Педаль газа отпускаю машина едет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Клевок при сбросе газа, рывок при нажатии.

Вот уже 4 года мучаюсь с дёрганьем машины при работе педалью газа. Сначала два года на Матизе. Теперь два года на Калине.

Даже при плавном нажатии на газ машина резко прыгает вперёд, а если педаль отпустить, то клюёт носом и происходит слишком активное торможение двигателем. Чем ниже передача, тем это более выражено.

Обновление 10 июля 2020 года: Решение найдено.
Обновление: всё таки оно не очень хорошее..

Уточню, что сейчас у меня Калина с двигателем 21126 (1,6 л., 16 кл.) с электронной педалью газа и дроссельной заслонкой, ЭБУ Bosch 17.9.7 с прошивкой В563СА01.

Недавно наткнулся на запись Избавление от вибрации двигателя часть 3. Модернизация вентиляции картера., и поставил по ней PCV клапан в малый контур вентиляции картера. Вначале был восторг от полученного эффекта, казалось что получил, что хотел. А потом всё стало практически по-прежнему. Кое-что изменил, опять хороший эффект и опять временный. И так несколько раз. Получается, что ЭБУ подстраивается под новые условия и продолжает гнуть свою линию, не давая нормально ездить.
Потом я обратил внимание, что помимо резкой реакции на педаль газа меня ещё не устраивает чрезмерное торможение двигателя на низких передачах (первая, вторая и немного третья) после прекращения топливоподачи (принудительный холостой ход), которое прекращается после возобновления топливоподачи на низких оборотах, и стал думать в эту сторону.
Для сравнения, на Ford Fusion это проходит абсолютно незаметно. Отпускаешь газ на ходу, а машина просто катится дальше, как будто включил нейтраль. А на моей Калине, помимо клевка, чувствуется существенное и очень некомфортное замедление.
Додумался до того, что замедление может быть от нехватки воздуха. А воздуха может не хватать из-за того, что ЭБУ слишком сильно закрывает дроссельную заслонку. Снял показания в OpenDiag во время неприятного поведения машины, и убедился в своих предположениях. Если не вдаваться в реальные цифры, то смысл вот в чём: едем с определённой скоростью и определёнными оборотами, в это время двигатель получает необходимое для этих оборотов количество воздуха, отпускаем газ и ЭБУ резко и на значительную величину закрывает заслонку, а ведь ни скорость, ни обороты ещё толком не упали и двигатель продолжает потреблять воздух, но воздуха уже категорически не хватает, потому что заслонка сильно прикрыта, из-за чего за заслонкой возникает сильное разрежение, которое противодействует движениям поршней на такте впуска. А, так как, чем ниже передача, тем больше оборотов двигателя (и соответственно тактов впуска) приходится на один оборот колеса, то и чрезмерное замедление тем заметней, чем ниже передача.
Непонятно, зачем так сделано, что ЭБУ резко закрывает заслонку.

Потом мне попалась информация, что вся эта дерготня присуща машинам с установленным дросселем с увеличенным диаметром проходного отверстия. Стандартный для ВАЗа 46 мм, а у меня на двигателе 21126 с Е-Газом стоит 52 мм.
Решил попробовать уменьшить поступление воздуха и уменьшил площадь сечения впуска примерно на 4 квадратных сантиметра. Именно такая разница в площади между 46 мм и 52 мм диаметра.
Результат меня очень порадовал. Ехать было очень приятно, подергушек почти не было, торможение двигателем умеренное, потерю мощности не заметил. Единственный минус — это отклик на нажатие педали стал чуть медленней, но совсем чуть-чуть, приспособился к этому легко и быстро.
И всё было хорошо, пока я не посмотрел на цифры в OpenDiag.
Главное, что я там увидел — это выросший расход воздуха по данным ДМРВ. Именно выросший. При том, что я уменьшил пропускную способность впуска. В результате этого увеличилось время впрыска с 2,8 мсек до 3,3 мсек, мультипликативная составляющая коррекции упала до 0,82 (то есть время впрыска вначале было ещё больше), а показания второй лямбды прилично скакали, указывая на то, что нейтрализатор не справляется с переобогащённой смесью, ну и расход на холостых оборотах вырос с 0,8 до 0,95 литров в час.
Всё это объяснимые последствия того, что ДМРВ стал показывать большой расход воздуха. Но почему это произошло ? Подозреваю, потому, что я закрыл проход воздуха в непосредственной близости к датчику, то есть закрыл бумажкой часть решётки на самом ДМРВ. Что получилось ? Пропускная способность уменьшилась, а обороты двигателя остались прежними и, по логике, расход воздуха не изменился, а это значит, что в месте заужения увеличился поток воздуха, то есть скорость его прохождения. А ДМРВ то "показывает" скорость потока, а ЭБУ по его данным и известной пропускной способности рассчитывает поступающий объём воздуха. Он стал думать, что поступает больше воздуха и надо обогатить смесь, смесь получилась слишком богатая, лямбда это засекла и пошла коррекция времени впрыска.

И вот я пока не знаю, улучшение в поведение машины связано с переобогащённой смесью или же всё-таки заужение впуска сыграло свою роль. Понятно лишь то, что чтобы ДМРВ показывал правильные данные, надо перенести преграду воздушному потоку подальше от ДМРВ, скорее всего к дроссельной заслонке.

Вот такой большой текст получился, совершенно непонятный тем, кто не столкнулся с проблемой дёрганий на низких передачах.

“Клевок” при сбросе газа: 3 частые причины или что проверить первым делом

Достаточно распространенная беда не самых свежих автомобилей – появляются проблемы, которые не так-то и легко диагностировать. Пока доберешься до истины, пройдя через несколько сервисов, заменишь несколько деталей, но так и не решишь основную проблему. Это нормально, так как всё изнашивается, требует замены и чисто теоретически может быть причиной проблемы.

В компании у нас есть уже достаточно старая Skoda Octavia A4, все водители давно жалуются на проблему – при сбросе газа автомобиль “клюёт”, “дергается”. Кто-то и что-то пытался делать раньше, но результатов это не приносило. При очередном обслуживании было решено уделить внимание и данной проблеме.

Начали с диагностики ШРУС, изношенные ШРУС’ы могут быть причиной подергиваний при сбросе газа из-за люфтов. В момент сброса газа на механических кпп форсунки закрываются, бензин в двигатель не подаётся и вращение коленвала осуществляется только за счёт колес. Однако ШРУС редко бывает основной причиной значительных подергиваний или клевков. В нашем случае видимых проблем обнаружено не было.

Дальше идёт дроссельная заслонка, далеко не все дроссельные заслонки подлежат чистке, бывают заслонки со специальным слоем, который смывается после чистки, из-за чего после обратной установки не получится добиться нормальных оборотов холостого хода. С заслонкой Skoda таких проблем нет, спокойно снимаем, чистим от нагара, который образуется из-за картерных газов и не самого чистого топлива, дальше проверяем угол закрытие и делаем адаптацию – стало лучше, более стабильный холостой ход, более адекватная реакция на газ, но клевок так и о остался.

У Skoda есть концевой выключатель на педали сцепления, который подводит многих владельцев из-за чего блок управления двигателем не получает должной информации и работает не корректно – сняли концевик и проверили его работоспособность с помощью мультиметра, и тут всё хорошо.

Решение проблемы подсказал хороший мастер по ремонту именно VAG автомобилей. Как оказалось, на магнитолу от датчика скорости идёт провод к магнитоле. Нужен он для автоматической регулировки громкости с увеличением скорости. В нашем же автомобиле стояла не родная магнитола, а какой-то дешевый Pioneer.

Вышеописанный провод был зачем-то подключен к проводу Remote на магнитоле. Просто разорвали это соединение, заизолировали провод и поехали тестировать – проблема пропала, автомобиль начал двигаться ровно без лишних клевков и рывков, а так как почистили дроссель, трогаться стало тоже легче.

При сбросе газа машина притормаживает, плохая динамика

При сбросе газа машина притормаживает, плохая динамика ⇐ Stepwgn RF3-8. Двигатель

Zeydel, тут причин много может быть:

Если все в порядке с АКПП, тормозной системой.

- забился топливный фильтр
- помирает топливный насос
- грязные форсунки
- грязный блок дроссельной заслонки
- грязный воздушный фильтр
- неотрегулированы клапана
- забит катализатор
- помирает кислородный датчик
- и т. д.

По пунктам ответь, менялось, регулировалось что-либо. Спроси у предыдущего хозяина машины.
Ответишь на вопросы, потом буду писать, как проверить! Сам будешь делать или на СТО? Руки откуда растут?
Если АКПП не пинается при переключениях, то пока не лезь туда.

The Undertaker -Хабаровск дороговат для жизни. И за частичную замену ATF (открутил пробку, закрутил, через щуп залил жидкость берут 400-600 рублей. Школьник бы справился за 20 мин. Согласен - предварительно смотрел цену АКПП на карбонус.ру во Владивостке -тоже считаю что 18 тыс дороговато для RF4. На RF3 цена там 13. Можно скорее всего дешевле найти на RF4 но не на много (не занимался этим) . ATF-Z1 4л у нас 2200 стоит. 1 литр ATF-DW1 покупал за 388 руб (лучше и дешевле). Так что за 30 тыс 100% на двигу с АКПП точно не хватит.

Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
СергейМ - ты прав, проблема с двигой. Встречался с товарищем опытным Хондоводом. Много машин Хонд было у него и Степ классом ниже был. Покатались. Смотрели как работает двига, и.т.д. Сам пришел к выводу, что двига мозги компосирует. Вердикт -АКПП работает хорошо. При сбросе идет торможение двигателем. Двигатель то развивает, то не развивает нужную мощность. Малые обороты на х.х -это чувствуется на гидроусилителе (тяжелее крутить), на тормозах (хуже отсос воздуха с вакуумника , тормоза тяжелее нажимать). Сниженный расход топлива особенно в пробке (проверено сегодня). Как будто режим топливосбережения. Свечи и воздухан новые. Пока вот так. Хоть уже понятно в каком направление работать. (В это время случилась еще одна неприятность , заклинил замок зажигания ( Замок снять не получилось, т.к. болты там противовандальны. Кое как удалось снять блокировку руля (теребя ключ 1 час промучился ) Заводил мотор отверткой . Короче сам доехал до сервиса. 3 рубя отдал за эту канитель (как от сердца их оторвал . Короче зарплата 15 числа- потом на диагностику двигателя. Пока буду ездить так. Ну улице все снегом замело 4 wd спасает, дубак конкретный (гаража нетно) из за этого машиной особо не позанимаешься . До встречи.

У тебя супорты прихватывает
Два больших шприца два пузырька касторового масла=70 рублей(в аптеке)
Начни с передних
Колодки сними- педалью тормоза выдави тормозные поршня наружу все резиновые кольца смочи маслом из шприца чем нибудь затолкай аккуратно поршень обратно-повтори раз 10!
Могу ошибаться, но думаю поможет- пройденный трабл!
Сам на касторке год езжу!

Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
У хонды помоему до 75% снижен уровень выбрасываемых газов- может давление на рампе замерить? ХЗ?

Педаль газа отпускаю машина едет

Это норма. Передача включена, машина двигается на холостых оборотах.

На первой передаче - да. Попобуйте отпустить все педали и ехать на четвертой, машинка у вас быстренько заглохнет. Насколько я знаю, автор права, не все машины на первой будут ползти без газа. У моей соседки десятка, без газа не едет, я сейчас на фольксвагене езжу, так он и на эстакаду без газа на первой заезжает.

У меня ездит без газа - 99-я. Пользуюсь этим, например, стоя в медленно ползующей пробке. регулируя скорость только педалью сцепления - отпустил посильнее - поехала, поджал - поехала помедленнее, совсем выжал - остановилась. Удобно.
На остальных передачах тоже едет без газа. Пользуюсь, особенно когда скользко - например, к перекрестку подъезжаешь и видишь издали, что горит красный. Переключаю на третью - отпускаю все педали, надо еще тише - на вторую - опять отпускаю. Если зеленый - газу и поехала, надо остановиться - остановилась.

Аналогично на Ладе 111-й. Только перед третьей передачей катимся на нейтралке, а дальше все по списку.

У меня ездит безе газа - 99-я. Пользуюсь этим, например, стоя в медленно ползующей пробке. регулируя скорость только педалью сцепления - отпустил посильнее - поехала, поджал - поехала помедленнее, совсем выжал - остановилась. Удобно.
На остальных передачах тоже едет без газа. Пользуюсь, особенно когда скользко - например, к перекрестку подъезжаешь и видишь издали, что горит красный. Переключаю на третью - отпускаю все педали, надо еще тише - на вторую - опять отпускаю. Если зеленый - газу и поехала, надо остановиться - остановилась.
Нормально машина едет, намеков на заглох нет.
С техникой познакомил инструктор из ВШВМ, раньше ездила и не знала об этом, летом второй способ (касательно снижения скорости), тоже не особо оценила, а сейчас часто пользую.

А собственно что удивительного? Инжекторные авто любые способны на ХХ ехать , с карбюратором посложнее ,но правильно настроенный тоже едет безпроблем.

Называется движение внатяг. Но в пробках описанный выше вариант быстро убъет сцепу и расход бензина значительно выше будет.

У моего старенького пассата такая же особенность. Очень удобно. Не надо перегазовывать при старте. Правая нога спокойно убирается с тормоза и переноситься на педаль газа. Параллельно левая нога отпускает сцепление. Без резких движений всё можно делать даже в горке.

вот-вот, не перегазовывать и случайно не глохнуть. В горке точное знание места в сцеплении, на котором машина уже начинает двигаться вперед, позволяет трогаться, не откатываясь. Не самый, кстати, простой для многих вопрос на дороге.
По поводу убития сцепления. Наверное, его можно убить, если всегда и везде начинать движение без газа. Я не знаю. Я поверила на слово преподователям и инструкторам ВШВМ. До этого, так же как и автор топика, не задумывалась о сием факте. Я считаю, что больше вреда сцеплению приносит другая вещь - привычка постоянно его выдерживать в выжатом состоянии, в ожидании, к примеру, зеленого светофора и момента втыкания передачи. Но если (и когда) мое сцепление умрет именно от периодического применения знаний о том, что машина "может ехать сама", я, может быть, перестану его применять. Вообще, многое зависит и от того, что и как человек делает. Можно так рвать с места, что убьешь движок. Можно игнорировать лампочку отсутствия масла. Можно передачи втыкать таким образом, что рассыпется коробка.

Пардон, а как Вы вообще ездите, если газом не пользуетесь?! Впервые слышу, что можно ездить на ОДНОМ сцеплении без газа! Может, Вы и бензин не наливаете, зачем он тогда нужен-то?
И если вредно трогаться на первой передаче с газом, то КАК тогда трогаться? без газа и с сиропом?:))

Очень неплохо ездим :) Век живи, век учись :)!(народная мудрость)
Трогаться с газом надо, чтобы быстрее получалось при городской езде, чтобы на последующие передачи без рывков переходить. Без газа машина медленнее трогается.

Он сказал, что самое вредное для сцепления-это трогание с газом на первой передаче.

А как, извините, можно тронуться с места на первой передаче без газа. 009:

Ваш волшебный испектор как учит трогаться?:005:

Без газа машина медленнее трогается.

Спросила у мужа. он сказал: "Тронешься, конечно. но если ты так будешь делать - я тебя убъю на фик":))

А как, извините, можно тронуться с места на первой передаче без газа. 009:

Ваш волшебный испектор как учит трогаться?:005:
медленно и плавно отпуская педаль сцепления. В определенном его положении авто тихонько тронется. Отпустите больше- поедет быстрее.

медленно и плавно отпуская педаль сцепления. В определенном его положении авто тихонько тронется. Отпустите больше- поедет быстрее.

А зачем. Зачем так делать? Если можно трогатся с месте по-человечески, не убивая сцепление - не пониимаю я:009:

Да и потом, я не пробовала, но мне кажется, что тронется машина в этом варианте только на ровной дороге. моя вот сейчас двумя колесами на пореберике стоит - так она дернется и заглохнет, а не тронется. как бы плавно я не отпускала сцепление.
Впрочем, за 4 года рулем мне такое и в голову не приходило:008:
Нажимаю газ\отпускаю сцепение и еду себе спокойно. зачем изобретать велосипед:009:

А как, извините, можно тронуться с места на первой передаче без газа. 009:

А в чём проблема? Я на своей так и учил начинающих сцеплением пользоваться аккуратно, на газ внимания не обращать, а сосредоточиться на нежном и плавном спецлении :) Но, повторюсь, движок должен быть инжекторный, который во-время сам добавит смеси, чтоб не заглохнуть. Карбовый скажет дыр-дыр и встанет.

Во-во, а инструктор-то ТАК учит, может, лучше его убить?

Инструктор странный какой-то, на мой взгляд:008:

А мой муж тока меня убить за такое может - если я, начитавшись форума, начну новые знания на практике применять:)) Техническим обслуживанием машины то муж занимается и ему перспектива лечить сцепление чего-то не понравилась:wife:

Не буду цитировать, как выразился муж про инструктора из ВШВМ :))

оборотов холостого хода вполне достаточно, чтобы машина тронулась и ехала, нажимая на педаль газа мы увеличиваем обороты двигателя и машина едет быстрее, разве не так?

Честно? Я не в курсе:) Я тока ехать умею:)) Для безаварийной езды моих познаний достаточно и слава богу:)

А в чём проблема? Я на своей так и учил начинающих сцеплением пользоваться аккуратно, на газ внимания не обращать, а сосредоточиться на нежном и плавном спецлении :)

Наверное, проблема во мне, сорри:008: Меня не так учили. точнее говоря, меня трогаться с места не учили совсем - как-то само получилось, инструктор и расслабился:))

Но честное слово, я сегодня попробую тронутся без газа, смысла в этом не вижу -но интересно мне стало:))

Смысла кроме учебы и понимания, как работает сцепление - никакого :)
Но в общем совершенно не сложно, как и переключение передач без сцепления ;)

Но в общем совершенно не сложно, как и переключение передач без сцепления ;)

Так. сейчас выяснится, что я 4 года за рулем неизвестно чем занималась:005:

Пошла у мужу - он у меня фсё знает:017: Пусть про переключение передач расскажет :))

Сходила:017: Объяснил как такое делать, но сказал, что тогда точно убъёт, потому что сцепление сожгу и еще расход топлива увеличивается. вот. ))

. . Я считаю, что больше вреда сцеплению приносит другая вещь - привычка постоянно его выдерживать в выжатом состоянии, в ожидании, к примеру, зеленого светофора и момента втыкания передачи. .

На самом деле важно, что считает по этому поводу сцепление. :)
При выжатом сцеплении износ его не происходит вовсе (разве что тросик вытягивается ,но это ерунда). А вот при езде с полувыжатым сцеплением, как тут описывали (в пробках) как раз сцепа то и горит. плюс естественно , если трогаетесь с места часто с высоких оборотов да светофорные гонки устраиваете, но тогда вообще вся трансмиссия страдает.

Какого то практического смысла в трогании с места без газа я чесно говоря не вижу, да и в натяг не стоит без надобности ездить - нагрузка на ДВС выше, расход топлива опять таки.

Инструктор учит правильно. При езде на площадке на первой передаче газ на нужен. Никто не говорит, что надо всегда и везде трогаться без газа. За перделами площадки трогаемся только с газом и активно им пользуемся. Я больше спорить не буду. Вопрос изначально стоял, возможно ли такое. Выяснили, что возможно. Несогласные могут попробовать, но никто не призывает вас к такой езде и не говорит, что ТАК надо трогаться и ездить.

Извините, но я Вас профитирую, лично мой гоаз зацепился вот за эту фразу:

Он сказал, что самое вредное для сцепления-это трогание с газом на первой передаче.

Это он фигню какую-то сказал ИМХО:008: Или Вы не так его поняли:008:

Потому что ничего вредного в том, чтобы трогаться с газом на первой передаче нет.

Ну вообще-то между движением авто и бензином связь прямая:)) , его (бензин) как раз и заливают в него (авто) для него (движения), а если в Вашем авто бензин нужен только для холостого хода - повезло Вам с машинкой:080:
Связи между движением авто и бензином я не увидела в Вашем посте, из которого следует, что раз педаль газа не нажимаем, то и бензин не тратится.

Насчет надобности в этом знании. Если прочитать весь топик сначала и внимательно, то резюме такое: это нужно в случаях, когда необходимо тронутся очень медленно и плавно, не перегазовав при этом и не заглохнув. Кстати, я иногда этим пользуюсь, когда надо допарковаться в узком месте. На горках опять же - поймал момент, когда машина уже готова поехать вперед и добавляешь газу.
А вообще, знание - это ведь такая штука. Кому надо - тот пользуется. Кто-то всю жизнь на горках с ручником стартует. А кто-то вообще на автомате, и ему на фик это сцепление не сдалось.

Провалы педали газа во время движения — причины, признаки

Любая поломка транспортного средства требует своевременного исправления. При этом, одни дефекты можно отложить на некоторое время, а с другими — незамедлительно обращаться в сервис. К таким можно отнести проблемы, связанные с главными узлами транспортного средства. Например, очень часто можно наблюдать, как во время движения проваливается педаль газа. Происходит это в процессе разгона. Рассмотрим, почему такой дефект возникает и как его устранить.

Как правило, провалы педали газа во время разгона возникают на малых и средних оборотах. Так как не все водители понимают, что собой подразумевает провал, приведем основные признаки:
1) педаль газа проваливается на 2-9 секунд;
2) появляются кратковременные рывки;
3) подергивание — несколько рывков друг за другом;
4) раскачивание — несколько провалов друг за другом.

Никому не понравится, когда транспортное средство таким образом ведет себя на дороге. Если машина перестает реагировать во время разгона, приходится давить на педаль газа еще сильнее. Это, в свою очередь, сказывается на расходе топлива. И это не единственная проблема — большую роль здесь играет безопасность водителя и пассажиров. Если действие происходит в момент обгона, нельзя терять ни одной секунды. Из-за провалов педали можно не успеть завершить маневр вовремя.

Причины. Определить причину появления провалов можно при помощи диагностики. Однако, специалисты выделяют список дефектов, из-за которых можно столкнуться с такой проблемой:
1) неисправность в системе подачи топлива;
2) повреждение датчика температуры мотора;
3) сбой в ЭБУ;
4) неисправность свечей зажигания;
5) повреждение проводки;
6) засорение и поломка форсунок.
Если речь идет о транспортном средстве с ГБО, проблема может заключаться в сбое блока управления, в жгуте, к которому подключаются форсунки, в газовой проводке и плохой массе.

Ремонт. Чтобы избавиться от провалов педали газа, следует проверить провода и катушки зажигания. Если есть пробои, то свечной провод будет искрить. Двигатель троит, а во время движения появляется дерганье. Это может происходить из-за естественного износа, использования некачественных деталей и плохого контакта со свечами. Если в автомобиле применяется дизельный мотор, то рывки при разгоне точно не стоит связывать с катушками, так как они не предусмотрены в конструкции.

Еще один полезный совет — провести осмотр свечей зажигания. Если есть плохой контакт с проводами, сильный нагар или неправильная топливная смесь, могут появляться провалы педали. Лучше всего проверить каждую свечу в конструкции. Последний способ устранить дефект — проверить фильтры. Речь идет о масляном, топливном и воздушном. Со временем они накапливают мусор, что приводит к снижению динамики и увеличению топливного расхода. Заметим, что даже исправный автомобиль может во время движения выдавать рывки. Если в оснащении предусмотрен мотор Евро-4, то такая проблема не должна быть удивлением.

Итог. Провалы педали газа — проблема, которая может возникнуть в любом автомобиле. Она появляется из-за большого количества причин, поэтому есть смысл проводить диагностику.

Педаль газа отпускаю машина едет

Особенности электронной педали. Лечится или педаль бустером или прошивкой мозгов.
Педаль-бустер - это как я понял специальная коробочка с переключателем на ней, которая типа делает спорт-режим? Ну так с этим бустером прошивку тоже надо будет менять или я ошибаюсь?

---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------

Только щас заметил, что отвечают мне владельцы дизеля и двух литрового мотора.

На 1.6 и электронной педали не доводилось ездить, а на тросике было несколько причин затупа:
- холоный двиг
- плохой бенз
- проблемы впускным трактом (во время экспериментов с нулевиком), может там собака порылась? подсос гдето, или разгермитизация какая? может стоит тукапнуть? заехать на диагностику посмотреть параметры датчиков и смеси

Опять же название темы не стыкуется с описанием в стартопике, две совершенно разных проблемы, "затуп" и "не едет".

На двух литрах притензий к электронной педали нет.

.
Опять же название темы не стыкуется с описанием в стартопике, две совершенно разных проблемы, "затуп" и "не едет".

Ну тут Вы, deicider, к словам придираетесь. Сказал же: "что-то типа провала получается", помойму это и есть как вы сказали "затуп". Все (многие, кто ответил) поняли проблему, а Вам чЁТА не стыкуется.

.
Опять же логан 1.4 "не едет" по сравнению с маздой да и даже девяткой, но вполне себе едет, если крутить выше. Отец первое время был возмущен тем фактом что на девятке в гору он за езжал на 3й передаче, а логан "не ехал", провел с ним разъяснительную и беседу и все сразу "ехать" начало ))).

В чём заключалась суть разъяснительной беседы? Мож мне с моим отцом тоже беседу провести?

---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:56 ----------

У двушек затуп тоже есть и не слабый. Просто на месте резко погазуйте и услышите сначало чиханье а потом скачек оборотов. Под нагрузкой это чувствуется заметно. В се сделано ради экологии. А эта электронная педаль со своим провалом, уже достала. Отставание на нажатие при разгоне уже крови попило.

А что такое "двушка"? Не ВАЗ-2102 же. Или мазда 2?

Видимо прошивкой задемпфировано опять же ради экологии
Просто в варианте с тросом прошивка чисто физически не позволяет так затупить как с электронным актуатором.

---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------

Машинка обкатывается долго. На 15000 после ТО огонь стала, а теперь на 24000 еще лучше летит.
Что будет после 30 000?
Быстрее ехать не стала, но после 30000 расход поменьше стал. Раньше на трассе в 8 с копейками на скорости около 100 едва укладывался, сейчас в 7.5-7.6

А дилеры что-нибудь прошивают? Евро2 (у Вас) - не страшно за катализатор? Однако, не дешёвая запчасть, чтобы попробовать.

А причем тут катализатор? Он как работал так и будет работать. Не лейте гадость и ни чего ему не будет. Кстати у меня под евро2 и прошито.
30 лет Гольф2 отходил с катализаторм и с карбюратором. Т.е. ни каких датчиков не было.

---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------

Быстрее ехать не стала, но после 30000 расход поменьше стал.

И то хлеб. :bayan2:

И еще. Если раньше подхват, резкий, был на 2400 об., то сейчас на 1800 об. стал. А на 2500 еще подпрыг.
Но я теперь в городе езжу в диапазоне от 1500 до 2000 оборотов, в том числе и на 6 передаче. Тянет яки паровоз.

А 9-ка какая?, евро2 наверное? там в отличие евро4 нет таких жёстких требований по режимам изменения открытия заслонки. А по мазде конкретно я затрудняюсь, но все машины которые я видел с тросиком даже при заявленных Евро4 сильно живее следуют за педалью чем с электронной педалью. Ведь её производитель именно для этого и ставит.
две девятки, одна р83, вторая даже не знаю, на январе 7.2 2006г.в., все четко рабоатает, пробовал у знакомого на авео модификацию не знаю, в 2008 новую покупал, там тоже обороты прыгают вслед за педалью

на мазде что 1.6 с тросом, что 2.0 на электронке, что на дастере, обороты виснут при дрюканье педали

катал тестдрайв второго фокуса 1.6 2007г.в., даже не знаю какая там была педаль, но на тот момент, из всего на чем довелось ездить, у него была самая тупая педаль

---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------

Да тросовый привод тоже разный бывает, в 9-ке как раз он прямой а ХХ обеспечивает отдельный канал с клапаном ХХ управляемым шаговым эл. двигателем. А на более современных вариантах ХХ управляется этой же заслонкой эл. приводом и тросик воздействует на этот механизм - он выполняет роль как бы демпфера от тросика к заслонке. Возможно в программу ЭБУ введены таблицы управления этим приводом в переходных режимах, а не только на ХХ.На мазде тоже был обычный дроссель, с рхх и дпдз, поэтому не вижу других причин кроме прошивки

на дастере, обороты виснут при дрюканье педали

Вот интересно, почему у меня при нажатии резко на педаль седушка выдаёт мне поджопник\подспинник, правда на 2литрах? Педаль электронная, только езжу я каждодневно преимущественно агрессивно. Стрелка оборотов чётко дёргается под педаль газа. Да, когда у меня заняты пассажирами все места, тогда и картина иная и объяснимая. Но меня одного возит именно по силе нажатия на педаль. Важно ниже 2000 оборотов не упасть, тогда возможен затяжной разгон.

---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------

Какая там задумчивость, если в авто режиме со 2 передачи машинка умудряется завизжать резиной но обоих осях при педали в пол?

Мужики, на своем дустере 1.6 4х2, тоже стал замечать тупизм. Раньше летала машинка и расход субъективно меньше был, сейчас (пробег 14000) ощущение большего расхода и худшей динамики. Не пойму в чем дело. И еще стал замечать на 3-й передаче если поддерживать обороты на уровне 2500, чувствуется подергивание машинки. С погодой - 17-20 средняя температура. ТО только что прошел, все пучком. Не понимаю в чем дело?!

И еще кто в наших краях перепрошивался на RSW с передним приводом?

Тоже заметил такое дело, не тянет на 6, именно на ней первые 5 передач идёт хорошая уверенная тяга. Стоит педаль бустер его не использую так как и без него (смотрел через авто доктор) при небольшом нажатии открытие дроссельной заслонки практически максимальное из за этого машина и не кажется овощем до 85 км/ч но потом включается 6 передача и до 120 о какой либо динамике можно забыть. Потом на 3500 оборотах опять чувствуется тяга но расход бензина к этому времени превышает все разумные пределы. Последнее время заметил стало хуже тянуть в горку поеду на ТО75000 хочу подиагностировать. Подскажите какие параметры можно проверить?

А как Вы хотите чтоб 1.6 тоннутриста на 6-ой при оборотах ниже 2000 тянул? :bj: крутящий момент на таких оборотах ещё никакой. Даже дизель на 85 км/ ч на 6-ой ещё слабо тянет, ток по ровной дороге неспеша разгоняться. Не мучайте мотор, хотя бы до 110на 5-ой разгоняйте и будет щастье.

Мой то тянет и даже в горку. :av:

На 2000 об/мин на 6-ой передаче? :ai: :bj: видимо, очень у нас разные понятия о "тянет". У меня 1.8 так не " тянул".

У меня машина начинает тупить после . переобувки на летние колёса. диски на летних штатные штамповки от "Экспрешена" , а на зимних - штамповки от "Аутентик", разница по массе у них 4 кг на колесо. где то читал что 1 кг на колесе это 40кг в машине. учитывая что у 1,6 скромный крутящий момент 160 кг к массе авто очень ощущаются, при старте особенно. литьё рулит. как нибудь раскошелюсь.

Где-то расчёты выкладывал - не помню уже. Всего 3% крутящего момента отбирают стиляги в сравнении с литьём.

Вы уж вспомните. больно уж ощутимы эти " 3% ". повторюсь - штамповки стиляги двух видов и разница между ними почти 4 кг .

Вы уж вспомните. больно уж ощутимы эти " 3% ". повторюсь - штамповки стиляги двух видов и разница между ними почти 4 кг .
Именно для этих 4-х кг и считал. Копирую с соседнего форума. Если не лень кому, пересчитайте, вдруг где ошибся:

"Динамика движения будет разниться в зависимости от того, какое количество энергии будет брать на себя колесо (тяжелое или легкое) для достижения заданной скорости автомобиля.
2. Энергия колеса при движении - это кинетическая энергия поступательного движения + кинетическая энергия вращательного движения. E=1/2m*V^2+1/2I*W^2, где m-масса колеса, V-скорость движения автомобиля, I-момент инерции колеса, W-угловая скорость вращения колеса.
3.Сильно утрируем и примем, что вся масса колеса расположена исключительно на внешнем радиусе, тогда момент инерции колеса I=m*R^2, где R-внешний радиус колеса.
4.Угловая скорость вращения колеса рассчитывается из линейной скорости автомобиля как W=V/R.
5. Подставляем все в формулу из п.2 E=1/2m*V^2+1/2(m*R^2)*(V/R)^2 = 1/2m*V^2+1/2m*V^2 = m*V^2
Таким образом, полная энергия колеса при движении по сути равна удвоенной кинетической энергии прямолинейного движения. Напомню ,что в п.3 я утрировал, распределив массу всего колеса по его внешнему радиусу, что в реальности очень далеко от истины. В реальности момент инерции колеса будет меньше.

Возьмем для примера автомобиль массой без колес 1300 кг, движущийся со скоростью 1 м/с (скорость сейчас не важна). Его кинетическая энергия без учета колес (1/2m*V^2) равна 650Дж.

Возьмем тяжелое колесо 26кг (стилизованный диск 13.5 кг с покрышкой 12.5 кг). Его энергия (по п.5) равна 26Дж.
Возьмем легкое колесо 21 кг (литье 8.5 кг с покрышкой 12.5 кг). Его энергия равна 21Дж.
Между ними разница 5 Дж. С учетом всей 4-х колес разница составит 20 Дж.
В процентном соотношении от энергии машины это 20/650*100=3%.
Итого, разница в энергии тяжелых колес и легких составляет 3% от энергии всей машины, что по сути 3% от крутящего момента. Много это или мало - не берусь гадать. "

Почему когда сбрасываешь газ машина дергается

Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод

Комментарии 44

Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.

Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.

такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: