Паджеро спорт глохнет при трогании

Обновлено: 05.07.2024

Подскажите PAJERO 3.2 DID сам глохнет без каких либо причин.

О у меня была похожая проблема на пузотерке. Когда было тепло, всегда заводился с первого раза, правда иногда и после 4-5 сек работы стартера. Но когда на улице становилось холодней, пуск превращался в мучения сопряженные с боязнью что вот вот кончится акум. Приходилось на холодную очень долго крутить стартером, сам стартер крутит довольно бодро. Топл фильтр, фильтр на рампе, воздушный, бензонасос (Spart) почти новые, не прошли 10 тыс. Свечи новые. Я решил не тыкать пальцем в небо и отвез машину в сервис около около Перова. Объяснил проблему, оставил машину, сразу при мне сделали комп. диагностику, двиг был теплый еще, ошибок не было. На след день позвонили сказали, что похоже проблема в стартере, но окончательно скажут в конце дня. Но потом перезвонили и сказали что это не стартер, а датчик ДПКВ, т.е. коленвала, у которого пропадает контакт при нагреве. Я хз как они это нашли, потому что мотор тестером ничего не показывало. Но после замены все стало работать ка часы.

Кстати да, чека при этом не было.

Спасибо, есть уже новый датчик коленвала, но сначала попробую почистить сеточку в тнвд, сегодня вечером договорился с мастером, если не поможет тогда датчик КВ.

timchenko и ДимаДимас это нравится

Я новичек на форуме. Помогите с проблемой.

3.2 дизель. 7 тыс.км назад восстановили ТНВД в Чугуеве. Все работало отлично (холостые, тяга). Месяц назад после старта пропала тяга. Пару минут поработал и все норм. Но в дальнейшем заводился отлично, только при полном прогревании двигателя начали падать холостые. Каждый день холостые обороты падали на 50 единиц. Через три дня ездить было не возможно. Левая нога на тормозе, правая газ. Поехал в Николь-Моторз (официалы) . Так как там после восстановления ТНВД мне меняли клапан на насосе ну и полное ТО. Грешил на клапан, хотел, чтоб поменяли, День они с компом тестили. и сказали что сломался блок управления клапанов дроссельной заслонки. Сказали 100% он. Ок заказал у них с условием, что если не в нем проблема я не буду платить. Прошло 3 недели. Звонят говорят все сделали, все ок. Перед тем как приехать забирать три раза обратил внимание, что проблема на прогретом двигатели и просил их прогреть и отзвониться. Позвонили говорят все ок.

Приехал забрал и ничего не поменялось. Вернулся к ним. Они еще мудохались неделю. Говорят сделали. Приехал забирать. Да холостые есть. Тяги нет.

Мотор не дымит, на нитралле крутиться в отсечку. но ездить нереально. пропала тяга.

Пожалуйста, может кто подскажет нормального электрика или дизелиста для диагностики.

Добрый день.

Я новичек на форуме. Помогите с проблемой.

Мотор не дымит, на нитралле крутиться в отсечку. но ездить нереально. пропала тяга.

Пожалуйста, может кто подскажет нормального электрика или дизелиста для диагностики.

Заранее спасибо.

Имею сейчас с таким же Паджериком схожую проблему. На ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе он глохнет при включении драйв или задней, а потом и в движении на ходу при отпускании газа. И немного дольше заводится чем другие Паджерики, причем что на горячую, что на холодную.

Констатировали что плунжерная пара ТНВД села, не выдает на ХХ необходимую дозу и давление солярки.

Наслышан, что с реставрациями по Украине не очень успешно. Купил на разборке другой ТНВД с пригнанной Литовской машины.

Установили. Заводиться стал лучше, но не так быстро как другие без проблемные, но проблема заглыхания не ушла !

Может быть такое совпадение, что мне попался такой же уставший насос с одинаковыми симптомами . Или косяк в другом чем-то ?

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Трогание на машине с автоматической коробкой передач не представляет трудностей для начинающих водителей. Действия, связанные с включением сцепления вместо человека, выполняет автоматика, и достаточно просто нажать на педаль газа. АКПП устроена таким образом, чтобы не допустить откатывания назад даже на большом уклоне, благодаря чему для начала движения нужно только увеличить подачу топлива.

Случаи, когда машина у новичка глохнет, встречаются постоянно. Причин такой ситуации множество, и исключить неприятные моменты можно, изучив рекомендации специалистов по правильному управлению автомобилем.

Почему у новичков глохнет машина

Заглохнуть автомобиль может, даже если за рулем опытный водитель, что уже говорить о новичке. Тронуться — одна из самых сложных задач при вождении. При начале движения на органы управления автомобиля подаются максимальные усилия, и правильно воздействовать на сцепление и газ получается не у всех.

Правильный старт

Он зависит от разных факторов:

состояния дорожного покрытия;
наличия опыта у водителя;
типа коробки переключения передач;
используемой резины;
уклона дороги и др.

В большинстве случаев у новичка машина на механике глохнет из-за:

отсутствия необходимого количества практики;
и стрессового состояния, вызванного неуверенностью в своих действиях.

Водитель со стажем тоже может чувствовать себя некомфортно за рулем чужой машины. Но, имея опыт управления и навыки трогания, он будет пробовать начать движение до тех пор, пока ему не удастся это сделать.

На дороге без уклона

Стандартная ситуация чаще всего происходит в начале движения при выезде со двора или остановке на светофоре. Процесс трогания на механике заключается в последовательном выполнении действий:

Выжать сцепление и включить первую передачу (если новичок не уверен в себе, он может посмотреть на схематический рисунок на рычаге КПП, чтобы убедиться, что включена нужная).
Далее медленно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ, найдя оптимальное сочетание, при котором начнется движение.
Пока автомобиль не начнет уверенный разгон, сцепление нельзя резко отпускать, чтобы избежать выключения мотора из-за повышенной нагрузки.

Не рекомендуется добавлять большое количество газа. В таком случае возникнет пробуксовка, что негативно скажется не только на комфорте пассажиров, но и на техническом состоянии авто.

Рекомендуется научиться выжимать сцепление, чтобы машина не глохла, с оптимальной скоростью, и не ремонтировать узел на постоянной основе.

На подъеме

В автошколе учат применять только один способ начала движения при подъеме — с использованием ручного тормоза. Опытные водители умеют заезжать на гору, чтобы машина не глохла, без использования ручника. Такое умение может пригодиться в экстремальной ситуации, поэтому рассмотрим оба метода.

На механике

Способ с использованием ручника. Порядок действий:

После остановки поднять ручной тормоз и отпустить все педали.
Отключить сцепление и включить передачу.
Нажать на газ до набора 1500-2000 оборотов в минуту.
Начать отпускать педаль сцепления до момента, пока задняя часть авто не начнет опускаться.
Резким движением опустить рычаг стояночного тормоза, одновременно выключив сцепление.

Способ без ручника:

Остановиться на подъеме, выжать сцепление и удерживать ножной тормоз.
После включения скорости начать отпускать обе педали, стараясь уловить момент «схватывания».

При таком способе начала движения допускается работа двигателя на повышенных оборотах («с ревом»), а также пробуксовка колес, чтобы не заглохнуть и не допустить откатывание назад, так как там может оказаться другой автомобиль.

После достижения скорости 4-5 км/ч можно отпустить левую педаль — опасный момент позади.

С АКПП

При возможности, начинающим и неуверенным в себе водителям лучше приобретать автомобили с АКПП, чтобы не усиливать уровень стресса при активном движении в городе.

Как распознать момент схватывания

Основное, что нужно сделать, чтобы машина не глохла — вовремя распознать момент схватывания. Отключение двигателя происходит, когда педаль сцепления отпущена до критической отметки, а оборотов мотора недостаточно, чтобы начать движение. Из-за того, что диск и маховик соединяются в момент небольшого усилия, у силового агрегата не хватает мощности для передачи вращательного движения на колеса.

Момент схватывания на автомобилях с двигателями большого объема можно тщательно не контролировать — его приемистость позволит начать движение безболезненно. Малолитражки более чувствительны к этому процессу.

Распознать момент схватывания можно по поведению двигателя:

он начинает работать в другой тональности;
изменяются обороты;
появляется едва заметное дергание.

Рывки при трогании возникают при неумелом обращении с педалями сцепления и газа. Новичкам рекомендуется периодически тренировать обе ноги, пытаясь удерживать нажимной агрегат в заданном состоянии длительное время. Водителю следует быть особенно аккуратным при управлении загруженным автомобилем или при буксировке другого транспортного средства.

Глохнет, плавают обороты ХХ - Mitsubishi Pajero Sport 3.0i

Всем салам, если нет компрессии в первом цилиндре можно ли так ездить? при включении на драйв машина дёргается. Тяга хорошая при езде. Митсубиши Натива 2004 год.

@Z_Aktau По нормам и тех.нотам такое авто эксплуатировать нельзя - на эвакуатор и в сервис.

Не желательно ездить без компрессии в одном из цилиндров (я бы вообще не ездил). Как минимум нужно отключить впрыск на этом цилиндре что-бы его не залило и не словить гидроудар. Тем более компрессия не пропадает просто так и такая езда может привести к разрушению механизмов двигателя.

Имею ввиду ездить пока не загоню на ремонт))

спасибо очень помогло 🤝🇰🇿

понятно спосибо блин менял гидрокомпенсаторы свечи провода теперь не тянет до ремонта машина строила не может старые ошибки выдовать , так вроде не троит работает чисто но не тянет как будто адин цилиндр не работает до ремонта тоже 1 не работал ,

@Ильгар Гасанов Нет не может влиять на тягу,он влияет на холостой ход. И єто не регулятор положения ДЗ, а регулятор ХХ (он влияет на степень открытия обводного канала ДЗ, а не на саму заслонку)

на заведёном моторе )

добрых времени суток вам , не подскажете из за этого регулятора положения заслонки машина может плохо тянуть если он не работает , я просто его проверял на отведённом моторе снял фишку и не каких изменений обороты как держали 1500 так и держут на горячий темп , и тяга вообще капец как за жопу держут не едет ,

Привет. Как его разобрать. Почистить шток. И на сколько он максимум выдвигается?

@Сергей Каз Конкретно в этом случае б/у запчасти особо и не помогают, скорее всего из-за износа мех.части. В этих РХХ ни разу еще не попадалась электрическая неисправность.

@vovik-zt Автоэлектроника Просто в моей мухосране очень тяжело найти запчасти

То что я смог разобрать особо не интересно, и не дало никакой информации и результата. Ломать не стал. Максимум не измерял, а зачем?

Брат салам подскажи где стоит эбу монтеро

Ну, я не могу сказать Вам точно, так как не знаю данных Вашего авто, но должен стоять в боковой панели над ногами пассажира.

Как правильно и быстро трогаться на механике и не глохнуть?

Каждый автовладелец должен знать, как трогаться на механике. Эти знания необходимы и тем, кто пользуется автоматической коробкой передач. Самое время освоить самую сложную трансмиссию – МКПП.

Что такое МКПП?

Механическая коробка передач представляет собой агрегат, который соединяется с двигателем и передает крутящий момент на колеса автомобиля. Передача может осуществляться с коробки напрямую, через карданный вал, редуктор или целый мост.

Отличительной особенностью МКПП является сцепление, которое обеспечивает жесткую связь с маховиком двигателя. Отсюда возникают сложности с вождением, а в частности при начале движения, когда все нужно сделать плавно и при этом, не заглохнуть.

Как быстро трогаться – вопрос, волнующий многих начинающих водителей. Освоить эту технику получится только практикой, но подобные знания нужно подкрепить теорией.

Как трогаться с места: пошаговая инструкция

Чтобы тронуться с места, необходимо выполнить следующий порядок действий:

Убедитесь в том, что рычаг КПП установлен в положении «нейтраль». Заведите двигатель.
Выжмите крайнюю слева педаль и включите первую передачу.
Плавно отпускайте сцепление, слегка увеличив частоту вращения коленчатого вала нажатием на газ, заставьте машину тронуться с места.
После начала движения необходимо до конца отпустить ее и ускориться при помощи педали акселератора.

Как трогаться под горку?

Данное выражение означает, что начинать движение необходимо с горы. Под горку трогаться проще, чем по прямой. Для этого необходимо:

Удерживая тормоз, выжимаем сцепление и включаем передачу.
Отпустить тормоз.
Плавно отпускать муфту и начать движение.

Жать на газ необязательно. Под действием силы тяжести, машина сама начнет движение накатом. В этом случае муфту допускается отпускать быстрее.

Как правильно работать сцеплением?

Чтобы плавно тронуться с места, необходимо правильно пользоваться связующим звеном между мотором и коробкой. Оно представляет собой следующую конструкцию:

На маховике имеется ответная часть, которая при помощи трения цепляется за фрикционную часть диска сцепления.
Диск установлен на шлицах первичного вала коробки включения передач и лепестками корзины прижимается к маховику.
Выжимной подшипник, установленный поверх корзины, обеспечивает передачу усилия на лепестки от вилки, связанной с педалью и вращается постоянно.
При выжиме педали муфты выжимной подшипник находится под нагрузкой и при этом диск сцепления отжимается от маховика, останавливая вращение вала коробки передач. При отпускании, муфта снова включается и передает вращение с маховика на коробке переключения передач.

Чем медленнее водитель отпускает ножной орган управления сцепления, тем плавно у него получается тронуться с места. Однако долгие нажатия на этот орган управления выводят из строя выжимной подшипник, а задержка педали на оборотах способствует уменьшению толщины диска сцепления, ускоряя его износ. Поэтому автовладелец должен научиться трогаться таким образом, чтобы начать движение быстрее и не «сжечь» при этом диск с фрикционными накладками.

Если отпустить педаль сцепления резко, то диск мгновенно ударится о маховик и остановится. Машина рывками тронется вперед и заглохнет. Чтобы этого не происходило, автовладелец должен освоить следующий прием:

Описанный вариант начала движения является самым распространенным и правильным. Им пользуется большая часть автомобилистов.

Как не заглохнуть?

Чтобы тронуться и не заглохнуть, мало уметь правильно работать ножным органом управления. Необходимо вовремя увеличивать обороты акселератором и уметь «чувствовать» машину. Момент, когда двигатель может заглохнуть наступает, когда авто еще не тронулось, а муфта уже отпущена до критической точки. В этот момент диск резко встречается с маховиком и мотор не успевает разогнать коробку передач. В результате такого столкновения двух деталей двигатель глохнет.

Отпускать педаль нужно до момента просадки оборотов. В этот момент нужно обязательно увеличить обороты и поднять до 1500 об/мин. Удерживая заданную частоту вращения коленвала, водитель быстро отпускает муфту и дает возможность автомобилю быстро и плавно начать движение.

Легче всего выполнить эти рекомендации на полноприводных автомобилях с большим крутящим моментом. Чем мощнее двигатель, тем больше шансов плавно тронуться без газа и не заглохнуть. Для помощи слабому мотору и используют прием с увеличением частоты вращения коленчатого вала. В этом случае вряд ли получается поехать без пробуксовки.

Как избежать рывков?

Рывки возникают из-за недостаточной плавности действий. Основная ошибка всех новичков заключается в следующем:

резкое отпускание сцепления;
недостаточные обороты коленчатого вала;

Водитель должен натренировать левую ногу таким образом, чтобы она могла удерживать педаль в заданном положении длительное время. Новички отпускают педаль до половины, а затем активируют связь коробки и двигателя слишком быстро. Диск резко встречается с маховиком и машина трогается рывками. Важно научиться ехать так, чтобы машина не дергалась.

Второй случай происходит, когда водитель не нажимает на газ при начале движения. Особенно, при большой загрузке машины и при трогании на высокую горку. Если автомобиль нагружен или используется для буксировки другого транспортного средства. Необходимо заранее увеличить обороты коленчатого вала, а затем плавно отпускать муфту, чтобы добиться плавного трогания с места. Эти действия помогут сохранить буксировочный трос и научат стартовать с грузом или в горку.

Упражнение эстакада

Как это делается на механике?

Самый лучший способ научиться правильно трогаться на механике – освоить заезд в горку с ручником и без. На любом автодроме есть такое упражнение. Выполнение горки происходит:

с использованием ручника;
заезжать без ручника;

Чтобы заехать в горку с ручником, важно придерживаться пошаговой инструкции: заехать на эстакаду и произвести остановку и начало движение на подъеме.

Порядок действий:

Заехать на эстакаду и остановиться у линии «СТОП».
Включить нейтральную передачу, поднять рукоятку ручного тормоза максимально вверх и отпустить все ножные органы управления.
Выключить сцепление, включить первую передачу и взяться правой рукой за рукоятку стояночного тормоза.
Набрать 1500-2000 об/мин, отпускать сцепление до просадки задней части машины, а затем, включить его полностью, опустив рычаг до упора вниз.
Начать движение в горку без ручника. Сдавать назад, при этом, нельзя. На экзамене это будет считаться провалом.

Трогаться в горку без ручника сложнее. Но подобный прием необходимо освоить всем водителям, чтобы с неисправностью ручного тормоза освоить способность подниматься в гору при любых условиях. Для этого нужно делать следующее:

Заехать на эстакаду и выполнить торможение на уклоне.
Держать тормоз нажатым, выключить скорость и отпустить сцепление.
Выжать крайнюю левую педаль, включить первую скорость и отпустить педаль до момент, когда двигатель начнет терять обороты. В этот момент нужно резко поднять обороты, переместив ногу с педали тормоза на акселератор и, отпуская сцепление, заехать в горку.

Ноги на педалях нужно перемещать быстрее. Чем быстрее упражнение будет выполнено, тем больше шансов сохранить исправность автомобиля и меньше будет затрачено времени на начало движения.

Данное упражнение поможет научиться трогаться на механике под светофором даже при значительном уклоне.

Как происходит начало движения на автомате?

Трогаться в горку на автомате намного проще. Для этого достаточно слегка отпустить тормоза и прочувствовать, как обороты коленчатого вала начнут проседать. После этого резко, но не сильно добавляем газ и машина поедет вперед без отката. Автомат в силу своей конструкции, позволяет трогаться плавно, используя всего одну педаль.

Ручник на автомате практически не используется, и тронуть в горку можно без него. Самое главное для водителя – это выполнять умелую работу педалями.

4x4: внедорожные гонки в Беларуси

Проблема появилась месяца 4 назад и прогрессировала. Машина - МПС 6G72 газ-бензин. Основное топливо - газ.

Вначале машина стала хуже заводиться. Уже не с пол-оборота, а надо покрутить стартером. Затем при трогании на бензине появился небольшой провал. Затем он стал большим, и езда на бензине стала проблемой. При этом на газу машина ездила без проблем.

Итоговый результат - машина плохо заводится, на бензине тупит до 2500, потом ее как пробивает - и она выстреливает. При падении оборотов ниже 2500 опять тупит. В какой-то момент на ходу отключила газ - и я чуть дополз до дома.

Отдал на диагностику на Инжектор-сервис. Результат - проблем по электронике нет, ошибок нет. Возможно - забит катализатор. Сняли катализатор - просвет есть, без него та же проблема. Заглушил EGR - машина поехала на газу, на бензине немного поживее, но все равно не то. Фильтры, свечи и масло заменил. На холостых потряхивает, словно пропускает вспышку (проверено- не так).

Подскажите, кто сталкивался и куда копать? Ощущение, что очень богатая смесь - но ошибок нет

Спасибо за ответы, по порядку:

tirranoA, как можно проверить и однозначно диагностировать? Есть место/мастер?

Паша Ростов, давление топлива и засоренность форсунок - где посоветуешь проверить? Аналогично по разрежению в коллекторе. Есть надежное место? На газу ИМХО не все ОК - подергивания есть и ощущение, что должна явно живее ехать. Инжектор-сервис - да, именно в Степянке

FILIMON, а как точно узнать количество клапанов без разборки? Что-то засомневался. Провода менял перед зимой, свечи заменены. Катушки не менял - не хочется вслепую отдавать деньги.

Итого, если я правильно всех понял:

1. Почистить бензиновые форсунки
2. Проверить разрежение во впускном коллекторе во избежание подсоса воздуха
3. Проверить давление топлива
4. Проверить клапаны (?).

Megavitalur, тут вопрос. По очереди снимали провода с катушек - норма, звук и режим работы двигателя менялся. Расходомер (ДМРВ) я менял - эффекта не дало, да и диагностика не показывает.

При проблемах с клапанами/поршнями - на газу и на бензине были бы одинаковые симптомы?

Приветствую всех и прошу совета.

Проблема появилась месяца 4 назад и прогрессировала. Машина - МПС 6G72 газ-бензин. Основное топливо - газ.

Подскажите, кто сталкивался и куда копать? Ощущение, что очень богатая смесь - но ошибок нет

патриот глохнет при трогании

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Тема: MITSUBISHI Pajero 3.2 DID сам глохнет без причины

Собственно проблема. Машина сама глохнет. Ошибок нет, по диагностике все в порядке. Глохнет тоже не понятно, может и месяц ездить нормально, а может за 5 км 10 раз заглохнуть. Заводится отлично, после того как заглохнет тоже заводится хорошо.

Грешу на насос, кто еще чего подскажет?

Собственно проблема. Машина сама глохнет. Ошибок нет, по диагностике все в порядке. Глохнет тоже не понятно, может и месяц ездить нормально, а может за 5 км 10 раз заглохнуть. Заводится отлично, после того как заглохнет тоже заводится хорошо.

Грешу на насос, кто еще чего подскажет?

у меня есть распечатека дата-стрим ( распечатка ланч--видит достоверно,проверено на 10-20 машинко )----для хх. и. педаль в-пол-стоя---авто 2001-2006 ,насос VRZ, с реальным пробегом 12 тык, т.е. новый. есть тока двигло. на ходу двигло и автомат---- несмог---кончилась лента.
а дальше как всегда. машинко уехал. я забыл. дядя приехал через год-два, када насосу кердык

снимите \лучче ,канешна, када глючит\ , сравним, мож. чем поможет

бывает путают разъемы датчиков оборотов кв и рв. на картере тнвд (разъемы
оба серые и практически одинаковые по длине проводки)---проверьте

из-за д.т.дв.---глохнуть однозначно не будет, глюки--да---глохнуть нет

Т дв. . 77 гр. C 78 гр. С
RPM. 750 . 4750 об\мин
положение др.заслонки. 1028 мВ. 4520 мВ
положение ДЗ. 0 % . 99,2 %
TCV. 36,3%. 1 9,1%
target CSP. 24,0 %. 33.8%
actual CSP. 25 % . 32.4%
target TMG. 20.3 %. 78.1
actual TMG. 19,9% . 78.1
aps sub. 1000 mB. 4580 мВ
aps sub. 0 %. 100%
наддув. . 175.5 кПа
коррекция форсунок 0.2-0.8

а мне фиолетово. идеальная дата. или нет. по ней настроил килограмм 700 VRZ-тов

авто когда-то было новое. ехало идеально ---205 км\ч срабатывал ограничитель

какда-та умные люди посоветовали----заехал новый автос--сними дата -стрим и осциллограммы. мож када пригадицца

так тож обычно.
в Украине НЕТ стенда,дооснащенного под проверку VRZ

если насос ремонтировали в харькове, то така хрень и будет, а с наступлением жары лопнет ротор и наделает делов----проверено лично

так тож обычно.
в Украине НЕТ стенда,дооснащенного под проверку VRZ

никакой мекки на ивана камышева в харькове ---НЕТ----ТУПОЙ РАЗВОДНЯК С КРИВЫМИ РУКАМИ

в качестве стенда используицца мотор и су от 3.2

восстановление ГГ на и.камышева---НЕ ПОШЛО--- практическим дефектом восстановления гг. является РАЗРУШЕНИЕ ротора , при темп. окр.возд. около 30 гр.+ обороты дв. 2900-3200

якобы. тнвд ремонтили в польше---ставлю,завожу,---рычит.не едедет.дымит. мучаюсь 1-1.5 час с настройками \ а ТНВД должен быть настроен на стенде EPS 815 с дооснащением под VRZ--- T.E. воткнул по меткам и ВСЕ. проверяй хоть мутом,хоть ланчем+ должно ехать КАК ГОНОЧНЫЙ БОЛЛИД.

однако. выясняются подробности. вместо польши ремонтили в харькове. сначала тупили менагеры. затем начали тупить стоящие рядом с машиной. затем стоящщие рядом с менагерами , но чуть ближе к машине. реально. насос не видел НИКТО. а как должен работать. . .

И ВЕНЕЦ ВСЕГО--- МЕНЯ спрашивает ремонтер тнвд . а скока должна быть подача и угол для опережения для хх .
общение по описанному сл.----происходило 1-1.5 мес . назад

забил 3 года назад. и плотнее 1-1.5 мес назад

на 01.07.014----стоимость 109 144-3062----76 тыгривен---- данные нико-киев