Переделка ваз 2110 на задний привод

Обновлено: 30.06.2024

Как переделать передний привод на задний

Замена привода автомобиля: как это сделать качественно

Приводом автомобиля можно обозначить узел трансмиссии, передающий крутящий момент от двигателя колесам. В зависимости от того, какая ось колес соединена с двигателем для передачи момента, различают передне-, задне- и полноприводные автомобили.

В стане автолюбителей не первое десятилетие продолжается спор о том, автомобили с каким приводом лучше.

Переднеприводные авто, то есть те, у которых ведущая пара колес — передняя, выигрывают в бюджетности производства, а значит, большей доступности для потенциального покупателя. Отсутствие карданного вала ощутимо сказывается на комфортабельности салона, а в зимнее время передний привод имеет лучший подход к оледенелым подъемам. С другой стороны, конструкция силовой установки в переднеприводных машинах будет ощутимее передавать вибрацию на кузов и в салон автомобиля, а ввиду конструктивных особенностей трансмиссии радиус разворота на переднем приводе гораздо больше.

Машины с задним приводом значительно динамичнее при разгоне и гораздо лучше в управлении, когда возникает риск заноса автомобиля. Плата за такие преимущества — уже упомянутый карданный вал, пропущенный на заднюю пару колес при помощи тоннеля в днище конструкции автомобиля, и меньшая проходимость на бездорожье.

Особняком от этих двух типов приводов держатся полноприводные автомобили, крутящий момент в которых передается на обе оси машины, что ощутимо сказывается на управляемости и проходимости, но также повышает расход топлива и в целом затраты на обслуживание такой конструкции.

Объединяет все типы приводов одно: каждый из них, благо нечасто, но может сломаться. Как следствие — ремонт и зачастую замена привода.

Конструкция приводного вала

Говоря про замену привода, в подавляющем большинстве подразумевают замену приводных валов, или полуосей.

Приводной вал передает крутящий момент с дифференциала на ведущие колеса, обеспечивая движение подвески и поворот колес, а также поглощая приходящиеся на колесную ось вибрации.

Конструктивно приводной вал состоит из двух — наружного и внутреннего — шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и объединяющего их профильного вала. Шарниры же состоят из корпуса с вырезанными для стальных подшипников каналами, удерживающего их сепаратора и внутренней обоймы. Удерживается эта конструкция при помощи стопорного кольца. Предотвращает от износа детали ШРУСа консистентная смазка, а чтобы в смазку не попадали песок, пыль и грязь, шарнир закрыт пыльником.

Причины поломки привода

Замена привода автомобиля — явление нечастое, так как конструкция полуосей рассчитана на работу в условиях серьезных нагрузок: учитываются такие факторы, как сила тяжести, касательная реакция, связанная с началом движения автомобиля, боковая сила и даже нагрузки, связанные с сильным боковым ветром.

Таким образом, основными причинами поломки и последующей возможной замены валов можно назвать следующие:

авария, в ходе которой ось колес перебросило через препятствие ощутимой высоты;
каждодневное продолжительное использование автомобиля без должного внимания, уделяемого ТО;
негерметичность пыльника приводного вала.

Определение повреждения приводного вала

Диагностировать неисправность в приводе машины можно попробовать своими силами, руководствуясь следующими наблюдениями:

Вибрация при движении автомобиля. В данном случае возможен сильный износ шарнира или подшипников в его составе, а также деформация самого вала. В этом случае замена вала неизбежна.
Увод автомобиля в сторону при движении. Причины — аналогичны: износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира, повреждение непосредственно вала. , наиболее возможный вариант ремонта — замена привода.
Вытекание смазки из ШРУСов. Может быть связано с повреждением и разрывом пыльника или ослаблением затяжки хомутов. Есть вероятность обойтись «малой кровью», а именно заменой пыльника и смазки.
Стук при поворотах автомобиля. В 99% случаев — израсходованный ресурс наружного шарнира. Решение проблемы — замена валов.

Важно сказать, что самой популярной поломкой валов, приводящей к замене привода, является разрыв пыльника, последующее вытекание трансмиссионной смазки и попадание в подшипники грязи и пыли. В условиях утечки смазки во время движения возрастает сила внутреннего трения, в итоге — полная замена вала.

Замена приводных валов

В определенных кругах считается, что локализовать неисправность приводного вала и произвести его ремонт или замену можно самостоятельно. Конструкция валов не отличается особой сложностью, так что определить целостность пыльника и тем более обнаружить следы деформации на профильном валу труда не составит.

При этом необходимо помнить, что даже замена пыльника, проведенная без должной тщательности и аккуратности, через тысячи километров обернется полной заменой привода.

Более того, даже отремонтированный, но неправильно собранный вал может развалиться во время движения автомобиля, разбить днище машины или даже опрокинуть ее.

Как уже было отмечено, замена валов — явление в жизни автомобилиста довольно редкое, а многих может и вовсе миновать. Однако, если вами был обнаружен один из указанных выше симптомов в поведении автомобиля, произвести диагностику, выявить неисправность и, если нужно, заменить привод — то, что надо сделать оперативно, ведь на кону находится безопасность ваша, ваших пассажиров и других участников движения.

Произвести замену приводных валов в Красноярске можно в «Доступном сервисе». Квалифицированные специалисты обнаружат уязвимость и определят, необходима ли полная замена привода или можно обойтись ремонтом его составляющей, а современное оборудование сервиса позволит сделать это максимально быстро.

Записаться на диагностику автомобиля и замену валов можно, заполнив форму внизу страницы.

Всем привет! Сразу прошу — подскажите, объясните нормально, а не фразой — купи мпс, или продай эту купи другую!

Очень нравится М6 по дизайну, но очень отталкивает передний привод, не понимаю вообще тот факт, что у авто колеса от двигателя вращаются передние. На светофорах, на стартах не эффектно в плане пробукса, да и вообще этот вид, когда перед буксует, а зад стоит на месте, я люблю чтобы по стереотипу — задние буксуют, авто сразу со старта сносит в маленький занос)

Так вот, реально ли переделать ее под задний привод? Заднюю часть к примеру взять от мпс либо от той же полноприводной М6. Вал как-нибудь пустить под дном. Как с коробкой и другими неприятностями — не знаю, не механик, но думаю все это реально, интересует стоимость во сколько это примерно обойдется?

Как то даже не хочется модернизировать двигатель, впуск, выхлоп, т.к. перед. привод.
И так включаю вторую после первой — маленький пробукс, а если еще больше мощности, то только и будет что свист от передних колес и все. Ну не люблю я передний привод, при покупке о этом не задумался, да и вариантов подходящих не было, а М6 очень нравится, вот и нужно бы как то совместить "приятное с полезным"

Может это и глупая идея, но я хочу понять с чем я столкнусь, если буду это делать, а от того что все пишут — фигня, не страдай херней, дорого, не получится — я не понимаю ничего) Объясните внятно, что нужно будет переваривать, менять, может я и сам пойму весь масштаб работы, и отстану от этой идеи)

Буду рад услышать ваши идеи, примерные подсчеты, ну и вообще любые ваши мысли кроме "продай, купи другую" )))))

Решил ерундой спросить. И спрашиваю у народа. Из переднего привода реально ли сделать кватро? Сам понимаю что крышка КПП или сама КПП, фланец карданного вала (или передачи), сам карданный вал или передача (кстате у кого кватровые машина, там промопора стоит?), задний мост в сборе.
Кто подскажет про что я мог забыть, бывают ли разные редуктора(скоросные не скоросные), какое сочитание зубов, какая разница в подвеске?

Не пинайте ногами, а просто поделитесь информацией из ЕТКи, или может кто ковырял кватровые.

Обсаси и стопервый раз, я прошу не советов а инфы из Естра картинок наложить сюда.
Дело не в деньгах а в информации.
Если я напишу что есть донар по кишкам, нужно просто понять взаимозаменяемое или нет.
Если не сложно покажите, ткните на ссылки на 99 раз обсасасоную тему.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

ТеЗка, я понимаю: россия, москва, продажи, все дела, че по чем, 12 не обижай меня.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

дай ссылку! А то звучит какбудто я знаю что такое тормозные колодки, а вот как ставить, я отдовал на СТО

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:

Очень. Дело не про бак. Читаем название темы. В экзисте не пишут про подвозные камни, я думаю у вас есть понятие о этом выраЖовывании.

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

ВсехорошоBess , это ваше дело, можете верить хоть в майонез. Уверен, что данный проект останется на уровне болтологии.

А что касается экзиста, то не трудно догадаться о сравнении каталожных номеров на полноприводной и переднеприводной автомобиль одного года с аналогичными параметрами.

)) можно!! ,но нужен донор,вырезать, высверливать часть пола вместе с тунелем ,заднюю часть. и после все по точкам заводским садится на ура )!! Год уже езжу тфу тьфу полет нормальный так что сам когда то мечтал о эске полноприводной и чтобы налоги не кусались за лс, рыл инфу по нету на счет переделки в кватру ,а потом купил убитую S-ку вооружился инструментом и цель достигнута )) так что главное верить и делать то во что веришь и можно все)).

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
могу фото кидануть ) ток сначала разберусь как это сделать)

ВАЗ-2111 4х4. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ПО-РУССКИ

Помнится, тогда «одиннадцатая» уверенно передвигалась по проселкам, преодолевая рыхлый песок, снежные переметы, затяжные скользкие подъемы. В то же время на асфальтовых трассах автомобиль демонстрировал хороший комфорт, отлично держал дорогу, а понравившийся поворот позволял пройти не только быстро, но и эффектно. Стать горячим поклонником машины мешало одно — цена 17 000 у. е. Это чувствовалось и по менявшимся голосам читателей, желавших узнать о диковинной машине поподробнее. Естественно, ни о каком серийном выпуске нельзя было даже помыслить. Спустя год мы вновь на ВАЗе: перед нами теперь уже два полноприводных универсала на базе «одиннадцатой». Один хорошо знаком — это все тот же VAZ 21116 (на верхнем фото — справа), а вот другой, еще пахнущий краской, — максимально удешевленная версия столь понравившегося полноприводника, который, согласно техзаданию, должен уложиться в 7500–8500 у. е.

Согласитесь, для полноприводного автомобиля, пусть и отечественного, цена более чем привлекательная. Внешне универсал VAZ 21113–04 4х4 почти не отличается от переднеприводных собратьев: увеличенный на 10 мм дорожный просвет, раздавшаяся колея, подрезанные арки колес — вот, пожалуй, и все. Под капотом — обычный с виду «десятый» восьмиклапанник, и только присмотревшись повнимательнее, можно выделить высокий блок цилиндров, позволяющий увеличить объем до 1,8 л. Гидроусилителя руля, увы, нет — пришлось пока отказаться из-за жесткого бюджета. В перспективе — адаптация электроусилителя от VAZ 2123.

Поворот ключа зажигания — и салон машины наполняется неожиданно сочным звуком выпускной системы. На мой немой вопрос Вадим Классен, ведущий конструктор проекта, разводит руками: дескать, в бюро сильны спортивные традиции, отсюда и любовь к «свободному» выпуску. Что же, простим «одиннадцатой» маленькие окологоночные шалости, ведь пока это просто ходовой образец. А вот вибрации силового агрегата, приходящие на кузов машины, — это уже недостаток. Оказывается, передний подрамник, на котором укреплены мотор с коробкой передач, еще не окончательно доработан с точки зрения виброакустики.

С места автомобиль трогается легко и привычно, лишь тугая педаль сцепления да более «строгий» механизм управления коробкой передач напоминают о необычности конструкции. Возможности двигателя под стать привычной внешности. Он чуть «моментнее» привычного полуторалитрового восьмиклапанника и заметно резвее «на верхах». В остальном — полное единодушие с хорошо знакомым читателям мотором: удобные, стабильные отклики с небольшим «подхватом» после 3500 об/мин, позволяющие легко разгонять «одиннадцатую» до 150–160 км/ч. Конечно, это далеко не «опелевский» 150-сильный мотор. Здесь все спокойнее, размереннее, приземленнее.

По мере знакомства с автомобилем проявились и особенности полноприводной конструкции. Новинка явно лучше держит дорогу, увереннее ведет себя в быстрых поворотах. При этом характер управляемости близок к переднеприводному — по достижении пределов машина плавно выскальзывает наружу от намеченной траектории. Очень быстро замечаешь, как изменилась работа подвесок. Плотные и в то же время довольно комфортные, они прекрасно справляются с пологими волнами, мелкими неровностями и даже внушительными колдобинами. Уменьшились крены кузова и боковая раскачка, но при этом универсал не стал этаким спортсменом-качком, норовящим поиграть мускулами при каждом удобном случае, — это по-прежнему весьма комфортный автомобиль.

Оказывается, проведя целый комплекс работ, заметно увеличили жесткость кузова на кручение, подобрали вертикальные и угловые жесткости подвесок, что, конечно же, не замедлило сказаться на поведении машины. Увы, как только автомобиль, что называется, поехал, остро дало себя знать отсутствие усилителя руля. При небольших отклонениях баранки к ее тяжести еще адаптируешься, а вот в крутых поворотах и при парковке приходится изрядно потрудиться.

Но вот асфальт закончился, и передо мной обычный проселок, изрядно поврежденный весенней распутицей. Честно говоря, психологически довольно трудно сразу ухнуть в это месиво. Но жажда познания сильнее, и мы с универсалом ныряем в огромную лужу. Шины Л-5 буксуют, брызгая грязью во все стороны, но автомобиль-то едет в нужном направлении! Вот затяжной подъем: первая передача, газ — и мы вновь без проблем преодолеваем препятствие.

Именно в грязи удается почувствовать работу трансмиссии. Она рассчитана таким образом, что на заднюю ось машины приходит лишь 20% крутящего момента. Отсюда и переднеприводный характер поведения (в занос этот универсал сорвать очень сложно), и довольно легкое буксование: ведь основная ведущая ось все же передняя. Постепенно добираюсь до тяжелых грунтов в виде раскисшего песка. Здесь уже очень остро не хватает крутящего момента и демультипликатора — пробиваясь вперед, приходится много работать газом и сцеплением.

Первое впечатление — очень даже неплохо. Если устранить повышенный шум и вибрации, снизить усилие на рулевом колесе и при этом остаться в рамках ценовой программы, VAZ 21113 наверняка не будет обделен спросом в России. Ну, а если учесть, что, меняя характеристику вискомуфты, можно довольно серьезно влиять на поведение автомобиля, а среди разработок есть еще и блокировки межколесных дифференциалов, и задний стабилизатор поперечной устойчивости, и 120-сильный двигатель — беремся утверждать, что у этой концепции автомобиля есть будущее. Единственное, от чего предостерегают разработчики: новый универсал — не вседорожник, он просто расширяет возможности обычного легкового авто.

Полноприводный универсал VAZ 21116 4х4, разработанный на ВАЗе в КБ специальных автомобилей, воспринимался логичным продолжением самой мощной «десятки» — «сто шестой». Тот прототип явно относился к модной ныне за рубежом категории автомобилей для активного отдыха (ЗР, 2000, № 4). Мощный 150-сильный двигатель, увеличенный на 20 мм дорожный просвет, подключаемый через вискомуфту задний мост, гидроусилитель руля, подвеска собственной разработки сделали свое дело — полноприводный универсал оказался весьма гармоничным транспортным средством, причем не только на асфальте, но и вне его.

Мы, наконец, официально познакомились с новым рулевым механизмом для «десятки». Эта разработка фирмы ZF изначально предназначалась для всего семейства, однако запоздала. Рейка с переменным передаточным отношением позволяет снизить усилия при парковке и немного ограничить предельные углы поворота управляемых колес, дабы они не задевали за брызговик. Естественно, увеличение передаточного отношения на 20–25% при больших углах отклонения руля повлекло за собой не только снижение чувствительности автомобиля, но и увеличение числа оборотов руля от упора до упора. Как вы понимаете, это не улучшило управляемость «десятки», которую без того постоянно упрекают в отсутствии четких и понятных взаимосвязей. Мнение ВАЗа — потребитель привыкнет, дескать, все необходимые испытания проведены. Нам же показалось, что под «десятое» семейство подложена очередная мина замедленного действия, которая вынудит владельцев, не понимающих, что же происходит с машиной, бежать в магазины запчастей за проверенным и логичным рулевым механизмом от «восьмерки». А пока новую рейку уже ставят на конвейере.

Если у читателей сложилось впечатление, что все это можно проделать практически на «стандартном» кузове, оно ошибочно. Вот примерные объемы изменений: доработка тоннеля для прохода карданного вала привода заднего моста, промежуточных опор, вискомуфты и системы выпуска; установка втулок переднего и заднего подрамников; доработка ниши запасного колеса; введение усилителей для увеличения жесткости на кручение; доработка проемов арок задних колес для увеличения колеи и возможности установки шин 185/65R14; 195/55R15; новая подштамповка переднего крыла с увеличенным проемом арки.

Двигатель. VAZ 21084; 8 клапанов; 1,8 л; 95 л. с. при 5400 об/мин; 150 Н.м при 3200 об/мин.

Трансмиссия. Коробка передач на базе 2110 с усиленными синхронизаторами и вторичным валом, а также с измененными картером сцепления и корпусом дифференциала.

Двухступенчатый повышающий редуктор привода заднего моста с цилиндрической и конической парами. Его задачей является отбор мощности с корпуса дифференциала переднего моста под углом 90°.

Вискомуфта. Основной элемент, обеспечивающий подключение заднего моста. Производитель — фирма GKN. На сегодня это единственная и самая дорогая импортная деталь.

Задний мост. С небольшой доработкой выполнен из картера редуктора переднего моста VAZ 2121. Задняя подвеска — многорычажная с подрамником, эластично закрепляемым на кузове.

Передний подрамник, на который крепятся не только элементы подвески, но и двигатель с коробкой передач.

Задний кулак оригинальной конструкции.

Ступичный узел. Усиленный передний кулак, применяемый для VAZ 21106.

VAZ 21113–04: упражнение «брод».

VAZ 21116: высокая энерговооруженность предъявляет повышенные требования к управляемости.

Как сделать полный привод ваз 2112

Это достаточно сложный вариант для переделки. Но сделать с помощью комплектующих от Нивы внедорожник из 2108 вполне возможно. Для этого вам понадобятся следующие элементы конструкции:

Раздатка;
Кардан;

Помимо этого потребуется куча болтов и некоторые мелкие элементы, также позаимствованные у Нивы. К ним можно отнести части тормозной системы и подвески.

Самой сложной частью подготовки является размещение кардана. Он располагается под небольшим углом. Поэтому придется подгонять его методом примерок. Также устанавливается и мост. Крепления балки «восьмерки» не подходят под мост. В связи с этим придется мучиться с привариванием новых, подходящих под задний нивовский мост, креплений. Но в целом это позволит приподнять машину, увеличив клиренс. Также придется повозиться с раздаткой. Нужно сделать

Для этого придется обращаться к опытному токарю. Также придется прорезать дополнительное отверстие для рычага управления раздаточной коробкой. В итоге получается неплохой внедорожник.

Зачем это нужно?

Полный привод

на ВАЗ 2108 своими руками вещь реализуемая, но вместе с тем достаточно сложная. Как правило, основная проблема возникает с подгонкой деталей заднего привода. Это неудобство автолюбители обходят по-разному. Обычно используют различные сборки из трансмиссии настоящих полноприводных внедорожников. Наиболее часто можно встретить 2 варианта подогнанной трансмиссии:

Причем первый встречается несколько реже. Ведь в целом на Нивах трансмиссия не может похвастаться идеальной работой и высокой надежностью.

Делают такие переделки обычно люди, любящие авто отечественного производства. Ко всему прочему сделать

из обычного автомобиля настоящий внедорожник считается признаком высшего мастерства среди людей, увлекающихся тюнингом. Многие делают такие переделки для комфортного преодоления бездорожья. Конечно, для серьезного рейда такой автомобиль не подойдет, но просто полазить по грязи можно запросто.

Самостоятельная установка на ВАЗ 2110 задних дисковых тормозов

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Тормозной механизм заднего колеса

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2110 – переднеприводный автомобиль;
Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
Снижаются неподрессоренные массы;
Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2110, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

Штраф при прохождении техосмотра;
Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник – или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Комплект задних дисковых тормозов с необходимыми комплектующими

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор – планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Делается это так:

Снимаем колесо;
Снимаем тормозной барабан;
Убираем колодки;
Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание – центровке;
Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2110;
Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции – сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза – просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Для максимального сокращения тормозного пути рекомендуется установить вакуумный усилитель. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/vakuumnyi-usilitel-tormozov.html

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) – задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Почему задний привод все еще используется? Его главные достоинства и особенности.

Замена привода автомобиля: как это сделать качественно

В стане автолюбителей не первое десятилетие продолжается спор о том, автомобили с каким приводом лучше.

Плюсы и минусы заднеприводного ВАЗа

Классические Жигули, как и любой транспорт, имеет свои преимущества и недостатки. Главным достоинством автомобилей ВАЗ считается их стоимость и простота в обслуживании. Хотя у некоторых владельцев при езде иконки на бардачке периодически крестятся, стоит признаться – на этой машине все же выгодно передвигаться. За приемлемую цену, в основном, это и требуется.

Семейство ретро-моделей легко разделить на 2 типа модификаций:

О первом варианте далее и пойдет речь. Это заднеприводные ВАЗ 2101-2107. По устройству, за малым исключением, все они похожи на своего основателя ВАЗ 2101 («копейка»).

Основываясь на личном опыте автолюбителей, легко выявить болезненные места при эксплуатации в различных погодных условиях. Итак.

Основные неудобные минусы:

Задний карданный привод.

Сложно, а порою даже и опасно ездить в зимнее время года. Человек неподготовленный, с малым стажем вождения, отдает большее предпочтение переднему приводу.

Водительское кресло – инструмент для пыток.

Плохо продуманная эргономика дает о себе знать после длительных поездок. Ноющие боли в спине и «пятой точке» – наиболее встречающийся дискомфорт для тела.

Рулевое колесо не для слабаков.

При повороте необходимо прикладывать достаточное усилие. Это объясняется недоработками в соотношении передаточного числа червячной пары и рулевого механизма.

Зеркала для какого вида?

Огромный размер «мертвой зоны» сводит на нет доверие к зеркалам. Часто приходится наблюдать в проезжающих мимо Жигулях прикрученные по бокам дубликаты.

Достойные внимания плюсы:

Создана для русских дорог. Может составить конкуренцию не только своим советским собратьям, но и иномаркам.

Устойчивость на дороге.

При скорости 100 км/час достойно держит дорогу на неровностях, так как передача вибрации от колес минимальна.

Защита окон от грязи.

Основная грязь попадает только на лобовое стекло. Сзади и по бокам панорама остается чистой благодаря обводам.

Прочный кузов ранних моделей.

В советские времена стандарты подготовки и покраски были более требовательными, а металл качественнее.

Как говорится, каждому свое. Однако не стоит забывать слова русской народной поговорки: «Все гениальное – просто». А часто и выгодно для кошелька. Соблюдайте правила и берегите свой автомобиль!

Если вам понадобятся качественные автомобильные запчасти для ремонта грузового автомобиля, достаточно посетить сайт , где они представлены в широком ассортименте и по доступной стоимости.

(Не забудь проголосовать)

Конструкция приводного вала

Говоря про замену привода, в подавляющем большинстве подразумевают замену приводных валов, или полуосей.

Главные достоинства

Безусловно, у заднего привода есть свои недостатки, однако, в некоторых ситуациях автомобили с такой конструкцией показывают себя только с положительной стороны. Например, они лучше ведут себя на разворотах, так как обладают меньшим диаметром описываемого круга.

Также заднеприводные модели считаются более безопасными, нежели их соперники с передним приводом, поэтому рекомендованы специалистами начинающим водителям. Кроме этого, при наличии привода на задние колеса, можно не бояться заносов, в отличие от переднеприводных моделей, которые ведут себя крайне непредсказуемо.

Берет свое и простота конструкции, которая не только экономит место, но и не требует больших финансовых вложений при ремонте. В салоне подобных моделей, как правило, всегда больше места. Наверное, именно поэтому большая часть представительских седанов выпускается именно с приводом на заднюю ось (достаточно вспомнить Советскую Волгу, которая когда-то считалась эталоном отечественного автопрома).

Определение повреждения приводного вала

Вибрация при движении автомобиля. В данном случае возможен сильный износ шарнира или подшипников в его составе, а также деформация самого вала. В этом случае замена вала неизбежна.
Увод автомобиля в сторону при движении. Причины — аналогичны: износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира, повреждение непосредственно вала. , наиболее возможный вариант ремонта — замена привода.
Вытекание смазки из ШРУСов. Может быть связано с повреждением и разрывом пыльника или ослаблением затяжки хомутов. Есть вероятность обойтись «малой кровью», а именно заменой пыльника и смазки.
Стук при поворотах автомобиля. В 99% случаев — израсходованный ресурс наружного шарнира. Решение проблемы — замена валов.

Невостребованные проекты

Опытно-конструкторское производство автозавода во взаимодействие с разработчиками занимались перспективными концептами на базе существующей платформы. Предлагались разные варианты, в том числе рассматривался и передний привод для семерки. Наработки конструкторов так и остались невостребованными, слишком многое пришлось бы переделывать и в том числе заменить надежный гидропривод сцепления тросовым.

Последние наработки по модели ВАЗ 2107 предполагали больше наружные изменения то, что принято называть рестайлингом. Над автомобилем поработала команда дизайнеров, они не касались технических вопросов, сохранились в неприкосновенности все узлы и системы как-то привод сцепления, распределенный впрыск и электронный блок управления двигателем. До неузнаваемости изменился передний и задний бампер, капот и другие элементы. Однако проект так и остался невостребованным.

Десять заднеприводных автомобилей не за огромные деньги.

Во всех развитых странах мира в последние годы на законодательном уровне стали существенно ужесточаться требования к экологичности и экономичности всех современных автомобилей. Каждый год в США и Европе вводятся все новые и новые технические регламенты, которые на конкретном уровне регулируют всю автопромышленность в целом. Эти новые требования к экономии топлива бьют «молотком» по мировому автомобильному миру, разрушая практически тем самым всю современную автопромышленность. Таким образом, все мировые автомобильные компании просто вынуждены подстраиваться под эти правила (регламент), чтобы в дальнейшем удовлетворить новые вводимые стандарты для машин, подгоняя естественно их под новые требования.

За последние 30 лет рынок автомобилей изменился не только в связи с развитием новых технологий в самой конструкции и дизайне машин, но и стал по факту совершенно иным. В первую очередь это связано с массовым переходом всего автопроизводства заднеприводных автомобилей на выпуск переднеприводных автотранспортных средств, и все для того, чтобы достичь лучших показателей экономичности автомобилей. Дело в следующем. Установлено и доказано, что переднеприводный автомобиль потребляет меньшее количество топлива, чем тот же аналогичный транспорт с заднеприводной технологией (системой).

Да, действительно, для многих из нас автомобилистов экономия топлива играет очень важное значение при покупке машины и поэтому, мало кого сегодня заботит проблема, что в мире сегодня стало больше всего переднеприводных автомобилей. Но тем не менее, не все этим в наше время довольны. В мире по-прежнему остается немало поклонников заднеприводных автомобилей. Но вот доступных и не так дорогих заднеприводных автотранспортных средств к сожалению в наши дни на авторынке не так уж и много.

Внимание. Многие модели автомобилей, представленные в нашем рейтинге, сегодня не доступны для покупателя у дилера на территории России.

У каких машин задний привод?

Хоть большинству привычнее передний привод в машине, но существует значительная часть рынка, которую занимают заднеприводные автомобили, список их довольно длинный, в основном, это производители спортивных каров, например BMW. Попробуем освоиться в такой машине, хотя бы в теории.

Заднеприводные автомобили – особенность конструкции

Главной их отличительной характеристикой является конструкция трансмиссии: крутящий момент поступает на колеса, расположенные сзади. Во время движения в таких авто практически отсутствует вибрация, это достигается за счет продольного размещения двигателя, который опирается на амортизаторы.

Кстати, при таком расположении движка, а также из-за отсутствия кулисного устройства, ход ручки КПП короче, а благодаря этому легче и удобнее. Кроме того, все механизмы и агрегаты расположены в подкапотном пространстве компактно, что намного облегчает проведение ремонтных работ и техобслуживание.

Как сделать из ваз 2109 полный привод своими руками

Раздатка;
Кардан;

Группа: Гости

Прикрепленные изображения

Ваз 21083 GLS , немка, 22 октября 1987 года. Пережила многое. В семье с 1997 года, моя с 2007. Объём 1.8 литра, степень сжатия 10,8. Блок 11193 196,6 мм фрезерованный, коленвал 84 мм СТИ (шейка 41.5), шатуны 1119 129 мм полированные, шейки 20 мм , поршня торцованные 118.01. Маслоподдон TurboTema с заслонкой. ГБЦ 8кл Спорт фрезерованная, объём камеры сгорания 28 кубов, лужа под большие клапана. Клапаны custom 34/39 каналы на впуске мин. диаметр 33,5 мм, окно 36, выпуск 30, окно 32. Пружины ProSport, тарелки титановый сплав, цельные толкатели, вал СТИ 3 11,7 288/282, прокладка 21116. Ресивер custom М-Повер (доработанный, каналы 36 мм), дроссель 54 мм , холодный пуск ProSport , ФНС в штатном коробе. Форсунки от AGU 1.8T , РДТ 380 кПа , насос MASUMA MPU-103 (тоёта супра). Выпуск MG-Race , 60 мм, банка Honda Legend 3,5. Зажигание GM , бронепровода NGK , свечи NGK IR (иридиевые) . Датчики: ДПКВ, ДКК, ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, ДД, блок управления Январь 5.1-61 шит он-лайн Вовой из Севастополя. Масло только Castrol EDGE 10W60 Двигатель на опорах Createch ; Передняя подвеска: Растяжка крабов Автопродукт , растяжка рычагов Автопродукт , Треугольные рычаги , стабилизатор IQ Racing 22 мм , распорка с доп.опорой ТМ Опоры СС20 Мастер , пружины Фобос -50 2110- 2 витка , амортизаторы Plaza Sport50 ; Задняя подвеска: Опоры Асоми , амортизаторы Plaza SP70 2170 , пружины Фобос -25 — 3 витка , стабилизатор задний Техномастер , распорка чашек приваренная АвтоПродукт , усилитель кузова ТМ . Тормоза: перед TORNADO FS 15 диски Pro.Sport Gold , колодки EBC GreenStuff , зад сток. Тормозной усилитель ТОРГМАШ . Привод равнодлинный , Колёса ВСМПО Вега 15 , проставки передние SS20 20мм, резина Yokohama PARADA spec-2 , развал, зад 2 градуса проставками Стингер ; перед 0.35 минут, кастер 3.5 градуса. Интерьер, короткоходная кулиса тюнинг-авто , с ручкой PRO.SPORT , руль PRO.SPORT Rally кожа чёрный, сиденья vw golf mk3 кастом, накладки на педали торг-маш Много всяких поскрипушек и погремушек. Внешне цвет белый ксералик , бампер передний Лукойл, задний 2113 сток, пороги и молдинги 2113, бед бой, зеркала F1 style ксенон би-линзы G5 , блоки розжига Infolight , лампы infolight 5000 K 50 Ватт .

Зачем это нужно?

Полный привод

Делают такие переделки обычно люди, любящие авто отечественного производства. Ко всему прочему сделать

Автор Тема: Полноприводная девятка (Прочитано 15798 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Volkswagen Golf Syncro

Установка полного привода от этого автомобиля имеет свои корни в Тольятти. Ведь именно эти комплектующие использовали для создания и сборки полноприводных ВАЗов. Эти автомобили имели наименование «Виктория». Но, к сожалению, они дальше опытных образцов не пошли. Для самостоятельной сборки внедорожника по этой схеме вам понадобится:

Угловой редуктор;
Редуктор заднего моста;
Вискомуфта;
4 полуоси (ВАЗовских).

Этого хватит для сборки вполне работоспособного автомобиля для бездорожья. Особенностью этого типа передачи будет передача усилия на задние колеса через вискомуфту. Работает это следующим образом. В муфте находится силиконовая жидкость. При повышении нагрузки на задние колеса, она нагревается, ее вязкость увеличивается, и на них передается больше крутящего момента. Поэтому, несмотря на постоянный полный привод

, крутящий момент, подающийся на колеса, в зависимости от условий будет разным.

READ Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ

Для крепления задних полуосей придется найти подрамник от Golf Syncro. Карданную передачу собирают из двух полуосей. От коробки крутящий момент передается с помощью углового редуктора, он передает через вискомуфту силу на задние колеса. Для крепления этих элементов придется использовать специальную пластинку. Ее должен сделать

опытный токарь. Пожалуй, это единственное, что невозможно сделать в простом гараже. Крепится эта пластина с помощью болтов. Также следует
сделать
подвесное для самодельного кардана. Можно использовать стандартное от классики.

В итоге у вас получится отличный внедорожник. По ходовым качествам он не уступает многим легким внедорожникам. На такой машине можно спокойно ездить практически по любой грязи. Если все сделать

правильно, то можно спокойно отправляться даже в серьезные походы.

Многие водители хотели бы установить полный привод

на ВАЗ 2108 своими руками. Ведь именно эта модель из переднеприводных детищ АвтоВАЗа оказалась наиболее удобной для различных переделок. Ко всему прочему именно этот автомобиль лучше всего подходит на роль внедорожника. Благодаря небольшим габаритам он даже без каких-либо переделок лазает достаточно хорошо. Также кузов у «восьмерки» более устойчив к повышенным настройкам. А это немаловажный показатель для любого внедорожника.

Таким образом, именно этот автомобиль переделывают как во внедорожник, так и в другие виды тюнинга.

ВАЗ Тарзан — внедорожник

С необычным автомобилем по имени Тарзан нас познакомил его создатель — тольяттинец Сергей Таранов. Вкратце, машина Сергея представляет собой симбиоз Нивы и ВАЗ-2108

Главным оригинальным элементом в конструкции Тарзана является стальная рама. На ней смонтировано фактически стандартное нивовское шасси, но в отличие от ВАЗ-2121 задняя подвеска Тарзана максимально унифицирована с передней и выполнена независимой. На машине установлены бензиновый двигатель рабочим объемом 1700 куб. см, пятиступенчатая коробка передач и дисковые тормозные механизмы на всех четырех колесах.

Поскольку колесная база Тарзана составляет 2580 мм (это на 380 мм больше, чем у обычной «короткой» Нивы и на 120 мм — чем у «восьмерки»), карданный вал, с помощью которого крутящий момент передастся на задние колеса, пришлось сделать заново

«Восьмерочный» кузов закреплен на рамс с помощью резинометаллических элементов в шести точках, четыре из них расположены впереди, а две сзади. Как утверждает создатель машины, раму можно «накрыть» чем угодно: ведь кузов является навесной деталью, так что при желании можно сделать Тарзан-кабриолет или даже полноприводный автомобиль с кузовом ВАЗ-2110.

Масса машины составляет 1080 кг, длина — 4270 мм, ширина — 1690 мм, высота — 1570 мм, колея передних и задних колес одинакова — 1470 мм.

Тарзан в своей стихии. Такое покрытие по «зубам» лишь полноприводному автомобилю

Тарзан производит необычное впечатление. Бросив взгляд на машину, начинаешь мучиться: вроде бы привычный, знакомый силуэт «восьмерки», однако что-то здесь не так. Развитые округлые колесные арки с выглядывающими из них широченными шинами, зализанная «юбка», мягкие обводы…

Как снять коробку на ВАЗ-2109 своими руками: подробная инструкция

При замене сцепления необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно ремонтировать корзину и диски сцепления, а также произвести ремонт коробки передач. На «девятках» можно снять коробку, не используя эстакаду или смотровую яму. Установить ее можно тоже без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно нужно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

READ Как правильно подключить замок зажигания ВАЗ 2106

«Полноприводная девятка» Уникальный внедорожник Лада Тарзан, который не выдержал конкуренцию

В середине 90-х годов, АвтоВАЗ выпускал много экспериментальных проектов. Но почти все уникальные и необычные экземпляры остались только в учебниках по истории.

Один из таких проектов — Лада Тарзан.

Это полноприводный внедорожник, который производился на базе «девятки» ВАЗ-2109. Сейчас трудно представить себе такое сочетание. Но в то время конструкторы и инженеры АвтоВАЗа решили, что это хорошая идея.

Время показало, что они ошибались.

Разборка левого привода

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109

, обязательно нужно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый
привод
будет мешать при сдвигании коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

Ключом на «17» выкручиваете два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку ступицы.
Плоскогубцами необходимо вытянуть шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, после чего выкрутить гайку ключом на «19».
Установив съёмник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
Уведите в сторону тормозной шланг.
После этого нужно полностью выкрутить гайку на внешнем ШРУСе.
Потяните всю стойку на себя, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно только лишь извлечь внутреннюю гранату из коробки передач. А вот правая граната извлекается только после того, как будет сдвинута коробка в сторону. Своими руками снять коробку ВАЗ—2109

несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Смотрите также

Жабры своими руками на капот
Глушитель из трубы своими руками
Свисток в глушитель своими руками
Своими руками глушитель на газель
Билеты пдд россия 2021 онлайн с комментариями по темам решать онлайн
Как быстро выучить билеты по дтп 2021 года
Как выучить билеты пдд 2021 быстро за один день
Быстро выучить билеты пдд 2021 быстро за один день
Билеты на екзамен з водіння 2021 билет 22
Билеты сдачи на права в гибдд 2021 онлайн

Подготовительные работы

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109

, необходимо подготовить автомобиль к демонтажу. Для этого:

Полностью отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее.
Под левую сторону устанавливается домкрат.
Ослабляете болты, которыми закреплены колеса.
Расконтрите гайку крепления внешнего ШРУСа и ослабьте ее затяжку.
Поднимаете левую сторону и полностью снимаете колесо с автомобиля.
Установите под картером коробки передач емкость не менее 5 л.
Слейте масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости впоследствии залейте свежее.

На этом подготовительные работы окончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Окончательная разборка

Затем необходимо произвести следующие манипуляции:

Снимите стартер, предварительно отключив от него два провода.
Выкрутите при помощи ключа на «13» минусовой провод, закреплённый на коробке передач.
Ослабьте крепление тросика сцепления и снимите его.
Выкрутите трос привода спидометра.
Установите под коробку передач опору, можно использовать обычный домкрат.
Отсоедините от кулисы рычаг.
Полностью снимите подушки, которыми крепится коробка передач к кузову автомобиля.
Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109
, то потребуется вывешивать его.

Вот и всё, теперь коробка передач держится только лишь тремя болтами и одной гайкой на катере двигателя.

READ Моргает чек и троит двигатель ВАЗ

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как полностью снять коробку?

После завершения всех предыдущих действий вам потребуется выкрутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми крепится коробка передач к катеру двигателя. Не опасайтесь, коробка после выкручивания этих резьбовых соединений не упадёт. Ее придётся отстыковать, используя монтажные лопатки.

Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвигайте коробку передач от двигателя. Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме, но если таких удобств у вас нет, то достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов установите в отверстие отрезок трубы. В противном случае может разрушиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того как первичный вал коробки передач сойдёт со шлицов, можно будет опустить КПП на землю. При этом вам открывается полный

доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите от загрязнений картер коробки передач. Вам необходимо выполнить следующие действия:

Поднять коробку передач, чтобы первичный вал был примерно по центру маховика. Одновременно с этим нужно установить правую гранату в отверстие.
Установить первичный вал в отверстии маховика. При необходимости можно прокрутить его, чтобы он установился на шлицы.
Притянуть картер коробки передач к двигателю как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы не шла КПП наперекос.
Наживить три болта и гайку крепления коробки передач.
Установить левый внутренний ШРУС в отверстие.
Поставить на место подушки, кулису, стартер, подключить все провода.
Установить на свои места тросы сцепления и привода спидометра.

После этого можно собрать левую сторону подвески, установив на место шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На поворотный кулак наденьте рулевой наконечник и закрутите гайку. Зафиксируйте ее при помощи шплинта. Затяжку ступичной гайки необходимо производить только после того, как установите автомобиль на колёса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109

, процедура несложная, но нужна сноровка – процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

История внедорожных и полноприводных версий «Лады»

И вдруг — знакомые, «рубленые» плоскости угловатого кузова «восьмерки». Не самое органичное сочетание. Но это все семечки. Самое интересное — под капотом: как же непривычно в моторном отсеке этого кузова смотрится продольно расположенный силовой агрегат! Однако с точки зрения общей компоновки все выглядит вполне прилично.

Интерьер Тарзана — практически «восьмерочный». Отметим лишь непривычно высокую посадку и два (как на Ниве) дополнительных рычага в полу.

ВЕРХОМ НА ТАРЗАНЕ

Знакомые ощущения от вазовских переднеприводников улетучиваются при первой же попытке тронуться с места.

При спокойной езде по асфальту управляемость машины вполне приемлема, но вот огромное усилие на руле начисто лишает удобства управления машиной и зачастую

оказывается непреодолимым препятствием в экстремальной ситуации: чтобы резко изменить направление движения, приходится в буквальном смысле слова «наматываться» на баранку.

Читайте также: