Педаль газа уаз буханка схема
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Тросовый привод газа на карбюратор К-151С.
Та кинематическая схема, что применена на УАЗах, была первым моим разочарованием, когда я впервые сел за руль этой прекрасной машины. Я понял, что при первой же возможности просто должен сделать привод дросселя карбюратора по-человечески.
Пришел к выводу, что лучшим решением будет следующее:
- Педаль от Газели;
- Трос газа от ВАЗ-08;
- Кронштейн оболочки троса от М-2141.
Карбюратор у меня стоит К-151С, поэтому вопрос сектора не стоял.
По пути с работы заехал в магазин и купил педаль (95 р.) с тросиком (50 р.) Кронштейна не было. На следующий день, с утра, я отправился на авторынок искать этот кронштейн. Рынок был исползан вдоль и поперек, но абсолютно безрезультатно. Большинство продавцов запчастей на М-2141 говорили, что найти такую вещь практически нереально. Был второй выход - крышка от Газели. Немного подумав и взвесив, стоит ли мне изобретать кронштейн самому (по образу Москвичевского на карб или Газелевского на клапанную крышку) или просто купить крышку, решил в пользу второго варианта. В итоге к бюджету проекта добавилось 250 р. за крышку. Завершив покупки, отправился в гараж.
Первым делом, с огромным удовольствием, снял надоевшую мне до боли в суставах правой ноги "ложку". Примерка Газелевской педали под правый нижний болт кожуха рулевой колонки заставила задуматься, как ее ставить, в верхнее отвестие кронштейна педали или в нижнее. Если крепить в верхнее, то педаль уходит слишком глубоко под педаль тормоза и задевает за кронштейн "ложки", под нижнее - педаль становится слишком глубоко, но практически над тем местом, где была "ложка". Решил закрепить за нижнее и проверить удобство такой установки в процессе эксплуатации.
В кронштейне клапанной крышки прорезал паз под тросик, чтобы удобнее было ставить/снимать тросик. Установил крышку.
В качестве места входа тросика в салон решил использовать дырку, полученную в результате выламывания из передней панели нижней гайки крепления вариатора, после соответствующей ее доводки большим сверлом и круглым напильником.
С троса срубил штатное крепление к педали газа, снял резиновый и пластиковый упоры оболочки и отрубил от оболочки троса чуть меньше половины. На резьбовую часть поставил две обычные шайбы и две пружинные. На рычаге педали в штатном отверстии нарезал резьбу М6 и вкрутил болт.
Закрепил трос на секторе карбюратора, на клапанной крышке, установил пластиковый и резиновый упоры оболочки и просунул конец троса в салон. Примерно, на глаз, закрепил трос на болтике педали между двух толстых шайб диаметром около 20 мм.
На следующий день решил довести конструкцию до ума. Первым делом разобрал конструкцию и укоротил трос еще, оставив оболочку с небольшим избытком по длине, чтобы не было лишних изгибов, но оставалась достаточная длина для компенсации вибрации двигателя. Доработал отверстие моторного щита, выгнув края отверстия таким образом, чтобы упор оболочки в моторном отсеке был под небольшим углом вверх. Диаметр отверстия сделал таким, чтобы резиновый упор входил туда крайне туго (я забивал молотком). Холостые пропали из-за того, что рычаги привода дросселя я не отсоединил от сектора карба, они и не давали возвращаться дросселю. Ручным газом пришлось пожертвовать и отключить тягу от карба. Каплей моторного масла смазал тросик. Смонтировал трос на крышку и карбюратор. Пластиковый упор оболочки троса навернул на оболочку (пассатижами нужно чуть-чуть сжать последний виток оболочки) и, смазав мылом, вставил в резиновый упор, тем самым резиновый упор врезался в металл щита и зафиксировался на совесть.
Помощник открыл полностью оба дросселя карбюратора, я в это время закрепил трос на нажатой педали, более точно отрегулировал штатным методом. Отрезал излишки тросика, оставив запас сантиметров 10. Педаль встала гораздо выше и удобнее, но все-таки пришлось чуть опустить педаль тормоза закрутив регулировку на штоке до упора. Драйв-тест показал, что все переделки оправдываются на 100% и кроме восторга других эмоций не выявлено.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ КАБИНЫ 1.Педаль привода дроссельной заслонки (педаль газа)
Педаль газа! Кнут погонщика авто, самый используемый орган управления.
Многие со мной согласятся, расположение педалей управления, на УАЗах вагонного типа, не самое удачное (особенно, если у водителя, как в моем случае, 46 размер обуви и рост 192см). Ограниченное пространство кабины, истребляю на корню попытки придумать более удобное расположение педалей. И все же, примерившись, мне показалось, что если педаль газа сдвинуть немного вниз и развернуть вправо, то положение ноги более комфортное и перенос стопы с газа на тормоз более оптимален.
И так, решено, перенести педаль газа ниже (фото №1) и поворотный механизм сделать на подшипниках качения.
Исходные материалы: педаль газа с осью старого образца (ось длинная), 2 подшипника №6000 (10х26), 4гайки на 10мм, 1 соединительная гайка на 10мм (она в 4раза длиннее обычной), 6 болтов с гайками на 6 мм, кусок трубы с внутренним диам. 27мм, кусок листового железа 3мм толщиной.
Процесс:
Обоймы для подшипников изготовлены из трубы, ничего мудреного, просто «колхоз», на фото №2 все видно (чтобы внутренний диаметр трубы подогнать под внешний диаметр подшипника, разрезал ее вдоль, стиснул, заварил и запрессовал подшипник).
Шпильки на площадках, которые будут приварены к кабине, сделаны из болтов на 6, шляпка болта сточена до толщины в 4мм, на предварительно вырезанной, нужного размера, пластине просверлены отверстия на 10, шляпки болтов впрессованы в эти отверстия и проварены с обратной стороны (на фото №2 крепежная пластина в центре).
Далее, педаль газа отделяется от оси и на этой стороне оси нарезается резьба (ось в диаметре 10мм), отмеряется место выхода оси из кабины в туннель (на фото №3 не видно, но место где быть должно, отмечено синем) и приваривается шайба 15 мм в диаметре. Она ограничит поперечное смещение оси (если такое возникнет), при смещении вправо упрется в подшипник влево в крепежную пластину.
К педали газа, под нужным углом, приваривается удлиненная гайка фото №4 (приваренной гайки не видно, видны только контргайки, которые будут фиксировать педаль на оси в нужном положении).
Далее изготавливается пластина крепления троса газа, крепление второй опоры подшипника и все устанавливается наместо. Фото №5, №6, №7, №8.
Переделка педали газа
Штатная конструкция привода дроссельной заслонки с помощью системы тяг часто заедала.
Особенно часто это происходило в гованах, когда заслонка застывала в открытом состоянии и двигатель страшно перекручивался. Приходилось судорожно подковыривать педаль ногой. В итоге решил заменить систему тяг и тросовый привод.
Для переделки понадобились сектор, тросик, педаль и кронштейн тросика. Первоначально купил сектор от ВАЗ2108, от Солекса, но его посадочное отверстие "принципиально" не подходило под ось карбюратора К126У.
Нашел сектор от Волги, стоил 50 руб. Сектор пластиковый, в нем готовое отверстие с лысками, идеально подошло без переделок. Правда до сих пор сильно смущает его положение на оси - тросик смотрит как бы вверх, не думаю что это штатное положение. Тросик взял от ВАЗ2108, педаль от газели. Кронштейн нашел в КЕМПе, написано: "кронштейн троса на УАЗ 421". Кронштейн крепится под гайки карбюратора. Правда его пришлось чуть подрезать по центру - упирался в ребра карбюратора.
Больше всего работы с установкой новой педали. Для начала пришлось снять старую, которая приклепана 3 заклепками к корпусу. Болгарка и зубило сделали свое дело. Прикинул место установки педали - верхняя дырка педали встала на правую верхнюю дырку клепки, нижнюю бырку просверлил новую. Далше просверлил дырку по тросик, расширил круглым напильником. Установил педаль на 2х болтах, прикрепил тросик, попробовал. При таком креплении даже при полностью выкрученной регулировке троса, педаль упирается в пол, а 2 -ая камера так и не открывается. Пришлось сделать проставку и куска прямоугольного профиля 20х40. После этого все отлично. Правда надо обязательно сделать упор под педаль, а то в пылу азарта можно порвать трос.
Старую тягу с о всем механизмом снял чтобы не издавал лишних звуков. Пришлось тоже поработать болгаркой, разрезав ось-пруток. К сожалению теперь не удастся пользоваться ручным приводом газа, хотя я им и никогда (кроме прогрева) не пользовался.
Попробовал на ходу. Супер! Машина с места рвет. Не ожидал результата. Правда плохо сбрасывает газ, надо ставить дополнительную пружину на возврат сектора. В целом переделкой очень доволен, времени потратил часа 1,5.
Замена педали газа на буханке верхнее крепление ( такого не видал -претендую на авторство ) (: (:
Попал в воскресение к машине зачищал пол от коррозии в ногах водителя .
Снял педаль газа а там метал сгнил до состояния фольги и две дырочки сквозные.
Вырезал кусок да в варил заплатку.
Заварил пол заплату варил в стык.
Потом посидел подумал обратно педаль ржавую крепить — ну уж нет не наш метод нам проблем подавай :) :)
решил верхнюю педальку делать но так чтобы нечего не покупать — лень по магазинам бегать ( Все же пришлось покупать но об этом ниже) .
ну и тросик хотелось чтоб родной остался чтоб потом долго не искать зашел, купил, поставил, поехал.
Итог
1- трубка с внутренним диаметром миллиметров 11 . болт на 10 спокойно лезет.
2- болт — вроде от головки класики (точно не знаю ) + две гайки с мелкой резьбой.
3- педаль газа тойота камри с возвратной пружиной ( можно любую педаль -какая есть, можно и без пружины -усилия родной хватает на возврат.
Все примеряем нужно чтобы получился ход рычага к которому тросик крепится не мерее 6 см . лучше с запасом см 7-8.
привариваем к трубке шайбу и сверлим в шайбе отверстие под крепление возвратной пружины .
да не забываем болт -он же ось к педали приварить. :)
Привариваем втулку к коробу воздуховода ( да-да уже не кусок трубки а уже изделие ВТУЛКА)
Ну и еще просверлил во втулке отверстие и приварил гаечку на 6 потом масленку вверну — буду шприцевать (хотя наверно лишнее )
Все еще раз вы меряем и на оси ( бывший болт) болгарочкой прорезаем паз в резьбовой части — чтобы родной рычажок оделся.
Далее все изделие собираем.
И смотрим куда приварить новое место крепление тросика (я его новое сделал из полоски металла 2 мм.) длинны тросика хватило крепление от родного сместилось сантиметров на 10 вперед и на 1-2 вверх.
Педаль нажимать приятно как ни как сам сделал.
На этом все .
Если нужны подробности спрашивайте -все равно разбирать буду красить.
Купил только болт, две гайки и 4 шайбы на 10 2 увеличенные и 2 стандартные (понадобилось 3) итого 141 рубль.
Схема УАЗ-3741, -3909, -3962, -2206 Буханка.
1 – фонарь передний; 2 – фара; 3 – фонарь спецзнака (только для УАЗ–3962); 4 – электродвигатель вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 5 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 6 – сигнал звуковой; 7 – повторитель боковой указателя поворота; 8 – фара поворотная (только для УАЗ–3962); 9 – переключатель поворотной фары; 10 – плафон освещения кабины; 11 – лампа сигнальная включения стояночной тормозной системы; 12 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 13 – электродвигатель стеклоочистителя; 14 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 15 – спидометр; 16 – лампа сигнальная включения дальнего света фар; 17 – вольтметр; 18 – указатель давления масла; 19 – лампа сигнальная аварийного давления масла; 20 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя; 21 – лампа сигнальная аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 22 – указатель уровня топлива; 23 – электродвигатель омывателя; 24 – выключатель аварийной сигнализации; 25 – лампа сигнальная указателей поворота; 26 – лампа сигнальная аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 27 – выключатель зажигания; 28 – переключатель света центральный; 29 – предохранитель тепловой; 30 – сопротивление отопителя; 31 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 32 – переключатель света фар; 33 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 34 – блок плавких предохранителей; 35 – розетка штепсельная; 36 – электромагнитный клапан разбалансировки; 37 – переключатель указателей поворота; 38 – кнопка звукового сигнала; 39 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 40 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 41 – датчик указателя давления масла; 42 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 43 – прерыватель указателя поворота; 44 – предохранитель отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 45 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 46 – сопротивление переключателя электродвигателя вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 47 – электродвигатель вентилятора отопителя (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 48 – генератор; 49 – свеча зажигания; 50 – датчик-распределитель; 51 – катушка зажигания; 52 – выключатель «массы»; 53 – батарея аккумуляторная; 54 – выключатель плафонов; 55 – розетка штепсельная (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 56 – плафон; 56* – плафон (только для УАЗ–3962, УАЗ–2206); 57 – коммутатор транзисторный; 58 – вибратор аварийный; 59 – блок электронный управления карбюратором; 60 – микровыключатель; 61 – сопротивление добавочное; 62 – реле дополнительное стартера; 63 – клапан электромагнитный; 64 – стартер; 65 – датчик указателя уровня топлива в баке; 66 – выключатель сигнала торможения; 67 – выключатель фонаря заднего хода; 68 – фонарь задний; 69 – фонарь задний противотуманный; 70 – фонарь освещения номерного знака; 71 – фонарь заднего хода; 72 – розетка штепсельная прицепа.
Педальный узел уаз буханка
Многие УАЗоводы скорбят от педалей, торчащих посередине между рулем и полом.
Особенно это досаждает рослым водителям.
Расскажу как я с этим справился.
Сейчас я нажимаю педали, не отрывая каблуков обуви от пола, педали расположены так:
Чтобы получить такой результат пришлось изрядно понапильничать.
Сразу оговорю: без замены многих деталей ничего улучшить не получится, поскольку проектанты УАЗа всерьез позаботились о фундаментальности пыточного характера педального узла, очевидно чтобы водитель, изображая велосипедиста в кабине, страдал и размышлял о бренности сущего, что есть кратчайший путь к смирению и умиротворению всякой свободной личности.
Начнем с педали тормоза.
Наибольший эффект достигается комплексом следующих упражнений:
1. Переход на дисковые тормоза (достаточно только на переднем мосту);
2. Замена ГТЦ на аналог значительно меньшего диаметра и протяженности;
3. Сокращение тяги механизма ГТЦ.
4. Подпиливание самой педали, дабы она позже в пол упиралась.
Невыполнение каждого из этих упражнений чуть отдалит результат от идеального. Пройдемся чуть подробнее.
Переход на дисковые тормоза даст нам возможность обходиться мизерным количеством тормозной жидкости, а значит меньшим ходом педали. Ведь колодки дисковых тормозов расположены к диску гораздо ближе колодок барабанных тормозов, и совершенно не требуют подводов/разводов. Здесь следует обращать особое внимание на протяжку ступичных подшипников. Если протяжка недостаточная, и в ступице присутствует даже малейший люфт, тормозной диск ходит восьмеркой, раздвигая колодки на значительно большее расстояние, отчего тормоза будут срабатывать "с второго качка". Если люфтит больше одной ступицы, количество "качков" возрастет, и можно вовсе утратить контроль над автомобилем.
При наличии дисковых тормозов нужно поставить ГТЦ совсем игрушечный, как у меня, например, с дайхатсу пузар. Зацените в сравнении с уазовским снарядом:
Весьма вероятно установка самоподводящихся цилиндров барабанных тормозов позволит достойно работать столь мелкому ГТЦ, но я не ручаюсь, ибо не пробовал. У меня дисковые вкруг. Тем не менее, наличие дисковых тормозов только на переднем мосту однозначно позволят установить мелкий ГТЦ. Уменьшение аазмер имеет значение не токмо для уменьшение хода, но также для торможения без работы вакуумного усилителя (при внезапно заглохшем двигателе, или буксировке) — чем меньше гидроцилиндр, тем меньше усилие потребно на нем. Зависимость неиллюзорная и легко ощущается, тем более если проблемы с коленями.
Тягу механизма ГТЦ имеет смысл подпиливать только если стоит мелкий ГТЦ, в противном случае тормозить при заглушившемся двигателе крайне сложно (а под горку и вовсе может не получиться). Но подпиливание позволяет при аналогичном воздействии педали получить больший ход ГТЦ, а это несомненное благо.
Результат подпиливания нижней части педалей виден на первой картинке. Подпилив педаль, можно получить несколько веселых сантиметров уменьшения высоты педали над полом.
Переходим к педали сцепления. Для уменьшения хода педали достаточно сделать следующие несложные па:
1. Удлинить тягу педали (что воздействует на шток ГЦС);
2. Сделать положение педали относительно тяги настраиваемым;
3. Подпилить нижнюю часть педали.
Удлинение тяги педали несколько сократит ее ход. Но безусловно увеличит нагрузку на педаль, выжать сцепление будет сложнее.
Отсюда с необходимостью вытекает замена ГЦС на нивовский, или аналогичных габаритов и емкости. После такой замены педаль сцепления полегчает настолько, что может стать самой легкой из всех педалей, включая акселератор (на 151 карбах попадаются совершенно конские пружины).
Чтобы удлинить тягу и поставить ГЦС от нивы нужно снять педальный блок в сборе, срезать с него перемычку-крепление ГЦС, приварить эту перемычку чуть повыше родного положения и просверлить в ней два отверстия для крепления ГЦС нивы. Результат на картинке:
Далее, с вала педали сцепления срезается часть, воздействующая на ГЦС, и приваривается другая, подлиннее.
Как вариант можно не срезать, а наварить пластинку толстого металла.
Здесь же необходимо разрезать вал педали сцепления и соединить его муфтой, чтобы стало возможным выставить педаль в положение, когда упирание оной в пол будет совпадать с выключением сцепления. Такое положение находится методом тыка и фиксируется болтом через муфту и вал. Муфта и болт видны на вышеприведенной картинке.
Если педаль перед настройкой положения еще и подрезать в нижней части, то можно добиться значительного сокращения хода педали сцепления.
История имела продолжение, которое привело к созданию регулируемого крепления.
Надеюсь вам пригодится мой опыт.
Спасибо за внимание, всем добра и чтобы само то ))
СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА
Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп -сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.
Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала (см. «Замена выключателя стоп-сигнала» ).
3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов» ).
4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.
5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.
6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки» ).
7. . и от педали сцепления.
8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.
9. . и снимите педальный узел.
10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.
11. . и снимите фиксатор оси педалей.
12. Снимите с оси педаль сцепления.
13. . ее возвратную пружину.
14. . и дистанционную втулку.
15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.
16. . и снимите с педали дистанционную втулку.
17. . и возвратную пружину.
18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.
19. . и его пружину.
20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.
21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.
Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.
22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.
23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.
24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.
25. Соберите педальный узел, заменив:
–изношенные или поврежденные дистанционные втулки;
–потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;
. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.
Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.
Сцепление необходимо для кратковременного отъединения вала двигателя от коробки перемены передач при переключении передач и для плавного их соединения при трогании с места.
На автомобиле уаз установлено сухое фрикционное сцепление с гасителем крутильных колебаний. Механизм сцепления укреплён на маховике двигателя болтами, сбалансирован совместно с коленчатым валом, а его положение после балансировки отмечено на кожухе и маховике знаком «О».
Устройство сцепления автомобилей УАЗ – 2206 и модификаций
1 — палец оттяжного рычага;
2 — оттяжной рычаг;
3 — палец;
4 — ролик оттяжного рычага;
5 — вилка оттяжного рычага;
6 — упорный болт (как на тормозах иж ода);
7 — оттяжная пружина муфты;
8 — муфта выключения сцепления;
9 — подшипник выключения сцепления;
10 — нажимная пружина;
11 — кожух сцепления;
12 — теплоизолирующая шайба;
13 — нижняя часть картера сцепления;
14 — маховик;
15 — ведомый диск;
16 — нажимной диск;
17 — передний подшипник первичного вала коробки передач;
18 — коленчатый вал;
19 — первичный вал коробки передач;
20 — игольчатый подшипник;
21 — картер сцепления
Принцип работы сцепления автомобиля УАЗ буханка
При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего.
Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.
Регулирование свободного хода сцепления уаз производится изменением длины толкателя и горизонтальной тяги. Полный ход педали (до упора в пол) равняется 150 мм и регулируется подвижным упором на кронштейне главного цилиндра тормоза.
Техническое обслуживание сцепления уаз заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, в соответствии с картой смазки. Необходимо своевременно смазывать подшипник выключения сцепления через колпачковую маслёнку, расположенную с правой стороны картера сцепления.
Для нормальной работы сцепления требуется, чтобы зазор между головками болтов оттяжных рычагов и подшипников выключения сцепления был 2,5 — 3,5 мм. Это соответствует ходу внешнего конца вилки выключения сцепления 3,5 — 5 мм и свободному ходу педали сцепления 28 -35 мм, замеренному по площадке педали.
Коробка передач уаз 452, 469, 2206..
Коробка передач служит для изменения силы тяги и скорости движения автомобиля в зависимости от условий работы. С помощью коробки передач можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от трансмиссии при остановке.
На автомобилях семейства УАЗ – 452, 469, 2206.. устанавливается механическая, четырёхступенчатая коробка передач, снабжённая синхронизаторами инерционного типа для облегчения включения первой, второй, третьей и четвёртой передач. Коробка крепится к картеру сцепления четырьмя шпильками, ввёрнутыми в картер сцепления.
Шестерни привода промежуточного вала, второй и третьей передач — косозубые, первой передачи – прямозубые и находятся в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на ведомом валу на игольчатых подшипниках.
На автомобиль может устанавливаться коробка передач, имеющая синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.
Обслуживание коробок одинаково. Взаимозаменяемость коробок в сборе сохранена, но детали этих коробок и механизмов переключения не взаимозаменяемы.
Вариант исполнения коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.
Схема коробки передач уаз:
1, 16, 23 — первичный, вторичный и промежуточные валы;
2 — крышка переднего подшипника;
3 — специальная гайка или стопорное кольцо;
5 — прокладка;
6 — подшипник первичного вала;
7 — передний подшипник вторичного вала;
8 — картер;
9 — муфта синхронизатора III и IV передач;
10, 11 — шестерни III и II передач;
12 — муфта синхронизатора I и II передач;
13 — шестерня I передачи;
14 — стопорные пластины;
15 — подшипник;
17 — стопорное кольцо;
18 — шайба;
19 — распорное кольцо;
20 — подшипник промежуточного вала;
21 — специальный болт;
22 — специальная шайба;
24 — ось шестерни заднего хода;
25 — промежуточная шестерня заднего хода;
26 — пробка сливного отверстия;
27 — блок шестерен привода промежуточного вала и III передачи;
28 — стопорное кольцо;
29 — заглушка;
30 — роликовый подшипник.
Применение синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумность включения передач и повышает долговечность зубчатых муфт шестерён.
Электрическая схема уаз буханка с карбюраторным двигателем
У меня машина 1989 года, изначально была с бесконтактной системой зажигания. В дальнейшем было переделано на контактную, о чём в принципе не жалею. А плюсы и минусы у каждой есть свои речь не о них. Пользоваться приходилось схемой проводки УАЗ 3303 старого образца, естественно, ещё с карбюратором.
Завод сразу предупреждает о возможности внесения изменений в электросхему. Поскольку машине почти 30 лет на ходу, такие изменения есть. Приведу несколько схем с контактной и бесконтактной системой обеспечения зажигания для разных уазиков. Но так как в те времена особых различий не было я считаю их аналогичными с некоторыми отличиями.
Электросхема проводки
На верхнем рисунке приведена бесконтактный вариант электропроводки автомобиля в цветном виде, на нижнем более старого образца.
Схема проводки УАЗ 3303 старого образца
На представленной выше отдельно приведена электросхема генератора УАЗ 3303
Схема, имеющая систему зажигания с контактами взята от 469. На схеме присутствует радиоприёмник, это интересно.
Электросхема УАЗ 469 аналогичная 3303 с контактной системой зажигания
В заключение привожу ещё одну от бортового УАЗ 33036 более нового, но ещё не инжекторного.
Комплексная микропроцессорная система управления двигателем (КМПСУД) грузопассажирских автомобилей вагонной компоновки, фургонов УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарных УАЗ-3962, автобусов УАЗ-2206 и грузовых УАЗ-3303 включает в себя электронный блок управления, датчики, исполнительные электромеханизмы, контрольную диагностическую лампу неисправности, жгут проводов и диагностический разъем.
Схемы КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями УМЗ-4213, ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911.
На грузопассажирские автомобили вагонной компоновки моделей УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 в зависимости от двигателя и его экологического класса, устанавливалась КМПСУД со следующими электронными блоками управления, контроллерами :
— На автомобили с двигателем УМЗ-4213.10 Евро-2 — блок управления МИКАС-7.2 291.3763000-11
— На автомобили с двигателем УМЗ-4213.10 Евро-3 — блок управления МИКАС М10.3 574.3763000-03
— На автомобили с двигателем ЗМЗ-4091.10 Евро-3 — блок управления МИКАС-11 825.3763001-01 или BOSCH M17.9.7 0 261 S04 795
— На автомобили с двигателем ЗМЗ-40911.10 Евро-4 — блок управления BOSCH M17.9.7 0261 S06 585 для комплектации с датчиком массового расхода воздуха и BOSCH M17.9.7 0261 S07 322 для комплектации с датчиком абсолютного давления.
Схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями УМЗ-4213.10 Евро-3 и блоком управления МИКАС М10.3 574.3763000-03.
Схема жгута проводов КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями УМЗ-4213.10 Евро-3 и блоком управления МИКАС М10.3 574.3763000-03.
Состав системы управления двигателям УМЗ-4213.10 Евро-3 с блоком управления МИКАС М10.3, ее датчики и исполнительные механизмы, подробно рассмотрены в отдельном материале.
Схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями ЗМЗ-4091.10 Евро-3 и блоком управления МИКАС-11 825.3763001-01.
Состав системы управления двигателям ЗМЗ-4091.10 Евро-3 с блоком управления МИКАС-11, ее датчики и исполнительные механизмы, подробно рассмотрены в отдельном материале.
Схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателем ЗМЗ-4091.10 Евро-3 и блоком управления Bosch M17.9.7.
Состав системы управления двигателям ЗМЗ-4091.10 Евро-3 с блоком управления Bosch M17.9.7, ее датчики и исполнительные механизмы, подробно рассмотрены в отдельном материале.
Электрическая схема КМПСУД автомобилей семейств УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и блоком управления BOSCH M17.9.7 0261 S07 322.
Состав, датчики и исполнительные механизмы системы управления УАЗ-3741, 3909, 3962, 2206 и 3303 с двигателями ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и блоком управления BOSCH M17.9.7, рассмотрены в отдельном материале.
Обозначения компонентов и цепей на схемах :
A1 — контроллер (блок) управления двигателем;
A2 — модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня;
A3 — комбинация или панель приборов;
A4 — иммобилайзер (автомобильная противоугонная система — АПС);
A5 — маршрутный компьютер;
A6 — модуль педали акселератора (Е-газ);
A7 — дроссельное устройство с электроприводом;
B1 — датчик положения дроссельной заслонки;
B2 — датчик массового расхода воздуха;
B3 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
B4 — датчик температуры воздуха;
B5 — датчик детонации;
B6 — датчик кислорода № 1;
B7 — датчик кислорода № 2;
B8 — датчик неровной дороги;
BP1 — датчик абсолютного давления впускного воздуха;
BP2 — датчик-сигнализатор аварийного давления масла;
BP3 — датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера;
BR1 — датчик синхронизации (положения коленчатого вала);
BR2 — датчик фазы (положения распределительного вала);
BV1 — датчик скорости автомобиля;
F1-F4 — свечи зажигания искровые для цилиндров 1-4;
FU1-FU6 — предохранитель плавкий;
HL1 — лампа MIL для диагностики двигателя;
HL2 — лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС);
GB1 — батарея аккумуляторная;
KA1 — реле главное;
KA2 — реле электробензонасоса;
KA3, KA4 — реле электровентиляторов № 1 и № 2 охлаждения двигателя;
KA5 — реле муфты компрессора кондиционера;
L1 – приемо-передающая антенна иммобилайзера;
M1 — электробензонасос;
M2, M3 — электровентиляторы 1 и 2;
PF1 — тахометр;
PS1 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
TV1, TV2 — катушка зажигания двухвыводные;
TV3 — модуль зажигания с двухвыводными катушками;
TV4-TV7 — катушки зажигания индивидуальные;
TV8 – катушка зажигания четырехвыводная;
W1-W4 — провода зажигания высоковольтные;
SA1 — выключатель зажигания;
SA2 — выключатель массы;
SA3 — выключатель кондиционера;
SA4 — выключатель педали тормоза двухканальный;
SA5 – выключатель педали сцепления;
XS1 — соединитель диагностический;
XS2 — соединитель форсуночный;
Y1-Y4 — форсунки бензиновые;
Y5 — регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);
Y6 — клапан продувки адсорбера;
Y7 — электромуфта компрессора кондиционера;
* — компонент может устанавливаться как дополнительная комплектация.
Электрические цепи на схемах :
«15» — цепь от выключателя зажигания;
«30» — цепь питания от аккумулятора;
«Um» — цепь питания от главного реле системы;
«Ue» — цепь питания от реле электробензонасоса;
GNP — «масса» силовая выходных каскадов контроллера;
GNI — «масса» для силовых каналов зажигания;
GND — «масса» для логических и цифровых цепей контроллера;
GNA — «масса» для сигнальных (аналоговых) цепей контроллера.
Остальные цепи имеют наименование выводов электронного блока управления. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой. Постоянное горение лампы указывает на наличие неисправностей в системе управления двигателем.
При наличии неисправностей система управления автоматически переходит в аварийный режим работы. Ухудшается запуск холодного двигателя, увеличивается токсичность отработавших газов и расход топлива. Надо обязательно провести диагностику КМПСУД устранить возникшие неисправности.
Схема проводки УАЗ буханка
Подключение также может различаться в зависимости от типа двигателя автомобиля.
Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем
Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.
Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.
Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).
Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.
Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.
Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.
Схема проводки для буханки с инжекторным двигателем.
При ремонте электропроводки в таком автомобиле найти готовую схему подключения сложно – производитель не включил её в инструкцию по эксплуатации.
Считается, что схема подключения электроприборов у автомобилей УАЗ буханка с инжекторным двигателем практически полностью соответствует схеме, которая используется у авто с карбюратором, но в реальности они отличаются.
Для решения проблем управления автомобилем, связанных с проводкой, используется 2 схемы подключения – стандартная на буханку с карбюраторным двигателем и инжекторная для ГАЗ – 69 «Козел».
Объединение сведений из этих двух схем позволяет ремонтировать либо заново прокладывать проводку в инжекторной буханке.
Вместо схемы инжекторного ГАЗ – 69 может использоваться схема системы электронного управления двигателем, поэтому водители советуют возить её с собой вместе со схемой проводки на карбюраторном двигателе буханки.
Эти источники позволяют управляться с проводкой инжекторной буханки по всему автомобилю, но для некоторых электронных узлов, если они не предусмотрены стандартной схемой подключения.
В таком случае стоит обратиться на специализированные форумы – более опытные владельцы буханок могут не только подсказать решение возникшей проблемы, но и поделиться недостающей для этого схемой, если их автомобиль такой же модели, что и неисправный.
Ремонт педали газа уаз буханка инжектор
Тяговый привод педали газа порядком износился, имел большие люфты, занимает много месте, не практичен и т.д. по этому с установкой двигателя было решено сразу его заменить на тросиковый.
Был куплен стандартный набор от УАЗ буханка, педаль с креплениями и тросиком.
Он рассчитан на инжекторный двигатель, по этому так просто снять старый и поставить новый не получится.
Это было известно заранее и начался процесс сращивания.
Снятие старой педали показало, что так просто новую поставить не получится
Была наложена латка и стало выглядеть вот так
Направляющая педали газа была оставлена старая
А на другом конце уже крепится тросик
Было приварено самодельное крепление тросика
Там же установлена пружина натягивающая педаль газа
Далее мимо радиатора над двигателем и к карбюратору
Невооруженным глазом видно что тросик идет немного на излом, но дорабатываться уже будет позже
Не возвращается педаль газа / Как снять педаль газа (УАЗ буханка)
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Доработка педали газа на буханке Подробнее
Замена тросика газа УАЗ буханка _ Заедает тросик газа УАЗ буханка Подробнее
Ремонт педали газа Подробнее
Педаль газа Газель Подробнее
Педаль газа под тросик УАЗ буханка, головастик. Подробнее
тросик газа на уаз своими руками Подробнее
Тросик на педаль газа уаз 452 (буханка) вместе с педалью от тойоты Подробнее
Тюнинг буханка Как сделать педаль газа на тросике Подробнее
Как облегчить педаль газа. Советы . Подробнее
Установка троса на педаль газа УАЗ Подробнее
Крепления тросика газа на карбюраторах. Подробнее
Ремонт педали газа ВАЗ классика. Как снять педаль газа Подробнее
ремонт педали газа Подробнее
Подборка Залипла/Заклинила педаль газа или газ заклинил в коврике Подробнее
Не возвращается педаль тормоза, с чем связано чаще всего Подробнее
Педаль газа УАЗа Подробнее
трос газа вместо тяги уаз Буханка Подробнее
go_patriot
Порвался тросик газа — повод для веселья у настоящего УАЗовода
Порвался тросик газа — повод для веселья у настоящего УАЗовода
Еду с детьми в ресторан, поесть грузинской еды. Вдруг… Где-то в недрах обрывается тросик газа. Педаль газа безвольно ложится на пол, обороты падают до холостых.
Накатом приткнулся в какой-то карман и стал судорожно соображать, что делать?
На Патриоте я всегда возил тросик газа в запасе, а на Буханке как-то до этого ещё не дошёл. С собой нужной запчасти нет.
Бросать машину в кармане, а в ресторан топать пешком? Не так уж и далеко, но… В грузинский ресторан джигит должен приезжать верхом!
Джигит я или не джигит? Кабальеро или нет?
Решительным движением открываю капот. Вторым решительным движением натягиваю на правую руку строительную перчатку…
Готово! Тросик газа нам не нужен, можно газовать рукой!
Левой рукой рулим и утираем пот, правой рукой переключаем передачи и газуем. Ехать можно, но постоянно наклоняться в сторону капота не удобно. Надо придумать замену.
Замена была слишком очевидной. Не скажу за владельцев всяческих Ниссанов или, к примеру, Тойот, но любой УАЗовод бы её придумал ровно за одну минуту. Я уверен в этом.
Находим в недрах машины веревку, привязываем за привод заслонки, протягиваем как-нибудь, чтобы не намотало на вискомуфту… Готово!
Можно газовать, не наклоняя туловище к мотору.
Таким образом и доехал из ресторации на работу, где решил бросить машину на ночь. На работе такой способ управления дроссельной заслонкой вызвал живой интерес со стороны коллег.
Пришлось самых недоверчивых прокатить и продемонстрировать, что это я их не разыгрываю, не прикалываюсь. Какие тут могут быть шутки?
На следующий день поменял злополучный тросик. Ничего сложного, всё очень просто. Скидываем решетку радиатора (хотя, на Буханке от этой решетки до радиатора добрый метр), снимаем остатки троса с креплений.
Блин, сами всё поймёте. Реально просто
Единственный прикол — для разных буханок разные тросики. Двигатель ЗМЗ 409 с евро2 и 3 хочет трос длиной 2000 мм (вот такой), а на более новые движки с евро 4 идёт 2020 мм.
Сомневаетесь — берите с собой в магазин старый образец и сравнивайте длину.
Всем мира, счастья и крепких тросиков.
Понравилась запись — поделитесь с друзьями.
Тяговый привод педали газа порядком износился, имел большие люфты, занимает много месте, не практичен и т.д. по этому с установкой двигателя было решено сразу его заменить на тросиковый.
Был куплен стандартный набор от УАЗ буханка, педаль с креплениями и тросиком.
Он рассчитан на инжекторный двигатель, по этому так просто снять старый и поставить новый не получится.
Это было известно заранее и начался процесс сращивания.
Снятие старой педали показало, что так просто новую поставить не получится
Была наложена латка и стало выглядеть вот так
Направляющая педали газа была оставлена старая
А на другом конце уже крепится тросик
Было приварено самодельное крепление тросика
Там же установлена пружина натягивающая педаль газа
Далее мимо радиатора над двигателем и к карбюратору
Невооруженным глазом видно что тросик идет немного на излом, но дорабатываться уже будет позже
UAZ 31514 Адреналин ♂ › Logbook › Берем УАЗ и отсекаем все лишнее… Удаляем некудышную тягу привода газа.
Нет, пока не от кузова удаляем все лишнее)) Но и до этого дойдет главный инструмент УАЗовода -болгарка)))
Заморочился я сделать привод газа по-уму, чтобы не выбирать огромные люфты в полуизношенных убогих тяговых механизмах. Машина страшно тупила, карб отрегулировал, зажигание и все другие системы в порядке, но разгон вялый, как дизельный. Забегая вперед, отмечу, что динамика по окончании работы сравнима с инжекторным мотором, отклик на нажатие на педаль газа мгновенный, никаких провалов и дерганий! Результатом очень доволен. Рекомендую всем уазоводам, имеющим на своем коне тяговый привод дросселя. Единственный минус — машина лишилась круиз-контроля. Буду думать, как его заколхозить. В говнах он очень нужен (я про привод газа на панели)
Итак, мною были куплены:
Педальный узел ГАЗель — 150р
трос газа 2114 -200р
сектор привода троса газа К 151В- 150р
Конечно без колхоза не обошлось. Не обошлось и без болгарки. Кое что пришлось выдумывать по ходу работы. Ну не получается на УАЗе ничего сделать без доработки. Мне это и нравиться, пожалуй))
Начал я с удаления старого сектора под тягу. Нужно расшплинтовать гайку на оси, открутить ее и снять часть сектора, под ней будет стопорное кольцо, его тоже снять, тогда весть узел снимется.
Китайцы конечно молодцы, но не правильно установыили толкатель второй камеры, пришлось выпресовывать и ставить с другой стороны.
сектор смазал и поставил на ось, натянул пружину. Подробно рассказывать не буду, будете менять, сами все увидите. Ничего сложного.
Дальше просунул трос, проложил его по примерной магистрали, как он должен стоять и занялся педалью. Если честно, не знал, как ее буду ставить. В мыслях был вариант просверлить пару отверстий в моторном щите и прикрепить ее туда, но лишних дыр делать не хотелось, тем более старый кронштейн удалять трудновато. Подгонял по мету, использую штатные уши под старую педаль. Была бы сварка, прихватил бы к кузову, но сварки пока нет, пришлось делать так. Получилось хорошо. Учитывал и эргономику: педаль должна быть на удобном месте, не мешать торможению, открывать дроссельную заслонку полностью.
Все получилось. Просверлил отверстие под резиновую заглушку троса, просунул трос и подцепил к педали.
трос аккуратно проложил по мотору и закрепил хомутами. Старался делать как можно меньше перегибов.
Оставалось придумать, как делать опорную площадку для троса рядом с карбюратором. Решил использовать ненужные уже части старой системы привода. Промерил, подогнул чуть-чуть просверлил отверстие под шпильку карбюратора и установил. Отрегулировал длину и свободный ход троса, завел мотор. Все работает. Педаль мягкая, отзывчивая. Никаких люфтов. Надо только еще одну пружинку поставить. Педаль слишком легкая. Придется ногу напрягать. Пружину, кстати, использую от старой системы. А, вот еще что сделал. Штатный алгоритм включения подсоса очень раздражал. При запуске холодного мотора требовалось нажимать педаль газа и только потом вытягивать подсос. Для этого нужно садится в машину. Виной тому храповичок на секторе газа. Он не дает вытянуть подсос без нажатия на педаль и при нагреве должен сам открывать заслонку, но работает эта система плохо и поэтому я ее исключил)) Теперь все работает просто и понятно, как на Жигулях, заслонка по мере прогрева легко открывается. И удалил нафиг клапан холостого хода вместе со всей требухой и микровыключателем. Работает система плохо.
Регулировка привода дроссельных заслонок
Проверку и регулировку привода дроссельных заслонок выполняем с помощником.
Проверяем регулировку положения педали «газа», для чего.
…линейкой измеряем расстояние от наклонной поверхности пола до отпущенной педали.
Педаль должна находиться на расстоянии 80–95 мм. Для регулировки положения педали снимаем крышку воздушного фильтра (см. Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра).
Ключом «на 8» ослабляем контргайку, удерживая регулировочную муфту ключом «на 10».
Вращая регулировочную муфту, добиваемся требуемого расстояния до пола и затягиваем контргайку.
Помощник нажимает на педаль «газа» до упора в пол. При этом дроссельные заслонки в карбюраторе должны полностью открыться (это видно через диффузоры сверху),…
…а компенсационная пружина не должна быть сжата полностью.
Если заслонки не открылись полностью,…
…ключом «на 8» отворачиваем контргайку наконечника тяги.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления тяги к сектору, удерживая шарнир наконечника тяги ключом «на 8»,…
…и отсоединяем тягу от сектора.
Отворачиваем наконечник тяги на 2–3 оборота. Крепим тягу к сектору и вновь проверяем работу привода дроссельных заслонок, при необходимости регулировку повторяем. Изменяя положение наконечника на резьбе тяги, добиваемся, чтобы заслонки открывались полностью, но при этом компенсационная пружина не была сжата до упора. После чего затягиваем контргайку и устанавливаем крышку воздушного фильтра.
При утопленной рукоятке «газа», дроссельные заслонки должны быть закрыты. Если это не так,…
. двумя ключами «на 10» ослабляем крепление тяги ручного привода дроссельных заслонок на муфте промежуточного рычага.
Перемещая рычаг, закрываем заслонки и затягиваем болт крепления тяги.
Если длины тяги не хватает, т. е. муфта уже закреплена на ее конце,…
…ключом «на 10» ослабляем болт крепления оболочки тяги. Перемещая тягу вместе с оболочкой, закрываем заслонки и фиксируем оболочку болтом.
Читайте также: