Педаль газа киа рио 3 неисправности

Обновлено: 02.07.2024

Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

Борт №32 Педаль газа на KIA RIO 3 — ремонт своими силами

№1 Отвёртка- — желательно плоская
№2 Ключ-трещотка с головкой на 12мм и переходник удлинитель
№3 Смазка — Тут выбираем сами
№4 Тряпочка или салфетки — для удаления старой смазки
№5 Звёздочка на Т 15
№6 Надфиль
И так приступаем
В первую очередь необходимо снять клемму с аккумулятора( как обычно рекомендуют производители данного авто ), а затем отсоединить подключенный штекер электропроводки. Для этого достаточно нажать на фиксатор., и потянуть аккуратно вверх.
Во избежание случайных механических повреждений, старайтесь производить отсоединение плавными аккуратными движениями, без спешки.Теперь необходимо снять педаль. Крепится она на трёх болтах, и помощником на этом этапе послужит головка на 12мм. Сложности могут возникнуть только с верхним болтом, так как добраться до него чуть сложнее, лучше всего брать удлинитель, с ним будет легче откручивать .
Педаль когда сняли

Следующим шагом станет разборка корпуса самой педали газа.

Для этого нужно воспользоваться ключом-звёздочкой на Т15 .Откручиваем два шурупа под Т15

После чего отжать защёлки-фиксаторы. Берём плоскую отвёртку и снова, аккуратно, дабы не сломать и не повредить крепления. Проще всего начинать со стороны наклейки штрих кода, так будет удобней чем с другой сторы

После проделанных манипуляций у нас на руках должна оказаться разобранная педаль.
Причина скрипа
Внимательно всё просмотрел и выяснил причину тут она видна на лицо, предельно просто. Виновником торжества является лопатка (язычок) и не только он, слишком плотно соприкасающаяся с корпусом педали газа при её движении, что приводит к излишнему трению деталей и издаваемого скрипа и стука
Смотрим фото внимательно

Прежде чем сделать какую либо операцию по устранению, всё хорошо протёр от старой смазки, посмотрел и решил для начало подточить, взял надфиль подточил для начало вот здесь, где вставляется лопатка язычок(фото прилагаю, указано кружочком) имело место небольшого трения, язычёк стачивал по всей длине

После когда подточил первое место соприкосновения, ко второму — перешёл к язычку .Сразу скажу процедуру проделывал несколько раз, подточил, примерил, посмотрел, цепляет или нет.Сколько снял я мм, не знаю, не замерял.
Места указные на которых было снято

А теперь какой зазор был до доработки

А теперь зазор после стачивания

Затем убедившись что больше не чего не цепляет
После того как устранили причину, обильно смазать все ходовые части педали газа набиваем новую смазку, предварительно удалив старую .

И собираем как разбирали

И идём устанавливать педаль газа на место.
На этом процедура за кончина.
Теперь посторонний шум меня не мучает больше.
Педаль газа стала мягкой как и была с завода.

На данный момент результатом доволен.
Спасибо что дочитали до конца и уделили время!
Вроде ничего не забыл ))
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!за внимание!

Педаль газа киа рио 3 неисправности

Киа Рио 3. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки

За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером

Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

-Двигатель начинает плохо заводиться;
-Существенно возрастает расход топлива;
-Автомобиль едет «рывками»;
-Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
-Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
-Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
-Двигатель глохнет на холостом ходу;
-Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.
Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.

Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

-проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
-значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
-потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
-«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности;
-увеличение расхода топлива;
-«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
-мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
-частое возникновение детонации двигателя;
-в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
-в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
-во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Kia Rio III – веселые старты

Киа Рио третьего поколения в России поступил в продажу в октябре 2011 года. За основу нового Rio, предлагаемого нашим покупателем, была взята китайская версия автомобиля Kia K2. Сборка Kia Rio III производится на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Первые из проданных экземпляров уже перемахнули отметку в 10 тыс. км, а некоторые и 20 тыс. км. Судя по отзывам автовладельцев, новый Киа Рио уже успел отличиться.

Двигатели

Kia Rio III, как и его брат Хендай Солярис, комплектуется четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями серии Gamma 1,4 и 1,6 литра. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. Сборка моторов производится в Китае, о чем свидетельствует первая буква в номере двигателя «W» (Шаньдун-Китай). Серьезных проблем с этими агрегатами не отмечено, за исключением одного случая. На одном из Киа Рио провернуло вкладыши. Предыстория этого инцидента туманная, но на всякий случай мы это запомним.

Многие владельцы озадачены стрекотанием работающего двигателя. Страшного в этом ничего нет, так работают топливные форсунки. Некоторые жалуются на легкое «подтраивание» на оборотах холостого хода – скорей всего все дело в некачественном топливе.

Трансмиссия

Механика на первых тысячах километров может огорчить не всегда легким и четким включением передач. Но со временем, механические элементы коробки притираются, и претензий к качеству переключений больше не возникает. Несколько машин с МКПП озадачили владельцев шумом прогретой коробки. Его источник – подшипник первичного вала.

«Автомат» в процессе неспешного разгона может при переключениях «дергать». При интенсивном разгоне никаких толчков не возникает. Официальные дилеры уверяют, что это конструктивная особенность коробки. Kia Motors на автомобилях с «автоматом» предписывает официальным автосервисам провести расточку отверстия под шток фиксатора селектора АКПП, из-за возможного самопроизвольного перемещения селектора из положения «D» в «3».

Ходовая

О «пляшущей» подвеске Хендай Солярис, наверное, многие уже наслышаны. Не обошла эта участь стороной и Киа Рио. С февраля 2012 года стали устанавливать новые амортизаторы с измененными характеристиками и задние пружины большей жесткости. Автомобиль стал более уверенно держать дорогу, а «зад» перестало кидать, сбивая машину с курса.

Многих беспокоит глухой стук, доносящийся из передней части при движении по неровной дороге. Стук, как правило, отдает в руль. Возможно проблема в рулевой рейке, но официалы существование проблемы пока не признают.

Кузов и салон

Мягкий лак, покрывающий кузов, легко царапается. Металл на месте сколов цвести не торопится. На нескольких машинах после зимы вспучилось хромированное покрытие облицовки радиатора. Ограничители угла открытия дверей вскоре начинают скрипеть. Причина в малом количестве смазки заложенной в узел при сборке.

На нескольких Kia Rio III из мест крепления вышла боковая часть переднего бампера. Скорей всего причина в слабеньких крепежах, сдавшихся под весом бампера от воздействия вибраций. Несущественной потерей можно считать обломившиеся зимой хрупкие пластиковые аэродинамические генераторы вихрей, способствующие охлаждению задних колес. Расположены они перед задними колесами снизу днища. Их иногда еще называют «брызговиками». Не стойки к морозам оказались и пластиковые накладки дверных ручек.

Лобовые стекла мягкие и легко царапаются, особенно зимой при очистке от наледи . Нескольких счастливчиков Рио, после ночной стоянки в морозы, встретил треснувшим лобовым стеклом. Трещина брала свое начало снизу посередине. Встречается у Киа и запотевание задних фонарей.

Экономия производителя на установке уплотнителя капота, привела к тому, что моторный отсек Kia Rio III быстро пачкается. Выйти из положения можно, проклеив щель обычным оконным или дверным самоклеющимся уплотнителем из строительного магазина. На экземплярах, собранных в период с 13 по 20 февраля 2012 года, Киа предписывает дополнительно проварить петлю капота, которая может «залюфтить» из-за нарушения технологии сварки.

В салоне у многих со временем начинает поскрипывать пластик. Чаще всего звуки возникают в приборной доске или козырьке над ней. Кроме того, поскрипывают панели и уплотнители дверей. У многих скрипит при нажатии и педаль газа. Причем, чем в салоне теплей, тем звук сильней.

Пластик в салоне плохо держит перепад температур. На нескольких машинах треснули: пластик под дефлектором воздуховода, консоль торпедо, рамка магнитолы и панель климат-контроля. Все случаи были признаны гарантийными, а поврежденные элементы заменены за счет дилера. Глянцевый пластик возле рычага АКПП и магнитолы комплектации Premium легко царапается.

У многих вызывает нарекание тканевая обивка сидений, растягивающаяся и приобретающая неэстетичный вид. К тому же нередки случаи расползания швов на заднем диване или водительском сиденье.

Другие проблемы и неисправности

Климат-контроль после длительной работы в режиме охлаждения салона может перестать подавать воздух. При этом в районе бардачка появляется гул. Через некоторое время все приходит в норму. Схожая проблема существует и в Хендай Солярис. Причина в обледеневающем испарителе кондиционера.

Встречаются проблемы и с панелью приборов - стрелки указателя скорости или оборотов становятся неподвижны. Дилеры, в соответствии с предписанием Kia Motors, производят замену приборной доски. Штатная магнитола иногда перестает видеть флешки через USB-порт.

Подкидывает сюрпризы и центральный замок, самопроизвольно запирающий двери с запущенным мотором, пока хозяин вышел покурить или очистить снег. При чем происходило это и на автомобилях, не оборудованных нештатной сигнализацией.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Электронная педаль газа сейчас устанавливается практически на все современные автомобили.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

У нее есть свои преимущества и недостатки по сравнению с традиционной механической педалью.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 --> adsp-pro-1 -->

Как усовершенствовалась педаль акселератора

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Педаль акселератора (или газа) предназначена для регулировки поступления рабочей смеси в область сгорания цилиндров двигателя. Чем больше смеси поступает, тем большие обороты и мощность развивает силовой агрегат автомобиля. Ни один современный автомобиль пока нельзя представить без педали газа (за исключением транспортных средств, предназначенных для людей с ограниченными возможностями).

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

С момента изобретения транспортных средств регулировки акселератора прошли следующие этапы:

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Ручная регулировка газа

Первые авто оснащались именно таким видом «ручной» педали газа. В наше время такая регулировка сохранилась в мотосредствах. По мере развития транспортных средств функцию акселератора (как и тормоза) передали ногам.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Механическая педаль газа

В свое время она выполнялась при помощи системы рычагов, затем перешли к тросиковым и совмещенным системам. Смещение положения рычага передавалось по механической системе к регулятору положения дроссельной заслонки. Система оказалась настолько удачной, что просуществовала более полувека.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Электронная педаль газа

С внедрением электронных систем управления двигателем в конце 70-х годов прошлого столетия постепенно стали устанавливать педали газа, в основе которых лежал принцип преобразования угла наклона педали в электрический сигнал с дальнейшим его преобразованием блоком управления двигателя в сигнал контроля поворота дроссельной заслонки. Первые варианты таких педалей оказались очень ненадежными. Часто это приводило к авариям. Затем системы усовершенствовали усложнением схемы потенциометров блока педали газа, введением обратной связи в виде датчика, установленного на дроссельной заслонке. Приблизительно в таком виде электронная педаль газа дожила до наших дней.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Сейчас в электронный блок педали газа встраивают цифровые преобразователи, чтобы в блок управления двигателя сигнал пришел в «готовом» цифровом виде. Некоторые производители практикуют передачу сигналов от электронной педали по CAN-шине, заменяют потенциометры на оптические системы слежения за углом наклона педали газа.

p, blockquote 14,0,1,0,0 -->

Принцип работы электронной педали газа

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Ось электронной педали газа совмещена с осью перемещения ползунков потенциометров (переменных резисторов). Обычно резисторы выполняются методом напыления на диэлектрическую плату и имеют такой вид:

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Датчики (ползунки) во время осевого движения скользят по дорожкам, изменяя сопротивление между контактами. Это сопротивление регулирует выходное напряжение, которое поступает на блок управления двигателем. Электрическая схема электронной педали газа имеет вид (данная схема для VW GOLF):

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

В зависимости от положения педали газа величина сопротивлений изменяется:

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

В автомобиле есть еще один датчик, который имеет приблизительно такую схему. Это датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ):

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Он часто имеет совмещенный разъем с электроприводом дроссельной заслонки.

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Работа системы электронной педали газа происходит следующим образом. При нажатии на педаль газа одновременно изменяется положение ползунков резисторов датчика. Они регулируют напряжение, подаваемое на электронный блок управления двигателем. Совместная работа двух датчиков уменьшает дифференциальные помехи и одновременно увеличивает надежность системы. Если откажет один датчик или электрическая цепь, система перейдет в аварийный режим, не произойдет резкого изменения подачи смеси.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Формируемый блоком управления сигнал приведет к вращению электропривода дроссельной заслонки. Это вращение изменит состояние датчика положения дроссельной заслонки. Сформированный им сигнал предназначен для управления подачей топлива, работой других систем двигателя, а также для обратной связи с целью стабилизации работы системы электронной педали газа.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Их плюсы и минусы

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

электронная педаль газа формирует «готовый» сигнал на блок управления двигателя;
отсутствуют механические проблемы износа тросика, рычагов, застывания смазки;
увеличивается быстродействие системы;
в целом, конструкция педали становится проще, педаль можно заменить за несколько минут.
в случае неисправности система переходит в аварийный режим.

электроника также часто выходит из строя;
увеличивается количество устройств, влияющих на работоспособность: датчики педали, датчики положения дроссельной заслонки, привод заслонки;
очень часто неисправность связана с плохими контактами разъемов, неисправностью проводки;
педаль газа во время движения постоянно находится в движении, происходит износ потенциометров датчиков, ползунков;
электроника берет полный контроль над управлением педалью акселератора: нельзя «подбросить газку» во время запуска двигателя, перегазовать во время обгона, точнее, можно, но реакции движка не будет.

Признаки неисправности электронной педали газа

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Основными признаками неисправности электронной педали газа являются:

отсутствие реакции на нажатие педали после запуска двигателя;
провалы приемистости двигателя во время движения;
плавание холостых оборотов;
резкие броски газа во время плавного нажатия на педаль;
повышенные холостые обороты.

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Как проверить исправность

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Электронную педаль газа потенциометрического типы (без встроенного цифрового преобразователя) можно проверить при помощи обычного мультиметра в режиме измерения сопротивления. На примере VW GOLF проверка ведется по таблице, приведенной выше в данной статье.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Чтобы не демонтировать педаль газа можно вести контроль сопротивления со стороны блока управления двигателя, как показано на рисунке:

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Аналогично для других моделей автомобилей необходимо знать распиновку блока управления двигателей и таблицу сопротивлений при перемещении потенциометра. Можно воспользоваться программой AUTODATA 3.45.

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

В случае цифровых электронных педалей контроль неисправности возможен только при помощи компьютерной диагностики.

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

В случае неисправности электронной педали газа ее можно поменять полностью или выполнить замену только блока датчиков.

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

Варианты доработки и регулировки

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

Современные электронные умельцы не обошли своим вниманием электронную педаль газа. Они разработали устройства, которые позволяют сделать педаль газа сверхчувствительной, как у гоночного автомобиля. Для примера можно привести систему MS-Chip Speed Boost.

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

Она имеет 3 режима: СПОРТ, СПОРТ + и ЭКО. Подключается довольно просто, имеет 3 года гарантии.

p, blockquote 44,0,0,1,0 --> adsp-pro-12 -->

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Есть еще электронный корректор дроссельной заслонки — SHPORA (ШПОРА).

p, blockquote 47,0,0,0,0 -->

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

Для владельцев ВАЗов разработаны специальные регулируемые электронные датчики педалей газа.

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

Они имеют возможность регулировки за счет смещения винтового крепления:

p, blockquote 53,0,0,0,0 -->

p, blockquote 54,0,0,0,0 -->

Чтобы изменить чувствительность педали достаточно приоткрутить винты и немного сместить вправо-влево крепление.

p, blockquote 55,0,0,0,0 -->

Данные системы расширяют потенциальные возможности электронных педалей газа. Без дорогостоящего чипования электронного блока автомобиля можно превратить свой авто в гоночный болид.

p, blockquote 56,0,0,0,0 -->

p, blockquote 58,0,0,0,0 --> p, blockquote 59,0,0,0,1 -->

Всем доброго времени суток! Хотелось бы своим комментарием помочь людям, которые имеют такую же проблему, которую имел и я. Многие водители ваз 2114 знают, что е-газ у этой машины глючный и проблемный. Многие диагносты советуют совсем поменять дроссельную заслонку. Но не торопитесь ее покупать, стоит она около 5 тысяч рублей. Попробуйте для начала вытащить разъем датчика дроссельной заслонки и ушком иголки поджать контакты. Мне лично помогло, езжу без проблем уже третий месяц, надеюсь, что поможет и вам.

Датчики KIA RIO

Корейские автомобили все большее стали появляться на просторах российских дорог. Одним из самым популярных автомобилей от марки КИА в России, является КИА РИО. Данная машина обрела широкую популярность из-за своей доступности, комфорта и надежности.

Киа оснащается 1,6 литровым бензиновым двигателем с инжекторным впрыском топлива. Как известно автомобили с инжектором оснащены большим количеством датчиков, которые корректируют работу мотора, участвуют в формировании топливной смеси, корректируют угол опережения зажигания и многое другое.

Зачастую датчики способны выходить из строя и чтобы найти поломку необходимо проводить детальную диагностику автомобиля. В большенстве случев поломка датчика проявялется из-за попадания в него влаги или вовсе из-за слетевшего разъема с датчика. Иногда достаточно визуально проверить датчик, чтобы понять что с ним не так, но для этого необходимо знать где он находится и как выглядит.

В данной статье рассказывается о датчиках инжектора на автомобиле КИА Рио, а именно об их назначении, расположении и признаках неисправности.

Блок управления двигателем

Для управления всеми датчиками установленными на двигателе Киа Рио применятеся специальный электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В данной детали просчитывается множество различных процессов, которые необходимы для стабильной работы двигателя. В ЭБУ определяется количество топлива, которое будет подаваться в цилиндры, количество воздуха, угол опережения зажигания и многое другое.

Расположение

Находится блок управления двигателем в Рио, под капотом, возле аккумуляторной батареи.

Признаки неисправности:

К признакам неисправности данного блока можно отнести все признаки поломки любого датчика. Довольно часто блок управления двигателем выходит из строя после мойки двигателя, так как влага под давлением способна попасть внутрь блока и вызвать короткое замыкание внутри него.

Датчик коленчатого вала

Данный датчик служит для определения верхней мертвой точки поршня, то есть момента сжатия топливовоздушной смеси. Это необходимо для своевременной подачи искры в камеру сгорания для зажжения топлива. ДПКВ является единственным датчиком, при поломке которого двигатель автомобиля не сможет запуститься, так как искра будет отсутствовать, потому что ЭБУ не сможет понимать в каком положении сейчас находится поршни двигателя.

Расположение

Датчик находится в корпусе КПП ближе к блоку двигателя и считывает показания с маховика.

Признаки неисправности:

Двигатель троит;
Нет искры на свечах зажигания;
Двигатель не запускается;

Датчик давления масла

Давление масла необходимо для правильной работы двигателя и смазки трущихся деталей, таких как коленчатый вал, распределительный вал и т.п. Если давление масла упадет, то смазка не будет поступать на валы, что приведет к их задирам и поломке. Чтобы следить за давлением масла автомобильные инженеры придумали специальный датчик, который информирует водителя о пропаже давления масла в ДВС. О потере давления масла сигнализирует специальная лампа масленки красного цвета на приборной панели. Она зажигается при включении зажигании и должна гаснуть после запуска двигателя.

Расположение

Датчик давления масла Киа Рио находится рядом с масляным фильтром.

Признаки неисправности:

Не работает лампа давления масла;
Лампа давления масла горит постоянно;

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Для определения температуры жидкости охлаждения в двигателе используется специальный датчик, внутри которого находится термоэлемент, который изменяет свое сопротивление с изменением температуры. При пуске двигателя, когда ОЖ холодная датчик передает показания на ЭБУ, а блок двигателя формирует топливную смесь необходимую для прогрева с большим количеством топлива. Когда ДВС прогревается сопротивление меняется и ЭБУ проводит топливную смесь в норму.

Расположение

ДТОЖ на Киа Рио находится вблизи термостата и впускного коллектора.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Сложный запуск ДВС на горячую/холодную;
Черный дым из трубы;

Датчик кислорода

Для определения концентрации углекислого газа в выхлопных газах используется датчик кислорода или лямбда-зонд. Данная деталь необходима для подсчета вредных выбросов в окружающую среду, если эти параметры превышают допустимые, датчик посылает сигналы на ЭБУ для корректировки топливной смеси и приведения выхлопных газов в порядок.

Расположение

Находится датчик кислорода Киа Рио в выпускном коллекторе и крепиться на резьбе.

Признаки неисправности:

Потеря динамики автомобиля;
Повышенный расход топлива;
Черный дым из трубы;

Датчик абсолютного давления

ДАД необходим для определения разрежения во впускном коллекторе и подсчета температуры всасываемого воздуха в двигатель. Данные параметры нужны для приготовления правильной топливной смеси в зависимости от оборотов вращения коленчатого вала, открытия дроссельной заслонки и температуры окружающей среды.

Расположение

Датчик абсолютного давления на Кио Рио находится во впускном коллекторе ближе к правой стороне двигателя.

Признаки неисправности:

Черный нагар на свечах;
Плохая тяга автомобиля;
Повышенный расход топлива;
Черный дым из трубы;

Датчик распределительного вала

Датчик распредвала служит для определения фаз газораспределения. Это позволяет производить фазированный впрыск топлива в каждый цилиндр, что обеспечивает экономию топлива и поднимает технические возможности автомобиля.

Расположение

Датчик распределительного вала расположен с левой стороны двигателя вблизи механизма ГРМ.

Признаки неисправности:

Потеря мощности ДВС;
Повышенный расход топлива;

Датчик дроссельной заслонки

В КИА Рио используется электронная педаль газа и электронная дроссельная заслонка, в которую встроены датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. Данная доработка повысила надежность этого узла и положительно сказалась на плавности хода автомобиля. Как правило, данная деталь весьма надежная, единственной ее проблемой может быть загрязнения дросселя.

Расположение

Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода КИА Рио встроены в сам дроссельный узел.

Признаки неисправности:

Плавают обороты холостого хода;
Плохой запуск ДВС;

Датчики АБС

Для работы антиблокировочной системы тормозов на автомобиле используются специальные датчики, которые считывают показания с задающих дисков. Задающий диск вращается вместе с колесом, а датчик АБС считывает с него показания, как только автомобиль начинает тормозить и колеса блокируются, датчик понимает, что диск не вращается, он посылает сигнал на блок управления тормозами для срабатывания системы АБС.

Довольно часто отказ АБС связан с обычным загрязнением датчиков или обрывом провода цепи питания датчика.

Расположение

Датчики находятся на каждом колесе автомобиля, по одному датчику на колесо.

Признаки неисправности:

Не работает АБС;

Полезное видео

Читайте также: