Патрубок обратки системы охлаждения фиат альбеа

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена основного патрубка от расширительного бачка

Все началось с того, что антифриз начал по немногу стекать от нижнего выхода из расширительного бачка по патрубку, прямо на защиту поддона.
Течь образовалась чуть ниже зажима хомутом.
Снял бачок и подрезал чуть патрубок, т.е.место зажима хомутом, думая что поможет.

FIAT Albea 2011, engine Gasoline 1.4 liter., 77 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 12

а краник тот, что на печку летом перекрывать надо или нет просто я его не перекрывал не разу?

И тут товарища fuhrerstozz понесло!

да.забыл написать, провод.что от вентилятора на фотке, это принудительное включение вентилятора, чтобы кондей холодил в пробках на холостых)

У меня в пробках и без провода холодит. У тебя проблема с мозгами или электрикой на авто?

да нет, просто принудилку придумал такую, но в салон пока не выводил

Так если нет проблем зачем колхоз? Есть такое выражение: Не мешай машине работать.

))), так я и не мешал и не мешаю, подключил, работает, не подключил.а провод оставил

Вмешался в штатную проводку значит помешал. Это как у доктора с пациентом — вроде не жалуется, но таблетки я ему всё равно выпишу. Любое действие имеет последствия.

на прямую подсоединился, без мозгов, на минус
какие последствия, езжу 3 года с этим проводком, заизолированным, кнопку в салоне не придумал куда "заколхозить"?
Это тоже самое, что магнитолу например подключить, или подсветку ног замутить.

Сразу видно сколько тебе лет. У меня это прошло. Да и переболел я этим пока иномарок не было. Наоборот хотелось доколхозить нашепром до иномарок. А теперь оказывается иномарки колхозят под нашепром. ))))
Кстати под магнитолу есть штатная проводка, а подсветка ног… МЛЯ, да зачем она нужна, объяснит мне кто нибудь? Нафига на свои башмаки смотреть? Хотя если есть подсветка то тогда наверное можно прикинуть стоимость башмаков пассажира и прикинуть какой ты лох что потратил разницу в сумме между башмаками на установку подсветки ног )))))

Спасибо за критику, останется только монитор прихерачить)

fuhrerstozz

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.
Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 °С.

Система охлаждения обеспечивает поддержание нормального теплового режима двигателя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания, а затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость направляется из корпуса термостата в радиатор (при высокой температуре) или обратно в рубашку охлаждения двигателя (при низкой температуре). Кроме того, в систему охлаждения двигателя включен радиатор отопителя. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и электровентилятором, автоматически включающимся при повышении температуры.
Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически термостатом в диапазоне 90-100 °С.

Радиатор с горизонтальным потоком жидкости с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки для присоединения шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубки для присоединения шлангов, соединяющих радиатор с расширительным бачком.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы.

На его стенки нанесены метки «MAX» и «MIN» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 120-130 кПа (1,2-1,3 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в корпусе на заднем торце головки блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 87 °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 87 °С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор с пластмассовой семилопастной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля преимущественно в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.
Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору в четырех точках.
Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного в корпусе термостата. По достижении охлаждающей жидкостью температуры 95 °С вентилятор включается с малой скоростью вращения. При температуре жидкости 99 °С блок управления через термореле включает большую скорость вращения вентилятора. При снижении температуры охлаждающей жидкости до 87 °С электровентилятор выключается.

Как заменить антифриз на Фиате Альбеа?

Замена антифриза в Fiat Albea сопряжена с определенными трудностями, однако может производиться водителем самостоятельно, без обращения к специалистам. При определенных технических навыках и знании системы охлаждения процедура достаточно проста.

Как заменить антифриз на Фиате Альбеа?

Замена антифриза для Фиат Альбеа мало отличается от аналогичной процедуры в других автомобилях. Специалисты также не выделяют особенностей и по отношению к другим моделям машин марки Fiat. То есть замена антифриза на Фиат Дукато будет производиться по той же процедуре, что и Альбеа.

Основным отличием замены станет лишь сборка двигателя и местоположение требуемых узлов охлаждающей системы. Расширительный бачок находится в передней части, его несложно обнаружить по полупрозрачному корпусу, выдающему цвет залитого антифриза.

Также для слива охлаждающей и промывочной жидкости понадобятся сливные краны радиатора и блока цилиндров. Их положение выявляют с помощью технической документации соответствующей модели автомобиля.

Для замены антифриза понадобится следующее оборудование:

Вся процедура по времени занимает от получаса до двух часов, в зависимости от промывки системы. С учетом объема сливаемых расходников может понадобиться и дополнительная тара.

Слив старой жидкости и промывка системы охлаждения

Замена антифриза на Фиате Альбеа своими руками производится по следующему порядку действий:

автомобиль паркуется на ровной поверхности, двигателю дают остыть;
при откупоривании любых крышек и кранов следует учитывать давление, которое может привести к попаданию охлаждающей жидкости на руки и лицо;
открывают крышки радиатора и расширительного бачка;
отсоединяют шланг от патрубка радиатора, предварительно ослабив или сняв хомут, сливают жидкость с него;
также откручивают сливные краны радиатора и блока цилиндров, расширительный бачок для слива обычно снимают полностью;
всего должно выйти около 5 литров старой охлаждающей жидкости;
все сливы и соединения возвращают в исходное положение, в систему заливают средство для промывки;
двигатель заводят, в соответствии с указаниями в инструкции дают прогреться, после чего глушат и дают остыть для слива промывочной жидкости;
процедуру промывки по необходимости повторяют несколько раз, специальное средство используется только единожды, после него система в обязательном порядке промывается дистиллированной водой;
после каждой заливки двигатель прогревается до рабочей температуры;
промывка считается завершенной после того, как сливаемая вода останется чистой, с минимальным содержанием загрязнений и примесей.

Изменение цвета, а также обесцвечивание антифриза, говорит о некачественной продукции. Качественная охлаждающая жидкость со временем может только потемнеть, но в цвете существенно не изменится.

Смешивание концентрата с водой и заливка

Разбавляется такой концентрат только дистиллированной водой. Фильтрованная не подойдет, поскольку все равно содержит минералы, которые при высоких температурах отложатся на узлах и соединениях охлаждающей системы.

Разбавлять рекомендуется в отдельной таре, тщательно размешав раствор. Многие водители последовательно заливают воду и концентрат в систему, однако данные действия не гарантируют качественной работы полученного антифриза.

Что бывает из-за несвоевременной замены ОЖ?

Антифриз обеспечивает охлаждение двигателя, не допуская перегрева его составных деталей. Стабильная температура защищает узлы от быстрого стирания и выхода из строя.

Антифриз для Фиата Альбеа меняется в зависимости от условий эксплуатации, точный показатель сложно назвать, поскольку многие факторы индивидуальны. Специалисты рекомендуют ориентироваться на 45 тыс. км пробега или три года службы.

Существенных проблем из-за несвоевременной замены охлаждающей жидкости сразу не обнаружится. Последствиями станут более быстрое стирание деталей и поломка дорогостоящих агрегатов двигателя.

Данный аспект не происходит в одночасье, как и срок годности антифриза не заканчивается в определенную дату. Однако со временем данный фактор приведет к существенным финансовым потерям, поэтому не рекомендуется задерживать с заменой антифриза.

Как своими силами поменять радиатор печки на Fiat Albea

Отопление в машине вряд ли когда-то считалось предметом роскоши. В наше время и обычным кондиционером сложно удивить.

Отопительная система — это узел, непосредственно связанный с охлаждением двигателя. В машине используется 2 радиатора. И один из них как раз печной.

Проблемы с ним возникают не так часто. Но неисправности обычно ведут к необходимости промывать систему, ремонтировать, либо менять компоненты. Самым неприятным для большинства автомобилистов является необходимость поменять печку.

И даже на таком конструктивно не самом сложном автомобиле как Fiat Albea сделать это не особо просто. Не обязательно разбирать торпеду и демонтировать всю переднюю часть. Чтобы обойтись минимальными демонтажными процессами, придётся приноровиться и пойти на некоторые хитрости.

Причины неисправностей

Салонный отопитель позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне зимой и осенью.

Если говорить о радиаторе печки на Fiat Albea, то здесь он выполняет функции теплообменника. Рабочая жидкость (антифриз) проходит по трубкам устройства, и помогает охлаждать систему. Тепло от радиатора с помощью вентиляционных каналов и вентилятора подаётся в салон.

Но когда при включении печки водитель Fiat Albea не ощущает желаемое тепло, возникает необходимость искать причины. А их обычно несколько:

утечка жидкости охлаждения;
дефицит ОЖ в системе; или моторчика;
выход из строя радиатора.

Потенциально есть 2 способа решения проблемы.

Первый заключается в том, чтобы промыть старый радиатор, а при обнаружении течи из его корпуса выполнить пайку.

Второй вариант предусматривает замену элемента. И этот путь предпочтительнее. Любой ремонт — это временная мера. И сколько продержится радиатор после реанимации, спрогнозировать сложно.

Подготовка к замене

Основная часть мероприятий будет проводиться со стороны водительского сиденья. Именно в районе педального узла и располагается печной радиатор.

Первое, что нужно сделать, — это слить из бачка старый антифриз. Его можно откачать, либо просто слить, подставив ёмкость под сливную пробку.

Также подготовьте обрезанную бутылку, куда будут сливаться остатки из радиатора и патрубков. Иначе всё это окажется на полу. Для перестраховки на пол стоит постелить несколько слоёв газет, а под них полиэтиленовую плёнку.

Даже если владелец Fiat Albea имеет худощавую комплекцию и небольшой рост, то перед заменой печного радиатора всё равно рекомендуется снять водительское кресло и демонтировать педаль газа. Здесь это не сложно. Достаточно открутить несколько болтов, а также электроразъём. Зато места станет значительно больше.

Перед началом основных работ следует открутить 2 крепёжных болта торпедо, расположенных слева и справа над педалями.

Учтите, что на креплении справа также имеется металлическая скоба. Она также снимается. Это ключевой момент, поскольку, добравшись до радиатора, без этих действий вытащить устройство не получится.

Процедура демонтажа

Теперь можно приступать к работе, и пытаться своими силами поменять печной радиатор на итальянском автомобиле Fiat Albea.

Здесь предлагается следующая инструкция, которая не требует полного снятия торпеды и приборной панели автомобиля.

Переместитесь под педальный узел, и ищите участок, что металлические трубки соединяются с пластиковым кожухом от печки. Тут проблема в том, что головка болта направлена в сторону двигателя. Из-за этого раскручивать его сложно. Здесь потребуется головка с шестигранником. таким, каким откручивается педаль газа.
Когда удастся раскрутить, со стороны двигателя будет находиться небольшая скоба. Она призвала улучшить прижатие соединения.
Теперь следует открутить пару винтов, которые крепят печной радиатор. Затем идёт пара защёлок. Подденьте радиатор с помощью плоской мощной отвёртки и пальцами освободите его от защёлок.
Радиатор должен поддаться. Попробуйте извлечь из пазов теплообменника трубки. Эта процедура считается чуть ли не самой сложной. Когда нижняя трубка вам сдастся, то оттуда начнут течь остатки жидкости охлаждения. Подставьте обрезанную бутылку.
Дождавшись, когда антифриз вытечек, извлекайте трубки. Здесь единого верного способа нет. Попробуйте поиграть печкой и трубками. Прикладывайте усилия, но без фанатизма.
Нижняя трубка снимается легче. С верхней придётся повозиться. Следует извлечь немного радиатор, чтобы он начал ходить внутри установочного разъёма. Так нижняя часть уйдёт в сторону мотора, и радиатор наклонится за счёт этого в сторону салона автомобиля. В этот момент как раз и нужно вытащить трубку.
Обратите внимание на кольца, которые установлены на трубках. Это слабое место печек на Fiatах Albea. Они со временем становятся дубовыми, а также оквадрачиваются. Из-за этого возникает течь. Поэтому правильным решением станет установка новых колец.
Поиграйте рулевым колесом, чтобы определить оптимальное положение рулевого вала для извлечения радиатора. Вал лучше зафиксировать. Теперь печку можно протянуть вдоль шлица.

Под конец демонтажа отопитель будет упираться в левое крепление торпеды. Но не зря ведь ещё на самом начальном этапе эти крепежи вы откручивали.

Буквально немного поиграйте радиатором и в итоге аккуратно извлекайте его со своего посадочного места.

Обратная сборка

При обратной сборке рекомендуется промыть систему, очистить посадочное гнездо под печной радиатор, а также установить новые уплотнительные кольца на трубки.

Искать оригинальные уплотнительные колечки для Fiat Albea — задача не из простых. Поэтому зачастую отечественные автомобилисты используют аналоги.

Тут отлично себя показывают прокладки от ГУР для ВАЗ. Они должны иметь внутренний диаметр 16мм. Диаметр самих резинок 3 мм.

Кольца надеваются на трубки. Да, старые несколько меньше, но это не проблема. Устанавливаются с натягом, что позволяет плотно обжать трубку.

Вторая по сложности задача — это установка трубок и самого радиатора на место. Придётся приложить некоторые усилия, а также покрутить в разные стороны. Если радиатор не заходит, поддавите немного в сторону моторного отсека и вверх.

Установите всё на свои места, закрутите крепления, а также залейте свежий антифриз в систему.

Запустите мотор, дайте ему некоторое время, чтобы погреться. Затем избыточный воздух удалите из системы. Долейте ещё немного антифриза, поскольку уровень наверняка упадёт.

Приходилось ли вам менять радиатор отопителя на Fiat Albea? Какой метод демонтажа использовали? Что стало поводом для замены? С какими трудностями столкнулись? Какие советы можете дать новичкам?

Подписывайтесь, комментируйте, задавайте свои вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

Течь антифриза фиат альбеа

Наконец-то собрался и поехал в гараж устранять проблему, описанную тут .
Заранее заехал в магазин, от АвтоТаза подобрал резиновые колечки. Я купил 2 колечка, но если кто-то решит пойти по моим стопам, купите 4, т.к. кольца тазовские примерно в 2 раза тоньше наших родных.

Для удобства работы я снял водительское сиденье (два болта спереди, 3 винта сзади под шестигранник)

Подлазим под руль, устраиваемся поудобнее и откручиваем болт шестигранником Т30, соединяющий трубки с печкой. Тут без отборного мата не обойтись.

И открутить шурупы отвёрткой, держащие эту пластмассовую "хрень".

Дальше нужно аккуратно, отгибая трубки, побежит антифриз. Все пишут, что вытекает антифриза не много: от 200 мл до 1 л., но у меня вытекло литра 2!

Дальше, друзья, я не могу в подробностях описать как я скинул трубки. Получилось у меня это случайно, использую волшебные слова: с.ка, б…ь, ёб… и т.п. Примерно так: вытаскиваем радиатор печки из гнезда и каким-то хреном пытаемся ещё и вытащить, отогнуть эти трубки.

Т.к. у меня было только 2 новых резинки, я ПОЧЕМУ-ТО решил обе новых вдеть на нижнюю трубку (села она идеально), а две старых поместить в верхнюю. Получилось криво, но и ладно, там под рулём никто не увидит. Зато когда я затянул болтом эти трубки, они очень сильно прижались…затягивал аккуратно, так как пластмасски трещали и я боялся их сломать.
За неделю при температуре на улице -15…-20 градусов ни одной капельки антифриза на коврике замечено не было.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона» . Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. В отверстие в щите передка кузова в подкапотном пространстве установлен лепестковый клапан, соединенный с лотком, установленным под радиатором отопителя. Если из клапана вытекает антифриз, значит, поврежден радиатор.
Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если верхний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход из строя вентилятора.

6. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включаются ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель. Замените две плавкие вставки (показаны на фото стрелками) в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены вставок вентилятор не начнет работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Машина хоть давно но ломается очень редко 🙂 Москвича от и до знаю а вот с Фиатом. пока сложности 🙂 Да и я рад что она так редко ломается.

Тест-ремонт Fiat Albea: Макароны по-флотски

Меняя масло в двигателе, остерегайтесь выпускной системы: можно обжечься, отвинчивая фильтр. Доступ к нему возможен лишь снизу, поэтому прежде надо снять защиту моторного отсека (некоторые владельцы ее не ставят, полагаясь на вполне приличный дорожный просвет).

С заменой масла в коробке проблем не возникло, а вот с охлаждающей жидкостью пришлось повозиться — нет сливных пробок. Подставив широкую емкость под левый бачок радиатора, сжимаем пластинчатый хомут нижнего патрубка и… берегитесь: жидкость хлынет с обеих сторон — из радиатора и из блока! Ошпариться ничего не стоит, поэтому безопаснее работать на холодном двигателе. Или использовать нехитрый прием: сдвинув хомут, просунуть между шлангом и патрубком тупую, толстую и слегка загнутую спицу. В образовавшуюся брешь жидкость потечет пусть медленно, зато вполне предсказуемо.

Топливный фильтр установлен перед баком, под правой пластиковой накладкой днища, однако в последнее время завод его упразднил. А жаль! Учитывая качество нашего топлива, рекомендуем поставить вазовский элемент, благо на топливопроводах наконечники остались. Прежде чем разъединять трубки, сбросьте давление в системе — запустите двигатель при снятом предохранителе в подкапотном коммутационном блоке (см. фото) и дайте ему поработать, пока не заглохнет от нехватки бензина.

КОЛДОВСТВО ПОД КРЫШКОЙ

Под капотом обращает на себя внимание неудачное расположение горловины для залива омывающей жидкости. Попасть в нее будет куда проще через лейку из обрезанной наискось пластиковой бутылки. Советуем припасти заранее!

Подливая тормозную жидкость, не снимайте сразу крышку бачка: приподняв ее, дайте стечь остаткам из стаканчика поплавка, иначе жидкость попадет на краску, которая, как известно, ее не любит.

Для замены воздушного фильтра снимаем корпус, отвернув два болта и отсоединив шланги вентиляции картера: тонкий — от дроссельного патрубка, толстый — от клапанной крышки. Приподняв корпус, освобождаем резиновый буфер. Чтобы он легче сошел с направляющей, возможно, придется смазать соединение мыльным раствором. Вынув корпус, разъединяем его половинки, вывернув головкой «на 7» шесть саморезов, и извлекаем старый элемент. Новый устанавливаем гофрами внутрь меньшей половинки — не спутайте!

Меняя свечи, приготовьте головку «на 16» и обязательно удлинитель с карданчиком. Без него ввернуть свечи по резьбе не выйдет, поскольку обычный удлинитель, упираясь в соседние детали, идет несоосно резьбе. Чтобы ее сберечь, лучше действовать так: вставив свечу в головку, закрутить ее от руки и только потом дотянуть головкой. Провода вряд ли перепутаете — есть маркировка, но на всякий случай запомните простое правило: подсоединяем их в той же последовательности, в какой они выходят из катушки.

Прежде чем менять ремни навесных агрегатов, критически оцените свою квалификацию, ведь автомата натяжителя в приводе ГУРа нет и можно ошибиться с усилием: малое приведет к пробуксовке, а большое — к повышенному износу подшипников насоса. Проще запомнить усилие, с которым ремень был натянут на новой машине, и, когда понадобится, натянуть его так же, включив «память рук». Сперва снимаем пластиковый щиток моторного отсека, отвернув два самореза (один из них прячется за брызговиком) и освободив две защелки по краям. Ослабив нижний болт крепления насоса ГУРа, сдвигаем его вращением натяжного винта, ослабляя натяжение ремня. Ставим новый в обратной последовательности, не забыв затянуть крепеж и законтрить натяжной винт. С другим ремнем, что приводит остальные агрегаты, проще: в приводе есть автомат натяжителя. Сдвинув его монтажкой, скидываем старый ремень; новый надеваем на верхние шкивы, а затем, потянув за нижнюю ветвь, надвигаем на шкив коленвала.

По дилерской технологии для замены ремня ГРМ нужны специальные оправки, ведь меток на шкивах нет. Сперва снимаем верхнюю крышку кожуха привода, открутив три болта. Болт, что ввернут в торец головки, длиннее, не спутайте при сборке! Далее снимаем шкив, отвернув три болта, и нижнюю крышку кожуха. Будьте аккуратны — не повредите провод, идущий к датчику положения распредвала и проходящий через ложемент в крышке. Взамен шкива крепим оправку для фиксации коленвала — она встает только в одном положении. Другой оправкой стопорим шкив распредвала, после чего ослабляем гайку натяжного ролика и, сдвинув его, скидываем ремень. Если он был порван, придется воспользоваться третьей оправкой, которую вводим лыской в паз распредвала и крепим за два отверстия предварительно снятой клапанной крышки. Только так валы займут единственно правильное положение.

Однако, если старый ремень цел, можно обойтись и без оправок. Выставив поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем индикатором через свечное отверстие), ставим на шкивы собственные метки, например, маркером в хорошо просматриваемом месте. Затем ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем старый ремень. Новый ставим по старинке, как на наших «ладах» — натягивая ведущую ветвь и контролируя положение коленвала, норовящего провернуться. Установив новый (!) натяжной ролик, взводим его в боевое положение, поворачивая ступицу относительно крепежной шпильки до совмещения вилок на подвижном и неподвижном секторах. Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, например, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке правильно установить и натянуть ремень удается с первой же попытки.

Теперь, поскольку валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран верно. Зачем тогда ловить ВМТ? Чтобы при натяжении ремня исключить влияние клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту или другую сторону, внося порой ощутимую погрешность в натяжение.

КУХНЯ БЕЗ ИЗЫСКА

При замене передних тормозных колодок трудностей не возникло. Откручиваем болт нижней направляющей, не боясь, что та провернется: лыска не даст. Подняв скобу относительно верхней направляющей, меняем колодки — все просто.

Задний механизм, как у наших «восьмерок», однако распорная планка чуть другая — с храповичком, вращением которого регулируем ручник (конструкция знакома владельцам «москвичей»). В идеале, когда вращаете вывешенное колесо, колодки должны слегка касаться барабана. Имейте в виду, что передние и задние колодки разные, хотя опознавательной маркировки нет. На передней накладка должна быть немного смещена вверх, а на задней — весьма заметно. Это нужно для равномерного износа.

Менять лампы в основных фарах одно удовольствие — доступ отличный. Лишь слева похуже: слегка мешает блок коммутации. Зато там проще добраться к противотуманке, правда, если машина новая. Ведь надо просунуть руку под бампер, за которым, как правило, залежи грязи, а затем повернуть и вынуть патрон. Справа такой номер не пройдет из-за плотной компоновки. Действуя снаружи, подковыриваем и вынимаем накладку в бампере (за ней же находится резьбовая втулка для буксирной проушины) и выкручиваем три самореза крепления фары. Вынув ее из бампера, насколько позволит проводка, меняем лампу. Возможно, вам покажется предпочтительным применить этот способ и с левой стороны. Кстати, сняв левую накладку противотуманки, доберетесь до звукового сигнала — он может потребовать внимания, пострадав от соли на дорогах. За замену ламп в фонарях оценку снизили, поскольку к внутренним секциям на багажнике без отвертки не подлезть.

В целом ФИАТ произвел довольно приятное впечатление — в этих макаронах оказалось достаточно мяса и кетчуп не слишком острый. Пусть без изыска, зато сытно. Приятного аппетита!

Благодарим компанию «Мега Моторс» за помощь в подготовке материала.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) '2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) '2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Ремонт системы охлаждения двигателя Fiat Albea

Ремонт системы охлаждения двигателя оперативно и по честной цене! Бесплатная диагностика двигателя перед ремонтом! Наши специалисты предлагают:

ремонт и замену радиаторов охлаждения двигателя
ремонт и замену термостата
замену вентилятора охлаждения ДВС
замену охлаждающей жикости (антифриза)

Доверяйте ремонт системы охлаждения двигателя только профессионалам!

РЕМОНТ РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика радиатора Fiat Albea	800 руб.
Снятие/установка радиатора Fiat Albea	от 2400 руб.
Замена радиаторов охлаждения Fiat Albea (4 шт.)	от 2400 руб.
Замена радиатора интеркулера Fiat Albea	от 1600 руб.
Замена радиатора маслоохладителя Fiat Albea	от 3600 руб.
Замена радиатора отопления Fiat Albea	от 10000 руб.
Замена радиатора охлаждения Fiat Albea	от 2400 руб.
Замена патрубков радиатора Fiat Albea	от 1600 руб.
Замена верхнего патрубка радиатора Fiat Albea	от 400 руб.
Замена нижнего патрубка радиатора охлажденияFiat Albea	от 1200 руб.
Замена нижнего патрубка радиатора Fiat Albea в сборе с тройником	от 1200 руб.
Замена патрубка Fiat Albea от помпы к радиатору	от 1200 руб.
Замена патрубка Fiat Albea от радиатора к расширительному бачку(верхний маленький)	от 400 руб.
Замена патрубка Fiat Albea от термостата к радиатору	от 400 руб.
Замена крепления радиатора Fiat Albea	от 400 руб.
Замена опор радиатора Fiat Albea	от 800 руб.
Замена рамки радиатора Fiat Albea	от 3200 руб.
Снятие/установка решётки радиатора Fiat Albea	от 800 руб.
Замена решётки радиатора Fiat Albea	от 800 руб.
Установка декоративной решётки радиатора Fiat Albea	от 400 руб.
Облицовка радиатора Fiat Albea	от 800 руб.
Установка теплового экрана радиатора Fiat Albea	от 800 руб.
Замена сливной пробки радиатора охлажденияFiat Albea	от 800 руб.
Замена прокладки теплообменника Fiat Albea	от 3600 руб.
Замена нижнего фланца радиатора с датчиком Fiat Albea	от 1200 руб.
Мойка радиатора Fiat Albea с перезаправкой кондиционера	от 3900 руб.
Чистка радиатора интеркулера Fiat Albea	от 1600 руб.
РЕМОНТ ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика термостата Fiat Albea	400 руб.
Снятие/установка термостата Fiat Albea	от 1600 руб.
Замена термостата Fiat Albea в сборе	от 1600 руб.
Замена корпуса термостата Fiat Albea	от 1600 руб.
Замена корпуса термостата Fiat Albea с патрубком к радиатору	от 2000 руб.
Замена шланга от маслоохладителя Fiat Albea к термостату	от 800 руб.
Замена уплотнительных колец трубки от термостата Fiat Albea к помпе	от 400 руб.
Замена прокладки термостата Fiat Albea	от 1600 руб.
Герметизация термостата Fiat Albea	от 1600 руб.
Герметизация патрубка термостата Fiat Albea	от 800 руб.
ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика вентилятора охлаждения Fiat Albea	800 руб.
Снятие/установка вентилятора охлаждения Fiat Albea	от 1200 руб.
Снятие/установка кронштейна привода вентилятора Fiat Albea	от 800 руб.
Замена вентилятора Fiat Albea	от 1200 руб.
Замена кронштейна вентилятора Fiat Albea	от 1200 руб.
Замена крыльчатки вентилятора охлаждения Fiat Albea	от 1600 руб.
Замена мотора вентилятора охлаждения Fiat Albea	от 1600 руб.
Замена муфты вентилятора охлаждения Fiat Albea	от 2400 руб.
Замена диффузора вентилятора охлаждения Fiat Albea	от 1200 руб.
Подтяжка кожуха вентилятора охлаждения Fiat Albea	от 1200 руб.
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА
Проверка антифриза Fiat Albea	80 руб.
Замена антифриза Fiat Albea	800 руб.
Замена антифриза Fiat Albea с промывкой	от 1600 руб.
Промывка системы охлаждения Fiat Albea	от 1600 руб.
Замена водяного насоса Fiat Albea (помпы)	от 1600 руб.
Замена заглушки антифриза Fiat Albea	от 800 руб.
Замена сливной пробки антифриза Fiat Albea	от 800 руб.
Замена бачка Fiat Albea для антифриза	от 400 руб.
Поиск течи антифриза Fiat Albea	от 400 руб.
Поиск течи антифриза в салоне Fiat Albea	от 800 руб.
Устранение течи теплообменника Fiat Albea	от 3600 руб.
Герметизация помпы Fiat Albea	от 1600 руб.

Ремонт системы охлаждения двигателя Fiat Albea для бесперебойной работы ДВС

Бесплатная диагностика

Диагностика системы охлаждения перед ремонтом, а также и двигателя для выявления как неисправностей в системе, так и последствий от них для ДВС.

Только качественные запчасти

Для ремонта системы охлаждения мы применяем только оригинальные и качественные аналогичные запчасти, на которые также распространяется гарантия.

Профильные специалисты

Для ремонта охлаждения мы привлекаем тех же сотрудников, что и для работы с двигателями. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, подтверждённую дипломами и сертификатами.

Как своими силами поменять радиатор печки на Fiat Albea

Причины неисправностей

Салонный отопитель позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне зимой и осенью.

утечка жидкости охлаждения;
дефицит ОЖ в системе; или моторчика;
выход из строя радиатора.

Потенциально есть 2 способа решения проблемы.

Подготовка к замене

Перед началом основных работ следует открутить 2 крепёжных болта торпедо, расположенных слева и справа над педалями.

Процедура демонтажа

Переместитесь под педальный узел, и ищите участок, что металлические трубки соединяются с пластиковым кожухом от печки. Тут проблема в том, что головка болта направлена в сторону двигателя. Из-за этого раскручивать его сложно. Здесь потребуется головка с шестигранником. таким, каким откручивается педаль газа.
Когда удастся раскрутить, со стороны двигателя будет находиться небольшая скоба. Она призвала улучшить прижатие соединения.
Теперь следует открутить пару винтов, которые крепят печной радиатор. Затем идёт пара защёлок. Подденьте радиатор с помощью плоской мощной отвёртки и пальцами освободите его от защёлок.
Радиатор должен поддаться. Попробуйте извлечь из пазов теплообменника трубки. Эта процедура считается чуть ли не самой сложной. Когда нижняя трубка вам сдастся, то оттуда начнут течь остатки жидкости охлаждения. Подставьте обрезанную бутылку.
Дождавшись, когда антифриз вытечек, извлекайте трубки. Здесь единого верного способа нет. Попробуйте поиграть печкой и трубками. Прикладывайте усилия, но без фанатизма.
Нижняя трубка снимается легче. С верхней придётся повозиться. Следует извлечь немного радиатор, чтобы он начал ходить внутри установочного разъёма. Так нижняя часть уйдёт в сторону мотора, и радиатор наклонится за счёт этого в сторону салона автомобиля. В этот момент как раз и нужно вытащить трубку.
Обратите внимание на кольца, которые установлены на трубках. Это слабое место печек на Fiatах Albea. Они со временем становятся дубовыми, а также оквадрачиваются. Из-за этого возникает течь. Поэтому правильным решением станет установка новых колец.
Поиграйте рулевым колесом, чтобы определить оптимальное положение рулевого вала для извлечения радиатора. Вал лучше зафиксировать. Теперь печку можно протянуть вдоль шлица.

Буквально немного поиграйте радиатором и в итоге аккуратно извлекайте его со своего посадочного места.

Обратная сборка

Установите всё на свои места, закрутите крепления, а также залейте свежий антифриз в систему.

Подписывайтесь, комментируйте, задавайте свои вопросы и рассказывайте о проекте друзьям!

Читайте также: