Пенная раскоксовка лавр субару

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Почистили ДВС пенной раскоксовкой от Лавр, честный отзыв о результате

Многие знают, что нагар и грязь, которые скапливаются в двигателе несут негативные последствия для него. Идеально, когда мотор чист, и чтобы добиться этого не разбирая его, придумали различные раскоксовки.

И они реально работают, вот только иной раз приносят вреда больше, чем пользы, а дело в том, что если мотор сильно загажен, то крупные куски нагара, когда начинают отваливаться, могут забить масляные каналы.

А так же, оставлять задиры. Потому что этот шлам не полностью растворяется.

Что приведет к снижению давлению масла в ДВС и далее мотор придется разбирать. А если появиться задиры, то и менять поршневую.

Однако, Лавр утверждают, что их раскоксовка работает не так, она размягчает весь нагар и грязь в моторе благодаря этому, масляные каналы не забивают и никак урон мотору не наносится.

Пол года назад, мой друг использовал эту раскоксовку на своем автомобиле Митсубиши Лансер 10. Жаль я тогда не делал фото, но собственно они нам сейчас и не к чему.

Мы долго выбирали раскоксовку и посмотрев несколько видео, где реально видно как она работает, решили выбрать Лавр. Сразу говорю, это не реклама!

Люди рассказывают и показывают, что даже очень значительный нагар, Лавр растворяет полностью, весь шлам ставится мягкий.

Это только когда запенили. А это результат:

Шлам размягчается и вытекает.

В общем, мы тоже решили ее опробовать.

Симптомы были следующие. Во первых внушительный пробег 260 тыс.км и мотор ни разу не вскрывался.

Во вторых снизилась компрессия и появился жор масла, примерно литр на 10 тыс.км.

Сделали все по инструкции, не буду вдаваться в подробности, расскажу об эффекте.

Как я уже сказал, прошло пол года и за это время мой друг проехал на своем авто 18 тыс.км.

Результат есть. Во первых отлично то, что давление масла по прежнему прекрасное, а задиров в цилиндрах почти нет. Не значительные присутствуют, но это было и до раскоксовки.

А из плюсов, компрессия поднялась почти на 1 очко в каждом цилиндре!

У него было так. 12, 12.3, 12,5, 12.1. Стало 12.7, 13, 13, 12.8.

Согласитесь, хороший результат. При этом снизился жор масла, теперь это всего 0.5 литра на 10 тыс.км.

Не скажу, что подобный результат может быть у каждой машины, но мой друг не пожалел, что потратил деньги на эту раскоксвоку и провел процедуру, хотя мы и переживали, что результат может быть отрицательный.

Теперь, я хочу сделать тоже самое и с двигателем своего автомобиля и в этот раз я покажу всю процедуру и расскажу и затем так же напишу об эффекте.

Думаю, этой раскоксвокой реально можно пользоваться не боясь.

Надеюсь мой отзыв будет вам полезен, обязательно напишите в комментариях, если пользовались этой раскоксовкой и каков был результат, а может вы знаете раскоксовку по лучше!

Раскоксовка

Делал кто нибудь?
Машина до меня у прежнего хозяина долгое время стояла, заливалось минеральное масло, сейчас происходят выбросы масла раз в неделю (300км пробега) резко пропадает литр.

Есть вероятность что поможет раскоксовка колец, да и рекомендуется делать раскоксовку если авто долгое время стояло.

Делал кто нибудь на Субаре? Какими средствами? Какой эффект давало?
Или может кто пользовалься мягкой промывкой для раскоксовки колец?

Думаю попробовать "Сибирский титан" МЯГКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
http://www.motoresurs.ru/prep5.php

Я прошел через это. Раскоксовка трата денег при запущеном случае. Судя по твоей фразе

to sergeyvo
Напишите какое масло было, как часто менялось (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС, а также какое масло сейчас, как часто меняете (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС.
По теме: вариантов у Вас 2
1. Опереться на опыт людей, эксплуатирующих субару.
2. Довериться людям, зарабатывающим на производстве и продаже Вами указанного продукта.

P.S. Свою брал при 126 тыс. пробега, ужор был 100 гр/1 тыс. После 3-ей смены масла и по сей день (190 тыс.) ужора нет вообще! Замена каждые 10 тыс.

to sergeyvo
Напишите какое масло было, как часто менялось (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС, а также какое масло сейчас, как часто меняете (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС.
По теме: вариантов у Вас 2
1. Опереться на опыт людей, эксплуатирующих субару.
2. Довериться людям, зарабатывающим на производстве и продаже Вами указанного продукта.

Какое масло было - не знаю, продавец не помнил с его слов "какое то простое, минералка", на зиму с его слов он лил полу синтетику думаю опять же исходя из меньшего расхода собственных средств.

Я масло не менял не разу, так как масло что было залито было довольно светлое, и не хотелось менять масло пока не понял от куда выброс, слежу за маслом пару раз в сутки, выявил периодичность выброса, доливаю минералку Лукойл, дешёвую

Бывшим хозяиным машина эксплуатировалась думаю аккуратно, для недалеких редких поездок, машина ухоженая, тормозные колодки, ГРМ менины, отдал привод контрактный в нагрузку который он хотел заменить, ну в общем за авто как то следилось

Сайм ездию в среднем ритме, иногда с резкими иногда с медленными разгонами, пытался выявить взаимосвязь расхода масла от стиля езды, от стиля езды переодичность выброса не изменилась

Компрессию мерили (10.5 12 10.5 12) возможно не качественно замерили, свечи поменяли, по диагностики двигателя не чего внятного не сказали

Попробую воспользоваться мягкой промывкой, и сменить масло на нормальное, вы какое масло льете? Мотыль?

Судя по отзывам в инете раскоксовка Лавром многим помогает, но касательно субар отчетов о раскоксовке не нашел

LAVR COMPLEX или «Валера мастер-пена»?

Всем привет. Мы тут недавно устроили настоящий батл. Все же в курсе, что пенные раскоксовки сейчас очень популярны. Их фишка в том, что они заполняют и очищают всю камеру и клапана. Особенно их любят те, у кого в машинах оппозитные и V-образные двигатели. Главными конкурентами на рынке сегодня являются два отечественных продукта: Валера и Лавр Комплекс. Попробуем разобраться, какая из них работает лучше.

Эффект

Будем честны: составы «Валеры» и COMPLEX похожи. Оба средства хорошо справляются с нагаром и в равных условиях очищают камеру сгорания примерно одинаково. Почему в лабораторных и потребительских тестах результаты часто отличаются в пользу одной или другой раскоксовки? Потому что не бывает двух одинаковых поршней. Для чистоты эксперимента нужно распилить поршень на две части и применить две пенные раскоксовки.

В такой ситуации на первый план выходят другие характеристики. Например, стойкость пены. Согласно независимым тестам, которых много в сети, LAVR стоит в цилиндрах дольше и более продолжительный отрезок времени контактирует с поверхностями верхней части камеры сгорания. Стойкость пены напрямую влияет на стратегию применения препарата.

Применение

Средства имеют разные инструкции по применению: «Валера» применяется на разогретом до рабочей температуры двигателе, LAVR – на остывшем (по инструкции 50°С). Это влияет на скорость оседания пены, которая, напомним, у петербургского средства и без того быстрее. В инструкции «Валеры» написано, что необходимо произвести 5 циклов очистки по 5-7 минут. Маркетологи уверяют, что такой подход эффективнее, чем однократное применение других пенных раскоксовок. На самом деле, это чистой воды компенсация быстрого оседания пены.

У челябинской пенной раскоксовки предусмотрено два запенивания: 25 + 5 минут. Это гораздо проще.

Удобство

В сети много обсуждают удобство применения пенных раскоксовок. Многие пользователи отмечают, что у мастер-пены трубка лучше. Действительно, не сложенная спиралью под крышкой трубка быстрее распрямляется и попадает в цилиндры.

«Валера» также рекламирует трехсторонний распылитель на конце трубки, который должен обеспечивать равномерное заполнение пеной всей верхней части камеры сгорания. С этим распылителем есть две сложности. Во-первых, он нередко отсоединяется и падает в цилиндр. Во-вторых, мелкие отверстия распылителя превращают состав в «хлопья», которые летят на стенки камеры сгорания. При хорошей стойкой пене в этом не возникает необходимости – раскоксовка просто расширяется и заполняет всю камеру сгорания.

Замена масла

Согласно инструкциям, после раскоксовки LAVR нужно заменить моторное масло, а после «Валеры» это делать не обязательно. В чем разница? По словам производителей, пена не проникает до маслосъемного кольца и не должна попадать в поддон картера. В этой ситуации южноуральский завод перестраховывается и защищает себя от рисков, связанных с применением препарата на автомобилях с сильно изношенной цилиндро-поршневой группой.

Цена

Мы тут запарились и высчитали, что при расчете стоимости обработки 1 литра рабочего объема двигателя получается, что раскоксовка «Валерой» обойдется в 265-270 рублей за литр, в то время как «Комплексом» – 189 рублей.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Lavr Пенная раскоксовка двигателя Complex

Ищете положительные и негативные отзывы о Lavr Пенная раскоксовка двигателя Complex?

Из 11 источников мы собрали 5 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

Мы покажем все достоинства и недостатки Lavr Пенная раскоксовка двигателя Complex выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Lavr Пенная раскоксовка двигателя Complex, а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать - решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по Lavr Пенная раскоксовка двигателя Complex

Отзывы про Lavr Пенная раскоксовка двигателя Complex

Достоинства: Раскоксовывает отлично, и даже лучше чем Gzox, а это о многом говорит, мне нравится.

Недостатки: Цена, уж очень высока цена балона это минус.

Комментарий: Раскоксовывает отлично и быстро, а главное удобная формула ,,пена,, , трубка действительно как многие пишут не совсем удобная, надо выпрямлять.

Комментарий: Делал раскоксовку на Октавии 2011 года. Стала жрать многовато, думал хана поршневой. Сделал раскоксовку, пока проехал 1000 км, не съела ни грамма!

Достоинства: решает все проблемы с двигателем

Недостатки: нет, все хорошо с препаратом

Комментарий: Это конечно не панацея, более того, чтобы двигатель действительно хорошо работал нужно использовать несколько средств. Но даже при использовании только этой отличной раскаксовки результат ощущаешь сразу. Были проблемы с заводом в холодное время, маслом - впечатление, что он не на бензине ездит, а на масле с таким расходом. Чистил этой раскоксовкой, выбрал по отзывам - спасибо помогли. Средство огонь: простое и эффективное. Ну и раз нашел его, использовал еще и другие чистки Лавра. Машина летает!

Недостатки: Очень сильное средство, есть риск повреждение других деталей

Комментарий: Результат более чем устраивает. Я бы сказал даже вызывает восторг от простоты, короткого срока воздействия и отличной реакции машины на данную профилактическую чистку средством. Двигатель мгновенно реагирует на раскоксовку, в процессе эксплуатации эффет только усиливается - остатки размегченного кокса выгорают. Повышается компрессия, двигатель работает, как часы, ни рывков, ни проблем с заводом нет. Средство рекомендую!"

Достоинства: восторг от результата

Недостатки: надо негорячий двигатель чтобы пена не оседала

Комментарий: Провел раскосовку в профилактических целях. Нет инструментов, чтобы проверить насколько эффективной она была, но после сильного дыма, при первых нескольких киломентрах, стало понятно, что чистку провел не зря. Более того, постепенно начал сокращаться расход топилива, про масло вообще уже думать забыл. На ТО попросил проверить компрессию - как у новой. Очень доволен результатом. Стараюсь использовать все профилактические средства для систем авто у ЛАВРА.

Рейтинг пенных средств для раскоксовки двигателя

Условия, в которых живут и работают наши машины, сложно назвать курортом: низкое качество топлива, редкие замены масла, экстремальные нагрузки – все это ежедневно разрушает двигатель. Нагар на кольцах царапает стенки цилиндров, отложения на клапанах снижают компрессию, а в итоге мотор теряет динамику, сбоит и требует слишком много масла и горючего. Вот почему безразборная раскоксовка становится все популярнее, особенно полюбились автомобилистам пенные средства. Мы изучили сотни отзывов автовладельцев и составили рейтинг пенных раскоксовок.

Mitsubishi Shumma EX Engine Conditioner

Средняя цена: 2000 рублей
Объем: 220 мл
Достаточно для двигателя объемом 2 л

Бренд номер один в мире пенных (да и не только) раскоксовок – это, конечно, «Шума». Ее проверили в действии и полюбили тысячи автолюбителей. Она удобная, эффективная и довольно мощная. Японская пена хорошо справляется с задачей удаления лаковых и смолистых отложений в ЦПГ и восстановления подвижности поршневых колец. Многие отмечают снижение вибрации, дымности двигателя, устранение перегревов и разнобоя компрессии в цилиндрах. Со временем и при регулярной профилактике может сократиться расход топлива и масла.

У «Шумы» есть пара небольших недостатков. Во-первых, короткая удлинительная трубка. В интернете много фото и видео о том, как вместо нее «колхозят» трубки от медицинской капельницы, например. Во-вторых, высокая цена. Это не самая дорогая раскоксовка на рынке, но одна из них.

Lavr Complex

Средняя цена: 800 рублей
Объем: 300 мл
Достаточно для двигателя объемом 4 л

Производитель уверяет, что Lavr Complex имеет безопасный состав: полностью растворяется в масле, не меняя его вязкость, и эффективно размягчает отложения, делая их остатки безопасными для катализатора. Препарат вышел примерно в ноябре 2019, и для достаточной информации о нем нужно больше времени. Пока известно точно, что одного баллона достаточно для 4-литров, т.е. большого двигателя, или двух-трех малолитражек. Именно из-за недостаточного времени пребывания на рынке мы определили «Лавр» на второе место.

GZox Injection & carb cleaner

Средняя цена: 600 рублей
Объем: 300 мл
Достаточно для двигателя объемом 2 л

Японская пена GZox Injection & carb cleaner изначально для чистки форсунок и карбюраторов, но ее давно и небезуспешно применяют для раскоксовки. В принципе состав «ДжиЗокса» похож на тот, что содержится в баллончике «Шумы», и чистит поршни от нагара он достойно, но не безупречно. Видимо, вопрос в концентрации активных веществ. В большинстве тестов с самым жестким коксом пена не справилась. Автовладельцы также отмечают, что она довольно быстро оседает и стекает в поддон.

Очевидным преимуществом раскоксовки GZox можно назвать цену. Она относится к low-сегменту и успешно там конкурирует. Пользуются составом многие, поэтому мы ее помещаем на заслуженное третье место.

Тестируем средства раскоксовки двигателя: Greenol Reanimator, очиститель «АФК», «Димексид», пена «Валера», «Шуманит» и VeryLube Антикокс

Нагар — один из главных врагов двигателя внутреннего сгорания. Он образуется на клапанах, поршнях, в камере сгорания, впуске вследствие износа двигателя, неполного сгорания топлива, залива некачественного масла или несвоевременной его замены. Часто причиной становится и сама конструкция двигателя, а именно непосредственный впрыск, исключающий функцию омывания клапанов топливом.

Тем не менее так называемой закоксовки рано или поздно не избежать ни одному мотору, работающему на бензиновом или дизельном топливе. Будь то неровный холостой ход или повышенный расход масла или топлива, все это признаки разрастающихся отложений. Диагностика может выявить целый букет болезней: забитыми могут оказаться маслосъемные колпачки и кольца, в том числе компрессионные, заклинившие и даже прогоревшие клапаны.

В запущенных случаях, при большом количестве нагара, зажатые поршневые кольца освобождают микропространства, в результате чего поршни начинают болтаться и разбивать стенки цилиндров.

Если на сервисе вынесли вердикт — закоксованность двигателя, то хвататься за сердце и сразу предполагать дорогостоящий ремонт не стоит. Если загрязнения не фатальные, отчистить внутренности мотора можно так называемой безразборной раскоксовкой с помощью специальных химических средств.

Подход к решению проблемы отложений эволюционировал вместе с самими двигателями, начиная с заливания керосина в цилиндры. Долгое время доминирующую роль на рынке этой автохимии играли жидкие раскоксовки с растворителями. Сегодня сразу несколько производителей предлагают инновационные методы — пенные составы для раскоксовки клапанов, впуска и камеры сгорания.

Сравним три подхода и решим, какой из них эффективнее: народные средства, жидкость или пена для раскоксовки двигателя.

Итак, в нашем тесте средств для раскоксовки двигателя приняли участие шесть образцов, которые чаще всего можно встретить в российских магазинах.

1) Greenol Reanimator — 900 рублей

2) VeryLube Антикокс — 577 рублей

3) «Димексид» (диметилсульфоксид) — 440 рублей

4) Пена «Валера» — 640 рублей

5) «Шуманит» — 427 рублей

6) Очиститель «АФК» — 332 рубля

Из шести образцов только один является пенным. «Валера» создан отечественным предприятием «ВМПАВТО» на основе азотсодержащих компонентов, причем без использования аммиака или нашатырного спирта. Это первое отличие пены от жидкостей и народных средств, которое нужно зафиксировать в нашем условном рейтинге.

Методика испытаний

Каждый из образцов должен был очистить впускной клапан, а также кусок поршня, покрытые сильным слоем нагара. Кроме того, каждое средство проверялось на химическую агрессивность погружением в раствор алюминиевой полоски. Финальным испытанием стал тест на восприимчивость растворов краской, которой покрывают внутреннюю поверхность поддона двигателя.

В данном случае весь процесс для наглядности результата проходил в испытательной лаборатории на снятых деталях, однако в реальной жизни процесс очистки выглядит несколько иначе.

Неразборная раскоксовка бензиновых двигателей осуществляется путем выкручивания свечей зажигания и заливки очистителя в камеру сгорания через свечные колодцы. А в дизельные двигатели раскоксовка заливается через колодцы свечей накаливания либо через отверстия для форсунок. Протекшая по системе жидкость, растворившая загрязнения, высасывается обратно шприцем. После чего необходимо провернуть коленчатый вал стартером в течение 10-15 секунд, чтобы удалить остатки очистителя и не получить гидроудар. Даже если какие-то небольшие осадки останутся, при запуске мотора они дымно, но без последствий для ДВС прогорят.

На сегодняшний день встречаются раскоксовки двигателя двух видов — жидкие и пенообразные. Первые — более распространенные и привычные, однако имеющие ряд недостатков. Жидкость быстро стекает в нижнюю часть камеры сгорания и не задевает ее верхний свод и клапаны просто в силу своих физических свойств. По этой причине жидкие очистители малоэффективны при использовании в V-образных или оппозитных моторах, где цилиндры расположены под углом, в чем мы наглядно убедились в ходе теста.

Кроме того, у жидкости намного выше вероятность просочиться в картер двигателя. А это значит, что появляется угроза отслоения защитной краски поддона двигателя и попадание всех отложений в сетку маслоприемника с последующим ее закупориванием.

Появившиеся не так давно за границей пенные очистители, освоенные сегодня и отечественными производителями, благодаря своей консистенции действуют немного иначе и заведомо более эффективно, поскольку забивают пеной все очищаемое пространство и долго не стекают, растворяя нагар на всей площади.

Ход испытаний

Каждый из очистителей был налит в два комплекта колб — отдельно для клапанов и отдельно для кусков поршня, после чего все образцы помещались на час в печь при температуре 81 градус, сопоставимой с температурой нагретого двигателя. В каждую колбу с клапаном также опускалась тестовая алюминиевая полоска, а затем детали двигателя были насухо вытерты.

Greenol Reanimator и VeryLube Антикокс справились с очисткой клапанов на среднем уровне. Кромка и рабочая поверхность оказались очищены неплохо, однако тарелку ни тот ни другой отчистить не смог. С кусками поршня дела обстояли лучше: головка оказалась очищена почти полностью (небольшой остаток только у VeryLube Антикокс, а вот внутрянняя поверхность лишь немного посветлела после обработки «Реаниматором». Помимо прочего, очиститель Greenol оставил после себя существенный осадок в колбе, а также оказался самым дорогим из испытуемых образцов.

Очень неплохо проявил себя в очистке химический состав диметилсульфоксида («Димексид»), который является универсальным растворителем и используется в том числе в медицинских и даже в военных целях. Раствор отлично очистил клапан — правда, чуть хуже VeryLube Антикокс отчистил поршень и также оставил в колбе осадок, но заметно меньший, чем Greenol.

Единственный участвующий в тесте пенный очиститель с запоминающимся названием «Валера» в очистке можно признать крепким середняком. Средство отлично справилось с нагаром на поршне со всех сторон и рабочей поверхностью клапана, однако до конца не осилило его тарелку из-за ее крайней загрязненности. Кроме того, «Валера» не оставил никакого осадка, полностью растворив нагар в колбе.

Бытовой и народный жироудалитель «Шуманит», который изначально не подразумевает использования в ДВС, и клапан, и кусок поршня отчистил настолько хорошо, что едва не растворил грязь вместе с металлом. Край тестовой алюминиевой пластинки исчез в колбе, а поршень приобрел нездоровый белесый цвет с явными следами окисления. Раствор в колбе стал напоминать желеобразную субстанцию. Использовать средство вместе с алюминиевыми деталями категорически нельзя, а со всеми остальными — крайне осторожно и на свой страх и риск.

У концентрированного очистителя «АФК» результаты хорошие. Раствор относительно неплохо справился с загрязнением поршня, оставив неочищенные участки на внутренней стороне, и добротно отчистил клапан, фаска тарелки которого уже начала корродировать. При этом раствор полностью растворил загрязнения в колбе.

Пять из шести участников теста благосклонно отнеслись к алюминиевой пластинке. Только «Шуманит» полностью растворил летучий металл

На финальном испытании все средства наносились на дно окрашенного поддона двигателя и также помещались на час в печь. Результаты реакции растворов с краской для большинства оказались неутешительными. Безопасными для использования можно признать пену «Валера» и очиститель «АФК». «Шуманит» превратился в неприглядную слизь, а остальные испытуемые растворили и отслоили краску.

Если же испытывать средства наглядно, то есть на установленных поршнях разобранного мотора, то становятся очевидными преимущества именно пенных очистителей. В соседние цилиндры V-образного мотора мы залили лидеров нашего теста — это «АФК» и «Валера». Как и предполагалась, при таком наклоне цилиндров жидкость сразу же стекла на дно под углом, причем в нижнюю часть цилиндра, растворяя, по сути, только треть от необходимой поверхности.

Мелкоячеистая пена, напоминающая бритвенную, полностью заполнила все свободное пространство цилиндра и сразу начала действовать, постепенно окрашиваясь в грязный оттенок. Повторять процедуру запенивания нужно каждые пять минут, чтобы новый слой продолжал растворять нагар и смывал старый раствор. Но и пена в большинстве случаев не добирается до маслосъемного кольца, так что если они залегли, придется дополнительно применять уже другой, масляный, очиститель, который используется под давлением.

Каков итог?

По сумме всех результатов лучше и безопаснее остальных выступили пенный очиститель «Валера» и концентрат «АФК». Однако пенный состав в силу своей консистенции на практике оказывается эффективнее, удобнее и экономичнее жидкого.

Очень действенным, но крайне небезопасным для деталей мотора оказался народный «Шуманит», а вот раствор диметилсульфоксида показал бы себя реальной альтернативой профессиональным средствам, если бы не растворил краску поддона двигателя. Недешевые и профильные очистители Greenol Reanimator и VeryLube Антикокс выступили средне.

Пенная раскоксовка лавр субару

Как я понял Лавр и Wyns считают лучшими.

To Jap:
Извините за повторение. Раскоксовки заливаемые на энное время в цилиндры, для ДВС совсем не здорово – одно лечим, другое калечим. Ведь кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резак, снимая со стенок откисшую и набухшую пленку лака-кокса, а так же скребут по металлу стенок, снимая с него стружку и сводя хон цилиндров на нет. Не сразу конечно, понемногу, но неотвратимо увеличивая износ. Если делать это регулярно, при каждой замене масла . ну-ну.
Сразу несколько встречных вопросов:
1. Что это за такое коксующееся масло?
2. Через сколько времени эксплуатации эти клиенты меняют машины?
Показанием для раскоксовки является . в том числе и уменьшение компрессии или ее неравномерность по цилиндрам. Раскоксовка, это лечение болезни двигателя, которая при неправильном лечении может привести к плачевным последствиям. Если поршневые кольца уже изношены, то раскоксовка может привести к увеличению "жора" масла и снижению компрессии.

По поводу стенда - меня ряд вещей поражает, пытаясь сделать что то на коленке хотим получить отличный результат. Тем не менее про раскоксовку wynn's ссылку приводил выше, почитайте внимательней, там написано, что ее можно применять не только на стенде, а приспособление для ее использования сделать самому совсем не сложно.

"Говоря о способах применения, нельзя не обратить внимания на универсальность раскоксовывающего состава. Ее, к счастью, тоже подсказала практическая сторона дела. Наблюдая эффективность очистки, «сервисники» отмачивали в «раскоксовке» жиклеры карбюраторов, восстанавливали подвижность подкоксованных дросселей и т.п. Но, самое интересное – очищали снятые с двигателя форсунки. Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части). По этой причине мы сделали отдельную фасовку и модификацию «МЛ-201» для тех, кто сталкивается с очисткой деталей при ремонте и обслуживании ДВС."

Получается, что форсунки, жиклеры и прочее надо сначала с двигателя снимать, а потом надо вымачивать в ЛАВРе и протирать тряпочкой. Не понял, в чем это альтернатива ультрозвуковой очистке, там основные расходы на снятие форсунок. Вы правы - попахивает Аптекманом.
Но согласитесь, что протирать форсунки тряпочкой круто. Сразу позникает дурной вопрос - а дырочки прочищать спичечкой?
Прошу еще раз прочитать последний приведенный мной абзац про ЛАВР.
Обращаю Ваше внимание на фразу - "Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части)". Так вот, ЛАВРовцы обращают внимание на диагностическую часть, но дело то в том, что отдельных диагностических частей для химической очистки и для ультразвуковой очистки не существует. Диагностика одна. Работоспособность форсунок оценивается по расходным характеристикам, качеству распыла, грубо говоря по факелу распыла топлива - его геометрии, размеру частиц топлива и секундному расходу топлива. Я не слишком сложно?
Геометрия - должен быть правильный конус с определенным, заданным углом в вершине конуса. Размер частиц - диаметр капель распыленного топлива. Секундный расход - расход топлива в секунду, должен быть не ниже паспортного.
Так вот, как без снятия форсунки это можно проверить? Да никак. Делайте выводы.
Без снятия форсунок все что делается можно сравнить с шаманским камланием - субъективизм чистой воды, вроде стал поживее и т.д. и т.п., а на самом деле может ничего и не измениться. Тем более, что иногда и делать ничего не надо, все дело в самоубеждении - человек убедится, что у него все в норме и успокоится, и машина лучше заработала.
А если для объективной проверки необходимо снимать форсунки, то ультразвук лучше. И это не ИМХО, а непреложный факт. При чистке ультразвуком тряпочкой не надо протирать. Если Вам показалось эмоциональным замечание о чистке отверстий спичечкой, то я то всерьез этот вопрос задал - если налет надо еще и тряпочкой протирать, то есть на отложения необходимо кроме химии еще и внешнее воздействие, то как это чистится в отверстиях и закрытых полостях?

Про раскоксовку ЦПГ - повторяю, сначала необходимо проверить, а закоксована ли ЦПГ. Может ничего и нет, чего огород то городить.

Ладно, кафедра кафедрой, но делают то ЛАВР на крупнейшем на Урале производителе тары и упаковки! Хм, странный какой то производитель хайтековского продукта. Осадочек неприятный, но это ладно, спишем на то, что может они на этом заводе супероборудование поставили. Теперь очередной перл, он в самом конце – «…а над городом летают вертолеты с логотипом «ЛАВР» на борту. Вертолеты – новое направление деятельности ЗАО «ПОЛИКОМ».»

Но господа хорошие - последний отечественный вертолет с поршневым двигателем был Ми-4, эти вертолеты давно списаны и не летают. Сейчас все вертолетные двигатели газотурбинные, там масло с камерой сгорания и нагретыми частями не контактирует, ну ни как. Такие же двигатели на самолетах и на танке Т-80, а также на газоперекачивающих станциях. Топливные форсунки газотурбинных двигателей имеют устройство самоочистки от кокса. И везде, где я перечислил, чистят ультразвуком.
Выходит надписи на бортах реклама. Ну и что? - у раллийного КАМАЗа на борту написано ХАДО – за эту пассивную рекламу команда получает деньги, но это не значит, что в двигатель КАМАЗа залито масло или присадки ХАДО. На КАМАЗе еще и Кастрол написано;-) Вот и возникает вопрос к ЛАВРовцам – А зачем лукавить?

Читаю далее –
«Препарат МЛ-202 ЛАВР используется для очистки деталей внутрицилиндрового пространства мотора без демонтажа его важных узлов и деталей. Это особенно необходимо, так как некачественная топливоподача усугубляет процессы нагаро и коксообразования на клапанах, поршневых канавках и кольцах, в камерах сгорания. После применения МЛ-202 ЛАВР восстанавливается компрессия в цилиндрах, исключаются неприятности, связанные с калильным зажиганием и преждевременным износом цилиндро-поршневой группы.»
Вот мы и подошли к раскоксовке ЦПГ, да Вы правы, это все делается без снятия-демонтажа, но про форсунки ни слова, все написанное касается только внутрицилиндрового пространства - ЦПГ. Даже про очистку клапанов ничего нет.

Авторы пропустили еще одну «нежную зону» - стенки цилиндров. Пусть повторяюсь, тем не менее - кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резаки. Кромка поршневых колец острая (имеет прямой угол) и быть тупой не может. Наличие в ЛАВРе определенного процента ПАВ – как мертвому припарка. Сторонники исключения сухого трения с помощью ПАВ пусть вспомнят о добавлении в место резания, с целью облегчения резания и сверления, различных масел и эмульсий, а так же об острых кромках поршневых колец (для облегчения сверления, в самом простом случае, сверло натирают простейшим ПАВ - мылом). Эти самые острые кромки скоблят стенки цилиндров за милую душу. Но и это еще не все, маслосъемные кольца на тойотовских двигателях изготавливаются из нержавеющей стали, а она довольно мягкая, поэтому без смазки маслосъемные кольца могут заминаться-деформироваться и как результат, начинают плохо снимать масло. В итоге масло попадает на компрессионные кольца и мы можем получить хроническое коксование ЦПГ – другими словами, раз применив эту раскоксовку, мы можем подсесть на нее, как на наркотик. Может именно поэтому ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить раз в 20-25 тыс. км пробега? Знают черти, что раз попробовав уже не остановишься. Почитайте описания раскоксовки на этом форуме, народ действительно делает ее как штатную процедуру при замене масла. Больше всего мне нравятся встречаемые всеми с одобрением рассуждения о необходимости регулярно делать раскоксовку и тут же осуждение промывки двигателя промывочным маслом. И ни кто не задумывается, а почему же ЦПГ так часто коксуется.
Именно поэтому я не сторонник ЛАВРа, как одного из средств, заливаемых на определенное время в цилиндры – эти жидкости стекая по стенкам цилиндров смывают масляную пленку, в результате … см. выше. И никакие ПАВ не спасают.
Несмотря ни на что, даже ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить каждые 20-25 тыков пробега, а не раз в полгода. Знают человеки, чем при чрезмерном усердии это может закончиться.

ЛАВРовцы себя даже не могут как следует рекламировать, а может им и нечего? тщательнЕе надо бы с ними разбираться, но заниматься копанием в их грязном белье больше нет ни желания, ни времени. От всего этого остался какой то неприятный осадок, для формирования своего ИМХО мне и этого хватило – ЛАВР это не доктор, а бабка повитуха, в лучшем случае санитар или фельдшер.
Если Вы думаете, что заливаемые в цилиндры раскоксовки ФЕНОМ или ХАДО лучше ЛАВРа, то как говорится - Флаг Вам в руки и попутного ветра в спину.

P.S. Спасибо Вам сторонники ЛАВРа за то, что пришлось стряхнуть пыль с институтских конспектов и восстановить в памяти курс «Технологии машиностроения», нашел много давно забытого;-)

Желаете попробовать сами? Вы правы, не боги горшки обжигают. Конечно можно все сделать самому, но здесь есть несколько тонких моментов.
1. Не имея компрессометра для замера компрессии до и после процедуры раскоксовки придется основываться на субъективных ощущениях. А кампрессометр денег стоит, покупать его только для себя и проводимых изредка раскоксовок - ИМХО накладно. Так как он постоянно не нужен, то например мы сложились на него компанией. Как и на ряд других специфических инструментов, приспособ и кстати, на предлагаемый на этом сайте каталог Тойоты. Есть и другой вариант - можно найти компрессомерт у знакомых автолюбителей и взять попользоваться, что и желаю Вам сделать.
2. Далее, необходимо замерить компрессию руководствуясь требованиями инструкции на компрессометр. Для большей точности сделать 3-5 замеров на каждый цилиндр и взять среднее. Сами убедитесь, что результаты каждого замера будут отличаться, для уменьшения ошибки и необходимо брать среднее.

При проведении работ не забудьте:
- аккумуляторная батарея должна быть заряжена;
- двигатель должен быть прогрет до нормальной температуры;
- для замера компрессии дроссельная заслонка должна быть открыта и зафиксирована в открытом состоянии;
- на вывернутые свечи надеты высоковольтные провода, свечи связаны проволокой в «пучок» и заземлены на корпус двигателя;
- при замере компрессии в одном цилиндре, открытые свечные отверстия других цилиндров необходимо закрыть чистой, не ворсистой тряпкой – ветошью. Это нужно сделать для того, чтобы в цилиндры не попала всякая гадость, в основном самая обычная пыль;
- делать замер надо вдвоем, один прокручивает двигатель стартером, а второй делает замеры.

Теперь о результатах замеров, возможных отклонениях от нормы и причинах их возникновения:
- давление нарастает быстро – двигатель исправен;
- низкое давление после первого хода поршня и постепенное нарастание с каждым последующим – закоксованность или износ ЦПГ;
- низкое давление после первого хода, и не растет при последующих ходах поршня – утечка в клапанах или не герметичность прокладки головки блока цилиндров. Чаще всего это отложение нагара на клапанах.
- компрессия одинаково низкая в двух соседних цилиндрах, то надо смотреть в картере наличие охлаждающей жидкости, или ее следы. Это на капиталку тянет.
- компрессия ниже в одном цилиндре, и ниже не менее чем на 20%. При этом двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, то надо замерить зазоры на выпускном клапане (клапанах) а так же проверить износ кулачка (кулачков) распредвала этого клапана (этих клапанов).
- компрессия выше нормы (бывает и такое), это значит, что в камере сгорания большой слой нагара, к закоксованности это может не иметь никакого отношения.
Конечно есть и еще ряд ньюансов, но основные вроде перечислил все. Как видите, с диагностикой все не так просто.
3. Если с компрессией все нормально, то проблема надуманная. Если имеем неравномерную по цилиндрам, или низкую компрессию, то работаем дальше. После первой серии замеров записываем результаты и проводим вторую серию. При втором замере в цилиндр заливается 1,5-2,5 кубических сантиметров моторного масла (в зависимости от диаметра поршня). Повторяем пункт 2.
4. Теперь смотрим, что получилось, если компрессия выровнялась или (и) повысилась, то проблема в закоксованности или изношенности цилиндро-поршневой. Здесь одно из лекарств раскоксовка. Только если ЦПГ имеет большой износ, то компрессия после раскоксовки может упасть, да и жор масла увеличится. В этом случае лекарства два: первое - масло с высоким индексом вязкости – 5W50 или 10W60, ну а второе – капиталка.
5. Если компрессия с залитым в цилиндры маслом не улучшилась, то дело в клапанах, маслосъемных колпачках и т.д. и т.п, здесь как Вы понимаете просто раскоксовка не поможет. Можно попробовать очистку клапанов, помогает. Если проблема в маслосъемных колпачках, то здесь тоже поможет масло с высоким индексом вязкости. Могут помочь присадки в масло типа Stop Oil и т.д., эти добавки приводят к разбуханию резины сальников, в том числе и маслосъемных колпачков. В первом приближении это решает проблему, но во первых - теперь этим средством придется пользоваться при каждой смене масла, во вторых – заданные геометрические размеры сальников (маслосъемных колпачков) не восстанавливаются – бывшие у новых сальников острые кромки уже не остры и острыми никогда не станут, и в третьих – разбухшая резина сильнее изнашивается. Эта мера временная и поэтому начинаем копить деньги на ремонт. Кстати, масло с вязкостью 5W50 рекомендуется Тойотой для круглогодичной эксплуатации бензиновых двигателей. Рекомендации взяты мной из инструкции на эксплуатацию Короллы 1993 года (японская инструкция, написанная на японском для японских автовладельцев) - на бензиновые двигатели 4A-FE, 4A-GE, …, в том числе и на 4E-FE, 5E-FE.

Читайте также: