Переборка заднего суппорта тойота королла 150
Обновлено: 06.07.2024
Переборка заднего левого суппорта
Как я уже писал, после замены задних тормозных дисков и колодок обнаружил проблему. А именно: после постановки машины на ручник и последующего её снятия с него, до конца не разжимались колодки на заднем левом суппорте. Решено было перебирать, так как ручник нужен всегда и везде. Заказал все необходимые запчасти.
По ценам:
Поршень суппорта в сборе Frenkit K384601 — 857р.х1шт. = 857р.
Ремкомплект суппорта Frenkit 238063 — 169р.х1шт. = 169р.
Работа — 1500р.
ИТОГО: 2526р.
Ремкомплект:
Так как сам я такие вещи никогда не перебирал и даже не касался, я решил обратиться к знакомому механику у которого есть свой сервис и который ремонтирует такие вещи. Сегодня подъехал к нему в назначенное время.
Быстренько загнали машину на подъемник и приступили к разбору (заодно проверили троса ручного тормоза).
Однако после разбора самого суппорта оказалось что поршень находится в очень хорошем состоянии, поэтому было решено оставить родной поршень на месте.
Состояние родного поршня:
Так-же удивило состояние механизма ручника — то же не было ни какой ржавчины или чего-то в этом духе.
Состояние механизма ручника:
В общем после разборки возник вопрос — почему при хорошем состоянии внутренностей суппорта, этот самый суппорт не хочет до конца отпускать ручник… После небольшого обдумывания и перекура было решено всё промыть и заменить все резинки в суппорте и посмотреть результат.
Состояние внутренних стенок суппорта:
После промывки и переборки всё заработало как часы. В общем что это был за прикол я так и не понял. Но главное что всё теперь работает нормально и ручником можно снова пользоваться. Ещё механик посоветовал слегла приотпустить ручник так как собачки на обоих суппортах не доходят до упора 1-2 мм.
Перебранный суппорт на месте:
После езды по городу проверил рукой температуру тормозных дисков — температура левого и правого колеса +/- одинаковая. В общем буду следить за состоянием суппорта дальше. А бате сказал что-бы он впредь пользовался руником постоянно, а не так как раньше — только на горках и склонах.
Ремонт суппорта (замена пыльника)
Некоторое время назад, авто прошел сезонное техническое обслуживание ТО — 50 000. Из-за фанатичного желания смазать всё что можно, при обслуживании тормозной системы, был порван один из пыльников суппорта.
Эта запись будет о том, как исправляются ошибки!)
В EXISTE заказан ремкомплект задних суппортов японской фирмы Seiken, код 270-50111. Это не оригинал, но и не самый дешевый аналог (в этом случае за дешевизной лучше не гнаться, например Febest по качеству заметно отстаёт).
Комплект включает в себя набор пыльников для направляющих (4шт.), прокладки суппорта (2 шт.), пыльники тормозных цилиндров (2 шт.), защитные колпачки штуцеров (2 шт.), пакетики со смазкой двух видов (розовая и красная, одна для направляющих, другая для смазки тормозного цилиндра и прокладки) и металлические скобы (2 шт.) (их назначение не определено). Материал и толщина резинок, по тактильным ощущениям не отличаются от оригинала.
Комплект рассчитан на ремонт двух суппортов на одной оси.
Под колёса ставим упоры, снимаем колесо, опускаем ручник, ключом на 14 откручиваем два болта крепления суппорта и снимаем последний. Закрепляем его как нам удобно (я привязывал к пружине). К основной процедуре готовы!)
Извлекаем старый пыльник и на смазанный тормозной цилиндр надеваем новую резинку из ремкомплекта. Казалось что может быть проще!)
Через 1 час безуспешных попыток затолкать буртик пыльника в паз на суппорте я понял, что НАСТУПАЮ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ что и раньше. Получается следующее: до определенного момента всё идет хорошо, резинка садится в своё ложе, но когда окружность подходит к концу, упругую резиновую петлю оказывается не реально протолкнуть в узкий паз, еще и конструкция суппорта мешает просунуть в нужное место инструмент, образуется слепая зона.
После очередной передышки между подходами, принял решение извлечь полностью тормозной цилиндр и попытаться установить пыльник таким способом.
Завел машину, несколько раз нажал на педаль тормоза и цилиндр полностью вышел наружу. Руками без усилий извлек его из колодца суппорта, при этом небольшое количество тормозной жидкости из системы вытекает.
Тормозной цилиндр практически в идеальном состоянии, имеются незначительные потертости на зеркальной поверхности, скорее всего они образовались после эксплуатации авто с порванным пыльником (380 км.).
Внутреннее устройство заднего суппорта следующее, в самом суппорте имеется направляющая с резьбой, а в тормозном цилиндре втулка с резьбой, поэтому при монтаже последнего его не следует пытаться вдавить в суппорт, он накручивается на свою направляющую (этим устройство заднего суппорта отличаются от переднего, который нужно именно вдавливать при сборке).
После снятия тормозного цилиндра все операции нужно делать очень быстро, потому что из суппорта вытекает тормозная жидкость.
К этому нужно быть готовым: полностью заполнить бачок тормозной жидкостью и держать под рукой всё необходимое. Я заранее надел новый пыльник на тормозной цилиндр, таким образом, чтобы его край немного свисал с нижнего края поршня и был свободен. Эту свободную часть резинки заправляем в паз суппорта и преодолевая небольшое усилие поршень утапливаем в колодец суппорта до соединения с резьбой. Проверяем по кругу пыльник, его край должен быть заправлен в паз суппорта . Если всё в порядке, ключом от болгарки, вкручиваем поршень в суппорт до упора.
Можно перевести дух, основная часть работы выполнена! Пришло время встретиться с друзьями! Нет, не для того чтобы отметить это событие!))) Для того чтобы прокачать тормозную систему, которая была разгерметезирована!) Вдвоём делать это сподручно и конечно веселее!
Прокачивать можно не всю систему, а только тот контур, который подвергался ремонту. Об этом имеется запись в руководстве по ремонту Corolla (изд. Третий Рим, стр.150):
Думаю, процесс всем знаком: один качает педаль, второй выпускает воздух из системы. Качаем до тех пор, пока не начнет выходить жидкость без пузырьков воздуха.
ИТОГИ проделанной работы следующие:
— пыльник поменяли
— систему прокачали
— эффетивность торможения проверили
— цель достигнута
ВЫВОДЫ: иногда не стоит лезть туда – куда очень хочется, ибо нехер (если всё работает!) Смазывать тормозной цилиндр, закладывать смазку под его пыльник считаю (теперь) напрасным занятием — внутрь суппорта смазка не попадает (задерживается прокладкой), если попадает, то она там совершенно не работает т.к. смывается тормозной жидкостью.
Как отжать поршень суппорта задних дисковых тормозов на Королле Е150?
Передний суппорт, родные направляющие разной длины. Верхняя немного короче миллиметров на пять. В ремонтных комплектах идут длинные направляющие. Подойдут ли эти направляющие, или .
При скорости 60 км/ч произошел удар переднего правого колеса. Спустя некоторое время, с внешней стороны вышеуказанного колеса, проявились потеки маслянистой жидкости, на диске, в м.
Цилиндр заднего суппорта вкручивается на вашем авто, посмотрите видео, только делать нужно это аккуратно, не порвите резиновый пыльник. И еще совет, колодку с пискуном (пластинкой), лучше ставить изнутри, со стороны поршня, так как внутренняя колодка быстрее изнашивается и визуальный осмотр ее проводить сложнее, чем наружной колодки.
@andrienko.1966 --> Есть еще специальное приспособление, для вкручивания поршня.
Всё будет хорошо!
На суппорте есть штуцер для прокачки тормозов (для выпуска воздуха). Этот штуцер ослабите, выйдет немного тормозной жидкости. После этого, «хватка» тормозных колодок должна ослабнуть. Потом вводите мощную отвёртку между колодкой и тормозным диском, отжимайте колодку от диска (колодка будет давить на тормозной поршень и он войдёт в цилиндр суппорта).
Отвёртку вводить в эти места, между диском и колодкой (в сам поршень нельзя упираться отвёрткой, он может помяться)
Если поршень подклинивает, то его надо вытащить из цилиндра и очистить от грязи и ржавчины, а в случае больших раковин может и заменить на новый
@andrienko.1966 --> Спасибо, но мне интересен момент после установки новых колодок (когда поршень нужно разжать на максимальную величину). Прошу обратить внимание - речь идет о задних тормозах.
@andrienko.1966 --> Вы видимо не очень внимательно читаете ответ. Там всё написано. Вот фраза из ответа: "Потом вводите мощную отвёртку между колодкой и тормозным диском, отжимайте колодку от диска (колодка будет давить на тормозной поршень и он войдёт в цилиндр суппорта)", и это есть ответ на ваш вопрос. Ещё раз акцентирую: в поршень отвёрткой или монтажкой не упирайтесь, давите на него только через старую колодку или через деревянный брусок. И обязательно проверьте сначала состояние поршня, иначе если он будет ржавый, то вогнать его в цилиндр суппорта будет очень проблемно.
@andrienko.1966 --> Уточнение: сначала поршень вдавливается до встречи его с направляющим столбиком с резьбой, потом поршень доворачивается (как бы закрепляется).
Тема: Обслуживание задних суппортов (фотоотчет)
Про обслуживание передних суппортов, я уже писал поэтому описанием особенно увлекаться не буду, больше будет фото в хронологической последовательности, и попутно описаны некоторые отличия при проведении самого обслуживания и некоторые отличия узлов и деталей суппорта, которые влияют на подход к проведению процедуры, именно на задней оси.
Снимаем колесо, снимаем суппорт. Это понятно из предыдущего отчета, все тоже самое. Единственное на ручник не ставим, потому что первое на одном колесе держать машину не надежно, а две остальные причины будут описаны ниже. Подкладываем кирпичи. Суппорт сняли, подвязываем к стойке.
Вот он наш вращающийся хитрый ТЦ, одно из основных отличий с передним суппортом.
После того как сняли колодки, и вытащили направляющие суппорта, не откладывая в долгий ящик очищаю пыльники, все три и смазываю их умеренно Slipkote 220R, он синтетический, гарантировано не разъедает резинки. Возможно использование любой силиконовой смазки не разъедающей эластомеры, мне ее искать недосуг, у меня универсальная на все случаи жизни.
Состояние колодок и противоскрипных пластин.
Состояние направляющих суппорта. Обслуживал задние в конце октября. Среднегодовой пробег 8 тык. Мазал эти направляющие намеренно Тойотовской 609 смазкой (Сosmo Lubrikants), в каком состоянии пребывала смазка Слипкоте 220R и после какого примерно пробега и за какой период, можно посмотреть по ссылке выше, в отчете фото по обслуживанию передних суппортов.
Cостояние направляющих самих колодок.
Вот они же снятые. В отличии от направляющих переднего суппорта их всего 2 - верхняя и нижняя. Они цельные и для внутренней и для наружной колодки.
Вычищаем скобу суппорта для установки направляющих колодок на место. Все четыре посадочных места. Кстати, так и не знаю, что "правильно" на сленге называется постелями колодок, то ли сами направляющие, толи пазы для их установки.
Все остальное тоже почищено. Модных спреев от Ликви Молли "Быстрый Очиститель тормозов" у меня нет. Поэтому отчищал все элементарным керосином из полуторалитровой бутылки, которым по сути этот модный очиститель и является.
Естественно при очистке направляющих суппорта, поскольку на них демпферные резинки и одну из противоскрипных пластин, поскольку на ней эластичное покрытие (cкорее всего тефлоновое) керосин не использовал. Спрей от Ликви Молли так же использовать нельзя. Им брызгают только диски и скобу суппорта, стараясь не попасть на пыльники направляющих, остающиеся в скобе.
Производитель тормозов для нашей Короллы Advics (задние колодки Akebono, в отличии от передних, но суппорта тоже Advics) придумал это покрытие и вообще пару противоскрипных пластин с каждой стороны. Поэтому ничего не скрипит, даже если каждую отдельно не перемазывать, это только приведет к наллипанию лишней грязи. На задние колодки особенно, на правое подавно.
Я мажу только в 2 - х местах. Примыкание внутренней противоскрипной пластины с поршнемь ТЦ, и наружной противоскрипной пластины в месте контакта с суппортом.
Смазку и установку на место направляющих суппорта, направляющих колодок и самих колодок я опускаю, в отчете по обслуживанию передних это описано.
Но задние направляющие суппорта (пальчики), в отличии от передних, как раз одинаковые, и их даже нужно поменять местами при очередном обслуживании для более равномерного износа.
Добираемся до установки суппорта. Наш дивный ТЦ (барабанчик с крестовиной) нужно поворачивая и надавливая одновременно слегка задавить, много не приходится как в случае с заменой колодок, но тем не менее. Стесняться не нужно провернуть и задавить нужно с запасом, чтобы удобнее было ловить впоследствии суппорт болтами в отверстия с внутреннего торца направляющих, уже предварительно смазанных и установленных в скобе. Я кручу вот таким от веселопеда.
Поскольку ТЦ задавили, если дернуть сейчас ручник то он совершенно спокойно встанет кверху и ничего не держит. Поэтому после установки и затягивания суппорта на место, установки колеса и снятия с домкрата, включаем зажиганние оттормаживаемся педалью несколько раз, ТЦ встают на место и ручник работает в своем диапазоне можно пользоваться.
Чуть было не забыл, почему еще при производстве работ нельзя пользоваться ручником. Не помню тяжелее или нет вкручивать ТЦ, но если вдруг при откручивании болтов крепления суппорта рожковым ключом отвернуть болты не удается, и есть вероятность сорвать грани, при взведенном рычаге ручника коромысло с тросом мешает одеть на болты торцевую головку.
Наслаждаемся готовыми механизмами, и в путь, не забываем надежно и уверенно оттормозиться уже в движении. Крутить руль от упора до упора, для задних колодок понятно уже не нужно.
Переборка заднего суппорта тойота королла 150
Домкратим, снимаем колесо, наблюдаем неприглядную картину:
Чтобы освободить суппорт, выкручиваем болты из направляющих суппортов ключом на 14. Ключом на 17 удерживаем саму направляющую.
Подвешиваем его на проволоку, чтобы он не мешался, следим чтобы тормозной шланг не перегибался.
Придерживая пыльник направляющей суппорта, вытаскиваем направляющую. Выходит она с совершенно замечательным звуком "чпок" : )
Вот в каком состоянии колодки и направляющие за 8 мес. эксплуатации после последней чистки, кстати состояние самой смазки, сравнительно приличное:
Нижняя направляющая колодок.
Чистим колодки, судя по кол - ву грязи это как раз внутреняя.
В направляющих самих колодок, картина еще более удручающая.Это верхняя.
Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.
Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.
Смазываем все 4 направляющие колодок. Пожалуй на фото я нанес ее даже многовато. На внутренние удобнее наносить смазку на сами колодки.
Смазываем противоскрипную пластину, на внутренней колодке в месте сопряжения ее с тормозным цилиндром.
На направляющую суппорта наносим смазку, нужно минимальное количество, показанное на фото, может чуть чуть поболее. Это направляющая верхняя.
Чтобы получить вот такую картину. На фото уже нижняя направляющая с резиновым кольцом и она короче верхней. Смотрите не перепутайте. Для этого обычно я их вынимаю так же по очереди, чтобы не задумываться.
Устанавливаем собранные колодки с пластинами и направляющие суцппортов на место. Пыльники направляющих к этому моменту уже протерты.
Смажу я их снаружи слегка, излишками смазки, которая вылезет наружу после установки направляющих. Необходимо убедиться что пыльники встали кромкой в проточки наплавляющих.
В принципе, это пРоисходит автоматически при нажатии направляющей посильнее, но проконтролировать нужно.
Ну вот очищенный механизм готов для установки суппорта на скобу взад.
Защитный пыльник тормозного цилиндра и его поршень естественно тоже очищаем. Смазана уже ответная часть на противоскрипной пластине.
Одеваем суппорт. Поскольку мы не меняли изношенные колодки на новые более толстые, одевается он с еле заметным натягом, задавливать ТЦ не приходится.
Не забываем снять проволоку, на которую подвешивали суппорт.
Вкручиваем и затягиваем. Болты в направляющие на место, аналогично отворачиванию, ключами на 14 и 17.
И ведь забывает народ это сделать на радостях, что все готово, одевая колесо на место. Хорошо, что как правило эти болты обнаруживаюются тут же, но домкратить и снимать колесо приходится .
После того, как колесо будет одето, я проворачива руль от упора до упора несколько раз на небольшой скорости, и оттормаживаюсь несколько раз на скорости побольше, чтобы все встало на свои места. Если при повороте руля произойдет 2 -3 щелчка это нормально.
PS: Бытует мнение, и я с ним согласен, что направляющие колодок нужно вычистить до блеска и не мазать вообще. Как я успел заметить, работает все долго и отлично и без смазки оных, а грязи значительно меньше, причем не зависит от того, какой смазкой их смазывать, я пробовал и другими. Особенно это касается задних колодок, там грязи гораздо больше. Поскольку утверждение с которым можно спорить, в фотоотчете спорить с учебниками и с самим собой, я не стал и для полноты картины намазюкал. В последнее время я этого не делаю.
TCM-Club
Ну вот близится день установки ЗДТ, а они еще не готовы, надо это дело поправлять!Собственно что мы имеем:
1. Грязный, ржавый, очень некрасивый суппорт. Такое ощущение что он никогда не перебирался
2. Один оригинальный ремкомплект заднего суппорта "TOYOTA 04479-12190" (содержит резиночки на оба суппорта)
3. различный инструмент и жидкости, которые будут описаны ниже
Начнемс!!
принимаемся за полную разборку! Снимаем скобу, для этого достаточно открутить один болт держащий направляющую, у которого головка снаружи. Затем если вторая направляйка закисшая, аккуратно расшатывая снимаем скобу. Затем можно открутить направляйку что сидит на скобе, ну и вынимаем вторую из суппорта и откладываем.
далее принимаемся за сам суппорт:удаляем резиночки направляек крепим его таким образом в тиски, в этом положении доступно все что нам необходимо на данном этапе открутить, этим и занимаемся!
переворачиваем суппорт и фиксируем его в тисках. следующая задача вынуть поршень, для тех кто не в курсе он не выдавливается, а ВЫКРУЧИВАЕТСЯ! Для этого прекрасно подходит ключ 17-19 и какая-нибудь отвертка для проворачивания. Пробовал сначала удалить пыльник, но это было невозможно, он до такой степени приржавел и прикис, что даже удалив поршень, потом долго его выковыривал отверткой из паза в суппорте!
на поршень смотреть больно было да и на суппорт тоже, но в итоге все оказалось не так страшно!
ну на этом многие останавливаются, все чистят, ставят новый ремкомплект и собирают обратно, но наша цель разобрать полностью и использовать 100% ремкомплекта.
следующей целью у нас стоит вынуть внутренности суппорта, а именно механизм ручника! для этого нужно всего лишь снять одно стопорное кольцо, внутри этой "шахты" суппорта, но это трудновато если не иметь подходящего съемника с тонкими и длинными губками, т.к. там очень маленькое пространство! Подходящего я не разу не видел у нас в магазинах, но можно придумать массу способов как это сделать.
Полазив в инструментах нашел такую штуковину, напоминающую циркуль и подогнул/подточил для удобства, затем вставил в ушки стопорного кольца и пассатижами сжал, чуть потянул и кольцо частично вышло из своего паза, далее сделал крючок из спицы и зацепив вынул его совсем!
ну затем вынимаем все остальное по порядку, а именно "шапку" которая прижимает пружину, пружину, шайбу крестообразную, шайбу с ушками (ушастую), винт на который накручивается сам поршень, маленький цилиндрический шток (в инете его прозвали "огурец" ), далее вынимаем с другой стороны суппорта вращающийся валик предварительно выбив пыльник.
Если честно было интересно как устроен этот механизм ручника и еще одной целью полной разборки было понять принцип его работы. В итоге оказалось что ничего сложного то и нет!
Рассмотрим: усилие от ручника передается через тросик к валику на суппорте, он поворачиваясь давит на "огурец" он в свою очередь давит на винт, который давит на поршень. А вот компенсатором износа является, как я понял, сам поршень, внутри него механизм который при постоянном использовании педали тормоза, по мере того как изнашиваются колодки проворачивается и компенсирует этот износ выкручиваясь с винта, ну а от вращения винта предохраняет "ушастая" шайба. Вот написал ! Надеюсь кто-нибуть поймет
Ну что?! вот мы имеем полностью разобранный суппорт
далее наступает самый трудоемкий процесс, необходимо удалить с суппорта и скобы всю грязь и ржавчину! Я использовал такие щетки и дрель, обязательно порекомендую использовать респиратор, т.к. пыли будет очень много!
Долго и упорно работаем! Постепенно наш суппорт приобретает нормальный вид!
Вообще идеальным вариантом вижу отпескоструить суппорт со скобой (конечно заглушив отверстия которые могут пострадать), а затем покрасить порошковой краской, это очень сэкономит время и силы, но на данный момент не знаю где у нас в городе занимаются данными процедурами, поэтому пришлось действовать так!
Ну вот наружняя часть суппорта отчищена! Далее необходимо отчистить посадочные места для пыльников, манжет. Сначала отскабливал всю ржавчину различными отвертками. затем обработал вот такой замечательной штукой, после промываем суппорт от пыли и оставшейся грязи в бензине, особое внимание уделяем подшипнику, очень помогает старая зубная щетка!
Следующим шагом- покраска! Позасовывал во все отверстия тряпки и закрыл старыми пыльниками
Ну и пока суппорт со скобой сохнут, отчищаем/отмываем все остальное! Я почистил даже все болтики и шайбочки, зато потом было очень приятно все это собирать!
Теперь о поршне! Вид у него был ужасный, думал что придется покупать новый т.к. раковины которые могут образоваться от ржавчины недопустимы на нем! Отмыл его, отполировал и на удивление ни одной ямочки на нем не оказалось!Вот что мы имеем теперь, приступаем к сборке!
Сейчас самое время подобрать головку для посадки стопорного кольца, необходимо чтобы она до конца продвигалась в этой "шахте" без заеданий и была максимально большой, в моем наборе это оказалась головка №21, только малость подточил кантик
Смазываем подшипник в суппорте, вал ручника и ставим его на место, далее смазав опускаем с другой стороны "огурчик" очень удобно пинцетом, затем поменяв манжету на винте вставляем и его , проверяем! при вращении вала винт должен выдвигаться. для смазки использовал "ликви моли" для подшипников
Теперь одеваем "ушастую" шайбу на винт, и фиксируем ее в своем месте, затем одеваем крестообразную, затем пружину, далее "шапку" и в конце просовываем стопорное кольцо. Теперь берем подготовленную нами головку, продвигаем кольцо в конец, берем удлинитель из того-же набора надеваем на него еще одну головку поменьше что-бы не повредить винт, прижимаем одной рукой все это дело, два небольших удара маленьким молотком и стопорное кольцо на месте!
теперь время установить манжету на вал ручника, тут тоже поможет подходящая головка
теперь смазываем манжету поршня- устанавливаем, смазываем-вкручиваем поршень, смазываем-устанавливаем пыльник, фиксируем кольцом, выпускаем ненужный воздух, докручиваем поршень до конца и выставляем риской к выступу суппорта
устанавливаем крепления тросика, пружину
устанавливаем пыльники направляек, смазав вставляем саму направляющую, вторую прикручиваем к скобе, смазываем, и ставим на место, ставим заглушку.
Ну вот и все. Сильно не пинайте если что не так написал, делал без мануала, так что если есть замечания или кто-то знает другие термины деталей поправляем! Надеюсь кому-нибудь пригодиться отчетец !
Передние и задние суппорта Toyota Corolla 110, дефектовка и реставрация суппортов Toyota Corolla Levin AE101 для Toyota Corolla 100
Про обслуживание передних суппортов, я уже писал поэтому описанием особенно увлекаться не буду, больше будет фото в хронологической последовательности, и попутно описаны некоторые отличия при проведении самого обслуживания и некоторые отличия узлов и деталей суппорта, которые влияют на подход к проведению процедуры, именно на задней оси. Снимаем колесо, снимаем суппорт. Это понятно из предыдущего отчета, все тоже самое. Единственное на ручник не ставим, потому что первое на одном колесе держать машину не надежно, а две остальные причины будут описаны ниже. Подкладываем кирпичи. Суппорт сняли, подвязываем к стойке.
Вот он наш вращающийся хитрый ТЦ, одно из основных отличий с передним суппортом. После того как сняли колодки, и вытащили направляющие суппорта, не откладывая в долгий ящик очищаю пыльники, все три и смазываю их умеренно Slipkote 220R, он синтетический, гарантировано не разъедает резинки. Возможно использование любой силиконовой смазки не разъедающей эластомеры, мне ее искать недосуг, у меня универсальная на все случаи жизни.
Состояние колодок и противоскрипных пластин.
Состояние направляющих суппорта. Обслуживал задние в конце октября. Среднегодовой пробег 8 тык. Мазал эти направляющие намеренно Тойотовской 609 смазкой (Сosmo Lubrikants), в каком состоянии пребывала смазка Слипкоте 220R и после какого примерно пробега и за какой период, можно посмотреть по ссылке выше, в отчете фото по обслуживанию передних суппортов.
Cостояние направляющих самих колодок.
Вот они же снятые. В отличии от направляющих переднего суппорта их всего 2 — верхняя и нижняя. Они цельные и для внутренней и для наружной колодки.
Вычищаем скобу суппорта для установки направляющих колодок на место. Все четыре посадочных места. Кстати, так и не знаю, что «правильно» на сленге называется постелями колодок, то ли сами направляющие, толи пазы для их установки.
Все остальное тоже почищено. Модных спреев от Ликви Молли «Быстрый Очиститель тормозов» у меня нет. Поэтому отчищал все элементарным керосином из полуторалитровой бутылки, которым по сути этот модный очиститель и является.
Естественно при очистке направляющих суппорта, поскольку на них демпферные резинки и одну из противоскрипных пластин, поскольку на ней эластичное покрытие (cкорее всего тефлоновое) керосин не использовал. Спрей от Ликви Молли так же использовать нельзя. Им брызгают только диски и скобу суппорта, стараясь не попасть на пыльники направляющих, остающиеся в скобе.
Производитель тормозов для нашей Короллы Advics (задние колодки Akebono, в отличии от передних, но суппорта тоже Advics) придумал это покрытие и вообще пару противоскрипных пластин с каждой стороны. Поэтому ничего не скрипит, даже если каждую отдельно не перемазывать, это только приведет к наллипанию лишней грязи. На задние колодки особенно, на правое подавно. Я мажу только в 2 — х местах. Примыкание внутренней противоскрипной пластины с поршнемь ТЦ, и наружной противоскрипной пластины в месте контакта с суппортом.
Смазку и установку на место направляющих суппорта, направляющих колодок и самих колодок я опускаю, в отчете по обслуживанию передних это описано.
Но задние направляющие суппорта (пальчики), в отличии от передних, как раз одинаковые, и их даже нужно поменять местами при очередном обслуживании для более равномерного износа. Добираемся до установки суппорта. Наш дивный ТЦ (барабанчик с крестовиной) нужно поворачивая и надавливая одновременно слегка задавить, много не приходится как в случае с заменой колодок, но тем не менее. Стесняться не нужно провернуть и задавить нужно с запасом, чтобы удобнее было ловить впоследствии суппорт болтами в отверстия с внутреннего торца направляющих, уже предварительно смазанных и установленных в скобе. Я кручу вот таким от веселопеда.
Поскольку ТЦ задавили, если дернуть сейчас ручник то он совершенно спокойно встанет кверху и ничего не держит. Поэтому после установки и затягивания суппорта на место, установки колеса и снятия с домкрата, включаем зажиганние оттормаживаемся педалью несколько раз, ТЦ встают на место и ручник работает в своем диапазоне можно пользоваться. Чуть было не забыл, почему еще при производстве работ нельзя пользоваться ручником. Не помню тяжелее или нет вкручивать ТЦ, но если вдруг при откручивании болтов крепления суппорта рожковым ключом отвернуть болты не удается, и есть вероятность сорвать грани, при взведенном рычаге ручника коромысло с тросом мешает одеть на болты торцевую головку.
Наслаждаемся готовыми механизмами, и в путь, не забываем надежно и уверенно оттормозиться уже в движении. Крутить руль от упора до упора, для задних колодок понятно уже не нужно.
Toyota Corolla ^EuroLady^ › Logbook › замена направляющих суппорта
доброго времени суток всем читателям моего журнала, постоянным посетителям, а так же случайно тыкнувшим на кнопочку))) Сегодня речь пойдет о самостоятельной замене направляющих передних суппортов, по сути ничего сложного в замене нет, по времени занимает минут 20-30 неторопясь…но не каждый полезет туда сам куда раньше не лазил, я делал впервый раз данную процедуру сам и не прогадал, т.к. на станции за это взяли бы рублей 500…на эту сумму благополучно потом был пополнен кассовый аппарат пивного маркета))) в общем заказал на Экзисте: 1. Ремкомплект направляющих суппорта 04950-02030 944,5руб.
на удивление приехал всего за 4 дня и конечно же я сразу поехал в гараж… как поднимать машину на домкрат, снимать колесо и откручивать суппорт я рассказывать не буду…а хотя по суппорту могу скахать то что можете сразу откручивать оба болта и суппорт аккуратно ложится на тормозной диск(так что тормозной шланг откручивать не нужно)
вытаскиваем направляющмие старые(должны они вытягиваться с небольшим усилием если резиновые пыльники живые) и вот что мы видим:
ну и все подготавливаем новые направляшки, смазываем их и вставляем в скобу
пробовал я всяко разно разно пихал его туда и отверткой помогал…никак не хотел он туда лезть…после небольших мучений глубоко вздохнул и снял все это дело, было принято сначало ставить пыльник(как оказалось это было верное решение) ну и уже потом вставил направляшки:
собрал суппорт, попробовал и тут пришло разочарвание, т.к. на первое впечатление как суппорт люфтил так он и продолжаллюфтить…разочарование длилось до тех пора пока я не разобрал другую сторону, где и был стук предположительно характера что это гремять суппорта) вот что я там обнаружил:
резиновая втулка присутствовала конечно, но почему то частично)…пыльник был рваный…и если я не ошибаюсь, направляющие были перепутаны местами( не знаю как это может отразиться, но из нижнего гнезда я вычистил кусок резины…собрал все это дело обратно…и сразу поехал тестировать…скажу так пока я доволен результатом, в общем процедура больше полезная, главноеожидаемый результат достигнут!
всем спасиб за внимание!
ну и для затравочки видос который я сегодня заснял на мобилу) товарисчи полицаи спешили наверно на выборы и поцарапали посану Торнео, причем нормальный такой мондео
Toyota Auris › Logbook › Тормоза передние и тормоза задние от Blade V6 3.5 на Auris/Corolla e150
Всем привет! Продолжаю заниматься вынужденным ремонтом/ болт-он тюнингом тормозов на своем Auris. В предыдущей записи была примерка тормозов от Blade 2GR-FE на передней оси, чтобы закрыть этот вопрос начну с них, итак
Установка передних тормозов от Blade V6 3.5
Через пару недель после того как успешно примерил передние тормоза, ко мне приехали ремкомплекты и смазки всего и вся, я собрался в сервис, долго возился, разбирал и чистил суппорта, как оказалось зря — они были в хорошем состоянии, но зато я теперь уверен в них на 100%. Ремкомплект использовал Advics как минимум потому, что передние суппорта их производства и нелогично переплачивать за коробочку «Toyota» в данной ситуации.
С тех пор я проездил больше полугода, ни разу не получалось их перегреть, единственное к чему пришлось привыкать, это то как резко они схватывают на холодную: бывает утром качусь по двору, вдруг выходит пешеход и я уже повисаю на ремнях.
Партнамберы:
Сразу после того как закончил с установкой передних тормозов и перед тем как прокачивать всю тормозную систему решил примерить задние тормоза от того же Blade с большим мотором.
Примерка задних тормозов от Blade V6
Должен сказать, что задние тормоза приехали ко мне уже от другого продавца c фарпоста и они были в состоянии похуже чем передние, ну вернее суппорты выглядели неплохо, пыльнки целые и даже резиновые колпочки на штуцерах сохранились, но тормозные диски были сильно ржавые и с огромной выработкой, ни беда! Я был готов на покупку новых расходников. Так вот, снимаю старый суппорт, скобу, тормозной диск, накручиваю новые и… Скоба прикрутилась сразу! Суппорт на скобу, ествественно тоже
Диски Corolla 150
Безопасность и комфорт вождения Toyota Corolla 150 зависит от состояния тормозной системы. Ее основными составляющими являются диски, колодки и суппорты. Чрезмерный износ или поломка перечисленных элементов может стать причиной отказа автомобиля останавливаться.
Из-за этого водитель рискует попасть в аварийную ситуацию. Поэтому важно следить за состоянием основных элементов тормозной системы, строго соблюдать интервалы технического обслуживания и для замены приобретать только высококачественные расходники.
На автомобилях с дизельным двигателем на 1.4 литра до февраля 2010 года ставились колодки 04465-02210,стоимостью 2500-4000 рублей. После была проведена модернизация и с августа 2011 года Corolla 150 начала комплектоваться только изделиями, артикул которых 04465-02370. Данный оригинал имеет фирменный заменитель 04465-YZZEC, который обладает более низкой стоимостью. Так цена за первые колодки 4000-6000 рублей, а за вторые 1500-2200 рублей.
Королла 150 с 1.6-литровым дизельным двигателем до ноября 2008 года комплектовалась исключительно колодками 04465-02190, стоимостью 2-3 тыс. рублей. Проведя усовершенствование расходников, автопроизводитель с сентября 2009 года стал комплектовать авто колодками с артикулами 04465-02280 и 04465-0F010. Из стоимость от 2000 до 2200 рублей.
На Corolla 150 типоразмер и артикул задних тормозных колодок также отличается в зависимости от вида силового агрегата. Автомобили с бензиновыми моторами первоначально комплектовались колодками 04466-12130.
В ноябре 2011 года была произведена небольшая модернизация и расходник получил артикул 04466-12140. Смена каталожного номера также производилась в июне 2012 года. Колодки получили новый артикул 04466-12150. При этом типоразмер у расходников одинаков, поэтому они полностью взаимозаменяемы. Их стоимость составляет от 1600 до 2400 рублей.
Артикул и стоимость хороших передних и задних тормозных колодок для Toyota Corolla 150 от сторонних производителей
Так как цена за оригинал слишком высока, многие автовладельцы считают что лучше приобретать аналоги от сторонних производителей. Ссылаясь на отзывы опытных водителей ниже в таблицах представлены перечни рекомендуемых брендов.
| Производитель | Артикульный номер | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| ABE | C12121ABE | 780-830 |
| Hi-q | SP2093 | 900-990 |
| Profit | 50002012 | 820-870 |
| Remsa | 123200 | 600-650 |
| Glober | 451454 | 300-310 |
| Бренд | Артикул | Примерная цена, рубль |
|---|---|---|
| ABS | 37544 | 1060-1200 |
| Ashika | 5002250 | 720-800 |
| Japan Parts | PA250AF | 930-1070 |
| Parts-Mall | PKF038 | 890-960 |
| LPR | 05P1316 | 840-900 |
| Производитель | Номер по каталогу | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| ABE | C12131ABE | 550-600 |
| Denckermann | B111189 | 840-880 |
| Mando | MPT08 | 820-860 |
| Kashiyama | D2286M | 960-1040 |
| Road House | 2123200 | 1250-1500 |
| Фирма производитель | Артикул | Ориентировочная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Nipparts | N3602133 | 980-1200 |
| Blue Print | ADT342174 | 1210-1300 |
| Nibk | PN1837 | 1800-2100 |
| Hi-q | SP1580 | 1200-1250 |
| Daco | 323903 | 690-800 |
| Производитель колодок | Артикул | Примерная цена, рубль |
|---|---|---|
| Kamoka | JQ1018094 | 980-1050 |
| Sangsin | SP1580 | 1240-1350 |
| Road House | 2134102 | 1460-1680 |
| Delphi | LP2104 | 1190-1370 |
| Meyle | 0252420419W | 850-900 |
| Производитель | Каталожный номер | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| BRP | BRP2105 | 550-670 |
| Remsa | 128602 | 750-30 |
| Ashika | 5102214 | 640-690 |
| Nipparts | J3612033 | 680-800 |
| TRW | GDB3454 | 1150-1300 |
| Бренд | Номер по каталогу | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Profit | 50004048 | 690-900 |
| ABS | 37616 | 930-1050 |
| Japan Parts | PP220AF | 780-850 |
| Kashiyama | D2299M | 800-860 |
| Nibk | PN1835 | 1260-1480 |
Пошаговая замена задних и передних колодок на Corolla 150
Инструкция по замене передних тормозных колодок приведена ниже.
- Открыть капот.
- Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Если ее уровень близок к максимальному, то жижу следует откачать.
- Поддомкратить авто.
- Открутить колесо от ступицы и снять его.
- Открутить крепление суппорта, которое расположено внизу.
- Поднять суппорт вверх.
- При помощи струбцины вдавить поршень в тормозной цилиндр.
- Нажав на скобы отверткой, требуется потянуть колодку на себя. Это позволит демонтировать ее.
- Разобрать снятую колодку. В дальнейшей сборке понадобятся антискрипичная пластина и датчики износа.
- Переставить датчики износа и антискрипичную пластину на новую колодку.
- Установить колодку в посадочное место.
- Собрать все в порядке обратном снятию.
- Заполнить бачок с тормозухой свежей жидкостью. Запрещено для этих целей использовать откаченную жижу. Она является гигроскопичной и поэтому ее повторное использование невозможно. Во время доливки тормозухи необходимо следить, чтобы она не попала на кузов.
- Закрутить пробку бачка с тормозной жидкостью.
- Проверить работу тормозной системы.
Замена задних тормозных колодок производится по схожему алгоритму. Единственным отличием является необходимость полного снятия суппорта, так как его поднятию вверх мешает тросик стояночного тормоза.
Артикул и стоимость оригинальных суппортов Королла 150 и их аналогов
Артикулы и примерная стоимость за новые оригинальные суппорты приведены в таблице ниже.
Так как стоимость оригинальных суппортов достаточно высока многие автовладельцы отдают предпочтения сторонним производителям. Перечни лучших брендов приведены в таблицах ниже.
| Фирма производитель | Артикульный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| NK | 2145278 | 2400-300 |
| TRW | BHS1109E | 7500-9000 |
| Бренд | Артикульный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| MSG | TY6152R-L | 3500-4500 |
| Apec Braking | LCA688 | 4800-6000 |
| Budweg Caliper | 344236 | 2300 -3400 |
| Brake Engineering | CA2960 | 2500-3900 |
| FTE | RX5798151A0 | 4000-6000 |
| Фирма производитель | Артикул | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Elstock | 872101 | 4600-5500 |
| Lauber | 772805 | 3900-7600 |
| Bosch | 986135054 | 6500-8900 |
| ABS | 624082 | 6600-8500 |
| Febest | 0177ADE150RRH | 5200-6500 |
| Фирма производитель | Каталожный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Elstock | 862101 | 4600-5200 |
| Bosch | 986134054 | 6200-6700 |
| ABS | 624081 | 6700-7900 |
| Febest | 0176ZRE151RKIT | 2400-2800 |
| NK | 2145259 | 11000-13500 |
Помимо замены восстановить работоспособность тормозной системы при выходе из строя суппорта можно путем его ремонта. Для этих случаев Toyota выпускает оригинальные ремкомплекты, артикульные номера которых:
| Фирма производитель | Номер по каталогу | Цена, рубль |
|---|---|---|
| ERT | 401601 | 180-250 |
| Autofren | D41626 | 320-380 |
| Febest | 0175ZZE150R | 450-520 |
| Frenkit | 238063 | 205-225 |
Описание замены суппортов на Corolla 150
Заменить суппорты на Corolla 150 можно воспользовавшись инструкцией, которая расположена ниже.
- Поддомкратить автомобиль.
- Снять колесо.
- Вывернуть руль до упора. Это облегчит демонтаж суппорта.
- Пережать шланг тормозного контура для предотвращения утечки жидкости и завоздушивания системы.
- Открутить крепление суппорта.
- Произвести монтаж в порядке обратном снятию.
Описание ремонта суппортов на Королла 150
В процессе эксплуатации авто происходит разрушение пыльников суппорта. Чтобы не выполнять дорогостоящую замену у автовладельца имеется возможность приобрести специальный комплект и произвести ремонт.
Заменяя порванный пыльник необходимо первоначально немного одеть его на поршень, а потом на цилиндр. Если производить сборку в обратной последовательности, то существует высокий риск порвать резинку.
Суппорт постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды. Из-за этого на его поверхности образуется слой коррозии. Ее можно счистить при помощи металлической щетки и спецсредств.
Во время ремонта суппорта обязательной является смазка направляющих. При этом на тюбике должна быть указана информация о термостойкости. В противном случае смазка разрушится при первом же нагреве тормозов и направляющие заклинят.
Артикул и цена на оригинальные задние и передние тормозные диски и их аналоги
Оригинальные передние тормозные диски имеют артикулы 4351202180 и 43512YZZAC. Их стоимость составляет от 4000 до 5200 рублей. Задние фирменные диски имеют артикульные номера 4243102170 и 42431YZZAE. Их цена находится в пределах от 2000 до 4000 рублей. Помимо оригиналов существуют хорошие аналоги, перечень которых приведен в таблицах ниже.
| Фирма производитель | Артикул | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| ATE | 24012601481 | 2000-2500 |
| Nipparts | J3302159 | 1400-2000 |
| Brembo | 09A86514 | 2050-2400 |
| Blue Print | ADT343279 | 1600-1950 |
| Бренд | Артикульный номер | Стоимость, рубль |
|---|---|---|
| TRW | DF4830 | 1100-1450 |
| ABE | C42055ABE | 800-970 |
| Remsa | 6104400 | 1400-1880 |
| ATE | 24011003371 | 1320-1670 |
Пошаговая инструкция по замене задних и передних тормозных дисков на Королла 150
Замена тормозных дисков производится согласно алгоритму, который приведен ниже.
- Поддомкратить машину.
- Снять колесо.
- Демонтировать суппорт и колодки.
- Снять диск. Для этого на нем имеются два резьбовых отверстия, в которые необходимо вкрутить болты. Это облегчит демонтаж прикипевшего диска.
- Смазать посадочное место медной смазкой.
- Установить новый диск.
- Проконтролировать посадку диска. Под ним не должно быть мусора иначе в последующем это вызовет биение.
- Собрать все в порядке обратном снятию.
Монтаж заднего диска аналогичен переднему. Главным отличием является необходимость предварительно опустить ручник.
Читайте также: