Переборка суппорта мазда 323

Обновлено: 02.07.2024

Переборка суппорта мазда 323

Данный отчет расскажет вам о способе ремонта задних тормозных суппортов на автомобиле Mazda 323 с задними дисковыми тормозами.

Началось все с заклиненного суппорта и разбитых направляющих. При разборе оказалось что порваны пыльники направляющих суппорта, туда попадала вода и за зиму наделала беды. Разбито посадочное место под верхнюю направлялку.

Направляющую покупать не надо она точится у токаря и если посадочное место разбито то оно проходится развёрткой до чистого а потом по полученному диаметру делают направляющую. Привод ручника разбирать не стоит обычно там всё путём а разборка-сборка не из простых. Резиновые уплотнители меняются просто, но нужно очень тщательно очистить от ржавчины посадочные места.

После установки резинок всё смазывается тормозухой и поршень ставится от руки закручиванием на привод ручника, прорези на поршне ставятся в сторону оси вращения колес в дальнейшем в неё должен попасть выступ на колодке - это нужно чтобы при затягивании ручника поршень не проворачивался. Если нужно протачивать диск и придётся снимать скобу то при установке держателя суппорта очень советую болты ставить на клей для резьбовых соединений и не забудьте почистить датчик ABS.

Перед установкой суппорта направляющие обязательно смазать смазкой (литолом если нет температурки). При установке колодок правильно ставьте пружинки успокоителей иначе на ямках колодки будут греметь.

Маркировка суппорта диам поршня 35мм. Для заказа нужен вин и маркировка потому что есть суппорта с меньшим диам поршня

Рем комплект резинки есть малый к-т номера не знаю брал большой с пыльниками направлялок

Торм колодки это кевларовые старые а поставил керамику

Направл которая ходит по металлу она разбивает в суппорте посадочное место эллипсом и её реставрировали

Направл которая ходит в резиновом пыльнике она не разбивается

Снятый суппорт с направлялками

Скоба держатель суппорта с направлялкой при реставрации направл откручивается и точится новая по диаметру развёртки в суппорте

Правильное положение поршня после сборки пыльник поршня ставится после полного закручивания поршня на ось привода ручника и закрепляется кольцом-пружинкой осторожно чтобы не порвать пыльник

Поршень выкручивается очень туго поэтому использовал трубный ключ от водопровочиков зазубренные места потом легонко обточил на наждаке

Скоба и диск в сборе осталось поставить суппорт

Болты крепления скобы и резьбовой клей. если открутится будет не смешно

Датчик АВС намагничен поэтому на него липнет всякая фигня

Правильное положение скобок на колодках эти скобки не дают колодкам болтаться и греметь на ямках

После ремонта суппортов тормозная система естественно была сильно завоздушена, поэтому потребовалась тщательная прокачка на заведенном двигателе с отключенной ABS

Mazda 323 BJ Ремонт ручника и ревизия задних суппортов.

Запись о не работающем ручнике который не работал уже два года и настал тот момент когда я решил его победить)И раз уж я полезу туда решил поменять ремкомплекты и колодки.

Полный размер
Вот такие запцацки с номерочками.Снялись суппорта без проблем, описывать не буду, там всё просто открутил, снял.

Полный размер
При снятии обнаружил что одна направляющая была закисшая на фото отмеченная(надо хоть иногда туда лазить и смазывать ).

Полный размер
Из-за этого не равномерно стирались колодки.

Полный размер
Вот такой результат, не запускайте так тормоза)

Полный размер
Перед ремонтом почистил не много дрелью с насадкой-металлической щёткой.Красить не буду пока литьё не куплю.Ну и понеслась разборка. Цилиндр выкручивал обычными круглогубцами можно и плоскогубцами, после чтобы извлечь остальные внутренности суппорта желательно иметь такой инструмент.

Полный размер
Вот такой съёмник стопорных колец для суппортов, можно и без него но будет сложнее.Далее вынимаем внутренности.

Полный размер
На фото всё что досталось из суппорта.Далее вытягиваем флажок ручника который тянет тросик.А там всё в плачевном состоянии, где должен быть подшипник, ржавчина и ни чего живого.

Полный размер
Выбиваем то что осталось от подшипника и ищем замену.Номер оригинала H00126205 и всё, ни каких заменителей, цена самая минимальная 28$ за один а нужно два.

Полный размер
Вот так он выглядит сей виновник не работающего ручника.Поиски по драйву привели меня к одному выходу.Сделать втулку с бронзы или латуни, так себе делал один драйвчанин на мазду 6. На работе мне сделали бесплатно две втулки с бронзы, размеры как и у подшипника d=15.8,D=20.6,H=22.2.

Полный размер
Вот она втулка в место подшипника.

Полный размер
Отверстие во втулке делал наждаком+нажовка+напильник.

Полный размер
Ну и вот результат.Можно приступать к сборке.Меняем все резиновые колечки, мажеты, смазываем смазкой.Первый суппорт собрал проверил, отлично работает.На втором возникла маленькая проблема, при нажатии на рычаг ручника он срабатывал только со среднего положения.Логически подумав значит где то износился металл, либо в рычаге, либо в пальце который поднимает винт.Решение заменить пальчик на более длиннее.

Полный размер
Сделал его с подходящего прута из калёного металла(палец, как я его называю виден на 7 фото), на глаз буквально на пару миллиметров больше и всё начало работа работать как надо. Есть не которые нюансы, чтобы собрать весь механизм нужно всё вставить в суппорт потом вдавить пружину и вставить стопорное кольцо, занятие не из весёлых если не знать маленьких секретов которые я вычитал на драйве но в комментариях которые тоже надо читать иногда)Но сначала надо разобрать и внутренности цилиндра.

Полный размер
Вот они, тоже ни чего сложного.Так вот берём гайку с цилиндра и накручиваем на винт и сжимаем пружину, вставляем в суппорт и потом уже кольцо стопорное без проблем.Далее выкручиваем винт собираем всё назад в цилиндр.Сам процесс на словах может и не понятен, но если кто будет заниматься этим даже в первый раз всё поймёт.

Запись№2 фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов (часть 1)

Это мой скромный фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов на Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в Причин сподвигнувших меня на столь трудоемкую операцию было несколько: Во-первых, при замене зимой тормозных колодок был обломан штуцер прокачки на заднем тормозном цилиндре, во-вторых, в левом заднем суппорте был сорван шестигранник, который регулирует сведение колодок, в-третьих, после установки спереди колодок Kashiyama тормоза стали какие-то невнятные. При активном торможении появлялось сильное биение в руль и колодки слабо схватывали при резком торможении. Хотя может Kashiyama тут и ни при чём и так совпало.

Колодки решил брать оригинал, так как в неоригинальных комплектах нет такой мелочи как пружинок, направляющих пластин и термоизоляционных прокладок на колодки и под поршень.
Передние колодки B0Y1-33-23ZA, цена 2 900 руб.

Задние колодки BCYC-26-43ZB, цена 1300 руб

Диски решил брать NK, начитавшись положительных отзывов на русскоязычных и немецкоязычных форумах.
Передние тормозные диски 20 32 58, в упаковке 2 штуки 3300 руб. в сумме.

Задние тормозные диски 20 32 57, также 2 штуки в коробке 1500 руб. в сумме.

Ремкомплект взял оригинал на задок и не оригинал на передок. Неоригинал взял из-за слишком большой цены и долгих сроков поставки оригинала. На задок цена и сроки устраивали.
Ремкомплект переднего суппорта: D4432 фирма Seinsa в упаковке комплект на один суппорт. Цена: 230*2=460 руб.

Ремкомплект заднего суппорта GAYE-26-46ZB, цена 1000 руб. В коробке комплект на оба задних суппорта.

Также стояла проблема выбора смазки для суппортов. Оказывается надо применять 3 или даже 4 типа смазки для разных мест суппорта, а не как я на ВАЗ 2108 всё смазывал смазкой ШРУС. Почитав форумы, решил купить смазки CRC. На картинке слева на право: Copper paste (смазка медная) арт. 10.415.1.04.12.58, Metal free paste (смазка керамическая) арт. 10.434.1.40.12.58, Bräklube (смазка термостойкая) арт. 10.418.1.04.12.58.

Также купил новый штуцер и регулировочный болт.
Штуцер тормозного цилиндра GA5R-33-691, цена 200 руб.

Регулировочный болт в задний левый суппорт BW0H-26-733, цена 160 руб.

По запчастям всё. Из оснастки купил 3 литра керосина для отмачивания и чистки деталей, листы шкурки различной зернистости от 400 до 120 для шлифовки и удаления ржавчины с деталей, сверло левостороннее (экстрактор) для высверливания сломанного штуцера. Еще 2 литра тормозной жидкости. Из инструментов купил лишь съемник стопорных колец. Без него задний суппорт полностью не разобрать!
Теперь по порядку про сам процесс. Начал с передних суппортов, снял левое колесо, вынул колодки и нажал на тормоз, чтобы поршень выдвинулся почти полностью и в дальнейшем его было проще достать. Открутил тормозную трубку и просто отвел в сторону. Тормознуха полилась на асфальт, да и фиг с ней подумал я, все равно менять собирался. Снял сам цилиндр. Откручивая скобу, был приятно удивлен прежним хозяином машины, этот хороший человек все болты посадил на керамическую пасту и они открутились безо всяких проблем. Правый суппорт снял также как и левый, но без нажатия на тормоз. Принес все домой.

Вот в таком состоянии суппорт предстал. Переборка ему явно не помешает. Пыльник разбух и уже не обхватывает поршень, пропуская грязь с водой.

В разборке ничего сложного нет, единственный момент – это выдавливание поршня. Это можно сделать через отверстие тормозной трубки, вставив туда штырь и давая им на поршень. Другой рукой при помощи плоскогубцев удерживать поршень от перекосов. Вот поршень до и после чистки шкуркой и отмачивания в керосине.

Далее почистил в керосине и шкуркой пальцы. Перешел к сборке. Это правый передний суппорт перед сборкой.

Смазал резьбу штуцера керамической смазкой и закрутил. Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью и установил новое уплотнительное кольцо.

Затем надел новый пыльник. Сначала на суппорт, расправив пыльник и вставив в паз, а затем натянул на поршень. Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень. Это было самой сложной операцией. Под манжету смазку не закладывал.
Затем затолкал в скобу новую резинку под направляющий палец . Сами направляющие пальцы смазал Bräklube (смазка термостойкая).

Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная).

Ремонт передних суппортов Mazda 323

Передний суппорт – составная часть тормозной системы, отвечающий за удержание и прижим колодок к диску на ступице, провоцируя тем самым остановку движущегося автомобиля. Колодки приводятся в действие поршнями с левой и правой стороны детали. При нажатии на педаль тормоза происходит выталкивание гидравлической жидкости в шток поршня. При надлежащем уходе и своевременном обслуживании полный срок эксплуатации переднего суппорта сопоставим с эксплуатационным периодом автомобиля. Производитель машины регламентирует сроки и пробеги, при которых нужно отправлять ее на технический осмотр. Невыполнение этого требования приводит к выходу тормозной системы из строя.

Калькулятор расчёта ремонт передних суппортов mazda 323

Типичные неисправности

Перечень типичных неисправностей, при которых необходим ремонт переднего суппорта Mazda 323, сформирован на основе статистических данных об обращениях клиентов в сервисный центр. Удалось выяснить, что передний суппорт страдает от следующих проблем.

Обрыв уплотнительной манжеты на поршне. Из-за этого в систему попадает вода, смешанная с мелкими частицами грязи, действующими как абразив.
Потертости на зеркальной поверхности поршня и стенок суппорта. Через них тормозная жидкость попадает наружу, выталкивая манжету.
Обрыв резьбы штуцера прокачки. Ездить на автомобиле с поврежденным штуцером категорически запрещено – в систему постоянно будет попадать воздух.
Блокировка хода поршня из-за сильной коррозии. В результате шток начинает «залипать» со всеми вытекающими последствиями.
Обрыв резьбы крепления гибкой гидролинии. Происходит, если гидролинию надрывает большой камень, толстая ветка, либо другой предмет, сила столкновения с которым выдергивает гидролинию.

Из-за указанных неисправностей падает давление в системе, педаль начинает проваливаться, либо реагирует на действие водителя с заметным запозданием.

Особенности ремонта

При повреждениях, связанных с обрывом резьбы, мастер нарезает новую, увеличенного диаметра. Допускается использование специальных ремонтных проставок, которые запрессовывают в расширенное отверстие. Коррозию удаляют специальными химическими средствами, по желанию окрашивают обработанную поверхность.

Специфика ремонта определяется состоянием конкретного экземпляра. Компания DDCAR справится с поломками, вне зависимости от уровня их сложности, проверит работу системы после восстановления.

Ремонт колесного тормозного цилиндра

13.10 Ремонт колесного тормозного цилиндра / Mazda 323

Ремонт колесного тормозного цилиндра

Если колесный цилиндр не требуется заменять, его можно разобрать в установленном состоянии. Предварительно следует снять тормозные колодки. Колесный тормозной цилиндр самое позднее следует заменять тогда, когда тормозная жидкость проникает сквозь манжеты. При замене тормозных колодок следует всегда снимать с цилиндра пыльники и смотреть в цилиндр. Если за пыльниками влажно или весь колесный цилиндр покрыт тормозной жидкостью, заменить цилиндр. Кроме того замена необходима, если поршни в цилиндре скользят с трудом, имеются бороздки или ржавчина. В одном из этих случаев колесо или не затормаживается, или тормозится постоянно.

1 — пыльники
2 — поршни
3 — манжеты поршней
4 — колпачки

5 — пружина
6 — резиновый колпачок
7 — вентиль прокачки
8 — стальной шарик

Порядок выполнения

Снять тормозные колодки.
Снять пыльники отверткой. Осторожно, не повредить колпачки.
Вынуть оба поршня с манжетами.

При этом может вытечь немного тормозной жидкости, подложить тряпку. Вынуть пружину.

Снять манжеты с поршней, при этом не повредить поршни.
Вытереть цилиндр изнутри чистой тряпкой. На рабочей поверхности не должно быть бороздок и ржавчины, при необходимости цилиндр заменить.
Очистить все элементы спиртом или тормозной жидкостью. Соблюдать указания по обращению с тормозной жидкостью.

Не применять жидкость на основе минеральных масел, такие как бензин или керосин, в противном случае могут возникнуть неисправности в тормозной системе.

Порядок выполнения

Отвернуть вентиль прокачки, возможно заменить. При этом не потерять стальной шарик.
Если заменяются прокладки, обязательно использовать весь ремонтный комплект.
Надеть манжеты на поршни так, чтобы уплотнительные кромки были обращены в направлении нагнетания жидкости.
Покрыть оба поршня и рабочую поверхность цилиндра специальной смазкой для тормозных цилиндров, например, фирмы АТЕ.

Не использовать прежнюю смазку, иначе тормозная жидкость будет загрязнена.

Вставить в колесный цилиндр левый поршень.
Вставить пружину справа и правый поршень.
Надеть пыльники.
Установить тормозные колодки и тормозной барабан.
Прокачать тормозную систему. При этом, как правило, достаточно прокачать только тот цилиндр, где вскрывались трубопроводы. Если после прокачки тормозное давление плавает, следует прокачать всю систему.
Несколько раз сильно выжать педаль тормоза. Этим регулируются задние тормоза.

Замена на Мазда 323 (Mazda 323f ) тормозных барабанов ,колодок ,тормозных цилиндров. Ремонт тормозов Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра Замена тормозных колодок и дисков на мазде 323F Главный тормозной цилиндр как отремонтировать прокачать заменить поменять главный тормозной Ремонт заднего суппорта Мазда 626ge,починили ручной тормоз

Тормозная система Мазда 323

13.0 Тормозная система
Тормозная система 1 — тормозной трубопровод 2 — педаль тормоза 3 — главный тормозной цилиндр 4 — тормозной усилитель 5 — распределитель тормозного давления 6 — передний дисковый тормоз 7 — суппорт тормоза 8 — задний дисковый тормоз9 — суппорт тормоза10 — задний барабанный тормоз11 — коле.

13.1 Технические данные тормозной системы
Технические данные тормозной системы ґтормозґ ґпередний тормозґ ґзадний тормозґґ тормозной диск толщина нового минимальная толщина (граница износа) допустимое боковое биение (тормозной диск установлен) ґдо 9/89 г. вып. и универсалґ ґс 10/89, г. вып.2 18,0 16,0 22,01 20,0 .

13.2 Передний тормоз
Передний тормоз 1 — тормозной шланг 2 — комплект тормозных колодок 3 — болт 4 — суппорт тормоза 5 — тормозной диск Изображено исполнение с 10/89 г. вып., прежде использовались другие промежуточн.

13.3 Снятие и установка передних тормозных колодок
Снятие и установка передних тормозных колодок Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение. Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля. Поднять переднюю часть авто.

13.4 Проверка толщины/бокового биения тормозного диска
Проверка толщины/бокового биения тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Обработка тормозных дисков не допускается. При наличии бороздок глубже 0,5 мм или сильном износе диск должен быть заменен. При этом всегда заменять оба диска на одной оси. Пометить положение диска колеса относител.

13.5 Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза
Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза Задние дисковые тормоза установлены на автомобилях с большой мощностью двигателя и/или abs. Для ввинчивания поршня тормоза необходимо специальное приспособление. Если специального приспособления нет, можно изготовить нечто подобное или обрат.

13.6 Снятие и установка суппорта тормоза
Снятие и установка суппорта тормоза Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять тормозные колодки. Только в случае дисковых задних тормозов: Полностью ослабить трос ручного тормоза и отсоединить трос от суппорта. Если суппорт необходимо снять полностью, отвинтить тормозной шланг на суппорте.

13.7 Снятие и установка тормозного диска
Снятие и установка тормозного диска Для обеспечения равномерного торможения с обеих сторон, оба тормозных диска должны иметь одинаковую поверхность. Поэтому обязательно заменять оба тормозных диска на одной оси. Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал": Для снятия передних тормозных д.

13.8 Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана
Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал" 1 — тормозной барабан 2 — штифт и пружина крепления 3 — передняя и задняя тормозные колодки 4 — возвратные пружины 5 — демпфирующие пружины6 — устройство регулировки7 — колесн.

13.9 Снятие и установка колесного тормозного цилиндра
Снятие и установка колесного тормозного цилиндра Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять тормозные колодки. Ослабить накидную гайку тормозного трубопровода на колесном цилиндре с обратной стороны. При этом будет вытекать тормозная жидкость, подставить специально предназначенный со.

13.10 Ремонт колесного тормозного цилиндра
Ремонт колесного тормозного цилиндра Если колесный цилиндр не требуется заменять, его можно разобрать в установленном состоянии. Предварительно следует снять тормозные колодки. Колесный тормозной цилиндр самое позднее следует заменять тогда, когда тормозная жидкость проникает сквозь манжеты. Пр.

13.11 Тормозная жидкость
Тормозная жидкость При обращении с тормозной жидкостью следует учесть следующее: Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае нельзя отсасывать тормозную жидкость через шланг ртом. Наливать тормозную жидкость в сосуды, предназначенные исключительно для нее. Тормозная жидкость разъедает и п.

13.12 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае.

13.13 Замена тормозных трубопроводов и шлангов
Замена тормозных трубопроводов и шлангов В тормозной системе в качестве трубопроводов применяются трубки, которые вместе со шлангами высокого давления обеспечивают соединение тормозов с главным тормозным цилиндром. Тормозные шланги представляют собой гибкие соединения между неподвижными част.

13.14 Проверка тормозного усилителя
Проверка тормозного усилителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Тормозной усилитель следует проверить, если для торможения необходимо приложить к педали тормоза необычно большое усилие. Выжать педаль тормоза минимум 5 раз при неработающем двигателе, затем запустить двигатель с нажатой педалью. Пе.

13.15 Снятие и установка выключателя стоп-сигналов
Снятие и установка выключателя стоп-сигналов Проверку выключателя стоп-сигналов см. Главу Система электрооборудования. Выключатель стоп-сигналов находится над педалью тормоза на блоке педалей. Снятие a — выключатель стоп-сигналовb — контргайка c — штанга толкателя d — контргай.

13.16 Ручной тормоз
Ручной тормоз 1 — задняя консоль 2 — регулировочная гайка 3 — возвратная пружина 4 — средний трос 5 — гайка (дисковые тормоза) 6 — болт (барабанные тормоза) 7 — скоба 8 — трос ручного тормоза .

13.17 Регулировка ручного тормоза
Регулировка ручного тормоза Тормоза задних колес регулируются автоматически, соответственно износу тормозных колодок. Регулировка ручного тормоза необходима только при замене рычага или троса ручного тормоза, или если ручной тормоз не держит несмотря на достаточную толщину колодок. ПОРЯДО.

13.18 Антиблокировочная система (ABS)
Антиблокировочная система (abs) В зависимости от модели и исполнения mazda 323 может оснащаться антиблокировочной системой (abs). Дополнительная установка abs невозможна. Антиблокировочная система предотвращает блокирование колес при резком торможении. Таким образом, автомобиль при полном торм.

Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза

Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза Mazda 323

Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза

Задние дисковые тормоза установлены на автомобилях с большой мощностью двигателя и/или abs. Для ввинчивания поршня тормоза необходимо специальное приспособление. Если специального приспособления нет, можно изготовить нечто подобное или обратиться в мастерскую.

Пометить положение диска заднего колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Снять колесо.

Перемена местами колодок правого и левого колес недопустима. Перемена местами может привести к неравномерному тормозному воздействию. Обязательно одновременно заменять все колодки одной оси, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться снова, перед снятием их следует пометить.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Слегка навинтить 2 гайки колеса, чтобы застопорить тормозной диск.
Отпустить ручной тормоз.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал": Вывинтить нижний направляющий палец корпуса суппорта. На автомобилях с 10/89 г. вып.: Отвинтить верхний направляющий палец, дополнительно освободить тормозной шланг из направляющей на амортизационной стойке.

Откинуть корпус поршня вверх и подвесить на проволоку к кузову, чтобы тормозной шланг не был нагружен.

Тормозной шланг не снимать, иначе систему будет необходимо прокачать.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал": вынуть тормозные колодки с 2-мя верхними и нижними пружинами и 2-мя противоскрипными пластинами.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Вынуть пружину -3-отверткой из отверстий тормозных колодок. Затем вынуть колодки -4- вместе с пружинами -6- и противоскрипной пластиной -5-.

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно выдавлен, вставить его в мастерской mazda.

Очистить направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте корпуса подходящей мягкой металлической щеткой или протереть тряпкой со спиртом. Не применять содержащие минеральные масла растворители или инструменты с острыми краями.
Перед установкой колодок следует проверить тормозной диск на наличие бороздок, ощупав его пальцами. Тормозные диски с бороздками следует заменить.
Измерить толщину тормозного диска.
Проверить на наличие трещин пыльник и защитные манжеты в суппорте. Поврежденный колпачок обязательно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к негерметичности суппорта. Для этого тормозной суппорт должен быть снят и разобран (выполняется в мастерской).

Медленно ввернуть поршень вправо, по часовой стрелке, с помощью специального приспособления, до упора. Затем повернуть поршень так, чтобы пазы стояли прямо.

Поршень тормоза должен быть ввинчен. Если его просто вдвинуть, автоматически разрушится регулировка ручного тормоза в суппорте.

Специальный инструмент для ввинчивания входит в упорные пазы, так что поршень можно поворачивать. Если специального приспособления нет, можно изготовить нечто подобное своими силами или обратиться в мастерскую.

При ввинчивании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок. Наблюдать за уровнем жидкости в бачке, возможно откачать часть жидкости отсосом. Для откачивания тормозной жидкости использовать отсос или пластиковую бутылку, которая предназначается только для тормозной жидкости. Не использовать питьевую посуду.

Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. После замены колодок не должна быть превышена отметка "МАХ" на расширительном бачке, так как жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость стекает вниз на тормозной цилиндр, разрушает лак и вызывает коррозию.

Паста ни в коем случае не должна попасть на тормозную накладку или на тормозной диск.

При необходимости пасту сразу стереть и очистить место спиртом.
Установить на тормозные колодки новые пружины, см. иллюстрации в параграфе Снятие.

Вставить обе тормозные колодки с противоскрипными пластинами и откинуть корпус поршня вниз. При этом выпуклость на внутренней тормозной колодке войдет в упорный паз поршня. При откидывании вниз следить, чтобы манжета не была повреждена.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Вставить пружину -3- в отверстия тормозных колодок.

Привинтить нижний, на автомобилях с 10/89 г. вып. верхний направляющий палец на держателе суппорта с усилием 20 Нм. Закрепить тормозной шланг в креплении на амортизационной стойке.

Если были установлены, отвинтить гайки колеса. Привинтить колесо, учитывая при этом метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.

Несколько раз выжать педаль тормоза, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. За счет этого устанавливается регулировочное устройство стояночного тормоза.

Проверить тормозную жидкость в компенсационном бачке, при необходимости долить до максимальной отметки.
Отрегулировать ручной тормоз, см. Раздел Регулировка ручного тормоза.
Осторожно приработать новые колодки, для этого несколько раз снизить скорость автомобиля с 80 до 40 км/ч небольшим нажатием педали тормоза. В промежутках делать паузы для охлаждения тормозов.

На первых 200 км не следует совершать полные торможения.

Видео про "Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза" для Mazda 323

Замена задних колодок Мазда 323( mazda 323f ) Замена тормозных колодок и дисков на мазде 323F Мазда 323 1994 задние тормоза (барабан)

mazda323f.sytes.net

фотоотчет по переборке четырех тормозных суппортов

Der MAZDer » Сб июн 18, 2011 6:01 pm

Это мой скромный фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов на
Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в Причин сподвигнувших меня на столь трудоемкую операцию было несколько:
во-первых, при замене зимой тормозных
колодок был обломан штуцер прокачки на заднем тормозном цилиндре, во-вторых, в левом заднем суппорте был сорван шестигранник, который регулирует сведение колодок,
в-третьих, после установки спереди колодок Kashiyama тормоза стали какие-то невнятные. При активном торможении появлялось сильное биение в руль и колодки слабо схватывали при резком торможении.
Хотя может Kashiyama тут и ни при чём
и так совпало.
Колодки решил брать оригинал, так как в неоригинальных комплектах нет такой мелочи как пружинок, направляющих пластин и термоизоляционных прокладок на колодки и под поршень.

Передние колодки B0Y1-33-23ZA , цена
2 900 руб.

Задние колодки BCYC-26-43ZB, цена
1300 руб

Диски решил брать NK, начитавшись положительных отзывов на русскоязычных и немецкоязычных форумах.

Передние тормозные диски 20 32
58, в упаковке 2 штуки
3300 руб. в сумме.

Задние тормозные диски
20 32 57, также 2 штуки в коробке
1500 руб. в сумме.

Ремкомплект взял оригинал на задок и не оригинал на передок. Неоригинал взял из-за слишком большой цены и долгих
сроков поставки. На задок цена и сроки устраивали.

Ремкомплект переднего
суппорта: D4432 фирма Seinsa
в упаковке комплект на один суппорт.
Цена:
230*2=460 руб.

Ремкомплект заднего суппорта GAYE-26-46ZB, цена 1000 руб. В коробке комплект на оба задних суппорта.

Также стояла проблема выбора смазки для суппортов. Оказывается надо применять 3 или даже 4 типа смазки для разных мест суппорта, а не
как
я на
ВАЗ 2108 всё смазывал смазкой ШРУС.
Почитав форумы, решил купить
смазки CRC.
На картинке слева на право:
Copper paste (смазка медная)
арт. 10.415.1.04.12.58, Metal free paste (смазка керамическая) арт. 10.434.1.40.12.58,

Также купил новый штуцер и регулировочный болт.
Штуцер тормозного цилиндра GA5R-33-691, цена 200 руб.

Регулировочный болт в задний левый
суппорт
BW0H-26-733, цена 160 руб.

Теперь по порядку про сам процесс. Начал с передних суппортов, снял левое колесо, вынул колодки и нажал на тормоз, чтобы поршень выдвинулся почти полностью и в дальнейшем его было проще достать. Открутил тормозную трубку и просто отвел в сторону.
Тормознуха полилась на асфальт, да и фиг с ней подумал я, все равно менять собирался.
Снял сам
цилиндр. Откручивая скобу, был приятно удивлен прежним хозяином машины, этот хороший человек все болты посадил на керамическую пасту и они открутились безо всяких
проблем.
Правый суппорт снял также как и левый, но без нажатия на тормоз.
Принес все домой.

Вот в
таком состоянии суппорт предстал.
Переборка ему явно не помешает. Пыльник разбух и уже не обхватывает поршень, пропуская грязь с водой.

В разборке ничего сложного нет, единственный момент – это выдавливание поршня. Это можно сделать через отверстие тормозной трубки, вставив туда штырь и давая
им на поршень.
Другой рукой при помощи плоскогубцев
удерживать поршень от перекосов. Вот поршень до и после чистки шкуркой и отмачивания в керосине.

Далее почистил в керосине и шкуркой пальцы. Перешел к сборке. Это правый передний суппорт перед сборкой.

Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная).

Все резьбовые соединения смазал
Metal free paste (смазка керамическая) и собрал суппорт.

Установил на авто и принялся за задние суппорта. Задние суппорта тоже снимал оба сразу.

Начал с высверливания обломанного штуцера экстрактором (левосторонним сверлом).
Но из этого ничего не получилось.
Экстрактор хорошо цеплял за отверстие, но штуцер не выкручивался.
Тогда я взял обычные сверла с шагом 0,5 мм и по очереди аккуратно рассверлил штуцер и вынул его остатки. Немного повредил резьбу в отверстие, но новый штуцер
держался хорошо.
Штуцер установил на
Copper paste (смазка медная)
чтобы
в дальнейшем не было проблем
с его откручиванием.
Поршень вынимается с помощью шестигранника, который находится под винтом-заглушкой. Просто крутим шестигранник и поршень выдвигается.
Затем понадобится съемник стопорных колец. Стопорное кольцо держит болт, который выдвигает поршень.
Дальше все вынимаем и чистим. Направляющие
пальцы удобно шлифовать, вставив их в дрель и прижимать
наждачной бумагой.

Смазал прилагающейся смазкой красного цвета отверстие, где ходит болт выдвигающий поршень, отверстие под
привод к ручнику, шестигранник.
Надел все новые резинки и колечки.
Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью уплотнительное кольцо.
Затем надел новый пыльник.
Сначала на суппорт, расправив пыльник
и вставив в паз,
а затем натянул на поршень.
Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень.
Под манжету смазку не закладывал.

Установил суппорта на задний мост. Места соприкосновения тормозного диска со ступицей смазал Copper paste (смазка медная), чтобы потом не сбивать диск молотком когда он прикиснет. Прокачал при помощи своей девушки тормозную систему крест-накрест, начиная от дальнего, по отношеню к главному цилиндру, суппорта.
Результат переборки превзошел мои ожидания. Машина тормозит плавно и мягко безо всяких биений. Тормоза стали заметно более цепкие.
По времени ушло полтора дня на всю переборку. Удачи!

Надежность и качество, безопасность и комфорт – вот главные составляющие успеха на мировом автомобильном рынке японского концерна Мазда. Автомобили этой марки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. На российских дорогах очень часто можно встретить резво бегущие Мазды, год выпуска которых был еще в прошлом столетии. Мазда 323 – наиболее популярный автомобиль концерна, так как его стоимость на вторичном рынке доступна многим, а качество сборки и деталей предполагает довольно долгий срок эксплуатации. Но, как известно, ничего совершенного не бывает. Тем более, если все гарантийные сроки давно вышли, и некоторые детали и узлы подлежат замене или ремонту. Какие слабые места выявлены при эксплуатации Мазда 323, как часто требуется профилактика автомобилю, на что обратить внимание при покупке? На все эти вопросы, вы найдете ответы в нашей статье.

Частые неисправности Мазда 323

В сравнении с конкурентами Мазда 323 отличается более высоким качеством и надежностью. Тем не менее, и у этой модели есть свои «слабые места»:

Топливный насос. Эксплуатация автомобиля на российских дорогах и использование топлива низкого качества приводит к преждевременному выходу из строя топливного насоса.
Заслоны впускного коллектора. Езда по неровным дорогам приводит к небольшой деформации заслонки впускного коллектора и, как следствие, его ремонту. Вследствие этого появляются посторонний шум и громыхание.
Задняя подвеска. Довольно жесткая подвеска на наших дорогах очень часто «не дотягивает» до гарантийного срока эксплуатации. Причина чаще всего в ослаблении крепления гаек, фиксирующих стойки стабилизатора и неисправностях задних рычагов Mazda 323 BF.
Подшипники на передних стойках. Плохие дороги и агрессивная езда способствуют быстрому выходу из строя опорных подшипников на передних стойках. Очень часто менять их приходится после 60 тысяч км пробега.
Посторонний шум в КПП. Причиной могут быть преждевременный износ подшипников или втулок вала заднего хода, а также утечка масла.
Затрудненное переключение передач. Среди прочих причин чаще всего это вызывает поломка синхронизаторов.
Износ накладок тормозных колодок. Эта неисправность приводит к увеличению свободного хода тормоза и шуму при торможении
Преждевременный износ тормозных колодок и деформация суппорта.

Профилактика поломок

Своевременное техническое обслуживание автомобиля, сезонная профилактика и бережная эксплуатация транспортного средства позволит избежать множества неприятных сюрпризов в виде поломок или преждевременного износа тех или иных комплектующих и агрегатов.

Обязательные меры профилактики поломок Мазды 323:

Своевременное техническое обслуживание автомобиля.
Сезонная смена шин.
Регулярная проверка уровня жидкостей в узлах и агрегатах.
Проверка работы аккумулятора и карбюратора в условиях низкой температуры воздуха.
Своевременное выявление и устранение участков кузова, подвергшихся коррозии.
Ежесезонная замена воздушных и топливных фильтров.
Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить диагностику тормозной системы.
Проверка ходовой и уровень развал-схождения колес.
Один раз в три месяца оцените состояние свечей зажигания.

Застраховаться от всех сюрпризов на дороге невозможно, но принимать меры к минимизации неприятностей необходимо. Позаботьтесь о том, чтобы в багажнике всегда был набор автомобильных инструментов, лопата, щетки и скребки, буксировочный трос.

Стоимость запчастей

Производитель в руководстве по эксплуатации рекомендует использовать либо оригинальные запчасти, либо лицензированные запчасти фирм-партнеров. Автолюбителей прежде всего привлекает доступность запчастей на Мазда 323 и их взаимозаменяемость в автомобилях одной серии.

Наиболее популярными среди запросов в интернете, можно выделить следующие:

Зачасти и расходники на двигатель Мазда 323: прокладки, ремень ГРМ, распределительный и коленный вал.
Прокладки на КПП, подшипники, диски сцепления, рейки, тяги.
Элементы подвески – пружины, стоки стабилизатора, амортизаторы, полуоси, рычаги.
Колодки и накладки тормозные.
Фильтры салонные и воздушные.
Датчики, блоки управления.

Стоимость запчастей на Мазда 323 не превышает ценовую политику конкурентов. Многие запчасти можно приобрести со значительной скидкой по предзаказу в фирменных магазинах Мазда.

Ремонт ломающихся узлов и агрегатов

Рассмотрим подробнее, как устранить самые распространенные неисправности в Mazda 323 BFA.

Замена топливного насоса:

Замена тормозных дисков и колодок на Мазда 323:

Замена передних опор на Мазда 323:

Замена опорных подшипников на Мазда 323:

Послесловие

Устранение неисправностей на Мазда 323 лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные мастера не только квалифицированно устранят уже имеющиеся проблемы, но и обозначат намечающиеся.

Не забывайте, что своевременное ТО автомобиля, бережная эксплуатация и другие профилактические мероприятия позволят увеличить срок безаварийной эксплуатации вашего авто в несколько раз!

0 комментариев

Читайте также: