Переделка субару в задний привод

Обновлено: 05.07.2024

Переделка в задний привод. 1 часть.

Летом на Урале стало совсем негде ездить в кольце. Поэтому было решено попробовать сделать машину заднеприводной для участия в местных чемпионатах по фигурному катанию, которых будет вдвое больше, чем спринтов. Да и к тому же задний привод не отнимает возможности поехать тайм-аттак на радость жигам и бмв.

Наш генеральный план:
1. Путём доработки центрального дифференциала и удаления передних приводных валов сделать автомобиль заднеприводным, оставив возможность недорогой переделки обратно в 4wd
2. Путём доработки передней подвески увеличить угол выворота передних колёс.

На подготовительном этапе была закуплена передняя подвеска, а именно:
— нижние рычаги
— кулаки (пришли в сборе с тормозами)
— рулевые тяги и наконечники
— внешние части передних гранат (чтобы не выпали подшипники)

О ней речь пойдет в следующей серии.

Главным пунктом на сегодня был центральный дифференциал. Читатель, не любящий техническую болтовню, может сейчас просто пролистать картинки и прочитать текст после них, а остальным я предлагаю вместе со мной погрузиться в мир промасленных железок. В субару используется вискомуфта, благодаря чему автомобиль распределяет имеющуюся тягу между передней и задней осью в зависимости от разности скорости вращения передних и задних колёс (колёса не должны быть жёстко связаны, иначе машина поедет как телега)

Изначально тяга приходит с вала коробки в направлении цифры "1" и вращает всю конструкцию туда, куда мы хотим поехать. Внутри самый простецкий открытый дифференциал с сателлитами и жёстко привязаная к двигателю передняя ось (стрелочка с цифрой "2"), в то время как задняя ось имеет демпфер в виде той самой вискомуфты. При нормальном движении задние колёса крутятся не от двигателя а от сил трения об асфальт, как на любой переднеприводной машине, и вискомуфта открыта. Если пилот начинает жать педаль и передние колёса с визгом прокручиваются то в работу вступает вискомуфта. Будучи погруженной в масло внутри коробки она имеет внутри себя запечатанную силиконовую жидкость, в которой, в свою очередь, находится пакет фрикционных дисков. При пробуксовке и начале вращения внутри вискомуфты жидкость между дисками вызывает их зацепление, и тяга мягко и плавно подается назад. То есть при медленной пробуксовке на задних колёсах тяги нет, при быстрой есть. Направление тяги показано цифрой "3".

Поскольку нам передний привод вовсе не нужен мы выбрасываем всю начинку — сателлиты, вискомуфту с её жидкостью, все диски и прочую требуху, оставляя только корпус, шлицы входящего вала и выходящего на задний привод вала, густо и щедро заваривая всё остальное.

На последнем фото задняя часть коробки и длинный вал, на который будет надета заваренная железяка, когда-то бывшая центральным дифференциалом. На месте дырок от передних приводов останутся дырки. Роль заглушек этих дырок будут выполнять внутренние шлицевые части гранат.

Теперь о возможных проблемах такого подхода — задняя часть трансмиссии не рассчитана на экстремальные нагрузки, которые машина получит на чемпионате по дрифту. Вероятно нас ждут порванные привода и разлетевшиеся задние редукторы. Поэтому я планирую прикупить редуктор и пару приводных валов про запас, чтобы при необходимости оперативно их заменить. Вот пример быстрой замены с домкрата

FAQ
— почему не джизет?
— дорого. Все остальные дрифтовые субару, которые я знаю, построены на других двигателях и трансмиссиях (2jz, r154 и другие варианты). Возможно мне тоже придётся пойти этим путём, но пока есть возможность с минимальными вложениями попробовать родные детали с возможностью обратной переделки — я ей воспользуюсь.

— всё разорвет к чертовой матери, дурак!
— возможно. Я постараюсь использовать не очень широкую и не очень цепкую резину. Моя цель — с минимальными вложениями научиться ездить боком.

— гидроручник где?
— позже. может быть. пока поеду в две педальки. по опыту зимы — будет терпимо

— как будешь делать выворот?
— удлиню рычаги, рулевые тяги, возможно изменю крепления тяг на кулаках

— а передние колёса влезут в крылья?
— нет, распилим крылья

— а задние колёса будут узко стоять? беспонтово
— нет, распилим крылья

— почему ты её не продашь и не купишь е30\сливу\лавра\жигу\ламбу?
— машина слишком дорого мне обошлась, поэтому буду стараться тратить минимум денег и если к зиме набалуюсь то вернусь в полный привод

— мотор ляжет! стучащий четвёртый! субару всё время капиталят!
— есть запасной мотор. Кстати, он продается

На этом пока всё. Если у кого есть 180 редуктор и задние стишные привода — куплю! Поделитесь с друзьями безумным проектом! До новых встреч!

Переделка в задний привод. 5 часть. Итоги, мануал по вывороту

Как видите машина собралась и поехала, причем поехала неплохо! Учитывая мой скромный опыт в дрифте 7 место в квале из 29 может говорить лишь о том, что тачка получилась неплохой! Но про гонку потом, а пока про корчестроение.
Мануал по изготовлению кита выворота

Первый этап — изготовление спейсеров в рулевую рейку. Эта деталь позволит тяге не упираться в корпус рейки а заходить вглубь чуть дальше, увеличивая ход рулевого колеса.

Так же помимо роли спейсера деталь выполняла роль удлинителя рулевой тяги, так как ширина передней колеи должна была неизбежно увеличиться.

Второй этап — увеличение длины рычагов чтобы дать колесу место в узкой арке. Важно понимать что при увеличении длины так же увеличивается нагрузка на деталь, ведь мы изменяем плечо и нагрузка на изгиб становится выше. Следует максимально усилить деталь, так как при сварке тоже могут потеряться механические свойства металла.

Третий этап — перенос крепления рулевой тяги на кулаке для увеличения угла поворота колеса при неизменном ходе рулевой рейки. Есть два пути — просверлить новое отверстие чуть ближе к основанию или вырезать кусок металла, приварив уже имеющееся ухо чуть ближе к центру кулака. Если сверлить отверстие то необходимо сделать его конусным, так как наконечник имеет конусное крепление. Угол наклона конуса должен совпадать на 100%, иначе наконечник может переломиться. Из-за отсутствия необходимого оборудования нам пришлось варить, что менее желательно. Перенесли мы на 15мм

В любом случае придется пожертвовать креплением тормозного щитка и, возможно, креплением датчика АБС. Отверстие датчика нужно будет чем-то закрыть. Так же от сварки и от хранения контрактных запчастей могут выйти из строя ступичные подшипники. Лучше их сразу заменить вместе с сальниками.

— Ступичный подшипник Koyo 1100р
— Сальники (4шт на 2 кулака) по 350р

Колесо начинает упираться в рычаг, чтобы этого не произошло нужны проставки 25-30мм.

Чтобы ступичные подшипники держались необходимо будет зафиксировать в передних кулаках шлицевые части передних гранат. Обратная часть сепаратора гранаты при максимальном вывороте упирается в стабилизатор, пришлось её отпилить.

ВАЖНО при любых работах с рулевым управлением необходимо использовать только качественные детали, новый подходящий крепеж, фиксировать все резьбовые соединения и по три раза проверять надёжность сборки. Отпавшее на трассе во время обгона колесо может стать причиной очень серьёзной аварии. Вся сварка должна вестись с соблюдением технологии и мер предосторожности. При увеличении выворота по данной схеме возрастает нагрузка на все узлы передней подвески, а так же на гидроусилитель руля

При выставлении развала и схождения на передней оси запаса стандартных регулировок нам хватило чтобы сделать желаемые -3 градуса, хотя можно было как больше, так и меньше. Угол Аккермана мы трогать не стали, хотя для дрифта стоило бы его немного уменьшить. Делается это переносом крепления рулевых наконечников дальше от центра машины.

Итого выворот мне обошёлся:
Запчасти — 10800р
Работы — 9600р
Регулировка развала и схождения на переднюю ось — 1200р
Итого: 21600р

Переделка трансмиссии:
Мертвая вискомуфта — 3000р
Работы — 8600р
Адаптер датчика скорости для подключения к цепи АБС — 2000р
Итого 13600р

Итого кит заднего привода с выворотом, установкой и настройкой — 35200р

Переделка обратно в полный привод не составит труда. Автомобиль получился очень хорошо управляемый, предсказуемый, он прощает небольшие ошибки и позволяет без проблем передвигаться по городу. Ресурс получившейся трансмиссии под вопросом.

Ну и немного о редукторе. Пара — это дело вкуса. А вот блокировка — важная вещь!
— открытый дифф — полное говно. Непредсказуема. Плохо ускоряет машину в заносе. Не ставьте на задний привод открытый дифф
— заваренный дифф — как вариант для начинающих. Поведение абсолютно прогнозируемое, очень склонна к заносу, но скорость в дрифте будет не очень высокой.
— вискомуфта — едва подойдет для льда на гражданской резине, все сходятся во мнении что она слабовата
— suretrack — неплохо! Но момент включения иногда чувствуется, поведение не совсем понятное.
— дисковая блокировка — то, что надо! Но может потребовать регулировки. Даст лучшую скорость в дрифте.

Задний редуктор R180 выглядит крайне ненадёжным рядом с любым из ниссановских. Про R160 даже и говорить нечего. Но у некоторых пилотов он живет на заднеприводных субару годами. Например у Gumandzon . Есть вариант ставить редуктор от сильвии или чего-то похожего. Если ниссановские заварки торгуются по 4-6 тысяч то LSD обойдется в 15-25. Но главная проблема — нереальное количество работ, включая переварку подрамника, перенос бака, ручник, привода и пошло-поехало.

Задние привода — откровенно слабое место. Хотя меняются они легко, надо иметь и правый и левый в запасе, ведь ты не знаешь какой сейчас срежет а они разные. От 6000р за штуку. Вышеупомянутый спортсмен приварил к субаровским шлицам привода от бмв 525 и пока всё отлично ездит. Возможно повторю этот опыт чуть позже.

Двигатель зимой сгодится почти любой. Даже на автомате. Летом же, по моим ощущениям, как минимум требуется ez30 или ej205-ej255, если кататься планируете только на совсем узких колёсах. Даже на гражданских 205/55-16 Hankook Solus мне приходилось очень постаратсья чтобы мощности хватало на 2 передаче и чтобы машину не распрямляло на сложных конфигурациях. Оптимальным мне видится ej207-ej257, желательно с twinscroll турбиной. Не стоит гнаться за максимально большой турбиной и мощностью, в дрифте куда важнее эластичность мотора и его способность быстро реагировать на педаль газа.

Охлаждение. В дрифте с этим максимальные проблемы так как нет достаточной продувки. Без датчика температуры масла не стоит даже думать об этом. Далее идёт маслокулер, орошайка интеркулера и жирный радиатор на хороших вентиляторах. Нужно понимать что горячее масло ни от чего не защищает, температурные допуски и зазоры выходят за все разумные пределы и так далее. Интеркулер будет раскаляться от горячей подкапотки, вместе с ним растёт температура на впуске и склонность к детонации, поэтому без качественного орошения дрифт на субару так же будет опасен. И наконец гидроусилитель — ему предстоит работать с запредельными нагрузками из-за выворота и частых перекладок, так что желательно позаботиться и о нем, установив змеевик или небольшой радиатор между бачком и насосом. Это в планах, а пока я лишь залил новую жидкость Ravenol PSF

Надеюсь кому-нибудь мой опыт будет интересен! На подходе видео-версия и отчёт по первому этапу Drift King 2016, где были уборы, поломки, тысячи зрителей и много сильнейших пилотов!

Полный привод Subaru: весьма эффективный, но всегда ли безупречно надежный?

Мы уже рассказывали о том, что под брендом Quattro могут скрываться принципиально разные схемы полного привода . Вот и "плеяды" туда же! Несмотря на общее фирменное обозначение Symmetrical AWD, на автомобилях марки Subaru в зависимости от модели, года выпуска и рынка сбыта применяются совершенно разные полноприводные трансмиссии. Какие именно? Будем разбираться!

Немного истории

В вопросе производства массовых полноприводных легковушек Subaru опередила Audi на доброе десятилетие: предварительно "обкатав" технологию на компактной модели FF-1 1300, в 1972-м компания предложила покупателям полноприводный универсал Leone Station Wagon. Постепенно приставка AWD появилась на большинстве моделей Subaru 1970-1980-х, хотя вплоть до конца 1990-х даже крупные модели (Impreza, Legacy) могли иметь привод лишь на передние колеса.

Но что представлял собой AWD на Leone 1980-х? Задняя ось подключалась прямо на ходу (Shift on the Fly), причем на машинах с механической коробкой водитель это делал принудительно, а у автоматических трансмиссий процессом заведовала электроника, подключавшая многодисковую муфту.

В крошечном однообъемнике Libero/Domingo полный привод также появлялся по велению водителя, нажимавшего на кнопку. Но при этом подключалась передняя ось, так как основной привод был на задние колеса, постоянно загруженные мотором (да-да, такая вот любопытная компоновка!). Причем подключением заведовала вакуумная система.

К слову, позже Libero получил обычную вискомуфту. Таким же образом полный привод обрел и Justy второго поколения (по сути, "клон" Suzuki Swift II): нехитрый узел обеспечивал передачу тяги к задним колесам при пробуксовке передних.

То есть независимо от варианта конструкции полный привод у Subaru вовсе не был постоянным, и так продолжалось вплоть до конца 1980-х. А затем появились новые модели - и новые трансмиссии.

Действительно постоянный

"Классика" полного привода на Subaru 1990-2000-х (Impreza, Legacy, Forester) - система CDG с симметричным межосевым дифференциалом, блокирующимся при помощи вискомуфты, что позволяет перебрасывать на ось, имеющую лучшее сцепление с дорогой, до 80% тяги. Считайте, чистая механика, дополненная гидравликой, без какого-либо электронного управления. Но данный тип трансмиссии применялся лишь на автомобилях с механической коробкой передач.

При этом до недавнего времени некоторые универсалы (в частности, для европейского рынка с "атмосферными" моторами) имели еще и понижающую передачу. Правда, следует учитывать, что относительно небольшое соотношение (1:1,45) было предназначено не столько для покорения бездорожья, сколько для того, чтобы не спалить сцепление при маневрировании под нагрузкой (например, с прицепом) на слабонесущем покрытии. Также на некоторые модели (в частности, на отдельные модификации Forester) устанавливают задний межколесный дифференциал, блокируемый при помощи вискомуфты.

Но "заряженные" WRX STi оснащаются несимметричным дифференциалом, который обеспечивает перераспределение крутящего момента в пользу задних колес. Соотношение зависит от поколения "стихи", но находится на уровне 41:59 - 35:65. При этом "центр" имеет изменяемую (принудительно или автоматически) степень блокировки при помощи электромагнитной муфты. Данная система известна под названием DCCD (Driver Controlled Center Differential). На задней оси, кроме того, установлен "самоблок".

Последнее поколение WRX STi получило систему управления вектором тяги torque vectoring: в поворотах по команде блока управления внутреннее колесо подтормаживается, позволяя "вкручивать" автомобиль в вираж. Однако система работает только в связке с VDC и при ее отключении также дезактивируется.

Считается, что "честный" постоянный полный привод имеют лишь Subaru с механической коробкой передач, но это не так. Ведь для "заряженных" версий Subaru с автоматической трансмиссией (та же Impreza WRX STi, а также Forester S-Edition и Legacy GT) в свое время была предложена схема, получившая название Variable torque distribution AWD (VTD). В ней используется несимметричный планетарный дифференциал (45:55 в пользу задних колес), блокируемый с помощью электронно-управляемой многодисковой муфты. В качестве опции в заднем межколесном дифференциале также может быть установлена вискомуфта.

И все же большая часть моделей Subaru с автоматическими трансмиссиями и вариаторами Lineatronic оснащалась и оснащается системой полного привода с активным распределением крутящего момента Active torque split AWD (ACT). В зависимости от поколения и года выпуска имеются определенные конструктивные отличия, но принцип действия ACT остается неизменным.

В отличие от всех вышеназванных схем межосевого дифференциала здесь нет, за передачу крутящего момента к задним колесам отвечает электронно-управляемая муфта. Ну а главное - такие Subaru имеют более "переднеприводный" характер на скользких покрытиях, поскольку соотношение в нормальных условиях здесь 60:40 в пользу передних колес!

При этом перераспределение тяги зависит от целого ряда параметров (выбранный режим коробки, скорость вращения передних и задних колес, положение педали "газа" и т.д.), на основании которых блок управления "решает", насколько жестко зажать фрикционы и сколько момента перебросить на заднюю ось. Поэтому соотношение меняется в режиме реального времени и может варьироваться от 90:10 до 60:40 в пользу передней оси. Кстати, задний межколесный дифференциал на ряде моделей также может быть оснащен вискомуфтой в качестве автоматической блокировки.

Сказать, что Subaru с ACT имеют "ненастоящий" полный привод, нельзя: в отличие от многих моделей других марок с подключаемой задней осью здесь тяга к задним колесам поступает всегда. Но до "равноправного" соотношения 50:50 дело все же не доходит, в целом на скользких покрытиях такие автомобили управляются несколько иначе, нежели версии с механическим дифференциалом. Впрочем, все эти особенности раскрываются в далеко не стандартных режимах движения, а в "гражданских" даже опытный водитель вряд ли определит, какая из вариаций Symmetrical AWD использована.

С точки зрения эксплуатации

"Механика" вполне надежна, однако со временем начинают шуметь подшипники валов. Ресурс сцепления средний, но значительно снижается при буксировке прицепов и внедорожных вылазках. Чтобы уберечь детали межосевого дифференциала и вискомуфты от износа и повреждений (а у машин начала 2000-х там могла быть "слабина"), размерность шин на передней и задней осях не должна различаться. Еще одна проблема, также связанная с режимом эксплуатации, - выход из строя полуосей. Редко, но у особо "настойчивых" владельцев это случается.

В автоматических трансмиссиях крутящий момент на заднюю ось передается через пакет фрикционов, который срабатывает при поступлении масла, - за это отвечает соленоид. Если он зависает в открытом положении, это приводит к постоянному срабатыванию полного привода и, как следствие, повышенной нагрузке на передний дифференциал, а там и до поломки последнего недалеко. На старых машинах проблема решалась заменой соленоида, на современных, возможно, придется менять гидроблок, что обойдется на порядок дороже.

Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом - за малым исключением удел машин с механической коробкой передач, что для нынешнего модельного ряда Subaru, считайте, исключение из правил. Современные "плеяды", как правило, оснащены вариатором Lineatronic и "автоматическим" полным приводом ACT.

Но стоит ли об этом сожалеть? За счет конструктивных особенностей (в частности, вместо ремня используется цепь, вместо пакета сцеплений - гидротрансформатор, как на классических АКП) на фоне других СVT-трансмиссий Lineatronic выглядит весьма достойно с точки зрения стойкости к нагрузкам. Да и трансмиссия АСТ, дополненная электронными "помощниками", оказывается весьма эффективной в большинстве дорожных ситуаций, а разница с "дифференциальным" полным приводом CDG хотя и есть, но для большинства владельцев вовсе не критична, если они вообще ее замечают.

Радует, что независимо от конструкции полный привод у Subaru достаточно надежен и вынослив, хотя не лишен уязвимых мест. По поводу их природы можно спорить, конструкторское это упущение или же следствие тех высоких нагрузок, которые "плеяды" традиционно получают от своих преданных владельцев, но факт остается фактом: "трансмиссионные" проблемы хоть и редко, но случаются. Однако, как правило, уже на хорошо поездивших машинах, а к тому моменту бюджетные решения уже имеются.

Как устроен и работает полный привод Subaru

Хорошо, что автор вопроса указал соотношение (60/40), хотя было бы лучше, если бы он уточнил еще и модель, а также годы ее выпуска. Ведь, несмотря на общее фирменное обозначение Symmetrical AWD, на автомобилях марки Subaru в зависимости от модели, года выпуска и рынка сбыта применяются совершенно разные полноприводные трансмиссии!

Дабы не запутывать читателей и не перегружать ответ перечислением и описанием всех возможных вариаций, кратко пробежимся по принципиальным схемам полного привода, применяемым на современных Subaru, и чуть подробнее остановимся на той, которая, как нам кажется, интересует автора вопроса.

Версии с механической коробкой передач имеют "честный" постоянный полный привод. Как правило, это схема CDG с симметричным межосевым дифференциалом, блокирующимся при помощи вискомуфты. Считайте, чистая механика, дополненная гидравликой, без какого-либо электронного управления. На некоторые модели, в частности Forester, также устанавливают задний межколесный дифференциал, блокируемый при помощи вискомуфты. Кроме того, на ряде моделей используется понижающая передача.

Но "заряженные" WRX STi оснащаются несимметричным дифференциалом, который обеспечивает перераспределение крутящего момента в пользу задних колес. Соотношение зависит от поколения "стихи", но находится на уровне 41:59 – 35:65. При этом "центр" имеет изменяемую (принудительно или автоматически) степень блокировки при помощи электромагнитной муфты. Данная система известна под названием Driver Controlled Center Differential (DCCD). На задней оси, кроме того, установлен "самоблок".

Для "заряженных" версий Subaru с автоматической трансмиссией (та же Impreza WRX STi, а также Forester S-Edition и Legacy GT) в свое время была предложена схема, получившая название Variable torque distribution AWD (VTD). В ней используется несимметричный планетарный дифференциал (45:55 в пользу задних колес), блокируемый с помощью электронно-управляемой многодисковой муфты. В качестве опции в заднем межколесном дифференциале также может быть установлена вискомуфта.

Наконец, Subaru с автоматическими трансмиссиями и вариаторами Lineatronic оснащаются системой полного привода с активным распределением крутящего момента Active torque split AWD (ACT). Судя по всему, именно про нее и спрашивает наш читатель. В зависимости от поколения и года выпуска имеются определенные конструктивные отличия, но принцип действия ACT остается неизменным.

В отличие от вышеназванных схем межосевого дифференциала здесь нет, за передачу крутящего момента к задним колесам отвечает электронно-управляемая муфта. Ну а главное - такие Subaru имеют более "переднеприводный" характер на скольких покрытиях, поскольку соотношение в нормальных условиях здесь 60:40 в пользу передних колес!

При этом перераспределение тяги зависит от целого ряда параметров (выбранный режим коробки, скорость вращения передних и задних колес, положение педали "газа" и т.д.), на основании которых блок управления и "решает", насколько жестко зажать фрикционы и сколько момента перебросить на заднюю ось. Поэтому соотношение меняется в режиме реального времени и может варьироваться в пределах 90:10 – 60:40 в пользу передней оси. Кстати, задний межколесный дифференциал на ряде моделей также может быть оснащен вискомуфтой в качестве автоматической блокировки.

Сказать, что Subaru с ACT имеют "ненастоящий" полный привод нельзя: в отличие от многих моделей других марок с подключаемой задней осью здесь тяга к задним колесам поступает всегда. Но до "равноправного" соотношения 50:50 дело все же не доходит, в целом на скользких покрытиях такие автомобили управляются несколько иначе, нежели версии с механическим дифференциалом. Впрочем, все эти особенности раскрываются в далеко не стандартных режимах движения, а в "гражданских" даже опытный водитель вряд ли определит, какая из вариаций Symmetrical AWD использована.

Замена пыльника заднего привода Субару Легаси B13

Сажаем кого-нибудь за руль и заставляем давить на тормоз. Головкой на 32 откручиваем ступичную гайку (не развальцовывая её, резьба глубже, поэтому не пострадает). Лично я обошелся просто ручником без помощи кого-либо.

Откручиваем 2 болта на 14, снимаем тормозной цилиндр с колодками и аккуратно кладем его на подвеску, не перекручивая и не надрывая тормозной шланг.

закручиваем найденные болтики и ловим тормозной диск.

разбираем механизм стояночного тормоза (там не сложно главное запомнить что откуда) и крепим съемник.

Аккуратно стягиваем ступицу.

Головкой на 10 отворачиваем этот датчик, отверткой поддеваем и вытаскиваем. Аккуратно хватаемся за привод и выдергиваем его на себя. Смотрим внутрь получившегося отверстия, видим стопорное кольцо и успокаиваемся.

Фиксируем привод в тисках, чистим и снимаем хомуты пыльников.

Отодвигаем пыльник (или разрезаем) внутренние гранаты и поддеваем наружное стопорное кольцо отверткой

Снимаем обойму гранаты, находим второе стопорное кольцо и спец.щипцами снимаем его

Все это разбираем и моем

В обойму внутренней гранаты выдавливаем около 100гр смазки собираем все в обратном порядке и сверху чуть-чуть закладываем смазки, натягиваем пыльник и закрепляем хомуты (пыльник не должен вращаться и выпускать воздух, места посадки пыльника должны быть чистыми).

Собираем все в обратном порядке, помазав все болтики остатками смазки. Гайку ступицы затягиваем 220Нм и радуемся.

Тема: Как сделать WRX заднеприводным?

передние привода на месте отсаются, а то масло у тя из коробки вытечет))))
там много проблем. что-то начинает сильно перегриваться из-за выросшей нагрузки, что-то не выдерживает. уже точно не помню что!

only God can judge me

Расположение "родного" двигателя Subaru было рассчитано на полный привод, поэтому JUN пришлось перестроить машину под FR-конфигурацию (задний привод, переднее расположение двигателя) при помощи специально изготовленного адаптера для соединения мотора и картера 6-скоростной коробки Hollinger с последовательным переключением передач. Для более высоких оборотов двигатель оснащен облегченным маховиком и сцеплением Ogura Racing Clutch для Impreza EJ25. JUN произвели специальный карданный вал, чтобы соединить трансмиссию Hollinger с дифференциалом (агрегат от Skyline GT-R и LSD Cusco).

Вот чего пишут об Импрезе Нобусигэ Кумакубо.

Instagram: @caxep_666
Shpilly Willy Team

It's Drift time! Smoke tires, not drugs.

Расположение "родного" двигателя Subaru было рассчитано на полный привод, поэтому JUN пришлось перестроить машину под FR-конфигурацию (задний привод, переднее расположение двигателя) при помощи специально изготовленного адаптера для соединения мотора и картера 6-скоростной коробки Hollinger с последовательным переключением передач. Для более высоких оборотов двигатель оснащен облегченным маховиком и сцеплением Ogura Racing Clutch для Impreza EJ25. JUN произвели специальный карданный вал, чтобы соединить трансмиссию Hollinger с дифференциалом (агрегат от Skyline GT-R и LSD Cusco).

Вот чего пишут об Импрезе Нобусигэ Кумакубо.

Subaru Impreza II с пробегом: поршни в кипящем масле и автомат, который крепче механики

В первой части обзора об Импрезах второго поколения мы уже выяснили, что главная составляющая успеха – найти кузов, который качественно восстановили после почти неизбежных аварий. Подвеска, электрика и скромное салонное оборудование вряд ли доставят проблемы. Что ж, за них вполне успешно отдуваются силовые агрегаты – особенно если у вас самое желанное и, в общем-то, единственное имеющее смысл для этой машины сочетание турбомотора с механикой.

Трансмиссия

Абсолютное большинство Subaru Impreza GD/GG – полноприводные. Переднеприводные машины, как мы уже упоминали в первой части, в основном представлены в праворульном исполнении и ввезены из Японии или Англии.

Полный привод у Subaru – это часть имиджа. Да, конструкция очень напоминает Quattro от Audi: мотор – перед осью, коробка – за осью. Но тут есть свой шарм, ведь оппозитные двигатели очень короткие, а, значит, нет проблемы с перегрузкой передней оси и с поворачиваемостью. Да и центр тяжести теоретически ниже. Реклама Subaru уверяет в превосходных характеристиках такой связки, но на практике Lancer Evo с обычной рядной четвёркой показал себя, как минимум, не хуже. Впрочем, от потенциально холиварной темы перейдём к непосредственной теме публикации.

Трансмиссия на удивление надежна, хотя, если говорить о WRX/STI и тем более сильно тюнингованных вариантах, то запас прочности может быть уже полностью исчерпан. Да и возраст с пробегами никого не щадят.

Если переходить к конкретике, то проблем со шлицами и ШРУС обычно минимум. Как правило, их «рвут» на аппаратах с самыми мощными двигателями только любители дрэга на асфальте. Вот задний редуктор и карданный вал стоит проверить тщательно – у машин с могучими турбомоторами «возможны варианты».

Покупка машины с МКП – не панацея от ремонтов, особенно если мотор с наддувом. Пятиступенчатые коробки сверхнадежностью не отличаются, срезанные муфты и шестерни, убитые синхронизаторы на «заряженных» машинах – обычное дело. Обычно срезает или вторую передачу, или пятую – в зависимости от ситуации.

А чаще всего убивается вискомуфта блокировки. Блок межосевого дифференциала, частью которого она является, стоит тысяч 20. Если летит блокировка, то лучше сменить МКП целиком, вместе с приводами на коробку от прошлой Impreza, там вискомуфта условно вечная. Стоит коробка с приводами заметно меньше 20 тысяч, да еще и надежнее. Да, можно сменить только хвостовик коробки и саму вискомуфту, но эта операция может потребовать сложных манипуляций. Если коробка подергивается, машина жрет резину, а расход великоват, то муфту однозначно стоит проверить. Обычно ресурс этого элемента – в пределах 100 тысяч километров даже при сравнительно спокойном стиле движения.

Немного продлить жизнь вязкостной муфте можно заменой её жидкости — процедура не очень сложная и не очень дорогая. Почему жидкость для вискомуфты официально не поставляется – большой вопрос, но от любого редуктора с «самоблоком» она подходит, и даже вязкое машинное масло на крайний случай тоже подойдет.

Шестиступенчатые коробки передач, в целом, надежнее, во всяком случае свернуть их «конским» моментом турбомотора сложнее. Если ваш мотор развивает больше 400 Нм, то выбор очевиден. Да, с вискомуфтой будут те же самые проблемы, если только у вас машина не с DCCD – системой динамического распределения момента по осям, встречающаяся на модификациях STI.

Конструкция межосевого дифференциала у «шестиступки» ровно такая же, как у пятиступенчатой коробки, только нагрузка на него обычно больше, а, значит, и ресурс до сотни тысяч может не дотягивать. Еще у «шестиступок» есть проблемы с наконечниками вилок переключения, их пластиковые накладки после 120-150 тысяч километров уже сильно изношены и переключения теряют четкость. Передачи могут недовключаться, а со временем истираются и сами концы вилок, и контактные кольца. Комбинация из шестиступенчатой МКП с управляемым дифференциалом DCCD – для сильных духом и толстых кошельком, эта система еще на порядок сложнее и имеет много изнашиваемых компонентов.

АКП, как ни странно, позволяет о части проблем забыть. Конечно, она считается менее драйверской и момент серьезно форсированных моторов держит хуже шестиступенчатой коробки (но лучше пятиступенчатой!), но зато с межосевым дифференциалом здесь все хорошо.

Если кратенько, то коробка Subaru 4AET, которая ставилась на все Impreza этого поколения, надежна, неприхотлива, держит момент в 350 Нм, а с некоторыми доработками и до 450+. При этом она ремонтопригодна, и ее даже можно назвать драйверской – по меркам 4-ступенчатых гидромеханических коробок, конечно.

Минусы у неё тоже есть. Самый очевидный – это отсутствие межосевого дифференциала в трансмиссии у большинства “автоматических” Impreza с атмосферными моторами. Система Active AWD – это просто подключаемый фрикционом привод задней оси. Постоянный полный обозначается как VTD AWD.

Если менять масло и внешний фильтр хотя бы раз в 60 тысяч километров, то 4ЕАТ практически вечна. Во всяком случае, с пробегами в 400-500 тысяч они бывают еще вполне живые. Конечно, это с моторами мощностью сил до 160-200 и моментом до 280 или максимум 300 Нм, при более высоких нагрузках такой ресурс все же недостижим.

Основные поломки коробки предсказуемо связаны с пробегами и возрастом. В первую очередь подводит гидроблок, в котором много «своих» субаровских соленоидов. Они есть в продаже, но ценник явно завышенный, а сроки поставки обычно долгие. При наличии знающих мастеров можно подобрать аналоги от Jatco или Aisin.

Из немногих возрастных проблем «по механике» – износ барабана Low Clutch и подшипники заднего суппорта в пакете Low/Rev Clutch. В основном это характерно для машин до рестайлинга – после конструкцию АКП поправили, и проблемы случаются крайне редко.

Остальные ремонты связаны с перегревами или очень грязным маслом, износом накладок блокировки гидротрансформатора при совсем уж больших пробегах. Не все варианты коробок оснащаются полноценным радиатором, и перегревы АКП на маломощных моторах даже более вероятны, чем на турбированных, которым и система охлаждения полагалась усиленная.

Напоследок отмечу, что на отдельных Импрезах второго поколения можно встретить и 5-ступенчатый автомат 5ЕАТ, но это плод “колхозинга” – с завода эти коробки никогда не ставили вплоть до самого конца выпуска.

Двигатели

Список моторов, которые устанавливали на Impreza, довольно большой, ограничимся основными вариантами. Самый распространенный мотор – 2-литровый EJ20. На второй строчке по популярности – «овощные» 1.5 EJ15 и 1.6 EJ16, причем на праворульных японских экземплярах встречаются максимально примитивные одновальные EJ15 SOHC. Мощные Импрезы идут с турбоверсиями EJ20, а WRX и WRX STI – с 2.5-литровыми EJ257/EJ255.

Стандартные проблемы любого субаровского двигателя – с турбиной или без неё – это течи масла и антифриза, слабые радиаторы и бензонасосы, а также очень примитивная, если не сказать больше, система управления. Сама себя она диагностировать не может, а один датчик может положить мотор.

Про атмосферные моторы 1.5 и 1.6 рассказать почти нечего: EJ151 и EJ152 крайне надежны. Редкий EL154 на машинах последнего года выпуска немного от них отличается размерностью поршневой, системой управления, впуском и выпуском. Что о них нужно знать? У них небольшая мощность, и они едят масло даже в относительно исправном состоянии. Просто потому, что оппозиты едят масло — а как иначе, если поршни купаются в масле? После остановки, например, масло не стекает в картер, и поршень лежит в луже кипящей смазки. Естественно, что кольца при этом активно коксуются, и итог закономерен. Если масло регулярно доливать, то скорее всего, свои 300 тысяч или даже больше, мотор пройдёт.

Атмосферные варианты EJ20 (EJ201 на 125 — 135 л.с. и EJ204, за счёт наличия фазовращателей, на 155 л.с.) тоже не особенно интересны с точки зрения драйва. Вариантов их достаточно много, причем в рамках одних и тех же индексов – с гидрокомпенсаторами и без, разными системами управления, валами и т. д.

Основные проблемы тут те же, что у моторов 1.5-1.6: масляный аппетит из-за закоксовки колец и шансы оставить мотор без масла из-за угара. Причем риски критического масляного голодания выше — на таком моторе могут уже и дрифтить, а более высокий крутящий момент подразумевает и большие шансы задрать вкладыши. Особенно страдают от отлива масла вкладыши третьего и четвертого цилиндра. Так что именно на атмосферных двухлитровых моторах владельцы Subaru узнают, что такое «стук четвертого цилиндра».

Турбомоторы EJ20 это, в первую очередь, EJ207 – именно они стояли на ранних WRX и даже на STI. Говорить об их надёжности сложно. Теоретически, если ездить аккуратно и заливать Аи-100, то такой мотор может отходить всё те же 300+ тысяч километров до капремонта. На практике, таких кейсов не встречается, и 99% турбо-Импрез второго поколения под капотом имеют некоего мутанта после 2-3 капремонтов, возможно – с усиленными вкладышами или доработанным маслонасосом. Иногда – откровенно при смерти, иногда – в ещё вполне работоспособном состоянии.

Покупая машину с EJ207, нужно уже знать, где вы будете его капиталить. А лучше иметь подменный «ёжик» в гараже и уметь все делать самому. Благо Subaru – это машина, идеально приспособленная для замены мотора: я своими глазами видел, как это сделали два человека за полчаса, из которых 10 минут они курили и ждали, когда он чуть остынет, затем копали проводку и сливали масло.

Кратенький список того, что нужно посмотреть при покупке EJ207, включает проверку давления масла на горячую и холодную, проверку состояния масла в картере ватной палочкой, замер компрессии и полную проверку текущей комплектации машины, поскольку что там затюнили прошлые владельцы, вам лучше узнать до того, как вы сядете за руль. Так, например, встречаются машины с прошивками под уже упомянутый выше Аи-100 и впрыск воды. Если у вас в баке не Аи-100 и нет воды для впрыска, последствия могут оказаться фатальными.

Если вы покупаете WRX STI с 2.5-литровым EJ255/EJ257, то вам наверняка мое мнение относительно надежности этих моторов не очень важно. Но я это пишу для тех, кто ещё только думает, что он хочет купить EJ257. Так вот, все сложности турбированного EJ207 и его ресурс покажутся вам мелочами, а сам двухлитровый «ёжик» очень надежным мотором.

Тонкая грань между живым и мертвым EJ25 – еще эфемернее. Он еще требовательнее ко всему, он не прощает малейших ошибок, и до кучи у ранних EJ25 есть проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости в блоке, а решены они или нет, вам предстоит выяснить самому. В общем-то тут главное – доверие прошлому владельцу или мастеру, собиравшему мотор. Брать такую машину «с улицы» можно лишь с полным осознанием того, что возможно придется перебрать мотор, и не по одному разу, поменяв кучу всего и вложив ещё тысяч 250-300 рублей как минимум. Это очень экстремальный вариант для тех, кому мало производительности двухлитрового мотора и нужен максимум возможного.

Брать или не брать?

На субъективный взгляд, покупка «овоща» с атмосферным мотором – затея бессмысленная. Да, надёжность сносная, но особого выигрыша перед обычными машинами без всех этих проблем с купающимися в масле поршнями не будет. Турбо-Импреза – безусловно, покупка очень интересная, но требующая внимания и вложений. Прежде чем кидаться в омут субароводства, имеет смысл поездить на этой машине и понять — так ли это вам нужно. А если оказалось, что нужно – готовьте деньги и свободное время. Много.

Как снять задний приводной вал с полного привода Subaru

Снятие заднего привода или карданного вала с вашего полноприводного Subaru может отличаться в зависимости от модели, но базовая система одинакова для всей линейки Subaru. Полноприводная система использует трансмиссию вверх спереди и коробку передач с приводным валом сзади. В заднем приводном валу используется скользящая вилка спереди, чтобы зацепить коробку передач, и болтовой фланец сзади, где он соединяется с задним дифференциалом. Снятие вала можно выполнить с помощью основных инструментов, которые уже есть у большинства механиков в гараже.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поместите трансмиссию вашего автомобиля в нейтральное положение. Заблокируйте передние колеса, чтобы автомобиль не катился, пока он стоит на домкратах.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть вашего Subaru с земли с помощью домкрата. Поместите набор подставок под автомобиль, чтобы поддержать автомобиль, затем снимите домкрат.

Шаг 3

Поместите метку на монтажный фланец заднего приводного вала и соответствующую метку на монтажном фланце с помощью пера. Эти отметки позволят вам установить приводной вал и фланец в их исходное положение во время повторной сборки.

Шаг 4

Найдите четыре крепежных болта на заднем монтажном фланце, где приводной вал соответствует дифференциалу. Снимите четыре болта с помощью гаечного ключа и опустите заднюю часть приводного вала на землю. Возможно, вам придется вращать вал во время работы, чтобы получить доступ ко всем болтам.

Шаг 5

Двигайтесь вперед и найдите центральный подшипник на приводном валу. Снимите два болта с каждой стороны подшипника, которые крепят его к корпусу с помощью гнезда и храповика. Опустите вал вниз, продолжая удерживать его на конце коробки передач.

Шаг 6

Поместите поддон под заднюю часть коробки передач, где к нему крепится приводной вал. Выдвиньте ведущий вал из коробки передач, соблюдая осторожность, чтобы не повредить сальник или шлицы на выходном валу.

Снимите приводной вал из-под автомобиля. Разместите домкрат под задней частью автомобиля и поднимите его с подставок. Снимите домкраты и опустите автомобиль на землю.

Удивляемся серьёзности маленького купе Subaru BRZ

Цен на BRZ пока нет, но японцы обещают удержать их в пределах 1,6 млн рублей. «Живые» машины появятся к июлю. Пока в портфолио Subaru — только BRZ с «механикой». «Автомат» предложат по мере возникновения спроса.

Синергия — тойотовский конёк. В данном случае синергия полезного с приятным. Тосковали-тосковали по маленькому спорткару, но так и не решились на замену переднеприводной Селики или среднемоторного родстера MR2. Эти не в тренде. Тратиться на разработку модели, ниша которой поросла бурьяном, — выбросить деньги на ветер. Зато можно дёшево и сердито заказать фирме Subaru (доля в ней принадлежит Тойоте) купе на базе Импрезы с модным задним приводом. Продавать её под тремя именами — Subaru BRZ, Toyota GT86 или Scion FR-S — и увлечь молодёжь.

С идеологами проекта, тойотовцами, я общался несколько раз. Разговоры не шибко интересные: Toyota занималась организационными вопросами производства и дизайном. Сборку предсказуемо наладили на мощностях Subaru. С внешностью тоже особо не морочились. Если GT86 выглядит самобытно, то BRZ донашивает брошенную маску Peugeot. Но, странное дело, человеку, побывавшему за рулём, безразлично, как выглядит машина. А значит нет ни малейшего повода сожалеть, что знакомство началось именно с Subaru. Всё же BRZ — плоть от плоти Импрезы.

Но ощущение совершенно иное. Сидишь ниже, чем в Импрезе, пятки всего в 20 см от земли, попа лишь немногим выше. Необычна поза, необычна олдскульная передняя панель. Отвесная плоскость, закрытая матовым пластиком, вертикально установленный руль. Впрочем, минимализм отделки знаком, и тахометр — в центре приборной панели. В эластичном 50-литровом топливном баке плещется «девяносто восьмой». Не одним ралли теперь живёт Subaru.

Сколько раз говорено: не динамика сама по себе важна, а удобство управления разгоном. Вот доказательство. Всего 200 л.с. и 205 Н•м без наддува, а какой яркий эффект. Разгон долгий — больше семи секунд до сотни по паспорту — но увлекательный. Правда, двухлитровый оппозитный «атмосферник» надо всё время пришпоривать (максимальная тяга развивается аж на 6500 об/мин), но результат стоит усилий. Есть чувство завоёванной скорости. Да и орёт мотор гарно, хрипло. Не Porsche, конечно, не Высоцкий. Джигурда.

Педаль сцепления упруга и не отличается образцовой информативностью, но спасает небольшой ход. Обе коробки передач для BRZ делает Aisin: обрезанный «автомат» — от Лексуса IS-F, «механика» как на серийных Тойотах, хотя и переработана на 80%. Она очень подходит BRZ по духу: работает чётко, но требует твёрдой руки. Педали расположены достаточно удобно, чтобы делать перегазовки пяткой при интенсивном торможении. «Автомат» в целом неплох, но сам себе на уме. С акселерометрами не дружит, повороты не распознаёт. Может поменять передачу в вираже, типа так и надо. Для машины, чувствительной к динамическому изменению развесовки, это нехорошо.

По управляемости купе BRZ — не по-субаровски деликатная машина. Impreza, закончившая школу гейш. Выполнит любой каприз, хотя некое природное упрямство в характере осталось. Разработчики утверждают, что вокруг вертикальной оси BRZ крутится легче, чем Mazda RX-8. Загнули. Subaru не ныряет в поворот рыбкой, слишком высок запас курсовой устойчивости. На дугу Subaru надо поставить. При первом отклике на поворот руля BRZ очень напоминает Porsche Cayman S, который был у японцев референсным автомобилем на проекте. Никакой легкомысленности в поведении, серьёзный, основательный спорткар. Тем не менее идти по намеченной траектории он будет именно так, как вам хочется. Причём чем выше скорость, тем больше опций. Внутрь, наружу, пыром, боком. Скольжения и развиваются, и стабилизируются плавно. Кренов почти нет. Класс!

Пока не проведём сравнительный тест, нельзя сказать, как на самом деле отличаются настройки подвески у Тойоты GT86 и BRZ. Показания союзных сторон расходятся. Если верить субаровцам, их машина жёстче. Тогда я хочу Тойоту, потому что на городских скоростях купе BRZ зубодробительно. Но где-то уже пишут о том, что тойотовцы утверждают, дескать, у GT86 мягче передние пружины, а амортизаторы, напротив, жёстче. Тогда не хочу Тойоту. А хочу скорее разогнаться — вот на высокой скорости о комфорте Subaru не скажешь ни единого дурного слова. Субъективное восприятие качества BRZ впрямую зависит от показаний спидометра: чем выше ход, тем дороже кажется машина.

Немного обидно. Ведь BRZ относится к тем автомобилям, на которых совсем не обязательно фигачить как в последний раз: взаимосвязь с машиной великолепна даже в пробках. Их, способных доставлять непрерывное удовольствие, крайне мало: старые Эволюции, Лотусы, MINI первого бээмвэшного призыва. Руль приятно тяжёл, а работа электроусилителя почти идеальна. Лживинка проявляется разве что в ходовых дугах шоссе, но ненатуральность реактивного действия не портит общего впечатления. Она нынче свойственна даже Porsche 911. В целом для системы с расположением редуктора на рулевом валу механизм BRZ работает образцово.

На шоссе достаточно включить шестую — и BRZ превратится в крузер, а назойливый звук мотора уйдёт на второй план. Всё, что ниже 4000 об/мин (около 160 км/ч на высшей передаче), терпимо для слуха в дальней поездке. Кресло удобно, ветер не досаждает, подвеска пашет в режиме «дорого». То, как ведёт себя BRZ, незаметно действует на подсознание. Смотришь вдруг в зеркала и удивляешься тому, что видишь. Нет там бёдер Каймана — какие-то чужие, не очень внятные формы. Да и зеркала сами — лопухи лопухами.

То, что японцы вывели чистокровный driver's car, означает, что за рулём не будет случайных людей. Не будет в BRZ чётких пацанчиков. А у купивших BRZ по ошибке мы всегда готовы выкупить со скидкой, не правда ли? И битые возьмём — всё равно под трек перестраивать. Трассы-то в России появляются. До конца этого года Subaru хочет продать 50–70 купе. Вот зима 2013-го и отделит зёрна от плевел. Кто её переживёт, тот молодец.

Спортивных аксессуаров в Японии уже предлагается немало. Есть и кое-какие завуалированные рекомендации производителей. Сильно выиграет управляемость от перехода с бюджетных шин Michelin Primacy на нечто более специализированное. Доступности ради Toyota настояла на базовых 16-дюймовых колёсах. Оптимум — 17-дюймовые. Но субаровцы намекают: попробуйте R18. А стандартного клиренса в 130 мм хватит на установку коротких пружин — тогда центр тяжести окажется ещё ниже рекордных для бюджетного спорткара 460 мм.

Появление пары BRZ/GT86 означает признание индустрией альтернативных дисциплин автоспорта. Американское молодёжное отделение Тойоты — Scion — уже показало демонстрационную версию купе для дрифтинга. В Японии будут продаваться и голые омологационные 1190-килограммовые версии. Пока основным инструментом любительского дрифта остаётся ниссановская Silvia. Неограниченная свобода тюнинга, прорва запчастей. Я, честно говоря, не в теме дрифтовых дел, но думаю, мы очень скоро увидим на практике, смогут ли Subaru с Тойотой стать альтернативой японскому секонд-хенду. Тем более что BRZ — первый кандидат на повышение. У шасси есть потенциал для работы с турбомотором.

Всем приятно делать что-то для души. Давно не видел людей из Subaru такими счастливыми. Все понимают: они сделали классный продукт — пусть и по заказу держателей акций. Нет ни намёка на ущемлённое самолюбие: наше, хотя и их, но наше. Одесская киностудия по заказу Гостелерадио СССР. Успех, однако, на двоих не поделишь. Интересно теперь посмотреть, как, по крайней мере на нашем культурно неразвитом рынке, распределятся предпочтения клиентов по брендам.

По идее, для Тойоты заднеприводный автомобиль — продолжение истории. Знакомый с Короллой AE86 «хачи-року» клиент (хоть по видеоиграм) уже морально готов к GT86. Для Subaru это вообще шаг на новую территорию. На милость классического субариста, судя по прогнозам, никто не уповает: до 70% продаж должны обеспечить новые для марки покупатели. Расчёт, по-видимому, не пустой: до знакомства с BRZ я никогда даже не задумывался о возможности владеть Subaru.

Читайте также: