Пежо 206 тянет в лево

Обновлено: 05.07.2024

Машину тянет в сторону / Причины

Бывают случаи, когда автомобилисты, замечают, что автомобиль не держит прямую траекторию, без постоянного контроля. Слегка отпускается руль, и автомобиль тянет либо на левую сторону или на правую.
Если появились подобные недуги, то это, скорее всего техническая проблема. Основными причинами считаются следующие пункты:
Неисправность покрышек;
Колеса с направлениями, поставлены не в правильном порядке.
Износились или же сломаны рулевые наконечники
Закончился ресурс ступичного подшипника
Баланс развал-схождение колес, нарушен;

Причины

Для начала, стоит выяснить, что привело к проблеме. Возможно, что некоторые причины, можно устранить и самому.

1. Покрышки, первое, что приходит в голову опытному водителю. Для того, чтобы выяснить в них ли кроится проблема, нужно поменять местами колеса. Те, что были спереди установить назад, а задние естественно вперед. Если проблема частично решила, то стоит установить со стороны водителя, запасное колесо. Теперь, если данный недуг полностью исчез, то все что остается сделать, это переустановить рабочую резину на проблемное колесо.

2. Правильность установки направленных колес. Если на автомобиле имеются таковые колеса, то нужно осмотреть положение указывающих стрелок. Если, положение стрелок указывают в правильную сторону, то тогда лучше подумать о балансе развала и схождения.

3. Развал – схождение. Данную причину полностью устранить своими руками невозможно. Лучше съездить на СТО, где имеется специальная технология и уравновесить баланс развала и схождения. К тому же, данная поломка, также приводит к износу резины, и к другим не менее к проблемным событиям. Однако, если с узлом все в порядке, нужно продолжать поиски.

4. В автомобиле либо износились рулевые наконечники или же они полностью вышли из строя. Данные узлы, возможно проверить и собственноручно, если есть гараж с ямой. Однако, даже если такой гараж есть, а опыта в этом деле нет, что лучше обратится к специалистам, которые смогут вывести данную неисправность и устранить ее причины. Зачастую, данный узел идет под замену.

Помимо основных неисправностей, бывают и другие причины, которые могут спровоцировать подобное явление. К примеру, тормозные колодки, которые не полностью отошли от опорного диска. Таким образом, колесо подклинивается и нарушается плавность. Решается это, либо заменой тормозного суппорта и колодок, либо же полной заменой тормозных элементов спереди, что значит замена опорного диска, тормозных колодок и суппортов, а также не будет лишним заменить и ступичный подшипник.
Также, после серьёзных ДТП, могут погнуться элементы ходовой и кузова. Естественно, что ходовые узлы еще можно заменить, или же проделать серьезные работы в подвеске, однако, решить проблему с кузовом, будет достаточно проблематично.

Стоит также помнить, что существуют и нормы, допустимые для леворульных и праворульных автомобилей. Если, машину слегка тянет вправо или влево (для праворульных), то это нормально настроенный гидравлический усилитель руля. Данная настройка, является пассивной безопасности, которая отвечает за плавное отклонение автомобиля с встречной полосы, при случаях, когда водителю плохо или он внезапно задремал. Отклонение не должно ярко выражаться и проявляется крайне медленно. При нарушениях работы ГУР, автомобиль может уводить так же, как при выше перечисленных ситуациях.
Страшного ничего тут нет, однако, это на первый взгляд. В экстремальных ситуациях, подобный конфуз может серьезно помешать в управлении автомобилем, а неравномерный износ покрышек, заставит тратиться на них еще больше. Поэтому, стоит обратиться к мастерам или же при наличии опыта, собственноручно устранить данную проблему.

Пежо 206 тянет в лево

Поменял:
Перед- Стойки Більштейн, шаровие,наконечники,тяги, втулки стабилизатора, все салентблоки и опори стоек.
Опоры прикручени в стакан.
Зад поменял только стойки Сакс.
Рейка стучала с правой сторони, сделали новою втулку.

На сервисах розводят руками, никто не может найти причину.
Розвал проверял на двух станциях.

Уже есть мысль продать нафиг. ((((

Как вариант,
Летом знакомый предложил взять почти на халяву резину 205/65/16. Поставил и на следующий день снял и вернул. Машину на дороге было не удержать. Поставил обратно родную 215/55/16, и все пришло в норму.

Перепробовал три комплекта колес, одни были новые. На новых чуть лучше, но не так как должно быть.

При установке стойки не обратил внимание на опоры выступы на опорах небольшие а пазы када вставляются опоры намного шире но сужаются получается треугольник .Если вставить опору с небольшим смечением от центра паза то на вид она вроде сидит плотно в" гнезде" но машину надо при движении постояно подруливать машина вдруг резко уходит с троектории.Не снимая стойки прокрутил опоры поставил ровно пазы ,машина пошла как по рельсам управляю одной рукой по трассе.Обратите внимание на распорную втулке в опоре она запаена по бокам спереди и сзади дыры, опоры вставленные снебольшим смещением не выпоняют работу .

Опоры ставил Сасик, крепил в стакан на шпильки.
Делал сам, опоры четко в пазах.
Еще есть мнение на счет качества опор Сасик? Может попробовать СКФ?

Да терра инкогнито.У Вас плавает, у меня кратковременная вибрация в начале второй передачи, и х его знает почему это у нас присутствует.Было бы не плохо узнать о симптомах планирования,типа со стороны в сторону,или с верху вниз или и то идругое,или другие варианты.

у меня кратковременная вибрация в начале второй передачи

У вас сцепление обычное или с двухмасовим маховиком?
Вибрация может быть из-за маховика.

Продам нахрен і возьму Спрінтера может начну нормально спать.

Сразу покупай краскопульт,бо ржавеют спринтеры,как запорожцы .

Думаю виновата мягкая зимняя резина.

Я думаю или давление низкое или резина мягкая
Никакого "рысканья" в принципе быть не должно. :unknw: Третий сезон езжу на липучке и на штампованных дисках - резина мягкая и комфортная :good: давление держу как указано на табличке - 2,4 bar. Наверняка, какая-то другая причина здесь кроется.

.. до 100т. шла 160 как по рельсам..

смело. Архитектура у машины, мне кажется, не для таких скоростей.

Есть уверенность, что кидает перед, а не зад? По ощущениям.

160 машинка держит достаточно уверенно.

Давление в шинах надо ставить не комфортное для себя,
а рекомендованное производителем - 2,4 везде при обычной загрузке.

И почему кембер спереди +1? может это из-за стоек Бильштейн?
Кто ездит на Бильштейнах, у вас тоже так?

У меня была проблема (писАл о ней). На мелких неровностях ШВЫРЯЛО зад. Решил заменой комплекта "пружины-аммортизаторы-опоры" от грузовой версии.

ЗЫ Подозреваю, что проблема была именно в задних аммортизаторах. С тех пор 160км/ч меня не пугают показателем устойчивости по курсу.

вот каким производителем? Peugeot? мне вот как-то странно, что производитель авто (а не шин) рекомендует давление. И такого показателя - 2.4 на 15 радиус - я больше ни у какого автопроизводителя не видел (а шины-то, по сути, мы используем одинаковые). Странновасто.

Извините, а при чём здесь производитель шин. Каждый автомобиль, как система, индивидуален. Каждому, для оптимальной управляемости, нужно своё давление в шинах.

. И 150км/ч по хорошей трассе - вполне себе норм. 140, так вообще вполне надёжно.

Поменял задние сайлентблоки и забрал шайбы, ничего не поменялось.
Кажется я понял в чем причина-после замены стоек на Бильштейн развал ушел в плюс 1 градус на колесо и вызвало плохую управляемость автомобиля.

Кто ставил Бильштейны, какой у вас развал?
Как теперь вернуть развал в ноль? Делать прорезь в крепленые стойки? если прорезать то насколько миллиметров или сантиметров, чтоб вернуть один градус?
У нас-только схождение,развал не регулируется. В цифрах не разбираюсь,но визуально за 1 месяц новую резину подкушало. В субботу вернули к норме,+-. Распечатка в машине,а машина на ремонте.

tarik, у меня развал тоже изменился, но мне его как-то поправили.

Поправили наверное только схождения.

У нас-только схождение,развал не регулируется. В цифрах не разбираюсь,но визуально за 1 месяц новую резину подкушало. В субботу вернули к норме,+-. Распечатка в машине,а машина на ремонте.

Поэтому на станции и говорят, что все ок - потому что не регулируется.
Им лишней работы не надо, деньги и так возьмут.

В идеале развал должен быть 0 градусов, если плюс то влияет на устойчивость авто, для лучшей устойчивости на спортивных авто делают минусовый развал-колеса стоят домиком.

А у меня низ колес всередину по градусу на колесо.
Видно даже визуально.

Резину с какой стороны подкушало ?

У вас визуально колеса как стоят?
Резину не подкушало?

Поправили наверное только схождения.

Да, схождение конечно. С развалом всё в порядке.

Извините, а при чём здесь производитель шин. ..

Пежо взял вес автомобиля сложил с вашим X-весом и выдал результат, если Вы Большой и много возите, то на табличке есть еще показатель 3.2

судя по тому, что Пежо рекомендует в 15 радиус давление 2.4 и в 308, и в 308SW, и в Тяпу (веса первых двух разняца на 200кг, про третий вообще молчу), то подозреваю, что думают в пежо жопой.

для дорог с плохим качеством покрытия

Это они так про Аутдор пишут.

Как теперь вернуть развал в ноль?
заехать на стенд сход-развал и отрегулировать. ничего пилить не надо. прекрасно держится на затяжке болтов. И НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО, КТО ОЧЕНЬ УВЕРЕН, ЧТО У НАС НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ РАЗВАЛ.

Действительно на Бильштейнах верхняя дырка дает возможность регулировать, но полностью в ноль всеравно не получается.
Делал сам, сразу разница между верхом и низом была 13-15мм а сейчас 4-5мм всеравно в плюс. Мерил по старинке - в отвес.

Пожалуй поставлю старые стойки а с Бильштейнамы разберусь позже.
Попробую проточить на 1 мм верхнюю дырку.

Вчера первый раз поставил поперечные дуги на рейлинги перевозил мет. профиль для гипрока. Проехал около 70км. И обратил внимание, что машина стала плавать по дороге. Проехал около 70км. Перед обратной дорогой дуги снял. Машина пошла как по рельсам. Ну, в общем, где-то так!

У меня даже рейлингов нет, с ними авто в гараж не входит)))

По развалу выставили по 10 минут в плюс на обоих колесах, результата нет.
Всетаки видимо проблема в рейке, читал на других форумах, что там какой-то золотниковый механизм розбитый и после замены рейки все стало в норму.

Заказал я Б\У рейку и рулевую колонку сразу. Цена 200 $
Как поменяю отпишусь о результате.

Извините, а при чём здесь производитель шин. ..
я на вас фигею!

Гы. невнимательно прочёл. )

Поменял рейку и сделал развал (уже 7 раз))). Машину не узнать, руль стал тугой, никуда не водит-уже и забыл как машина управлялась)))
Из-за бестолковых мастеров я поменял всю нормальную ходовую на новую. На рейку никто и не подумал обратить внимание, хотя даже ездил на реставрацию рейки (поменяли правую втулку и сказали что рейка в норме)

Понял одно: хочешь сделать нормально - сделай сам .

Именно так!
Присоединяюсь

На скорости просто резко тянет то в одну сторону, то в другую. Будто ветер то слева сильно подул то справа.

tarik, вот и у меня проявилась подобная хрень. Неужели тоже рейку менять?

Глянул сейчас, 37000 новая реечка стоит. Нехило, так.

Кстати, кто знает, чем отличаются эти рейки: 98 021 998 80 и 4001.80 ?
Мой VIN выдает первый номер.
Видимо, под ГУР и ЭГУР или я ошибаюсь?

Понятно. Тогда придётся брать оригинал. Спасибо!

Я так понял,что мой номер идёт на дизеля 90 и 75 сил и TU5, а 4001.80 только на 110 сильный дизель.

День добрый всем и с наступающим Днём Победы.

Turango, помню, когда меняли рейку по гарантии озвучивали стоимость рейки 38 000 р.

На TU и дизелях стоит ГУР. На наших ЕР6С ЭУР, отсюда разница в рейках.:bye:

tarik, вот и у меня проявилась подобная хрень. Неужели тоже рейку менять?

Давно не заходил . сейчас курю форум Мерседес-приобрел Вито.
Не спешите менять рейку, сначала проверьте:
1. Рулевые тяги и наконечники.
2. Сайленблоки
3. Подшипники ступицы (зад тоже)
4. Люфт рулевой колонки на крестовине.
5. Сделайте развал (распечатку выложите на форуме)

Только из за того ,что рыскает или проверяли? Люфтит?

waitmen, ОД проверил всю подвеску. С их слов всё отлично. Проверяли шаровые, тяги, наконечники, сайлентблоки и пр.
Сделали развал.

3. Подшипники ступицы (зад тоже)

4. Люфт рулевой колонки на крестовине.

Вот этого не делали, скорее всего. А как это может повлиять на управляемость?

5. Сделайте развал (распечатку выложите на форуме)

Вот хорошая https://cloud.mail.ru/public/9a01beae0ebf/001.jpg

У вас развал слева +1 градус и справа +34мин. Колеса стоят \ /
Должен быть 0 колеса вот так | |

..начал ловить себя на мысли что ловлю машину и тянет влево.. Перекинул колёса местами- так же ловлю и тянет вправо. Поставил запаску на правый перед всё прошло.

аналогичная ситуация! На пробеге 25 000

У вас развал слева +1 градус и справа +34мин. Колеса стоят \ /
Должен быть 0 колеса вот так | |

tarik, Это может влиять на управляемость и быть причиной того, что я описывал?
Только не могу понять, ОД же мне регулировал всё. Или эта распечатка сделана до правки?

Влияет 100%
Распечатка до и после, слева до, посередине норма, справа после.
Развал до и после один, поправили схождение.
Я уже про ето писал в етой теме.

tarik, тогда в чем может быть причина такого развала? На что нужно обратить внимание?

заехать на стенд сход-развал и отрегулировать. ничего пилить не надо. прекрасно держится на затяжке болтов. И НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО, КТО ОЧЕНЬ УВЕРЕН, ЧТО У НАС НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ РАЗВАЛ.

Ребята, оказалось всё намного проще. Вся подвеска и рулевой механизм целы!
Сегодня заехал к "дедам", которые делают развал по старой методике (лампы).
Он ужаснулся от того, что натворили ОД. Те показатели, которые мне выдал их стенд после регулировки, даже близко не совпадали с реалиями.
Всё поправил. Единственное, что слесарь подтвердил, так это то, что слева что-то загнуло, т.к. идеально выставить не смог, зазора не осталось.
Машину просто не узнать. Делайте выводы, если их ещё кто-то не сделал.

У вас ничего не загнуто, у меня тоже левая сторона не выставлялась.
Нужно спилить край стойки который упирается в ступицу, где-то 2мм и тогда развал можно выставить в минус 35 градусов. У меня сейчас развал -35 -37 и схождение -0,02. При отрицательном развале машина еще лучше держится дороги.

что это такое авто плавает на скорости? и на какой? 150-170км в ч?

vladimirr, нет. Кстати на скорости выше 140 наоборот, не ощущаешь никаких проблем.
"Плавание" происходит на средней скорости 60-70 км/ч.

Только вот от неправильного развала машина не будет рыскать в разные стороны. Увод в одну может быть, но не более.

666, все верно, так и есть. Уводит в одну сторону, а уже сам автоматом тянешь в другую. Вот и болтанка получается.

Пропала тяга на пежо 206 1,4 литра 2001 года Peugeot 206

Всем Привет! У меня пежо 206 1,4л 2001года. Пропала тяга двигателя( после 3000 оборотов стрелка с трудом поднимается движок ревет но не едет( в чем может быть проблема подскажите .

to Sanya828: А коробка у вас какая?(АКПП или VRGG)

_{Немного по подробнее опишите поведение авто(что включаете,троит,показания спидометра и тахометра"синхронность")}

Педаль до упора нажимаешь на 4000 оборотах ревет но не едет вообще(

свечи поменял, давление в рейке норм. что еще может быть.

to Sanya828:

давление может и нормальное но не достаточное количество топлива.

Смотрите топливные фильтры.

И воздушный не забудьте.Так же по возможности советую на комп. диагностику.

Похоже на износ сцепления. Паленым в салоне не пахнет?

Какой пробег и когда менялось сцепление?

Сцепление мягкое скоростя переключаются все плавно! на 1-2 скорости еще норм разгоняется а на остальных хуже. посматрю фильтры если не поможет придется на диагностику ехать. но чек не горит(

плохо что только сеточка на насосе стоит и все((( надо бы фильтр врезать

to Sanya828: Там и фильтр тоже стоит. Встроенный.

Может быть уже забит.

Проблема была в католизаторе( половина осыпалась и забила трубу( пробил терь едет!

to Sanya828: Ошибку теперь не выдает ?

нет ошибки нету. и едет намного лучше.

Привет всем! У меня пежо 206. Двигатель троит,машина не тянет. Обороты прыгают. Диагностика не чего не показывает. Подскажите в чем может быть причина.

Привет всем. У меня Пежо 206 5DR 2003 года. Пропадает тяга на скорости, при чем не давно уже была такая проблема! Машина на скорости сама глохла и заводилась! Ездила к официалам на диагностику, сказали что разорвало свечные колпачки, поменяла. Прошло недели полторы и опять такая проблема. Неделю назад машина утром не завелась, поменяла насос в баке, два дн ездила нормально, без проблем. А сегодня муж съездил из области в Москву(все было ок) приехал, поехали в магазин и начала пропадать тяга, как при разорванных колпачках. Не уже ли их опять порвало. Такое возможно?

Peugeot 206 – французская штучка

Автор: Валерий Моторин Раздел: PEUGEOT

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.

В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Трансмиссия

Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.

Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Ходовая

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Заключение

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Peugeot 206 седан - 2008 - отзыв

Пежо 206 – как я ездил на нем три года! Плюсы и недостатки Пежо 206! А на десерт – самый правдивый анекдот про peugeot 206!

Ох, и расскажу я вам много интересного про эту машинку. Около трёх лет на ней катался. Брал почти новую с пробегом всего-то в 20 тысяч. Думал, проблем знать не буду. Пежо всё-таки, не Жигули. Но впечатления в итоге оказались весьма неоднозначными. Не могу сказать, что прям совсем уж всё плохо, но намного хуже ожидаемого от относительно новой машины. И тем более намного хуже ожидаемого от иномарки. Но обо всём по порядку.

1. Производитель. Хоть и Пежо, но делают не во Франции. И даже не у нас. А в Иране. Как уж они там машины собирают… Даже загадывать боюсь. Вот есть точно такие же 206-е хетчбэки, так их во Франции собирают. А седаны – только в Иране. Знал бы заранее, наверное, не купил бы.

2. Цена. Пожалуй, соответствует качеству. Автомобиль относительно недорогой. Но и качество тоже относительное.

3. Внешний вид. На любителя. Лично меня устраивает вполне. Понравилось устройство люка бензобака. В общем-то, люка и нет вовсе. Сразу пробка задекорированная под кузов и на ней замочная скважина. Вставил ключ, открыл, пистолет сунул и пошёл в кассу. Интересно придумали. Лишних телодвижений на люк не требуется и не надо думать, куда пробку вешать – она у вас на ключе. Не закрыв бензобак с заправки точно не уедете (хорошо для тех, кто иногда пистолет забывает вытащить).

4. Внутри. Нормально. Салон, может быть, малость узковат, но в целом места достаточно. Всё необходимое для комфортной езды – гидрач, кондиционер, стеклоподъёмники, подушки безопасности и т.п. в машине предусмотрено. Заднее сиденье складывается в двух вариантах. Длинные и достаточно тонкие вещи (например, разобранные шкафы из «ИКЕИ») можно просовывать из багажника в салон на переднее сиденье. Удобно. А сам багажник так себе, средненький.

5. Звукоизоляция. Почти никакой. Хуже чем у Жигулей. Прежде на Рено Симбол ездил. Так земля и небо.

6. Проходимость. Тоже никакой. Очень, ну, очень низкая машина. Любая кочка или ямка для неё – целая проблема. Все бордюры собрал, порогами каждый день на почти ровном месте стукался. Бампер раздолбал в итоге, поменять пришлось. Мучение.

7. Ходовые качества. Меня категорически не устраивали. Очень длинные передачи. Долго разгоняется. Опять помяну добрым словом свой давнишний Симбол. По разгону он в сто раз лучше был, хотя движки по мощности один в один. По трассе Пыжик, правда, идёт более-менее. Дорогу держит. Хоть на этом спасибо. Наверное, сказывается низкая посадка. При 140 почти не мотает его, не трясёт. Быстрее я не разгонялся. А вот обогнать кого-нибудь по трассе – проблема. Плохо машина скорость набирает (об этом уже говорил выше).

8. Расход бензина. Невысокий. Если ездить экономично. Претензий по этой статье нет.

9. Морозостойкость. Всегда заводился. Даже в минус 37. Причём не с ключа, а с сигналки из дома. Бывало, правда, двери примерзали и в машину попасть не мог. И ещё печка довольно долго тепло набирает. И в ноги почти не дует. Ну, это, будем считать, мелочи.

10. Поломки. Ой блиииин. Не, катастрофического ничего не было. Движок хороший. Но по мелочам эта машина меня достала. Уже на 30 тысячах с небольшим пришлось поменять передние стойки. Потом наконечники рулевой тяги. Загорелась лампа тормозухи – прокачал, поменял. Вскоре загудели ролики и засвистел ремень. Поменял один натяжной и один обводной. И приводной ремень до кучи. Думал закончились приключения. Ни фига! Скоро потёк сальник привода. Поменял. Почти тут же засвистели передние колодки. Опять затраты и возня. Следом за колодками полетело сцепление – лопнул трос. Ладно хоть я в пробке в этот момент стоял, а не по трассе летел на пятой передаче… Поменял трос сцепления и через несколько месяцев он снова сломался. И опять это в пробке случилось! В рубашке я родился, наверное! Снова поменял трос… Прошло совсем немного времени и забренчали ступичные подшипники – оба передних. Ну и машина! А Симбол-то вдвое старше был и вообще не ломался… Ну, ладно, отвлёкся я. Продолжаю. Лампочки в фарах, что в обычных, что в туманках, горели только так. Очень часто менять приходилось. А ещё иногда просто горели тускло. Налаживал. Через некоторое время снова тускло горели. Ей богу, достали! Но больше всего достал гидрач. Загудел в первую же зиму. Нет, работал он исправно. Но гудел громче, чем самолёт на взлёте. Вот честное слово! Стыдно даже машину заводить было. Что только не делал. По совету сервисмэнов и масло в гидраче менял, и резинки какие-то, и герметики лил. Всё – что мёртвому припарки. В итоге мне сказали: «Меняй уж гидрач целиком». Я и подумал: «Если уж целиком, то, может, тогда лучше всю машину?» И знаете, иногда мне в голову приходят очень хорошие мысли…

В общем, продал я это корыто вместе с гудящим гидрачём. Продал почти за бесценок. И нисколько об этом не пожалел.

В заключение вернусь к заголовку и расскажу один бородатый анекдот. Звонит муж жене и спрашивает: «Ты где?» «Я здесь, в норе». «В какой ещё норе»? «Ну, в норе, в машине, которую ты мне подарил». «Ах, в рено! Ладно хоть я тебе пежо не подарил». Так вот, если не хотите оказаться в том самом, в чём могла бы оказаться эта блондинка. Покажу эту часть туловища на автомобиле:

В целом эту машину не рекомендую. Но оценку ставлю всё-таки целых три балла. Просто за то, что три года эта машина меня всё-таки худо-бедно но катала. Были ситуации, когда она не подводила. Я, наверное, даже привязался к ней. Но расстаться с ней был очень рад.

Масло, если всё же купите такую машину, вот это лейте.

Рекомендую также прочитать о моём опыте эксплуатации Рено Симбол.

И ГЛАВНОЕ! С ПЕЖО Я ПЕРЕСЕЛ ВОТ НА ЭТУ ТАЧКУ! КАТЕГОРИЧЕСКИ РЕКОМЕНДУЮ.

Peugeot 206: как состарилась французская легенда и стоит ли ее брать сегодня

В свое время Peugeot 206 был бомбой. Миллионные тиражи, народная любовь позволили ему продержаться на конвейере долгих 14 лет и дожить с некоторыми вариациями до наших дней. В Иране его производят до сих пор!

В результате такой бурной и продолжительной жизни сегодня на вторичке есть масса предложений с рекордным количеством типов кузова: трех- и пятидверный хэтч, седан, универсал и даже купе-кабриолет с жесткой крышей. Не все одинаково хороши, но все одинаково заслуживают внимания. Подробнее обо всем рассказываем в обзоре «Пежо 206».

Почему «Пежо 206» заслуживают внимания

Peugeot 206 простой, легкий, маневренный, с великолепной европейской управляемостью и по-европейски же выверенным салоном. Оснащение из 2020-го воображение не поражает, но для «нулевых» он был достойно упакован — ГУРом, кондиционером, а в богатых комплектациях — даже панорамной стеклянной крышей.

Он дружелюбен к новичкам, с ним — прекрасное чувство габаритов и неплохая обзорность, его легко парковать и небольно заправлять. Запчасти копеечные, а детские болячки «Пежо 206» давно изучены. В любом мало-мальски крупном городе есть спецы по переборке АКПП и чистке дроссельной заслонки, если потребуется.

Плюс у него совершенно нестареющий дизайн: в 2020-м машина из 2000-го не выглядит рудиментом прошлой эпохи, он по-прежнему мил и очарователен. Возможно, поэтому 206-й называют «женской машиной», что, конечно, глупо. Унисекс как он есть: мальчикам — универсал, девочкам — хэтчбек, каждый в нем что-то да найдет для себя.

Чистые «французы»: от хэтчбека до кабрио

Peugeot 206 ранних лет (1998 – 2005 гг.) поставлялись к нам в исконно европейских кузовах — хэтчбеках. За ними последовал универсал SW (от 2002 года) и присоединился кабриолет CC с жестким складным верхом. Все Peugeot 206 в наших спецификациях — бензиновые, атмосферные, мощностью от 60 до 90 сил. Моторчики малообъемные — от 1,1 л до 1,3 л, но бодро везут машину, потому что она ничего не весит: снаряженная масса — меньше тонны, ей много сил и не надо.

Если хочется сил и мощи, то надо сразу смотреть кабриолет 206 CC: идея не настолько сумасбродная, как может показаться. По практичности он вряд ли уступит трехдверному хэтчбеку, места там не меньше, крыша жесткая, то есть в зимнее время это полноформатное купе. Моторы при этом — 110-135 сил, то есть ни один хэтч рядом не стоял и не угонится. К тому же 206 СС — вообще самый доступный из кабриолетов на рынке: за 250-400 тысяч в этом классе можно взять другой хэтчбек вроде «Фабии», но не пижонское купе-кабрио.

На другом полюсе — универсал: там уже полноценный багажник в 411-1365 литров, салон с несколькими вариантами трансформации, ничуть не устаревший дизайн и мощные моторы — те же 110-135 сил, что у кабриолета. Хотя чахоточные хэтчбечные 1,1 л тоже при нем. Но то, что хорошо на легонькой трехдверке, вряд ли приемлемо для более тяжелого универсала, который возит грузы.

Восточная, но не сказка: Peugeot 206 sedan

Седан 206, который дебютировал в 2005 году, стоит особняком. Во-первых, эта модель уже не европейская, она создавалась для развивающихся рынков со всеми вытекающими упрощениями в отделке и комплектациях. Во-вторых, ее производили в Иране, и качество сборки стабильностью не отличалось.

С другой стороны, в машинах для третьего мира есть своя прелесть: дорожный просвет, например, вырос со 110 мм до 165 мм, чтобы пореже цепляться за края рытвин и разломов земной коры, характерных, например, для России.

Из двигателей ему оставили только 75- и 110-сильные, потому что машина тяжелее хэтчей и практичнее. То есть предполагается, что в своем огромном 402-литровом багажнике он будет возить тяжести, которые 1,1-литровый движок в 60 сил не увезет. Под эти же цели приспособили подвеску. Она тут от универсала 206 SW.

В целом именно седан встречается на вторичке чаще всего (400+ предложений), с уверенным отрывом опережая пятидверный хэтч (380+), а тем паче универсал (9 предложений). А коль скоро детские болячки у них у всех плюс-минус одни, то говорить о них можно с оглядкой главным образом на седан.

Детские болячки и головные боли «Пежо 206»

Главная и общая для всех — автомат AL4, он же DP0 в исполнении Renault. Мало какие из них дожили до 100 тыс. км — главным образом из-за особенностей конструкции и специфики эксплуатации. Масло загрязняется довольно быстро, что приводит к забиванию теплообменника. А это в свою очередь ведет к перегревам и повреждениям электрики и гидроблока. Еще из слабых мест AL4 — недолговечные соленоиды-регуляторы и цилиндрические подшипники скольжения.

Все вместе или по отдельности явно потребует ремонта, который надо закладывать в стоимость покупки сразу. В зависимости от региона полная переборка AL4 будет стоить от 12 тыс. рублей, по отдельности ремонт блока управления или гидротрансформатора — 4200-4500 рублей соответственно.

А вот после покупки (и переборки) надо соблюдать несколько простых правил, которые продлят жизнь коробке: масло менять каждые 40-60 тыс. км, перед поездкой прогревать коробку (при нажатом тормозе перевести селектор из P в D, попереключать PRND - DNRP), первые километры пути резко не ускоряться.

Из моторных болячек — загрязнение дроссельной заслонки и обрывы ремня ГРМ. Первое заметно по нестабильной работе двигателя на холостых и лечится чисткой. Для профилактики делать это стоит каждые 30 тыс. км. Что до ремня ГРМ, то деталь копеечная (550-1100 рублей), но имеет нехорошее свойство обрываться. Поэтому каждые 60-80 тысяч пробега его лучше менять.

Что до подвески «Пежо 206», то тут все сильно индивидуально. Очевидно, что на 15-20-летней машине ничего родного уже давно не осталось. А то, что осталось, будет ходить так, как ты ездишь. Больше всего внимания придется уделить резинотехническим деталям: сайлентблокам рычагов (

1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).

Рулевые рейки ходят до 200 тыс. км, потом жди люфтов и стуков. Хорошо, что у Peugeot 206 этот узел поддается переборке — меняются втулки и сальники по отдельности. Но и поменять весь узел в сборе — не такие чтобы великие деньги: новая рейка обойдется в 12-22 тыс. рублей.

У экзотических версий своя специфика. В случае с тем же кабриолетом нужно смотреть состояние крыши, потому что это сложный механизм с кучей сочленений и шарниров, которые надо особым образом обслуживать каждый сезон. Иначе в один прекрасный день она замрет в полуоткрытом состоянии, и вы будете выглядеть как минимум глупо по пути в сервис.

Как выбирать «Пежо 206» с пробегом

Как и любой возрастной автомобиль выбирать 206 надо с непременным заездом в сервис и протряской всех узлов и деталей. Чудеса, конечно, бывают, но 15-20 лет — это 15-20 лет: там машину и били, и красили, и даже утопить могли.

Чтобы лишний раз не тратить время на осмотр, рекомендуем проверять историю интересующего автомобиля. Например, вот этот «Пыж» «стоит» с ноября прошлого года:

У машины менялись многие детали, но есть косяки по кузову и глушителю. Пробиваем «Пежо 206» и видим еще несколько проблем. При пяти владельцах уже имеется дубликат ПТС, висят ограничения и непогашенные штрафы.

Все штрафы, числящиеся за машиной, заработал последний хозяин. Он, судя по списку нарушений, нередко превышает скорость и любит оставлять авто на газоне.

Ограничений два, оба выписаны в 2020 году.

С таким автомобилем я бы не советовал связываться. Если найдете беспроблемный экземпляр, берите, особенно если вы новичок на дороге.

Автор: Владимир Андрианов

Как вы относитесь к французским автомобилям и к их качеству? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Peugeot 206: как состарилась французская легенда и стоит ли ее брать сегодня

В результате такой бурной и продолжительной жизни сегодня на вторичке есть масса предложений с рекордным количеством типов кузова: трех- и пяти-дверный хэтч, седан, универсал и даже купе-кабриолет с жесткой крышей. Не все одинаково хороши, но все одинаково заслуживают внимания. Подробнее обо всем рассказываем в обзоре «Пежо 206».

Почему «Пежо 206» заслуживают внимания

Чистые «французы»: от хэтчбека до кабрио

Восточная, но не сказка: Peugeot 206 sedan

Детские болячки и головные боли «Пежо 206»

1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).

Как выбирать «Пежо 206» с пробегом

Читайте также: