Пежо 407 замена сайлентблоков переднего подрамника

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков Peugeot 407

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Peugeot 407 и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Peugeot 407 с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Peugeot 407 и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Peugeot 407 находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Peugeot 407, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Peugeot 407, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Peugeot 407;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Peugeot 407. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Peugeot 407. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Peugeot 407

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Peugeot 407, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Peugeot 407 необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Peugeot 407 с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Peugeot 407, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Peugeot 407.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Peugeot 407 С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Peugeot 407, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Peugeot 407 не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена сайлентблоков Пежо своими руками

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

Молоток, а также тиски, зубило.
Накидные торцевые ключи, желательно набор.
Механизм для прессовки (пресс).
Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

Машину нужно поместить на подъемник.
Снять кожух.
Открутить гайки и стойки.
Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
Потом выполняется запрессовка.
Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Цены на ремонт Peugeot 407

Владельцы Peugeot 407 подчеркивают изящный дизайн и надежность автомобиля. Однако, французский седан имеет ряд недостатков, среди которых лакокрасочное покрытие и сложная конструкция подвески. Присутствует и несколько особенностей по оснащению, что вызывает значительные затруднения при попытке самостоятельно отремонтировать машину.

Стоимость ремонта Peugeot 407 в сервисе в Москве, конечно, обойдется дороже самообслуживания. Однако, при отсутствии требуемого опыта, можно допустить ошибки, которые приведут к быстрой повторной поломке. Поэтому вопрос экономии - спорный.

В нашем автосервисе цены на ремонт Peugeot 407 не завышаются, несмотря на то, что большинство технических центров не выполняют обслуживания данной марки авто. Профессиональный подход наших мастеров и большой опыт работы с французскими автомобилями, позволяет качественно оказывать услуги с гарантией результата.

Стоимость обслуживания

Сколько стоит ремонт Peugeot 407? Цена за обслуживание зависит от вида оказываемых работ, а так же от особенностей марки машины. Пежо 407 был выпущен в 2004 году, но до 2010 года производитель периодически менял оснащение седана. Производятся автомобили с двумя видами двигателей: бензиновый и дизельный, а так же с разными коробками передач: АКПП и МКПП. На стоимость ремонта Пежо 407 данные характеристики имеют прямое влияние.

Сложности с устранением неполадок возникают и при необходимости замены запчастей. Поскольку автомобиль уже не выпускается, цена на детали достаточно высока, да и найти их в продаже сложно. Наш автосервис имеет необходимые контакты для приобретения оригинальных запчастей, но при желании клиента мы можем установить контактную деталь по более низкой стоимости.

В прайс - листе на ремонт Peugeot 407 каждый клиент может ознакомиться со стоимостью всех работ. Если оказываются дополнительные услуги, то цены обговариваются индивидуально. Мы не ставим в приоритет материальный доход, для нашего техцентра большое значение имеет репутация.

Виды услуг

Любые работы в автомобильном сервисе начинаются с диагностики. Незначительная неполадка может быть следствием серьезной поломки, требующей срочного ремонта. В нашем сервисе оказываются услуги по проведению диагностики мастерами (инструментальная) или с помощью компьютерной техники.

Прайс - лист на ремонт Пежо 407 включает:

техническое обслуживание;
ремонт подвески и ходовой;
частичный или полный ремонт тормозной системы, двигателя и коробки передач;
электрооборудования;
рулевого управления;
системы охлаждения.

Преимуществом нашего техцентра является возможность проведения слесарных работ, которые часто требует кузовной ремонт.

Сколько стоит ремонт Peugeot 407? Если оказанные услуги - стандартны, то вероятнее всего можно будет обойтись максимум несколькими тысячами рублей, но при необходимости замены деталей или коробки передач, сумма может составить более 10 000 рублей.

Замена сайлентблоков передних рычагов

К зиме подвеска у пежухи разобралась что-то совсем, а ещё впереди весна с разбитыми дорогами то ли ещё будет.
Симптомы следующие — при трогании или резком торможении, вывороте колеса были слышны стуки (очень отчётливо), также при торможении на высокой скорости машину вело в сторону. Стучать кроме как сайлентблокам да нижней шаровой особо нечему, а так как шаровая огонёк, закупаю комплект сайлентблоков.
По замене сразу скажу, что очень геморно, тем более одному. Есть два варианта замены со снятием шруса, либо без снятия. В первом случае придётся сливать масло с коробки, во втором сливать не надо вроде бы как легче. Ну и приступаем.
1. Необходимо снять ступичную гайку. Вынимаем штифт и снимаем колпачок гайки. Далее головкой на 36 откручиваем ступичную гайку (!внимание! родной размер ступичных гаек у 407 35 — спереди, 40 — сзади, головкой на 36 можно открутить, но есть небольшой люфт). В отверстие для болтов можно вставить стопорящий штифт или одеть колесо и опустить машину, усилие необходимо приличное (удлинитель + труба 1,5 метра).

2. Отсоединяем рулевой наконечник, нижнюю и верхнюю гайки стойки стабилизатора, обязательно ослабляем верхнюю гайку (понадобится ключ на 24) стойки стабилизатора. Самоктрящиеся гайки нагреваем или ломаем пластиковый фиксатор, в противном случае есть вероятность сорвать грани у шестигранников. Гайки после замены желательно заменить.

3. Далее приступаем к креплению нижнего сайлентблока вертикального рычага. Откручиваем гайку на 18 и болт на 16.

Перед нами предстаёт вот такой негодяй, понятно откуда ноги растут у стука:

4. Теперь можно разъединить стойку и нижний рычаг и отвести шрус. Для этого тянем на себя стойку и выпихиваем внешнюю гранату со ступицы, при этом следим за тем, чтобы не вынуть внутреннюю гранату из коробки, и не сорвать пыльник той же гранаты. Короче скажу сразу, если меняете один — лучше слить масло с коробки и не трахаться с этим шрусом, гемора в впереди будет ещё много. В общем если необходимо заменить только нижний сайлетблок, то снимать шрус не надо, мне же необходимо добраться до болта, который крепит центральный сайлентблок нижнего рычага, для этого и отводим шрус в сторону.

5. Теперь можно приступить к снятию нижнего рычага. Для этого головкой-звёздочкой Е18 откручиваем центральный болт и два болта на 18 и 16 заднего сайлентблока, снимаем рычаг.

6. Приступаем к выпрессовке нижнего сайлентблока вертикального рычага. Тут необходимо иметь хороший двухлапый съёмник, трёхлапый съёмник хоть и хорош, но им крайне сложно подлезть, двухлапый согнулся сразу же.

Сайлентблок сидит с приличным натягом, не знаю как у других он выпрессовывается за раз, я сильно попотел. Так как съёмниками не получилось, то сначала выпрессовал палец, а он шаровый, поэтому ставим головку со стороны где нет опорной обоймы сайлентблока и с помощью болта с гайкой выпрессовываем палец. Далее надпиливаем обойму сайлентблока и он как миленький "сразу" выпадает.

UPD! К замене сайлентблоков справа уже подготовился и купил сверхсупердорогоймощный съёмник, с ним сайлентблок вышел на ура!

7. Теперь впрессовываем новый сайлентблок. Для этого хорошенько вычищаем место посадки, немного смазываем графитной смазкой и приступаем к запрессовке. Для этого понадобится болт длиной больше 150 мм (некоторые используют болт головки блока ваз 2108), гайка и две головки, желательно, чтобы вторая головка (у меня на 41) была больше диаметра сайлентблока, потому что он выступает из рычага где-то на миллиметр-два. Т.к. у меня болт был то ли 120 то ли 150мм, мне не хватило его длины для второй головки, поэтому, сточив большую шайбу до диаметра сайлентблока, собрал инструмент и приступил. Запрессовался он легче, чем выпрессовался :)

8. Далее радостный приступаю к нижнему рычагу, бумерангу. Беру тиски, ищу оправку по-больше, подошёл старый советский металлический подрозетник, диаметр где-то 70 мм. Теперь приступаем к физическим нагрузкам, с помощью тисков и трубы в 1,5 метра срываю и выпрессовываю сайлентблок.

После выпрессовки центрального сайлентблока, приступил к заднему. Естественно съёмником он не снялся, высверливаю резину, делаю надрез болгаркой и сбиваю старую обойму.

9. Берём новые сайлентблоки и запрессовываем.

Методика простая — зачистил, смазал, вставил (почти как в немецком кино). Для запрессовки заднего сайлентблока потребовался инструмент по-больше. Средний сначала без большой оправки загнал где-то на половину, затем уже с оправкой впрессовал до конца. Физическая нагрузка ещё та, после такого не грех закурить сигаретку и помечтать о прессе, собственной СТО…

10. Теперь рычаги здоровы. Осталось всё собрать в обратной последовательности. При этом вывернуть себе руки при запихивании шруса на место (опять же если один — лучше слить масло с коробки и полностью снять шрус, это намного легче чем ипаться), сломать себе голову, как одному оттянуть нижний рычаг, впихнуть стойку, при этом её поддомкратив, и отцентрировать отверстия нижнего и вертикального рычагов. После долгих и неудачных попыток взял трубу где-то метр, упер с одной стороны в ступицу с другой в стену через ромбический домкрат, далее подкатным домкратом снизу поднимал ступицу и стыковал отверстия . Также можно попробовать стянуть пружину стяжками. Не забываем, что затягивать нижний сайлентблок вертикального рычага нужно только под нагрузкой.

P.S. Для того чтобы было "легко и относительно просто" стыковать вертикальный и нижний рычаги достаточно ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора.

— нижний сайленблок вертикального рычага Sasic 2250013 — 12$ (цены примерные покупал более месяца назад уже забыл сколько стоят);
— центральный сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250002 — 13$;
— задний сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250008 — 16$;
— новая стойка стабилизатора (старую пришлось срезать, слизало грани на пальце) Optimal G7-1064 — 20$;

Теперь машина едет тише и без стуков. А замену сайлентблоков на правой стороне (хоть они и не стучат, но подвеска любит симметричность) совмещу с заменой промежуточного подшипника шруса и нижней опоры двигателя, ибо проделывать операцию по снятию два раза очень не хочется.
З.Ы. Администрация драйва увеличьте загрузку более 20 фото, а то задолбался их склеивать :)
Всем спасибо!

Peugeot 407 (Пежо 407) замена передних стоек стабилизатора и сайлентблока нижнего рычага. Видео

На ремонте у нас автомобиль Peugeot 407 (Пежо 407) 2005 года выпуска, на котором необходимо провести замена передних стоек стабилизатора и сайлентблока нижнего рычага, покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях

Поднимаем машину и снимаем колёса. Откручиваем снизу стойку стабилизатора, внутри Т30, гайка на 18:

Выкручиваем с другой стороны гайку на 24, которая идёт через цапфу. Молотком выбиваем болт. Для того чтобы вытащить стойку стабилизатора, нам нужно снять рулевую тягу, она не даёт ей выйти, поэтому откручиваем наконечник (гайка на 16). На заднем сайлентблоке отвинчиваем два болта, один на 18, другой на 16:

Далее для работы нам понадобился комплект накидных ключей и газовый упора, головка в трещоткой не помещалась. При помощи пресса производим выпрессовку старого сайлентблока:

Новый сайлентблок 3522AQ. Посадочное место и саму деталь опрыскиваем силиконовой смазкой. Также при помощи пресса производим запрессовку. Устанавливаем рычаг на место.

Новые стойки стабилизатора у нас фирмы NK, номер в каталоге правой стороны 5113714, левой 5113713. Все места креплений и соединений смазываем медной смазкой, для того чтобы при дальнейшем ремонте у нас без особых проблем получилось их открутить.

Видео замена передних стоек стабилизатора и сайлентблока нижнего рычага в Peugeot 407:

Резервное видео как заменить передние стойки стабилизатора и сайлентблок нижнего рычага в Пежо 407:

Подвеска пежо 407 схема

23.01.2016г.
Здравствуйте!
Катаясь на Пежо-407 волей-неволей приходится узнавать на собственном опыте, что это за машинка и из чего она состоит.
Французские инженеры создавая эту модель хотели ее максимально приблизить к "D-классу" потому от всей души и маркетинговой политики наделили ее многарычажной, независимой подвеской. Все это конечно хорошо когда машинка новая, но со временем как правило добросовестному хозяину приходится сталкиваться с дорогостоящим ремонтом таких навороченных авто.

Чтобы хоть как то сэкономить денежки на ремонте задней подвески, делюсь с Вами схемой по замене сайлентблоков в рычагах, ведь производитель PSA не захотел сделать рычаги ремонтопригодными, планируя в будущем вытрясти как можно больше валюты с любителей Пежо-407,508 (GT); Ситроен-С6, С5 (3).

5.06.2016г.
Проблема увода в сторону задней оси автомобиля, при проезде неровностей знакома многим хозяевам 407-ых.
Многие ссылаются что увод, *колейность это из-за широких шин или их качества и т.д.
Решил и я побороться с этой проблемой на своем авто, записался и поехал на бесплатную диагностику подвески.

Сумма на ремонт забракованных узлов нужна была внушительная, при этом стуков в задней подвески не было и я решил смириться и ездить так дальше до лучших времен.

Через пол года я заехал на другой сервис на диагностику задней подвески

* Позже заехал сделать сход-развал 3D. ответ у Вас подвеска в полном поряде!

-Наступило лето!
-Я принял решение отремонтировать заднюю подвеску на своем авто!
Изучил все устройство задней подвески досконально, узнал как ее отремонтировать максимально бюджетно для нашего кошелька, не поддаваясь на уловки производителя.

Всем привет, нашел время выложить сюда небольшой отчет по ремонту передней подвески, ранее были куплены некоторые запчасти , и так же были докуплены некоторые запчасти, это сайлентблоки переднего верхнего рычага, и стойки стабилизатора задние.
Работа скажу Вам трудоёмкая, на все про всё ушел целый день, домой пришел просто без сил и ног, т.к. подъёмника не имеется и делалось всё на коленках, на домкрате.
Самое сложное это всё поставить обратно и попасть болтами в эти гребаные все рычаги, одной ногой отжимаешь, другой ногой прижимаешь, рукой отводишь, второй рукой центруешь, зубами вставляешь болт)))
Снимал всю абсолютно подвеску, разом, что оставалось на машине это рулевое, привода, и суппорта))
Радует только то что всё откручивалось без проблем, как будто вчера только на заводе закрутили, есть всё таки плюс в алюминиевой подвески)) Если менять только "низ" подвески то сверху ничего снимать и откручивать ненадо, если же вы собрались менять и сайленты верхних рычагов, амморики, пружины, опоры стоек, то тогда вам еще потребуется снять рычаги дворников, пластик под дворниками, и пластиковые стаканы под которыми скрываются чашки опор, и прикручены там рычаги тремя болтами на 16, и опоры тремя гайками на 13.
Кароч пацаны, берем в руки инструмент и снимаем всё что видим.

Отсоединяем кулак от рычага, и сбиваем нижнюю шаровую с кулака. Правая шаровая просто в хлам, внутреняя обойма осталась на кулаке, спиливал аккурат болгаркой.

А левая шаровая снялась целиком, что наверное даже не у кого так не получалось))) Она в нормальном состоянии, только что иногда подклинивает подшипник изза ржавчины которая образовалась от влаги.

Выкручиваем верхнюю шаровую с вертикального рычага, сначала развальцовываем аккурат зубилом, (я аккурат болгаркой) и зубилом срываем её, далее от руки как по маслу, всё таки алюминиевая подвеска это пацаны огонь. Кстати за предоставленную болгарку спасибо valeris53rus

Пежо 407 замена сайлентблоков переднего подрамника

Слышал что можно заменить сайленты переднего подрамника без съёма подрамника,решил попробовать и вот что получилось.
Кто решиться попробовать тоже самое приготовитесь потерять весь день.У вас должно быть под рукой много того что может вам помочь и главное хороший подъёмник -общий домкрат или же подъёмник с лапами.Вам должно быть удобно если нет то на пол работы вы скажите ну его на х. Самое геморройное это вытащить старые сайленты.Ну начну по порядку текст по порядку фото.
Не умею текст с фото,может кто подскажет.
1) 4 айлентблоки+4 болта -два длинных передних два покороче задние.
2) Поднимаем машину и подпираем подрамник там где меняем сайлентблок
3) Откручиваем и вытаскиваем старый сайлент из подрамника,любыми способами кто на что горазд я,разбивал слабые места большой отвёрткой и молотком до дырки потом вставлял в отверстие под болт маленький ломик и расшатывал его.
4)Чистим отверстие под сайлент корщеткой и наждачной и смазываем его маслом.
5)Вставляем сайлент стрелками вперёд и назад по ходу движения. Чутка подбив его молоточком ставим натяжное устройство я,своё смастерил сам со старога болта (длиного) подрамника.Не пытайтесь забивать просто сайлент молотком,металл мягкий и ломкий вы его просто испортите.
6)Вкручиваем устройство до конца чтобы при втяжке сайлента не сорвать резьбу.И начинаем по тихоньку втягивать саилент я,ещё помогал трубой с кувалдой (не большой).Когда останется 1 см.подложите что ни будь под подрамник иначе сайлент упрётся в раму и подложите так чтобы не мешать выпуклой части сайлента.
7)Поставили сайлентблок,убираем выкручиваем натяжник устройство,вкручиваем болт,убираем упор палку,меняем следующий таким же макаром .
8)Вот этим самым устранил надоедливый стук в передней подвески.
Сложнее менять два передних задние по проще ИХМО.
Задаём вопросы не стесняемся.

Оригинальные номера:
Сайлентблок № 7L0499035A;7L0599035C;7L0499035 - 4шт.(LEMFORDER № 3666101)
Болт № N90998701 - 2шт.
Болт № N 90998801 - 2шт.

Снятие и установка переднего подрамника и рамы

Специальные приспособления:
1 - съемник шаровой опоры 0709;
2 - рычаг для разъединения шаровых опор поворотного кулака 0622.

Снятие

Поднимите и заблокируйте автомобиль, вывесив передние колеса.

передние колеса;
передние подкрылки;
защиту под двигателем.

Отверните (с каждой стороны): гайки (1) и (2) и болт с гайкой (3).

с помощью приспособления [2] нижнюю шаровую опору поворотного кулака (с каждой стороны);
с помощью приспособления [1] шаровой палец;
связующий рычаг стабилизатора поперечной устойчивости.

Отсоедините рулевую колонку от рулевого механизма, потянув в направлении, указанном стрелкой.

Отсоедините разъемы (в зоне «а»).

Снимите соединения выпускной системы (5).

Снимите хомут (6).

Снимите подвески выпускной системы (7).

Отверните болты (8) и снимите реактивный кронштейн (9) подвески двигателя.

Отверните болты (11), (12) (с каждой стороны).

Снимите переднюю поперечину подрамника (14).

Сдвиньте поглотитель энергии удара (10).

Снимите передние рамки подрамника (13) (с каждой стороны) и балку.

Установите подъемное приспособление, чтобы удерживать подрамник.

Отверните болты (15) (с каждой стороны) и снимите подмоторную раму (16).

Внимание. Удерживайте приводные валы в их рабочем положении, чтобы не допустить выливания масла из коробки передач.

Установка

Установите на место подмоторную раму (16) и затяните болты! (15) моментом 85 ± 8 Нм.

Установите переднюю рамку переднего подрамника (13) (с каждой стороны).

Установите поглотитель энергии удара (10) на переднюю часть подрамника.

болты (11) (с каждой стороны);
переднюю поперечину подрамника (14);
болты (12) (с каждой стороны), затяните моментом 95 ± 15 Нм;
балку, затяните моментом 66 ± 7 Нм;
реактивный кронштейн (9) подвески двигателя;
болты (8), затяните моментом 60 ± 6 Нм.

Установите на место хомут (6), затяните моментом 25 ± 4 Нм.

Установите на место соединения выпускной системы (5), затяните моментом 10 ± 3 Нм.

Подсоедините разъемы (в зоне «а»).

Подсоедините рулевую колонку к рулевому механизму.

Заверните болт (4), затяните моментом 22 ± 5 Нм.

Подсоедините нижнюю шаровую опору поворотного кулака, с помощью приспособления [2] (с каждой стороны).

Установите на место болт с гайкой (3) (с каждой стороны), затяните моментом 40 ± 4 Нм.

Передняя подвеска сайлент-блоки, рычаги

CaptStin (21 Апрель 2015 - 20:53) писал:

Откуда: Тула
Автомобиль: Peugeot 508
Activ 150 Bleu Bourrasque

Откуда: Мытищи
Автомобиль: Peugeot 508
Active 2.0 HDi

SHUREI (21 Апрель 2015 - 22:21) писал:

Откуда: Москва
Автомобиль: Peugeot 508 GT
+ пакет 3

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

JakeBurchill сказал:

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

Откуда: Москва
Автомобиль: Peugeot 508 GT
+ пакет 3

valery (28 Май 2015 - 13:02) писал:

Откуда: Чита
Автомобиль: Peugeot 5008
дизельный Allure + пакеты, "EMERALD CRYSTAL"

JakeBurchill , уточните, о каких сайлентблоках речь? Если о тех, которые установлены в углу треугольного рычага, то они могут меняться отдельно (официально). Задние (в алюминиевом корпусе) официально меняются только с рычагом в сборе (вместе со средним сайлентблоком и шаровой). Но в интернете ( т.ч. Экзисте) можно найти их отдельно. Картинка от Аллюра, так как у Вас ГТ, то необходимо проверить правильность номеров запчастей по ВИНу.
передние рычаги.jpg 73,28К 443 Количество загрузок:

P.S.: вот картинка на GT:
GT.jpg 120,31К 430 Количество загрузок:

Peugeot 407 1,8 MT 125 л.с.(монтекристо) --> Peugeot 508 Allure 1,6 АТ 150 л.с. + 1 и 2 пакет (перламутр) -->
Peugeot 5008 Allure 2,0 АТ 180 л.с. (дизель) (сине-зеленый "EMERALD CRYSTAL")

Откуда: Чита
Автомобиль: Peugeot 5008
дизельный Allure + пакеты, "EMERALD CRYSTAL"

Плохо видно на картинке:
8 - 3523AQ
6 - 3520N6 (левый), 3521J6 (правый) и похоже, что на GT он идет пустой, только с задним сайлентблоком (который в корпусе), хотя судя по фотографиям в Экзисте аналоги идут в сборе (со средним сайлентблоком).

Задний сайлентблок (в корпусе) SWAG 62 93 2116, DELPHI TD536W

Откуда: Москва
Автомобиль: Peugeot 508 GT
+ пакет 3

Ivan (28 Май 2015 - 15:23) писал:

Задний сайлентблок (в корпусе) SWAG 62 93 2116, DELPHI TD536W

Откуда: Чита
Автомобиль: Peugeot 5008
дизельный Allure + пакеты, "EMERALD CRYSTAL"

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

Откуда: Чита
Автомобиль: Peugeot 5008
дизельный Allure + пакеты, "EMERALD CRYSTAL"

valery , может быть 2250008? Это АНАЛОГ заднего сайлентблока переднего треугольного рычага. Оригиналов таких сайлентблоков (ПСА) нет, только рычаг в сборе.

Более того, судя по картинкам из Экзиста, среди аналогов продаются сами сайлентблоки (резинки в обойме) в эти корпуса, без алюминиевого корпуса.

Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Peugeot 508
THP Allure в двух пакетах

Ремонт подвески Пежо 407 (Peugeot 407)

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":

Запись на СТО производится круглосуточно. Заявки обрабатываются в рабочее время.

Подвеска – важная часть транспортного средства. Представляя собой систему узлов и агрегатов, она обеспечивает равномерное распределение нагрузок, которые возникают при движении и адаптации автомобиля к изменениям рельефа дороги. Обслуживанию ходовой необходимо уделять должное внимание. Поскольку от ее состояния напрямую зависит комфорт и безопасность управления ТС.

СТО «500 Ампер» предлагает ремонт подвески в Минске, низкие цены и систему скидок. Покупая запасные детали для ходовой у нас, вы получаете 20% скидку на их установку или замену.

Симптомы неисправности подвески

При движении автомобиля ходовая постоянно испытывает высокие нагрузки. Что способствует довольно быстрому ее износу. Учитывая покрытие белорусских дорог, поломка ходовой части – проблема распространенная.

К признакам, говорящим о неисправности системы, относится:

Вибрация.
Неравномерный износ резины.
«Пробой».
Раскачивание машины при поворотах, торможении.
Скрип.
Гул, который нарастает при разгоне.
Стук.
Увод в сторону (отклонение авто от прямолинейного движения).
Неустойчивость ТС на большой скорости.
Люфт рулевого колеса.

Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов, то незамедлительно обратитесь в автосервис. Причинами же поломок может быть:

Деформация рычагов.
Повреждения, износ амортизаторов.
Повреждение стабилизатора.
Уменьшение жесткости пружины.
Износ элементов крепления.
Нарушение углов установки колес.
Повреждение амортизационной опоры.

Виды ремонта

Чтобы вернуть вашему автомобилю устойчивость на дороге может осуществляться ремонт, как передней, так и задней подвески. Обычно он подразумевает замену ее составных частей и состоит из таких этапов:

Компьютерная диагностика.
Замена деталей системы.
Проверка.

Наши специалисты проверят каждый узел ходовой части, обнаружив все имеющиеся поломки и изношенные элементы. Диагностика включает в себя проверку:

ступичных подшипников;
опорных чашек;
амортизаторов;
рычагов;
пружин;
сайлентблоков;
отсутствия люфтов в шаровых опорах, шрусах, рулевых наконечниках.

Благодаря современному оборудованию опытные автомеханики «500 ампер» точно определяют неисправности и быстро их устраняют. Обычно работа занимает 1-12 часов в зависимости от сложности поломки.

Чем чревато несвоевременное обращение в автосервис

Ходовая часть принимает на себя большинство ударов во время движения машины. Поэтому ее детали изнашиваются одними из первых. По типу износа выделяют такие виды неисправностей:

нарастающие постепенно;
внезапные.

Последние возникают вследствие наезда на дорожное препятствие или попадания в яму. Но в обоих случаях несвоевременное обслуживание приводит к тому, что данная неисправность становится причиной поломок других деталей и систем. Что приводит к возрастанию цены на ремонт подвески автомобиля.

Стоимость услуг

Цена за работу мастера может меняться в зависимости от:

Деталей, которые износились и требуют замены.
Стоимости запасных частей.
Сложности работы.

Стоит также учитывать, что услуга по ремонту передней подвески обходится дороже, чем задней. Чтобы узнать итоговую стоимость специалисты «500 Ампер» сначала должны провести диагностику. После завершения производственных работ мы предоставляем на них гарантию. Записаться на СТО очень просто – заполните форму. Заявки принимаются круглосуточно.

Читайте также: