра я на своем кабанчике попру бороздить просторы каменных джунгелей, но, вы уже наверное догадались, именно, никуда я не поехал, он снова не заводится.
Двигатель запускается и глохнет, запускается и глохнет. Если держать обороты вручную под 2000 то работает, отпускаешь педаль газа, глохнет. Только убираешь ногу с педали газа на тормоз чтобы включить селектор коробки в положение "D" или "R" сразу глохнет. Все понятно. Говорят по любому ТНВД не исправно, надо разбирать, притирать пластины. Я говорю: «Ребят, какие *** пластины, до вас все работало и ТНВД меняный», ну значит говорят регулятор давления топлива проверять надо.
Короче хер с вами, проверяйте. В общем машина еще неделю стоит в сервисе. Звоню, спрашиваю «Завели?», нет, говорят, регулятор сняли почистили, чего то там притерли, убрали какой-то герметик, мол все собираем, можете вечером готовиться забирать свое недоразумение . Наступает вечер, тишина. Звоню. Собрали, все хорошо, но почему-то он не заводится, ищем причину, позвоним завтра.
Звоню уже на следующий день, говорят завели мы ваше чудо. В процессе разборки-сборки каким-то образом сломался коммутатор, тот, что на коллекторе сверху по центру крепится (на фото видно), говорят «диагностировали электрические сети» автомобиля и выявили сей факт (ну мы-то с Вами знаем как мастера в наших автосервисах могут диагностировать и как запчасти сами ломаются)))) поставили свой коммутатор и О Чудо, он завелся.
Приезжайте забирайте, говорят. Наш коммутатор (б/у) стоит 3900 если хотите, если нет, приезжайте со своим. Ну естественно я сразу на дром в запчасти, цена его в среднем от 1500 до 2500 максимум. Короче заказываю с Новосибирска контрактный, приезжаю забирать, говорю он у вас из золота ребят, а мне золото под капотом нах… не нужно, поэтому забирайте его у меня свой. Но только он еще не приехал)))), поэтому пришлось с ними договориться и до гаража ехать на их коммутаторе, там снял и привез им обратно, сейчас стоим в гараже, ждем коммутатор.
В общем не стал ругаться, так как претензий к ним очень много, просто сделал выводы для себя.
Давечи приехал мой коммутатор, я его поставил и машина просто четенько так завелась. Неделю уже гоняю, полет нормальный. На холодную, без прогрева заводится хорошо, но единственное смущает запах бензина из выхлопной трубы, прям свежачком один раз как пахнуло! Не знаю с чем связано, но возможно из-за подсоса воздуха на осях заслонок впусконого коллектора. Ремкомплекты на них насколько знаю не продаются, а заказать пока не знаю где. На дроме нашел группу, но она в архиве, вроде как не работают, не знаю в общем. Если у кого есть варианты, подсказывайте, буду благодарен.
Ну вот как то так.
А вчера померял расход топлива, на 30 литрах проехал 204 км.
Вот так закончилась ЭПОПЕЯ с проблемой запуска двигателя. Не квалифицированные мастера вытягивают много денежных средств у нас Господа и Дамы. Так что старайтесь обращаться в проверенные места. Хотя этот сервис тоже вроде проверенный, но…
Всем ни гвоздя ни жезла друзья. До новых постов. Читайте, смотрите фото, видео, комментируйте, критикуйте, будем обсуждать)))

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

не заводится мицубиси паджеро спорт

Паджеро спорт прибыл в сервис на эвакуаторе, заглох в движении, не заводится, не включается панель приборов, работает только аварийка и фары. По симптомам похоже на отсутствие питания на замке зажигания, так как не включается ни первое, ни второе зажигание, ни ACC. Питание на замок зажигания подаётся через этот предохранитель на 40 ампер.

Проверяем предохранитель, так и есть, предохранитель сгорел.

Но предохранители просто так не сгорают, поэтому не нужно спешить с заменой предохранителя, нужно сначала найти причину.

как найти короткое замыкание в автомобиле

Отключаем разъём замка зажигания и замеряем сопротивление на интересующих нас проводах. На чёрном с белой полосой сопротивление составляет 0,6 ом, замыкание в этой цепи, это цепь IG1. Хорошо что замыкание не периодическое, а есть сейчас, будет проще искать.

По схеме смотрим какие цепи запитаны от первого зажигания IG1.

Находим помехоподавительный конденсатор, он обычно расположен рядом с источником помех, катушками зажигания.

отломился провод от конденсатора и замкнул на массу

От конденсатора отломился провод и улёгся на массу. Устраняем замыкание, меняем предохранитель. Всё работает, машина заводится. Автоэлектрика это просто.

не заводится

Тебе после заливы антигеля надо было прокачать топливо. отсоединяешь трубочку падачи топлива и прокачиваешь ее по само топливо не пойдет. а еще купи просто новый аккумулятор (на своем опыте знаю, если аккумулятор садится за ночь, то доливка кислоты, и зарядка спасают не так часто зимой. ). дерзай. потом напишешь.

пызы И где такие морозы по ночам стоят.

Стартер скорее всего спалил, обмотка сгорела либо подшипник заклинило. Надо нести в ремонт. Низя стартером так долго крутить.
Если машина стоит так долго, то скорее всего встал бак. Нужно:
1. Выдуть всю соляру из магистрали обратно в бак. Для этого при помощи компрессора или легких надо дунуть в шланг, снятый на входе в топливный фильтр. Желательно, чтобы ктонибудь в это время открыл заливную горловину бака и слушал, идут бульки или нет. Если да, то хорошо, если нет, то машину тащи в теплый бокс.
2. Греть бак китайской горелкой (а лучше двумя) и переодически покачивать машину в течение 10-30 мин в зависимости от количества соляры в баке и ее температуры.
3. Слить с фильтра замерзшую соляру. Либо прокачать его лягушкой сняв шланг на выходе из фильтра к ТНВД.
4. Подсоединить шланг подачи топлива и качать лягушкой до тех пор пока не потечет теплая соляра. Желательно, чтобы фильтр перед этим был прогрет кипятком.
5. Подсоединить шланг от ТНВД.
Должна завестись.

Данная инструкция не является обязательной и некоторые пункты могут быть пропущены в зависимости от степени замерзания. Личный опыт показывает, что после вышеперечесленных операций заводится даже совсем наглухо замерзшая машина.

Чтоб не замерзнуть в дальнейшем:
1. Использую антигель Ликвмоли.
2. Стараюсь заливать только качественное топливо.
3. Установил обогрев на топливный фильтр.
В особо сильные морозы: пред тем как поставить на ночь машину примерно за 2 часа начинаю переодически включать обогрев фильтра чтобы пред стоянкой бак был теплый. Пока машина стоит, работает автозавод через каждые 2-4 часа все с тем же включенным подогревом (подогрев подключен через зажигание)
Все выше перечисленное одновременно использую только в очень сильные морозы.

Заводим Паджеро 4 в мороз – теперь на очереди «официал»

Фамилии, имена, номера, марки и производители машин изменены по просьбе участников 🙂 За качество фотографий извиняюсь, снимал сотовым телефоном.

В последнюю неделю февраля погода еще раз продемонстрировала свой норов, и во вторник, как раз 23.02.10 преподнесла праздничное похолодание.

Если мне не изменяет память, то я уже где-то упоминал, что мой коллега, Владимир Александрович, в прошлом году очень удачно приобрел нового официала 3.8 Ultimate по цене ниже араба. Таким образом, перед офисом у нас гордо красуются два Паджерика, ну а мы имеем возможность изучить разницу в поведении араба и официала. Сразу хочу отметить, что главный герой этого рассказа Паджеро 4 к сегодняшнему дню набегал всего 7 тыс. км т.е. практически находился в «новом» состоянии.

23.02.10 Полдень

Владимир Александрович выходит чтобы завести автомобиль, днем потеплело и температура повысилась до -28, Паджеро простоял всю ночь без какого-либо подогрева. Применив на практике рекомендации из Машина в мороз – что делать если заливает свечи (на примере Pajero IV) , автомобиль заводится, что называется, с «полпинка». Впрочем это уже не в первый раз, и я с легкой завистью отмечаю, что официал безпроблемно заводится в сильные холода. Надо было сплюнуть три раза. Небольшие поездки по городу и к вечеру Паджеро снова на стоянке. Предстоящая ночь обещает быть такой же морозной.

24.02.10

Обещания сбылись. Все также холодно, но радует просвет впереди – через два дня обещают уже -6. Ну а пока по традиции, ближе к обеду, Владимир Александрович уходит заводить автомобиль.

Сцена первая. Не ждали.

Судя по его выражению лица в кабинете через 15 минут – что-то случилось. Впрочем, при всем богатсве выбора версий, случиться могло только одно – машина не завелась. Так оно и оказалось, но Паджеро не просто не завелся, он не завелся очень странно – двигатель запустился и проработал почти 7-8 секунд, а после этого обороты начали падать и машина «заглохла». С такими симптомами мы раньше не встречались, обычно если машина заводилась, то уж дальше проблем не было. Попытки завести и с нажатием педали газа, и без оного результат не дали – уже понятно, что залиты свечи. Наш коллективный разум принимает мудрое решение – подождать тепла, благо по прогнозу осталось два дня, а срочной необходимости в машине нет.

Через два дня.

В силу своего абсолютно немеханического образования моя основная функция сводилась к провокационным советам типа, «а может по колесу попинать?», «а может все-таки с толкача?» и общему безответственному руководству процессом. Но к счастью вокруг Паджеро начали собираться более опытные товарищи.

Сцена № следующая. Выкручиваем свечи.

Сцена №+1 Мы в эфире!

С грустью откладываем баллон и прикручиваем воздуховод назад. Закрепив последний хомут, цепляемся глазом за датчик с надписью AIR на крышке воздушного фильтра. Вот блин реаниматоры отмороженные! Судя по всему компьютер, не получая данные с датчика о поступлении воздуха в двигатель даже и не делал попыток поджечь смесь в цилиндрах! А мы тут эфир гоняли. Ну ладно мне простительно, а опытные товарисчи куда смотрели? В общем виновные выявлены и наказаны. Попытаемся еще раз?

Сцена последняя оптимистическая.

К счастью подъезжает на служебной машине Сергей и достает паяльную лампу. А почему бы и нет, решаем мы, и через пару минут лампа уже гудит под машиной, нагревая место соединения труб отвода выхлопных газов из двигателя к глушителю, а заодно и все подкапотное пространство. Двигатель накрыт попоной, двухлитровый огнетушитель стоит наготове, на таймере засечено 30 минут.

30 минут спустя. Приближается вечер, слегка темнеет и холодает до -10. Однако в подкапотном пространстве тепло и уютно, хотя особых надежд на удачу это не внушает. Было -5, пусть стало внутри двигателя +10, так ли велика разница? В очередной раз запускам стартер не притрагиваясь к педали газа. Стратер крутит аж повизгивая от удовольствия, масло прогрелось, двигатель теплый, только результата ноль. Очередная попытка – 5-7-10 секунд. Не заводится, даже не схватывает.

И уже отчаявшись на всякий случай Владимир Александрович жмет на педаль газа и еще раз включает зажигание. Паджеро, громко чихнув выхлопной трубой и выплюнув наружу кучу черного дыма, с тихим ревом заводится и начинает работать! Из трубы в течении 1,5 минут валит невероятное безобразие, двигатель работает неритмично и приходится газом поддерживать обороты, постепенно свечи очищаются и работа мотора нормализуется. Наконец выхлоп приобретает нормальный цвет и запах, а движок практически выходит в штатный режим, и лишь небольшая вибрация время от времени напоминает нам о пережитых событиях.

Итак, главная цель достигнута – найден практически 100% способ завести Паджеро даже в условиях полностью, абсолютно и категорично залитых свечей. Хотя вопросы остаются – почему на одном и том же бензине, в одних и тех же условиях машина вначале заводится легко и непринужденно, а через день категорически отказывается работать?

Итогом этой истории будет следующая рекомендация – если вы не завелись и залили таки свечи (2-3 неудачных попытки по 5-7 секунд думаю достаточно) и нет возможности утащить машину в теплый бокс, кочегарьте паяльную лампу, ставьте куда мы показали, и через 20-30 минут «все у вас получится». Я надеюсь.

P.s.: Все, обещаю больше к этой теме не возвращаться. По крайней мере до следующей зимы 😉

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Метки:

Оцените пожалуйста статью:

Среднее: 4.9 / 5. Всего оценок: 12

Оценок пока нет. Вы будете первым!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, что вам не понравилось, как сделать контент сайта лучше? Это совершенно анонимно.

Случайная заметка

Как покупать косметику до 7 раз дешевле

Nikkor 24-70 в особой комплектации

30 КОММЕНТАРИИ

Большое Вам спасибо за статью! Будем готовиться к зиме, хотя у нас в Алматы не так холодно.Ведь никогда не знаешь где потеряешь.

Не хотите обменяться постовыми?

АИ-95 говорят с присадками, может быть в зимних условиях это моя ошибка.

Не переживайте, точно не ошибка. Ошибка где-то в головах инженеров у Митсу.

пытаюсь запустить двигатель с автозапуском с брелка, температура -20*С, без результата.

Скорее вот тут ошибка. Может быть ключом и педалью в полпола завелась бы. Возможно ночью мороз был поболее, и движок не отошел. Хотя проблемы при -20 тоже бывают, к сожалению.

Слесарь сказал, что диагностика показала неисправность лямбда-зонда и 83 ошибку, которая загоралась каждый раз после снятия клемм аккумулятора на табло «антизанос» и пропадала после проезда 500 м.

У меня был Прадик 2000 г. 3л, дизель. При -30*С заводился без проблем. Свеча накала, зимнее дизтопливо с Гелиоса и всё. Да если ещё учесть, что масло было полусинтетика Mobil 10W40. Конечно я учту Ваши рекомендации, при запуске педаль акселератора в пол пола, до этого опять же в мануале вообще не рекомендуют трогать газ при запуске.

Вы советуете зимой заправляться 95 -м, кое – кто советует 92-ой. Практический опыт наверное есть у кого-нибудь, ведь Вы эксплуатируете не одну зиму авто?

У меня был Прадик 2000 г. 3л, дизель. При -30*С заводился без проблем. Свеча накала, зимнее дизтопливо с Гелиоса и всё.

Вот-вот, я и пишу, ошибка в мозгах инженеров 😉

Друг сына вычитал, что лучше всего прикрутить провод на патрубок радиатора (антифриз). После переустановки температура до – 15*С ещё не опускалась, посмотрим, время покажет, зима впереди.

У меня прикручен куда-то прямо на двигатель. В самый лютый мороз в новосибе заводился за ночь 2 раза, если -20-25 заводится 1 раз. Это при настройке -10. По салону конечно неудачное решение. Температура на двигателе живет своей жизнью, это хорошо заметно, когда начинаешь запрашивать температуру с брелка.

Конечно я учту Ваши рекомендации, при запуске педаль акселератора в пол пола, до этого опять же в мануале вообще не рекомендуют трогать газ при запуске.

Если у кого рекомендации, где можно оригинал заказать, но только не китайский?

Звякните к официалам, могут везти долго, но точно оригинал.

Владимиру Александровичу и Владимиру (автору) хочу выразить от себя лично большую благодарность за дельные советы. Приятно, что не считаясь со своим временем отвечаете на вопросы, возникшие у меня и других владельцев Паджериков.

Анатолий, есть еще одна маленькая хитрость с сигналкой. Это время старта двигателя. У меня томогавк и заводские установки стоят на 800 мс. Но можно выставить на 1200, 1800 и 3000 мс. Так все не благоприятные моменты с автозапуском у меня происходили на время старта 0,8 сек. Все таки для движка в 3,8 это время мало. Но так как я перестал пользоваться автозапуском в холодное время, перестраивать и экспериментировать не стал. Но думаю что если здесь порыться то можно найти оптимальный режим для своего двигателя. Удачи!

\\\\\Все таки для движка в 3,8 это время мало.\\\\\ Спасибо, Владимир, за совет, я проверю на сколько мс установлено время старта.

\\\\\У меня прикручен куда-то прямо на двигатель.\\\\\ Владимир (автор), а Вы не могли бы сфоткать место крепления датчика температуры к двигателю. По логике нам важнее, чтобы он реагировал на температуру масла, а не охлаждающей жикости.

Это надо к установщикам ехать, сам не найду к сожалению.

Ну теперь морозы не страшны 🙂

В том-то и дело, Юрий, что когда в первый раз не завёлся, аккумулятор был новый, масло синтетика, правда свечи стояли родные NGK, тогда я ещё не знал, что надо до половины выжимать при запуске педаль газа. После замены свечей на платиновые запускается нормально, правда с прогревами. А Вы в каком регионе живёте, т.е. меня нтересует при какой температуре ниже ноля эксплуатируется машина?

У моей машины сегодня случился приступ ревности! Я целую неделю ездил на другой машине, а паджерик стоял в теплом гараже. И он отказался заводится, а до этого всё было отлично! Сегодня утром аккумулятор крутит стартер, а машина не реагирует, только бензином на весь гараж воняет! Я почти разрядил новый аккумулятор, а машина не завелась! Решилась проблема заменой батарейки на иммобилайзере в ключе зажигания! И она завелась точно также как и в Вашем случае.

Мицубиси Паджеро 4 TD3,2 не заводится

Надо чистить, пока только не придумал как и чем, и надо ли чистить узел, что нах-ся под клапаном егр тож не знаю, может быть кто-то чистил?

Паджеро плохо заводится. Часть три. Запуск на холодную

Надо чистить, пока только не митсубиси паджеро дизель не заводится как и чем, и надо ли чистить узел, что нах-ся под клапаном егр тож не знаю, может быть кто-то чистил? Остались свечи, обязательно нужно посмотреть идет ли на них питание при зажигании. Все свечи имеют темный нагар, а на этой имеются раковины и белый налет В целом, я предполагал, что неисправна только одна свеча .

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж см. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

У меня до— 22 заводиться с авто запуска, дальше с каждый градусом все сложнее и сложнее. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Придется снять клапан егр, а так же патрубок которой идет к холодильнику. Сделаю небольшое отступление т.

Надо чистить, пока только не придумал как и чем, и надо ли чистить узел, что нах-ся под клапаном егр тож не знаю, может быть кто-то чистил? Далее, желательно заранее взбрызнуть свечи откисающей жидкостью, вд40 подойдет любая нейтральная проникающая смазка.

Мицубиси Паджеро 4 TD3,2 не заводится

Откручиваем аккуратно шину свечей, ключиком на 10, откидываем ее немного в сторону, снять полностью у меня не получилось, мешаются подводы трубки топлива к форсункам. Далее есть два пути проверки.

Простой, но менее точный и сложный и точный. Первый это померить сопротивление не выкручивая свечи, второй выкрутить свечи, соединить шиной и проверить воочию.

Лично я начал откручивать свечи, откручивать их надо очень аккуратно т. На 3 цилиндре от салона мешается прижимающая пластинка крепления трубки подачи топлива в форсунку, а на 4 мешается узел, который нах-ся под клапаном егр, свеча в него тупо упирается.

В конечном итоге пришлось проверять только сопротивление. Все свечи имеют темный нагар, а на этой имеются раковины и белый налет В целом, я предполагал, что неисправна только одна свеча т.

Ответ: Мицубиси Паджеро 4 TD3,2 не заводится

У меня не так. Свечу заказал бошевскую, денег стоит рубликов. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

Pajero 3 3.2 DiD дизель 4m41 VRZ не заводится (периодически).

Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Мальцев Игорь

Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.

В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж см.

Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания.

Не заводится pajero sport 1 3.0 бензин — сообщество «mitsubishi pajero и montero club» на drive2

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «MAX» и «MIN».

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте капот), садитесь за руль. Пустите двигатель.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его яко
рь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 9 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются:

шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.

4. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. разд. 9 «Электрооборудование»).Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска то
плива»).