Пежо 406 не работает цилиндр

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Пропуски зажигания является настоящей проблемой автомобилистов. Машина начинает дергаться, троить, двигатель не заводится в неблагоприятных условиях (например, на морозе), во время передвижения из выхлопной трубы раздаются характерные громкие хлопки. Это происходит пото2му, что горючая смесь в неработающем цилиндре скапливается, но нормального выхода у нее нет. Потеря мощности – ощутимая, минимум 25%.

Определяем пропуски зажигания и пропуски воспламенения

Если мощность ТС потерялась, автомобиль перестал нормально работать, наблюдаются пропуски зажигания, а также серьезные трудности на подъеме, то необходимо максимально быстро разобраться с проблемой. Если в машине имеются так называемые «электронные мозги», то она выдаст ошибку P, которая указывает на пропуски зажигания или воспламенения в цилиндре.

Современные автомобили оборудованы бортовым компьютером, поэтому особых трудностей с обнаружением проблемы не возникнет. Если отмечается ошибка «Р0301», значит пропуски зажигания в первом цилиндре, «Р0302» – пропуски во втором, и так далее. С более старыми машина дела обстоят сложнее, здесь придется открывать авто, чтобы определить деталь, работающую со сбоями.

У французских автомобилей Peugeot и Citroen пропуски сгорания определяются ошибками:

Что такое пропуски зажигания?

Для начала необходимо разобраться в том, что представляют собой пропуски зажигания. Это такое явление в двигателе, при котором один (или несколько) из цилиндров работает со сбоем, а то и вовсе отказывается от стабильного процесса. В результате наблюдается нарушение нормального рабочего такта.

Быстро определить пропуски зажигания или возгорания можно, если на нее указывает два фактора:

Автомобиль не едет, а дергается. Это происходит из-за того, что топливо попадает во все цилиндры, включая не рабочий. Здесь оно не сгорает, как это необходимо, а выходит наружу фактически в изначальном своем варианте.
Отсутствует динамика разгона, но при этом увеличивается расход топлива.

Нельзя воспринимать эти факторы, как однозначные. Точную диагностику пропусков можно провести только на СТО. Перечисленные факторы могут указывать и на другие проблемы.

Хорошо, если ошибка в работе цилиндра случается на современном автомобиле. Тогда бортовой компьютер способен отключить неработающий цилиндр, в него перестает поступать горючая смесь. Одновременно можно отключать только два из них. Однако нельзя воспринимать рассматриваемую меру в качестве устраненной проблемы. Воспользоваться ею можно для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. Постоянно передвигаться так на машине нельзя.

Какими могут быть причины?

Одиночные или множественные пропуски зажигания или возгорания могут наблюдаться в разных ситуациях. Следующие причины являются наиболее распространенными:

Качество топливной смеси. В уголках нашей Родины встречаются недобросовестные заправки топливом.
Неполадки со свечами зажигания. Они могут быть некачественными, либо в них наблюдаются большие зазоры или сильный нагар. Проблема устраняется заменой свечей;
Низкая или неравномерная компрессия. Тогда топливо подается в цилиндр в котором недостаточное сжатие, двигатель не сможет работать с такой смесью, поэтому пропускает свои цикл;
Неполадки в одном или нескольких цилиндрах. Залегание поршневых колец в следствии закоксовывания или механических повреждений.
Неисправности в катушке. Трещины на изоляторах или электронная неисправность
Неисправность форсунок так же влияет на качество распыления топливной смеси, соответственно если форсунка неисправна или закоксовалась начнутся пропуски сгорания в цилиндре

Также в зимнее время очень часто на старых автомобилях происходит пропуск зажигания или возгорания, поскольку для быстрого прогрева водители включают подсос. Из-за этого поступает слишком обогащенная смесь, в результате чего свечи зажигания заливает.

Случается повреждения прокладки головки в цилиндрах и компрессия утекает в рубашку системы охлаждения. В данном случае двигатель работает в нормальном режиме как бы через раз.

Это далеко не все причины, по которым может повредиться один или несколько цилиндров. Если водитель не может самостоятельно разобраться с проблемой, у него нет опыта или наглядного пособия, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Электронное распознавание ошибки

Единичные или множественные пропуски зажигания на современных автомобилях сразу показываются бортовым компьютером. Поэтому нет необходимости перебирать всю электронную систему, чтобы найти причины. Ошибка под номером P указывает на пропуск зажигания. Далее следует порядковый номер на цилиндре. Бортовой компьютер запрограммирован так, чтобы указывать номер цилиндра, если сохранилась заводская комплектация. Но в некоторых случаях автомобилисты дополнительно модернизируют автомобиль. Тогда на коды ошибок обращать внимание не следует, так как они могут сообщать неправильную информацию.

Сканер бортового компьютера помимо основного кода ошибки показывает и направление проверки, которую следует осуществить, чтобы выявить основную причину появления неполадок. Все они зависят от производителя и конкретной марки автомобиля. К примеру, если указывается Р0204, тогда неисправность в форсунке. Или Р0300 сообщает водителю, что все цилиндры время от времени пропускают свой цикл. Зачастую пропуски зажигания происходит по причине плохой топливной смеси или неисправных свечах зажигания.

Если вы залили некачественное топливо, после которого автомобиль начал троить рекомендуется:

Поменять топливо,
произвести чистку инжектора, , .

Их потребуется либо прочищать, либо менять.

Со старыми автомобилями дела обстоят намного сложнее. В данном случае опытные автомобилисты обычно начинают ручную диагностику. Первоначально рекомендуется проверить катушки и проводку, так как именно они повреждаются чаще всего.

После проводки осматривают свечи, неисправности свечей зажигания:

свечи залиты обогащенной смесью
увеличенный зазор из за выработки
повышенный нагар, из за горения масла и присадок в топливо
калильное число свечи зажигания не соответствует двигателю

Далее осуществляется проверка самого двигателя, цилиндров и клапанов. Сначала система осматривается на предмет нарушения компрессии, затем регулируются клапаны. Если ничего не помогло, следовательно, непосредственно цилиндр или несколько из них полностью вышли из строя.

Меры предосторожности

Во-вторых, когда проблема неполадок кроется в цилиндрах, то дело имеется с очень горячим двигателем. Обычно для проверки цилиндров специалисты пережидают некоторое время, пока система охладится.

Нельзя не отметить того, когда ведется диагностика с включенным двигателем, заземления о корпус не наблюдается. Поэтому катушка с высоковольтным напряжением может перемкнуть. В результате велика вероятность повреждения, как самого автомобиля, так и окружающих людей.

Таким образом, если проблема появилась, но водитель самостоятельно разобраться в ней не может по причине малого опыта, то рекомендуется не отказываться от помощи специалистов в автомобильных сервисах. Нельзя забывать про то, что чрезмерная экономия может привести не только к более серьезным повреждениям, но и угрозе здоровью и жизни человека.

Пежо 406 1997 1.8 Газ бензин 16V

Троит машина , глохнет переодически на холостых на ГАЗУ.
Троит и на бензине и на газу .
Тачку как будто колбасит слегка. Машина едет, но я так понимаю не на полную , дерганья эти надоели да и вообще, столько денег влупил шо капец КАРТИНКИ ПРОСТО ДЛЯ ПРИВЛИЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ ! Из личных архивов по ремонту
Может подскажет кто куда лезть или что делать? Толковой диогностики на Пежо в городе нет .
Заменил :
-Датчик хх
-Предахранители под капотом (большие)
-Катушку зажигания (стояла не оригинальная)
-Свечи
-Не работала одна форсунка (проверял медодом отсоединения) поменял - ничего не изменилось.
-Д. давления топлива
-Д.т.охл. жидкости
-Фильтр Бенз.
-Топливный насос
-Прокладка ГБЦ + Ремень ГРМ
-Фильтры ГАЗ

Троит и "слегка колбасит" это разные вещи. Если троит, то по состоянию свечи зажигания (уж не говоря о комп диагностике) можно определить не работающий цилиндр. И если троит на газу и бензине то скорее всего проблема в компрессии. Она проверялась? Какая? Если говорить о "слегка колбасит" то нужно исключить все возможные подсосы воздуха в коллектор. Нормальное ли разряжение на впуске можно увидеть или манометром или опять же на диагностике по показаниям датчика, который в руке. Распыл форсунок лучше проверить на стенде. Не смотря на то что насос новый нужно проверять манометром давление в рампе. Датчика давления топлива нет, зато есть клапан - регулятор на обратке, который и задаёт давление. На газвагенах с большим пробегом частая проблема в подгорании клапанов. При подъёме ГБЦ клапана проверялись на утечку?

Короче искать двигатель!

0sub1:
Троит и "слегка колбасит" это разные вещи. Если троит, то по состоянию свечи зажигания (уж не говоря о комп диагностике) можно определить не работающий цилиндр. И если троит на газу и бензине то скорее всего проблема в компрессии. Она проверялась? Какая? Если говорить о "слегка колбасит" то нужно исключить все возможные подсосы воздуха в коллектор. Нормальное ли разряжение на впуске можно увидеть или манометром или опять же на диагностике по показаниям датчика, который в руке. Распыл форсунок лучше проверить на стенде. Не смотря на то что насос новый нужно проверять манометром давление в рампе. Датчика давления топлива нет, зато есть клапан - регулятор на обратке, который и задаёт давление. На газвагенах с большим пробегом частая проблема в подгорании клапанов. При подъёме ГБЦ клапана проверялись на утечку?

Проверялись клапана , давление в цилиндрах отличное , клапан регулятор заменен , давление в топливной трубке этой тоже проверяли

Kabanoff:
Проверялись клапана , давление в цилиндрах отличное , клапан регулятор заменен , давление в топливной трубке этой тоже проверяли

Нужны цифры "отличного давления" по цилиндрам и в рампе (на подаче), а так же разряжения в коллекторе на ХХ. Как работает лямбда - зонд на бензине? Можно проверить тестером. Разумеется комп диагностика не помешает.

0sub1:
Kabanoff:
Проверялись клапана , давление в цилиндрах отличное , клапан регулятор заменен , давление в топливной трубке этой тоже проверяли

в Новополоцке нет толковой диогностики

Kabanoff, по интернету её тоже нет. Обзаводитесь собственной. Без настоящих цифр и графиков помочь чем нибудь невозможно. Посоветовать купить ещё одну не нужную деталь?

Отвалился 1 цилиндр часть 3. Вот всё и выяснилось.

Всем опять привет, уже второй пост за день. Продолжаем выяснение неисправности, небольшой спойлер, у меня дико бомбит по поводу хвалёного "Виктор Реинз". Но об этом в ходе записи. Начало тут продолжение здесь
На этих выходных всё сложилось хорошо и я утараканил машину в деревню где у меня есть всё чтобы раскидать её в разные стороны. Как вы знаете ранее я выяснил что у меня не работает 1 цилиндр и виной всему 99% процентов сгоревший выпускной клапан. На этот раз буду короток. Машина на яме, снимаем вспомогательный ремень, снимаем защиту поддона, домкратим скидываем колесо, снимаем переднюю половинку подкрылка, шкив кв, защиту ремня грм, за тем собственно сам ремень грм, метки не выставлял так как смысла нет, всё равно буду крутить движок так как доставать поршни и менять кольца. Сливаем масло, сливаем ож. Снимаем топливную рампу вместе с форсунками, топливопровод чтобы не мешался. Убираем косу проводов которая идёт к эбу через весь двиг. Сам эбу тоже убрал вместе с корпусом. Отцепил там всякие датчики и трубки которые идут к дросселю и к впускному коллектору. Снял впускной коллектор вместе с дросселем. Чё потом, потому откинул выхлопной тракт открутив хомут, сам коллектор выпускной не стал снимать, его снял потом, после снятия головы. Отцепил всякие патрубки которые идут от печки к головке и от радиатора к термостатам. Тут всё подробно описывать не буду, описывать нечего собственно, надо просто внимательно смотреть что куда идёт, не суетиться и откручивать. Башку можно снять не снимая распредвалов, но я дабы облегчить головку, снял и валы. Далее снимаем саму головку. Кстати чтобы открутить болты гбц, нужна такая-же накидная головка формы торкс (не помню какой номер) как и чтобы снять шестерни с распредвалов. Поднимаем башку, подтягиваем немного вперёд, сзади откручиваем вилочку которая держит трубку которая идёт от гбц на помпу и выдёргиваем эту трубку, поднимаем и достаём гбц. Ну и вуаля, я был прав, прогорел клапан. И так как двиг дико жрал масло (спасибо говнянным колпачкам Виктор Реинз) там много много нагара. Поршни вроде норм, а вот клапана очень сильно покрыты нагаром.

Теперь по поводу колпачков Виктор Реинз. Тем летом я заморочился с масложором и поменял колпачки, человек 10 мне сказали "бери Виктор Реинз"! И чё? купил, поставил. За первую сотню км с новыми колпачками машина сожрала 2 литра масла, потом расход масла остановился на отметке литр на 500 км. Хотя до этого со старыми колпачками она ела литр на 1500 или около того масла. Я негодовал до сих пор. Короче дело оказалось в чём. Возможно мне попались палёные колпачки, а возможно и вся фирма Виктор Реинз дерьмо. Что из этих двух вариантов правда я не знаю и видимо уже не узнаю. Короче выдернули мы их и давай смотреть, резина мягкая но как-то всё не ровно. Оказалось что нижняя тарелка колпачка в которую упирается пружина, в диаметре больше на 1.5 мм! Чем у стандартного колпачка. Соответственно она не садится в своё посадочное место, так как посадочное место имеет диаметр 26,5 мм, а тарелка имеет диаметр 28мм. И второй фактор. Внутренний диаметр под направляшку у стандартных колпачков 10мм, а у реинза 10,5 а на некоторых 11мм, Это как? Из за всего этого колпачёк встаёт боком и либо рвётся, либо не плотно прилегает на своё место и пропускает масло под собой, либо и то и другое как у меня. И что самое интересное не видно того что он стоит немного боком. Потому что пока мотор не по работает и колпачёк в нагляк не поставит на раскаряку кажется что он стоит ровно. И что мне теперь думать? Что виктор ренз дерьмо, и ни кто мне об этом не сказал а я олень сам не проверил? Или что мне попались палёные колпачки? А у меня ведь прокладка под гбц уже дома лежит, фирмы виктор реинз. Даже не знаю теперь после такого прикола ставить её или нет.

Ладно, в общем вот такая вот история, убил двух зайцев сразу, выяснил в чём причина дикого масложора и в чём причина не работающего цилиндра. Всем удачи. Надеюсь будете умнее меня и будете проверять детали купленные по совету кого-то, ну и дай Бог чтобы вам не попадалось такое палево как мне. Далее мне предстоит демонтаж поршней, замена колец и сборка всего мотора обратно. Ну и хочу применить пару простейших "дедушкиных" приёмов по форсировке мотора пока всё разобрано. Расскажу если получится. Всем пока.

Клуб любителей Пежо

В процессе диагностики автомобилей довольно часто возникает ситуация, когда из-за отсутствия четкого определения расшифоровки кодов неисправности выносятся неверные диагнозы и поиск неисправности идет в неправильном направлении. Одно из самых частых заблуждений возникает по ошибкам P030x («Misfire Detected»). Нередко диагностические программы и даже специализированная литература выдают расшифровку кодов Р030х как «пропуски зажигания». "ЭБУ диагностирует проблемы в системе зажигания", но на самом деле это не так.
Для начала давайте разберемся - для чего нужны эти ошибки и почему без них раньше неплохо обходились. Основная причина - экология. Данные ошибки появились в системах, выполняющих нормы токсичности Евро-2/3 и содержаших в системе выхлопа каталитический нейтрализатор, для защиты последнего от несгоревшего топлива. Несгоревшее топливо при попадании в нейтралитатор догорает в нем, раскаяя катализатор до критических температур при которых он может потерять свои свойства и даже разрушиться. Поэтому при обнаружении пропусков воспламенения, система отключает форсунку того цилиндра, в котором обнаружился пропуск и зажигает ошибку по соответствующему цилиндру (P0301-P0304). Если пропуски носят множественный характер, выставляется также ошибка P0300.
Для понимания причин возникновения пропусков воспламенения лучше всего разобраться в механизме обнаружения и фиксации данных ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой.

Производители ПО стараются как можно точнее определять данные ошибки, но, так как косвенный метод, описанный выше, все-таки не идеален, т.к коленчатый вал может работать неравномерно не только по причине пропусков воспламенения, строится модель фильтрации на основе Датчика Неровной Дороги для отслеживания резких вертикальных передвижений кузова автомобиля, могущих вызвать изменение равномерности вращения коленчатого вала. Алгоритм взаимодействия ДНД с системой определения пропусков воспламенения прост - если в момент обнаружения пропусков поступали сигналы с ДНД, обнаруженные пропуски игнорируются, соответственно, топливо не отсекается и ошибки не выставляются.

Твердо уяснив, что ошибку нужно трактовать как "в цилиндре Х не произошло сгорание смеси" и никак по другому, намного проще искать неисправность, не зацикливаясь только на системе зажигания. Естественно, система зажигания попадает под подозрение первой, так как пропуски зажигания это частный случай пропусков воспламенения. Но и других причин более чем достаточно.

Основные причины:
Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном нагаре и просто некачественные.
Высоковольтные провода: с очень большим сопротивлением, либо в обрыве и с замасленной поверхностью, а так же поврежденные физически.
Вышедшие из строя катушки или модули зажигания. Последние могут выйти из строя по вышеперечисленным либо другим причинам.
Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки. Это может быть следствие загрязнения из-за некачественного топлива.
Неравномерная компрессия. То есть, если компрессия в одном или более цилиндре значительно отличается от других, воспламенения смеси может не происходить из-за недостаточного сжатия воздушно-топливной смеси.
ГРМ. На восьмиклапанных ДВС это неправильная регулировка (уход регулировки вследствие износа) зазоров ГРМ. На шестнадцатиклапанных неправильная работа (негерметичность) гидрокомпенсаторов.
Подсос воздуха. Это могут быть «усохшие» колечки форсунок, незатянутые крепления или дефект прокладки впускного коллектора, а так же подсос воздуха через технологические отверстия.
Это конечно, самое основное и то, что "лежит на поверхности". Могут быть еще причины, вплоть до самых изысканных, (например, разрушение выпусного кулачка распределительного вала и пр.)

Последний раз редактировалось zlobotropp 05 апр 2011 13:37, всего редактировалось 1 раз.

Змз 406 не работает 4 цилиндр

Проблема с ЗМЗ 406, на малых оборотах не работает 4 горшок, только после расточки, компрессия 12.5 во всех горшках, и на газу и на бензине тоже самое, пробовал менять мозги-не помогло, искра есть. Кто знает в чем причина или хотя бо подозревает, говорите. Заранее благодарен.

Менял две головки, гидрокомпенсаторы, колпачки, свечи, провода, катушки, распредвалы, звездочки, цепи

Прошу прощения что не уточнил сразу, двигатель карбюраторный, ГБО евро2 (метан)

инжектор? в чём выражается его неработание? как проверял? почему думаешь , что только на малых оборотах не работает?

При снятом выпускном коллекторе вспышки происходят редко на малых оборотах, на больших оборотах вспышки происходят с такой же частотой как и все остальные 3 горшка

ну если компрессия везде одинаково нормальная и головки менял, тогда остаётся электрика . либо деффект впускного коллектора у четвёртого цилиндра- идёт подсос воздуха.
головки в сборе менял?

Головки ставил с рабочей машины вместе с коллектором

а с заглушенным вакуумником пробывал заводить?

с заглушенным вакумником не пробывал, но при заведенной машине снимая шланг вакуммника зажимая его пальцем, движок работает ровнее, прибавляются обороты, но снимая колпачек 4того цилиндра изменений в работе двигателя не происходят, а на первых трех при тех же действиях изменения происходят. Но ещё есть один момент при заведенной машине, первые секунд 20 снимая колпачек 4того цилиндра происходят изменения, а потом никаких изменений не происходит-хоть снимай колпачек хоть не снимай

Но ещё есть один момент при заведенной машине, первые секунд 20 снимая колпачек 4того цилиндра происходят изменения, а потом никаких изменений не происходит-хоть снимай колпачек хоть не снимай
по ходу первое время свеча ещё кое как работает, потом её совсем заливает и всё, перестаёт работать.
скорее всего дело в электрике. но ты уже всё поменял. провода, свечи , катушки, мозги.

блин, следствие зашло в тупик. подождём , что другие скажут.
з.ы. на карбовой версии какие датчики есть? дпрв есть?

извиняюсь не внимателно читал тему

на карбовой версии какие датчики есть? дпрв есть?

Может ли метка демфер сместиться относительно метки звездочки коленвала?

Добрый день! Травит движок. Проверял методом тыка (по очередно отсоеденяя высоковольтный провод от свечи) на последнем горшке отсоединяю провод и реакции не какой (провода новые)!

Сегодня купил новые катушки буду пробовать! 🙁

Hush, тогда просто почитайте, что пишут люди, которые, видимо, намного глупее вас:
ВНИМАНИЕ В случае самостоятельного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы зажигания при работающем двигателе не касайтесь руками элементов системы зажигания, а также не проверяйте их работоспособность «на искру». При включенном зажигании нельзя отключать от коммутатора штекерный разъем, поскольку это может привести к выходу из строя коммутатора. Запрещается прокладывать в одном жгуте высоковольтные и низковольтные провода.

Техника безопасности при ремонте электронной системы зажигания Мерседес-Бенц

У электронных систем зажигания вторичное напряжение составляет до 30 кВ. При неблагоприятных
обстоятельствах, например, при повышенной влажности в моторном отсеке, пики напряжения могут пробить
изоляцию. Если в этом случае соприкасаются с деталями системы зажигания, то это может привести к
электрошоку.

Чтобы избежать травмирования лиц, проводящих эти работы, и / или порчи электронной системы зажигания,
при проведении ремонтных работ в автомобилях с такой системой следует обращать внимание на
нижеизложенные правила.

При работающем двигателе или при его запуске не касайтесь руками провода высокого напряжения и не
стягивайте его руками.

Только при отключенном зажигании отсоединяйте от клемм провода системы зажигания, в особенности
многоконтактный штеккер регулирующего устройства двигателя.
Каждая электрическая цепь высокого напряжения должна быть нагружена резистором, имеющим
сопротивление не менее 2 кОм, т. е. при включении зажигания должны быть вмонтированы контактные
наконечники свечей зажигания.

Только при отключенном зажигании присоединяйте и отсоединяйте от клемм проводов измерительные приборы (тахометр/ прибор для проверки системы зажигания).
На клеммы 1 (–) и 15 (+) катушек зажигания нельзя подключать контрольную лампочку.
Если при техобслуживании автомобиля требуется проведение испытания воспламеняющихся искр, то это
нужно делать только с использованием свечи зажигания непосредственно в цилиндре. При этом обеспечьте
хороший контакт свечи зажигания с корпусом автомобиля. Контактный наконечник свечи зажигания или провод
высокого напряжения держите не рукой, а хорошо изолированными клещами по отношению к корпусу
автомобиля (например, к блоку цилиндров двигателя).

Перед определением частоты вращения стартера проверьте давление сжатия, выключите зажигание и
снимите штеккер (А) на HFM-регулирующем устройстве или позиционный датчик коленчатого вала (L5) на PMS-
регулирующем устройстве.

Соединительные элементы первичной цепи проводят напряжения до 400 Вольт! Поэтому всегда необходимо
соединять зажимы/ пакет сердечника с корпусом автомобиля.
При электро- и точечной сварке отсоедините от клеммы аккумуляторной батареи электрическую бортовую
сеть.

Мойте двигатель только при выключенном зажигании.

Лицам с электростимулятором сердца нельзя работать с электронной системой зажигания.

Добавлено через 7 минут 21 секунду
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ

79. В электронных системах зажигания напряжение достигает 40 кВ. При неблагоприятных обстоятельствах (например, влажность в моторном отсеке) пики напряжения могут пробить изоляцию, что может привести к удару током. Во избежание травмирования людей и поврежде*ния электронной системы зажигания необходимо изучить и соблюдать следующие меры безопас*ности.

80. Человеку с электростимулятором сердца или иными нарушениями сердечной деятельности не разрешается проводить какие-либо работы с электронной системой зажигания.

81. Не снимайте и не прикасайтесь руками к проводам системы зажигания при пуске или при работе двигателя. Эти провода разрешается отсоединять только при выключенном зажигании.

82. Двигатель можно мыть только тогда, когда он выключен.

83. Запрещается запускать двигатель при снятой крышке распределителя зажигания, выкрученных свечах или отсоединенных центральном или свечных кабелях зажигания (например, для проверки комп*рессии)! Накопившаяся энергия катушки зажигания может вывести из строя ключевой каскад, коммутатор или контроллер.

84. При необходимости вращения двигателя стартером со снятой крышкой распределителя зажигания, выкрученных свечах или отсоединенных центральном или свечных кабелях зажигания следует принимать специальные меры к тому, чтобы исключить импульсы зажигания или канализировать искровые разряды.

85. Для исключения импульсов зажигания снимите разъёмы с первичных синхронизирующих датчиков – Холла, числа оборотов, углового положения коленчатого вала. Можно отключать разъёмы электронных блоков зажигания: на системах транзисторно-катушечного зажигания (TSZ) и двухискрового зажигания (DIS) разъём ключевого каскада/коммутатора/модуля зажигания, на системах разъём модуля зажигания, на СУБД полностью электронного зажигания (VEZ) и полностью электронного статического (индивидуального) зажигания (VSZ) – многопиновый разъём контроллера или извлечь из колодки главное реле.

86. Канализация искровых разрядов применяется в тех случаях, когда исключить импульсы зажигания невозможно, и это не проти*воречит инструкции изготовителя, а также когда необходимо наличие первичных синхроимпульсов. Подсоедините все ранее отключенные "массовые" провода. Подсоедините свечные кабели к подключенному к "массе" разряднику или свечному клеммнику, а при их отсутствии – замкните на "массу" клемму высокого напряжения № 4 катушки зажигания через центральный кабель зажигания.

87. Не допускается проверка системы зажигания путем снятия наконечников кабелей со свечей при работающем двигателе.

88. При проверке искры с центрального/свечного кабеля на "массу" необходимо так закрепить кабель, чтобы обеспечить искровой (разрядный) промежуток 7…10 мм. Удержание кабеля рукой может привести к поражению током, непроизвольному отбрасыванию кабеля и выводу из строя электронного блока

89. Искровой разряд вблизи одной из клемм аккумулятора может привести к его взрыву вследствие интенсивного газообразования, особенно при пониженном уровне электролита.

90. Не проверяйте свечи зажигания на искру, касаясь ими "массы" двигателя. Во-первых, провер*ка свечи без давления 0,9. 1,2 МПа вообще ничего не дает, а во-вторых, может привести к случа*ям, изложенным в двух предыдущих пунктах.

91. При проведении высоковольтной диагностики непосредственно на автомобиле с помощью вспомогательного источника высокого напряжения, необходимо предварительно отключить клеммы аккумулятора. В противном случае наведенные импульсы могут привести к сбоям и зависаниям компьютерных/цифровых элементов схемы.

92. Во избежание обрыва отсоединение кабелей зажигания производите только за колпачки. Кабели зажигания должны иметь сопротивление не менее указанного в техническом описании и не иметь утечек и пробоев, а при сгибании с радиусом изгиба 10 радиусов кабеля не должны иметь трещин или менять своего сопротивления. В противном случае их необходимо заменить.

93. К клемме № 1 (" -") катушки зажигания непосредственно подсоединен выход ключевого каскада мощности контроллера (коммутатора зажигания), поэтому к ней нельзя присоединять помехоподавляющий конденсатор, стробоскоп и/или контрольную лампу. Нельзя соединять клемму № 1 с "массой" и клеммой № 15 ("В+"), а также использовать для блокировки запуска при дополнитель*ной установке аварийной сигнализации.

94. Необходимо использовать коммутаторы, свечи, бегунки и катушки зажигания только предписанных марок. Нельзя заменять бегунок сопротивлением 1 кОм на другой даже при наличии радиопомех.

95. Ключевой каскад зажигания/коммутатор/модуль охлаждается (нагревается) за счёт непосредственного закрепления на кузове (блоке двигателя). Нельзя запускать двигатель при отсоединенном от кузова/двигателя ключевом каскаде/коммутаторе/модуле.

96. Перед установкой свечей зажигания следует очистить свечные гнезда, следя, чтобы грязь не попала в цилиндры, а также на свечи, обращая особое внимание на чистоту с обеих сторон уплотнительной прокладки, изолятора, электродов. Свечи затягивайтет с указанным в инструкции усилием (как правило, 20 Нм). Если динамометрического ключа нет, свечи довернуть: с плоским уплотнением – новые на 90О, б/у на 15О, с коническим уплотнением – на 15О.

97. Не вращайте коленчатый вал и не сдвигайте автомобиль с места при включенной передаче при извлеченном распределителе зажигания, т.к. при этом легко потерять начальный момент его установки

98. При проверке системы зажигания на автомобиле, оснащенном катализатором, соблюдайте специальные меры безопасности для предотвращения выхода катализатора из строя.

Дело было так! проехал около тыщи км без остановки (межгород) подъехав к дому заметил вибрацию в ДВСе, аж кузов мотыляет! думал остынет пройдет.

карю после кап. рем.

на след. день поехал к карбюраторщику, тот все посмотрел, заменили предохранитель на ЭКПХ холостые поймали, но троит по прежнему, начали скидывать со свечей назаведенном двигле на ХХ поочередно провода: 1,2, 3-реакция есть (рабочие), 4 ый не реагирует-выкрутил свечу, а она рабочая не сырая, рыженькая, другую вкрутил тоже самое, провод поменял-тоже самое, надеялся тупо клапан на 4 ом горшке зажат- хрен в руль, зазоры в порядке

Зажигание электронное, движка новая 3 ий год, не разбирался (кроме недавного снятия крышки клапанов)

я вообще не знаю что делать

Крышку трамблера попробуй другую и наконечник свечи, да и провод проверь.

провода менял все, крышка в идеале: сухая, прочищеная!

грешу на прокладку штанов коллектора коллектора

либо вообще на прокладку головка-блок

пади воздух подсасывает откуда

Промерьте компрессию, точно узнаете: клапана все целые или нет! А дальше по цепи!

Если грешишь на прокладку головки блока, то попробуй протянуть. На новых двигах дважды протягивают, только обязательно по схеме и динамометрическим ключом. Я правильно понимаю, что на воздухе искра на этом цилиндре есть?

У меня так было, снял ГБЦ, выпускной клапан-откололся, впускной-завис

компрессия 7 очков на всех, добовлял масла когда мерял больше не надовило.

клапана х3- не кто их не раз не трогал. врятли

на воздухе искра как положенно (проверял свечи прибором, искрят и под давлением)

когда газанешь тыщи 3-4 звонкий хлопок из двигла, помоему мимо выхлопной

Хлопает в карбюратор? Смесь бедновата. На четвертом цилиндре у них вроде зазоры в клапанах другие должны быть, не помню, в каких, лучше проверь. Вообще стук клапанов на 402-м на прогретом двигателе должен слегка прослушиваться. Подтяни впускной коллектор или замени прокладку, может, действительно подсасывает воздух. И искра на воздухе не прибором а именно на этом цилиндре есть?

все разобрался! заменил прокладку под коллектором, была прожжена между 4 ым и 3 ими цилиндрами оттуда воздух и хлопки!, но как меня выепали две гайки коллектора снизу (епт)- это ужас, не снизу не сверху, никак толком их не достать, отпускал генератор, снимал приемную трубу, расширительный убирал, карб и т. д. МАШИНЕШКА ожила.

Компрессия 7 и машинка ожила ? Да ей 3.14zdeц. от 10 должно быть.

Ну вообщем отрываю на 1000 оборотов одну свечу за другой, обороты как и положено падают примерно на 200. Отрываю 4 цилиндр, обороты не меняются. Выкручиваю свечу, она сырая по резьбе. Свечу менял на рабочую, провода менял, крышку трамблера заменил, клапана отрегулированы. Что это может быть то?

Компрессию мерял на горячем, на 3х цилиндрах в норме 8 кгсм, на четвертом выше на примерно на 0.5-1, ну это вроде понятно, он холоднее масло там гуще.

Цвет электродов свечи нормальный? Есть ли копоть, нагар? Отличается ли от свечей в остальных цилиндрах

Неисправности двигателя Peugeot

Некоторые неисправности современного автомобиля можно устранить, имея в распоряжении самые распространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтобы проверить двухлитровый двигатель XU10JP4, с которым "Пежо-406" пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Владелец сетует на неровный холостой ход, затрудненный пуск, подергивания при разгоне.

Начинаем с самого простого и обычно необходимого - замены свечей. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, плохой бензин часто выводит их из строя раньше. Снимаем катушку зажигания (фото 1).

Высоковольтных проводов здесь нет: катушка через наконечники подключается к свечам. Вывертываем их ключом-головкой "на 16" с резиновой вставкой, иначе из глубокого колодца не достать. Потрудились не зря: свечи изношены, со следами пробоя. Поставили новые - лучше. Однако дефекты полностью не исчезли.

У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки между первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм - порядок. Значит, причина в другом.

Поскольку двигатель неустойчиво работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2).

Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен легко перемещаться из одного крайнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин здесь бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтобы моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.

Ставим регулятор на место. Здесь - одна тонкость. Перед пуском двигателя шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение - мы же нарушили его. Чтобы вернуть шток в исходное положение, снимем клемму с аккумулятора на пару минут, затем поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд - и выключим, не пуская двигатель. Без этих операций высокие обороты холостого хода вернутся к норме только после нескольких пусков двигателя. Если и после чистки регулятор заедает, остается заменить его новым. Вообще же срок службы хорошего регулятора - не менее 80-100 тыс. км. Наш - в порядке.

Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора явно не "провалена", а машина не была в сомнительном сервисе, вряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем более, что операция трудоемкая. (Нужно снять защитный кожух, а этому препятствует опора двигателя, которую тоже придется отвернуть. Но без нее двигатель опускается - его фиксируют растяжкой.)

Информацию о температуре воздуха и охлаждающей жидкости блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, двигатель работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха расположен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3),

а охлаждающей жидкости - в подводящем патрубке (фото 4).

Проверяем их мультиметром перед пуском двигателя и сравниваем с температурой воздуха.

Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш - в порядке.

Переходим к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сущности, это потенциометр, сопротивление которого изменяется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, второй соединен с "массой", третий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В между контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтобы обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!

Следующий проверяемый - датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет продолжительность открытия форсунок так, чтобы топливо сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика постоянно колеблются в пределах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации минимального и максимального значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав двигателю поработать несколько минут, проверяем показания. Если результаты сомнительные, лучше обратиться к специалистам, у которых есть диагностическое оборудование. Но наш датчик "жив"!

Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5).

Если сигнал неверный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха - и двигатель работает плохо. Добраться до этого датчика нелегко - расположен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра - так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем двигатель, плавно увеличиваем его обороты. Напряжение должно меняться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.

Очередь за топливной системой. Сначала осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Особое внимание небольшому резиновому шлангу между подводящей линией и топливной рампой (фото 6).

Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты - одноразовые, так что меняем шланг вместе с ними.

Проверим электробензонасос - давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7).

Белый штуцер - подающая магистраль, зеленый - слив в бак. К белому штуцеру в разрыв подающей линии подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккумулятора и засекаем время. Расход топлива должен быть 0,34-0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию нужно повторить не менее трех раз, так как слабый насос часто работает нестабильно. Так и есть - давление при второй попытке не добралось до нормы. Возможно, виноват засорившийся топливный фильтр или приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и снова проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать - нужно лишь высверлить заклепки, на которых держится лючок (фото 8).

Оказалось, сетка забита грязью - вот и причина капризов мотора.

Заметим, если давление выше нормы, виновник - регулятор давления. Он неразборный, придется менять.

Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красную кнопку в моторном отсеке (фото 9).

Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий вероятность возникновения пожара. На наших дорогах он иногда может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некоторые владельцы "Пежо" попадались на эту удочку: двигатель не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сразу открывает капот, нажимает на волшебную кнопку - ремонт окончен, деньги в кассу!

По материалам журнала "За рулем" 6/2003

Peugeot 406 Coupe (1996-2004) – выше неба

В 1995 году Peugeot заменил успешный 405 на более современный 406. Его формы до сих пор элегантны, в отличие от более позднего 407 с чудовищным отверстием в бампере и гигантским передним свесом. Пежо 406 все еще является примером классического седана и универсала.

Peugeot 406 Coupe дебютировал осенью 1996 года. Над его внешностью работали итальянские дизайнеры из Pinanfarina. Платформа, конечно же, позаимствована у седана, но претерпела многочисленные модификации. Кузов отличается арками передних колес, порогами и кузовными стойками.

Оригинальных запасных частей с каждым годом становится все меньше. Список предложений особенно сузился для кузовных деталей. К сожалению, вторичное производство элементов кузова практически отсутствует, что может осложнить возможный ремонт после ДТП. Некоторые запчасти придется искать на разборках.

Отдельные детали присутствуют только в каталоге, а реальной возможности заказать их нет. Например, версия переднего бампера для машин 1999-2003 года все еще доступна, но пенопластовые блоки, расположенные между металлическим усилителем и пластиковым корпусом больше заказать нельзя. Тоже относится и к вспомогательным крепежам.

К счастью, передние фары еще можно купить. Иногда доводится увидеть экземпляры, оснащенные ксеноновыми лампами. Стоит отметить, что 406 купе никогда не комплектовался ксеноновым светом, только парой ламп Н7, устанавливаемых в линзы. Вероятно, ксенон - это попытка владельцев решить проблему тусклого света стандартного галогена.

Двигатели

На момент появления красавец купе оснащался парой бензиновых двигателей. Основным стал 2-литровый 4-цилиндровый XU10 мощностью 135 л.с. Данная серия моторов выпускалась с 80-х годов. Концептуально это «квадратный» двигатель с равными диаметром и ходом поршня 86 мм, а так же чугунными моноблочными цилиндрами. Агрегат надежный при условии регулярного обновления масла. В противном случае существует риск загрязнения толкателей гидравлических клапанов. Периодического обслуживания требует и привод ГРМ с зубчатым ремнем.

Осенью 1999 года 2-литровый XU уступил место новому агрегату серии EW. 2-литровый мотор получил алюминиевый блок и стал соответствовать нормам выбросов Евро-3. Его размеры тоже изменились. Концепция «квадрата» уступила место «супер квадрату» (длинный ход поршня) с диаметром цилиндра 85 мм и ходом поршня 88 мм. Увеличение мощности на 3 л.с. практически не сыграло никакой роли, а максимум крутящего момента увеличился с 180 до 190 Нм, при одновременном смещении пика с 4200 на 4100 об/мин.

Новый мотор везет лучше, однако, более проблематичный. Иногда он начинает потреблять масло. К счастью, бдительный датчик заранее предупреждает владельца об опасности. Проблемой являются и холодные запуски, когда двигатель «троит» и глохнет. Причина – конструктивный просчет. Инженеры использовали слишком маленькие гидравлические толкатели, которые быстро забивались.

Эволюцией 2-литрового EW10 стал четырехцилиндровый 2.2 EW12. Диаметр цилиндра увеличился на 1 мм - до 86 мм, а ход поршня вырос значительнее – до 96 мм. Такие параметры потребовали установки модуля балансировочных валов. Он расположен в нижней части двигателя. Если 2-литровый мотор не впечатляет, то 2.2 предлагает уверенную динамику уже с низких оборотов.

На зарубежных форумах время от времени встречаются советы по решению проблем с запуском EW10 путем замены толкателей на аналоги от 2.2. Трудно сказать, поможет ли это. Изучение оригинального каталога запчастей показывает, что толкатели обоих двигателей одинаковые, так как имеют идентичные номера.

Для тех, кто серьезно относится к купе и планирует его оставить на долгий срок, можно порекомендовать более редкий шестицилиндровый двигатель. Часто указывают, что его объем равен 3 литрам, но на самом деле там всего 2,9 литра (2946 см3). Шестицилиндровые моторы PSA в прошлом заработали нелестную репутацию. Это были древние агрегаты PRV совместной разработки Рено и Вольво. Однако купе 406 получил совершенно другой двигатель – ES9 J4, разработанный при сотрудничестве между PSA и Renault. В сравнении с предшественником его надежность примерно в тысячу раз выше.

Слабое место шестицилиндрового двигателя – катушки зажигания. Для каждого ряда цилиндров предусмотрен свой модуль. При отказе одной из катушек электроника не может определить, какой из цилиндров не работает. Поэтому существует риск разрушения катализатора, поскольку бензин сгорает в выхлопе. Модуль зажигания для одного ряда цилиндров обойдется в 6000 рублей.

Стоит упомянуть и дорогостоящую замену ремня ГРМ. Вместе с длинным зубчатым ремнем меняется три направляющих ролика и один натяжной ролик с соответствующими винтами и шайбами (свыше 30 000 рублей).

Преимущество шестицилиндрового двигателя – удивительно плавный ход и солидная динамика, которая, правда, не дотягивает до уровня баварской рядной шестерки. Расход топлива тоже радует – на 10 литрах можно проехать 100 км.

Обновленный ES9 J4S соответствует более строгому стандарту выбросов. Его 4 лямбда-зонда зачастую противоречат друг другу, что сопровождается загоранием индикатора неисправности двигателя, а затем и потерей мощности. Кроме того, новая версия мотора более сложная.

2.2 HDi / 133 л.с. – единственный дизельный двигатель, появившийся в списке предложений в 2001 году. Он всегда оснащался сажевым фильтром, который обычно не доставляет проблем. Двигатель удивительно тихий и уравновешенный, благодаря паре балансировочных валов той же схемы, что и в бензиновом 2.2. Агрегат интересный, но уже имеет слишком высокие пробеги, хотя механики и считают его долговечным.

Трансмиссия

Владельцы старых 2-литровых машин с МКПП нередко сталкиваются с проблемой переключения передач. Речь идет о 5-ступенчатой механике ВЕ3, применявшейся до осени 1999 год. Рычаг в кулисе с годами приобретает все больший люфт, из-за чего страдает точность выбора передач. Ситуация вызвана износом пластиковых втулок трех рычагов механизма – двух коротких и одним длинным. Замена не будет дорогой, но имеется подвох. В качестве оригинальных запчастей Пежо поставляет только длинный шток, короткие больше не доступны.

Шестицилиндровый двигатель тоже объединялся с 5-ступенчатой механикой, но более прочной – ML5T. Движения рычага выбора передач невероятно точные и плавные. В механизме выбора передач используется пара тросов. Возможный люфт рычага будет свидетельствовать о большом пробеге. Слабое место ML5T – гидравлический привод сцепления, который может потечь. ML5 досталась и 2.2 16V.

Чаще всего шестицилиндровый атмосферник сочетался с автоматической коробкой передач планетарного типа. На самом деле автоматов было два – AL4, разработанный французами в сотрудничестве с Siemense, и альтернативный ZF 4HP. Обе коробки 4-скоростные, а определить, какая из них установлена, можно, пробив VIN-номер в сервисной системе Peugeot.

Идентификация АКПП очень важна, так как AL4 весьма проблематичная. С возрастом она все чаще выпадает в аварийный режим. Экономный ремонт, заключающийся в замене электромагнитных клапанов, поможет ненадолго. Избавиться от недуга позволит замена всего гидравлического блока – свыше 50 000 рублей.

Ходовая

Тормоза машин с 6-цилиндровым мотором намного лучше. Тормозные диски больше, а на передней оси установлены четырехпоршневые суппорты Brembo.

Со временем закисают эксцентрики рычагов задней оси, что вызывает сложности с регулировкой геометрии колес.

Шаровая опора передних рычагов имеет непривычную конструкцию. Она расположена в поворотном кулаке и вставляется в рычаг, а не наоборот.

Типичные проблемы и неисправности

Порой вентилятор охлаждения начинает работать на пониженной скорости. Причина в неисправном управляющем реле.

Время от времени загорается контрольная лампа подушки безопасности. Это часто происходит после перемещения кресла из-за плохого контакта в разъеме, расположенном под сиденьем.

С возрастом деформируется пластиковая крышка подушки безопасности переднего пассажира. Она устанавливалась до конца 1999 года в версии D8. Многие думают, что подушка срабатывала, но это не так. Крышка в качестве оригинальной детали Пежо больше не поставляется.

В Peugeot 406 Coupe используется безрамочное остекление дверей. Взявшись за ручку, стекло должно опуститься на несколько миллиметров, а после закрытия двери – должно снова подняться. В процессе осмотра следует проверить работу системы в процессе многократного открытия и закрытия дверей.

В заключении стоит отметить довольно хорошую защиту от коррозии. Да, в Pinanfarina делали славные кузова во всех смыслах.

История модели

1995 – представлен седан Peugeot 406.

1996 – осенью на Парижском автосалоне состоялась дебютная премьера версии в кузове купе, известной как D8. Производство автомобиля осуществлялось на Pininfarina, которая и разработала красивые внешние формы. Двигатели: 2.0 16V 135 л.с. и 2.9 V6 24V 190 л.с.. Коробки: 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

1997 – весной стартовали продажи на большинстве европейских рынков.

1999 – осенью модель обновилась и получила обозначение D9. Изменилась панель управления климат-контролем, а кнопка включения аварийной сигнализации переместилась выше - на место часов. Подушка безопасности переднего пассажира больше не имеет видимой крышки. Расширился уровень оснащения, незначительно изменилось рулевое колесо. Был предложен новый полностью алюминиевый двигатель 2.0 16V серии EW мощностью 137 л.с., соответствующий стандарту Евро-3.

2000 – обновился шестицилиндровый двигатель. Его новое обозначение ES9 J4S. Мощность увеличилась до 209 л.с., а на впускном валу появился регулятор фаз газораспределения. Каждому цилиндру теперь полагались отельные катушки зажигания. Двигатель соответствовал нормам выбросов Евро-3 и получил четыре катализатора и четыре лямбда-зонда. Ограниченная серия Settant'anni.

2001 – в начале июня введена мультиплексная электрическая сеть.

2002 – ассортимент моторов пополнился 2.2 16V 160 л.с. и 2.2 HDi 133 л.с. Для некоторых рынков предложили ограниченное издание Black and Silver.

2003 – очередная модернизация автомобиля. Новый передний бампер с большим впускным отверстием, похожим на более новый Peugeot 407.

Читайте также: