Пежо партнер замена сайлентблоков передних рычагов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних сайлентблоков Пежо Партнер 2

В приехавшего на сервис автомобиля Peugeot Partner 1.4 л. 2010 г.в. (2-е поколение) диагностика показала порыв левого сайлентблока переднего нижнего рычага подвески. Специалисты рекомендуют менять сразу оба сайлентблока в рычаге. Поэтому проводим замену, согласно технических показателей.

Какие передние сайлентблоки переднего рычага выбрать для Partner II?

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

По выбору автовладельца, устанавливаем деталь аналогового производителя RUVILLE (Германия) с артикулом 985921. Цена запчасти этой фирмы соответствует качеству.

Инструмент применяемый при замене передних сайлентблоков рычага Peugeot Partner 1.4

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранные головки на 16, 17, 18 и 13 мм;
Рожково-накидной ключ на 17 и 16 мм;
Пресс;
Щетка по металлу;
Пневмозубило.

Как заменить передний сайлентблок переднего рычага Пежо Партнер 2

Поднять автомобиль;
Демонтировать колесо;
Открутить крепления рычага подвески к подрамнику;
Открутить крепления рычага к шаровой опоре;
Снять рычаг подвески;
Поставить метки по установке на сайлентблоки и рычаги;
Выпрессовать сайлентблок;
Сбить втулку сайлентблока с рычага;
Поставить новый сайлентблок;
Запрессовать сайлентблок;
Установить рычаг подвески;
Закрутить крепления рычага к подрамнику;
Зафиксировать крепления рычага к шаровой опоре.

Поднимаем машину и откручиваем шестигранной головкой на 17 мм 4 болта крепления колеса. Снимаем его.

Находим 3 болта крепления рычага подвески к шаровой опоре и зачищаем их щеткой по металлу.

Шестигранной головкой на 17 мм с пневмогайковертом (можно заменить большой трещеткой) и откручиваем крепежные болты. Придерживаем гайки креплений рожково-накидным ключом на 17 мм. Демонтируем болты.

Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепежный верхний болт рычага подвески к подрамнику.

Откручиваем два болта крепления рычага подвески к подрамнику нижние:

шестигранной головкой на 13 мм (обозначен красной меткой);
шестигранной головкой на 16 мм с рожково-накидным ключом на 16 мм (обозначен зеленой меткой).

Вынимаем верхний болт крепления рычага.

Демонтируем остальные крепления рычага подвески к подрамнику.

Снимаем рычаг подвески.

Готовимся к демонтажу поврежденного переднего сайлентблока.

Перед демонтажем сайлентблока ставим метки на рычаге подвески и на самом сайлентблоке, чтобы новую деталь установить правильно.

Прессом выпрессовываем наружную обойму сайлентблока и его крепление с рычага.

Внутренняя обойма переднего сайлентблока осталась на рычаге. Сбиваем ее пневмозубилом или ударной отверткой, зубилом.

Устанавливаем новый передний сайлентблок на рычаг подвески. Следуем меткам. Запрессовываем его.

Ставим рычаг подвески на его посадочное место. Наживляем болты крепления рычага к подрамнику. Затягиваем все, кроме переднего сайлентблока.

Фиксируем крепление рычага к шаровой опоре и затягиваем его. Проводим замену второго переднего сайлентблока переднего рычага. Опускаем автомобиль и затягиваем болты.

Замена сайлентблоков…

Привет всем!
Вот и пришла весна, и в месте с приходом весны решил я прошерстить переднюю подвеску, долго слушал скрипя зубами стуки подвески…
Еще с зимы начал пополнять запасы сайлентов, оп не многу, чтоб не так на карман давило;)
Сегодня получил последние детали

и не раздумывая с самого утра поехал в гараж…
Решил начинать с правого рычага… и полез в дебри:

решил менять сайленты которые стоят в передней части рычага и пожалел, что полез…
Промучился 4 часа просто их выбивая зубильцем…

когда начал сбивать сайлентблок с металлическим кранштейном, который стоит в задней части рычага, , уже были силы и нервы на исходе, и на глаза попалась балгарочка, она меня выручила за 2 минуты;)

С запресовкой, все гораздо сложнее происходило… Уже было не до фотографий;)
сперва все шло как по маслу, затянул длинным болтом первый сайлентблок, на втором уже болт не справился с таким усилием и просто обломался…
Решили давить в больших тисках… Пошло вроде бы как легче. но и тиски не справились, даже с метровой трубой…
Решили оставшиеся 5 мм задавливать гидравлическим домкратом, разперли в верстаке на котором стоят тиски и все таки додавили…
Ну и небольшой кувалдочкой набил сайлент с мет. креплением, предварительно все смазав…
Все поставил на место…
На правый рычаг, в итоге ушло времени с 10-20 до 15-10…

Уже думал не осилю второй — он же левый рычаг;)
Но пообедав, решил делать сегодня…
С левым рычагом не стал мучится, выпресовывать все сайлентблоки, заменил только сайлент с мет. кранштейном…
На левый рычаг затратил времени всего 40 мин., учитывая все действия, вместе со снятием и установкой на место…

Да забыл написать, при переборке левого рычага, обнаружил печаль… шаровая умерла! позвонил, заказал, придет в начале следующей недели…

Но не смотря на то, что шаровая стучит, после переборке стало гораздо комфортнее ездить, хотя может это и самоубеждение…;)

Передняя подвеска пежо партнер

Как восстановил рулевую рейку и пропали от нее разнообразные стуки, стали выделяться стуки в подвеске. Туда уже давно ревизия просилась, по словам "бывалых", например, стойки стабилизатора больше года не живут.

Первой приятной остановкой на пути ремонта подвески стали передние колеса. Не знаю, что за чудеса с ними, но они не откручиваются, ни одна из гаек. Откручивали месяц назад, протягивали динамометрическим ключом, все по науке, сами гайки пропитаны отработкой, но факт есть факт — колеса не открутить.

Ладно, справимся так. Первым полетел стабилизатор. Стойки откручиваются без проблем. Если с проблемами, то в самом болте есть паз под шестигранник — им фиксируется палец и гайка крутится. Если болт ломается — включаем болгарку и уничтожаем его. Так мне пришлось сделать с 1 из 4 болтов. Втулки стабилизатора фиксируется болтом, который одновременно держит задний сайлентблок рычага. У втулок и скоб имеется паз-замок, поэтому нелишним будет обильно все это смазать мылом и как можно точнее попасть в этот паз. Пока не закручиваем и принимаемся за рычаги.

Рычаги никогда не сдавались просто так. С задними резинками проблем нет — они зафиксированы на 2 болта (9,10 на рис.). А вот передние — тут французы конечно постарались: передний сайлентблок состоит из двух половинок. Всё это дело держит здоровый болт (8 на рис.). А он соответственно вкручивается в гайку (14 на рис.), которая зафиксирована хиленькой жестяной скобой внутри подрамника! Ну а дальше как — болт ржавеет, гайка стопорится и прокручивается. Всё открутили рычаг приехали. Так и у меня. Не буду описывать все способы изощрений, но в итоге пришлось:отрезать под самый корень болт, загонять остатки внутрь подрамника, вырезать окошко 2 х 3 см сбоку подрамника для фиксации гайки, от туда же доставать остатки болта. Все эти пляски сожрали добрых 3 часа, учитывая поход за сваркой-полуавтоматом. Совет: не торопиться, замочить все WD-40 и не спеша, без надрывов откручивать туда-сюда, разрабатывая резьбу, а как открутится — замочить в отработке. чтоб в будущем не ржавела. Сразу выпилить окошко вряд ли получится — мешает рычаг. Стальных вам нервов и крепкого лексикона!

Предварительная диагностика показала полную кончину нижних рычагов с сопровождением грохота на кочках. Все остальное было живое, но владелец решил поменять все, чтобы больше не возвращаться к этому.

Вывешиваем машину. Наконец-то за 9 лет мне пригодился штатный домкрат от SsangYong! Подвеска на машине представляет собой типовой МакФерсон (McPherson).

Французский автопром отличается нетиповыми размерами ключей. Так я никогда не пользовался ключами на 16 и 18, а так же всевозможными головками торкс. Разобравшись с необходимым набором ключей, работа довольно быстро пошла.

Нижний рычаг крепится на 2х болтам М10 и 1ом М8, а так же болтом шаровой опоры на М10. Стойка стабилизатора на двух гайках на 16. Стойка подвески крепится на 3х болтам М8 и фиксируется в кулаке болтом М10.

Устанавливаем в новые рычаги шаровые опоры (крепеж идет полностью новый в комплекте).

Какие передние сайлентблоки переднего рычага выбрать для Partner II?

Какие сайлентблоки лучше

Инструмент применяемый при замене передних сайлентблоков рычага Peugeot Partner 1.4

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранные головки на 16, 17, 18 и 13 мм;
Рожково-накидной ключ на 17 и 16 мм;
Пресс;
Щетка по металлу;
Пневмозубило.

Как заменить передний сайлентблок переднего рычага Пежо Партнер 2

Поднять автомобиль;
Демонтировать колесо;
Открутить крепления рычага подвески к подрамнику;
Открутить крепления рычага к шаровой опоре;
Снять рычаг подвески;
Поставить метки по установке на сайлентблоки и рычаге;
Выпрессовать сайлентблок;
Сбить втулку сайлентблока с рычага;
Поставить новый сайлентблок;
Запрессовать сайлентблок;
Установить рычаг подвески;
Закрутить крепления рычага к подрамнику;
Зафиксировать крепления рычага к шаровой опоре.

Поднимаем машину и откручиваем шестигранной головкой на 17 мм 4 болта крепления колеса. Снимаем его.

Находим 3 болта крепления рычага подвески к шаровой опоре и зачищаем их щеткой по металлу.

Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепежный верхний болт рычага подвески к подрамнику.

Откручиваем два болта крепления рычага подвески к подрамнику нижние:

шестигранной головкой на 13 мм (обозначен красной меткой);
шестигранной головкой на 16 мм с рожково-накидным ключом на 16 мм (обозначен зеленой меткой).

Вынимаем верхний болт крепления рычага.

Демонтируем остальные крепления рычага подвески к подрамнику.

Снимаем рычаг подвески.

Готовимся к демонтажу поврежденного переднего сайлентблока.

Прессом выпрессовываем наружную обойму сайлентблока и его крепление с рычага.

Устанавливаем новый передний сайлентблок на рычаг подвески. Следуем меткам. Запрессовываем его.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

при покупки авто я обнаружил рваные сайлентблоки, с начало я купил новые потом как то времени не было, то шаровая не отпускала рычаг, так и прокатался 30тыс, но вот пришло время их менять.
старые сайлентблоки

главное посмотреть, как стоят старые, там на одном есть две меточки, на рычаге метим сторону где эти меточки будут торчать

второй имеет шляпку, в отверстии есть проточка это куда он будет залазить

Лучше метить рычаг сразу,
сварил такую штуку чтоб прессовать рычаги

Рычаг зажимал в тиски и проходил зубилом по огружности сайлентблока (по металлической части) потом пот домкрат создавал усилие, если домкрату не хватало сил (у меня 2,5т) то сверху делал пару ударов зубильцем по металлической части сайлентблока.

потом отверстие зачищал щеткой по металлу и обрабатывал отверстие и новый сайлент, ведешка

и запрессовываем новые,

вот как получилось

Peugeot Partner 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot Partner, 2013

Peugeot Partner, 2021

Комментарии 18

привет. подскажи пожалуйста, какие были симптомы умерших сайлентов (ну, кроме внешних надрывов)? заипался искать причину стуков, уже почти все поменял, осталось еще шаровые и сайлентблоки

да не каких, стуков не было, сасик поставил через год опять разрывы видны ((. ты в своей что именно менял ?

по БЖ твоему посмотрел, вижу чашки ты уже менял . рулевые наконечники подергай вверх вниз, у меня был стук, полез там наконечник на добром слове держался.

ой, что я только не менял =) завтра буду пробовать поменять самостоятельно шаровую, уже два дня отмачиваю вд-шкой, я уверен на процентов 90, что это стучит шаровая, но если после замены стуки остануться, то я бля нахрен застрелюсь

шаровую я снимал, там свои танцы с бубном (. пришлось снимать вместе с поворотным кулаком и в тисках с зубилом работать .

Хренасебе у тебя приблудень для заперссовки:) Неужели 2,5т усилия не хватило для выпрессовки?

Привет ! можно было и всем весом (тела) давить но жалко стало приблуду да и домкрат раза в три старше дочки, зубилом пару ударов и сайлент сорвал с места, а дальше домкрат в натяжку нормально толкает.

отчёт супер! а зачем смазывать вэдэшкой? не получится ли так что потом сайлент под нагрузкой может сдвинуться со своего места?

чтоб лучше и ровней лез, я думаю не сдвинется.

после замены что-то изменилось? :)

я менял стойки + проставки поставил (2см) + сход развал делать нужно, трудно судить, думаю по рычагам ощущений бы не почувствовал.

а что за проставки? можно артикул или ссылку где купить?
я просто недавно поменял стойки стабилизатора и верхние опоры, которые на стойках под капотом, но стук всё равно есть…стойки вроде нормальные, но пробег уже 74 тыс…может пора менять?

сайленты тоже купил, но вот поменять пока руки не доходили…вот думаю есть ли смысл их менять или сразу со стойками заодно…

проставки у меня в БЖ, я старые стойки снял они еще живые, отбойникам хана, и верхним чашкам хана(куда шток амортизатора упирается). недели через две скину отчет по стойкам.
стойки поменял почувствовал только как ямки глотать стала по лучше и при торможении клювать меньше стала.

меняй аморты и опоры при необходимости

забыл тебе сказать, что стук в подвески может быть вовсе не из-за самой подвески…
было у меня такое, на переднем тормозном суппорте есть такая метастатическая пружина, которая прижимает суппорт к скобе, я когда такую потерял, то у меня стук стоял на ямах (на скорости) как будто шаровая стучит. Друг мне выгнул временную из электрода, мы ее поставили и стук пропал. Где то читал что со временем эта штучка теряет свои свойства и начинают стучать суппорта, меняют их и все ок!

Замена сайлентблоков передних рычагов

К зиме подвеска у пежухи разобралась что-то совсем, а ещё впереди весна с разбитыми дорогами то ли ещё будет.
Симптомы следующие — при трогании или резком торможении, вывороте колеса были слышны стуки (очень отчётливо), также при торможении на высокой скорости машину вело в сторону. Стучать кроме как сайлентблокам да нижней шаровой особо нечему, а так как шаровая огонёк, закупаю комплект сайлентблоков.
По замене сразу скажу, что очень геморно, тем более одному. Есть два варианта замены со снятием шруса, либо без снятия. В первом случае придётся сливать масло с коробки, во втором сливать не надо вроде бы как легче. Ну и приступаем.
1. Необходимо снять ступичную гайку. Вынимаем штифт и снимаем колпачок гайки. Далее головкой на 36 откручиваем ступичную гайку (!внимание! родной размер ступичных гаек у 407 35 — спереди, 40 — сзади, головкой на 36 можно открутить, но есть небольшой люфт). В отверстие для болтов можно вставить стопорящий штифт или одеть колесо и опустить машину, усилие необходимо приличное (удлинитель + труба 1,5 метра).

Снять штифт и колпачок

Выкрутить гайку

2. Отсоединяем рулевой наконечник, нижнюю и верхнюю гайки стойки стабилизатора, обязательно ослабляем верхнюю гайку (понадобится ключ на 24) стойки стабилизатора. Самоктрящиеся гайки нагреваем или ломаем пластиковый фиксатор, в противном случае есть вероятность сорвать грани у шестигранников. Гайки после замены желательно заменить.

Откручиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора, ключ на 19 и шестигранник вроде бы на 40

Откручиваем гайку наконечника ключ на 17 и шестигранник на 40. Для снятия наконечника может потребоваться специнструмент, т.к. палец наконечника сделан под конус и может закиснуть

3. Далее приступаем к креплению нижнего сайлентблока вертикального рычага. Откручиваем гайку на 18 и болт на 16.

Ключ на 18 и головка на 16

Перед нами предстаёт вот такой негодяй, понятно откуда ноги растут у стука:

4. Теперь можно разъединить стойку и нижний рычаг и отвести шрус. Для этого тянем на себя стойку и выпихиваем внешнюю гранату со ступицы, при этом следим за тем, чтобы не вынуть внутреннюю гранату из коробки, и не сорвать пыльник той же гранаты. Короче скажу сразу, если меняете один — лучше слить масло с коробки и не трахаться с этим шрусом, гемора в впереди будет ещё много. В общем если необходимо заменить только нижний сайлетблок, то снимать шрус не надо, мне же необходимо добраться до болта, который крепит центральный сайлентблок нижнего рычага, для этого и отводим шрус в сторону.

5. Теперь можно приступить к снятию нижнего рычага. Для этого головкой-звёздочкой Е18 откручиваем центральный болт и два болта на 18 и 16 заднего сайлентблока, снимаем рычаг.

6. Приступаем к выпрессовке нижнего сайлентблока вертикального рычага. Тут необходимо иметь хороший двухлапый съёмник, трёхлапый съёмник хоть и хорош, но им крайне сложно подлезть, двухлапый согнулся сразу же.

Трёхлапый соскочил, слизав часть рычага

Сайлентблок сидит с приличным натягом, не знаю как у других он выпрессовывается за раз, я сильно попотел. Так как съёмниками не получилось, то сначала выпрессовал палец, а он шаровый, поэтому ставим головку со стороны где нет опорной обоймы сайлентблока и с помощью болта с гайкой выпрессовываем палец. Далее надпиливаем обойму сайлентблока и он как миленький "сразу" выпадает.

Новый Sasic 2250013

UPD! К замене сайлентблоков справа уже подготовился и купил сверхсупердорогоймощный съёмник, с ним сайлентблок вышел на ура!

Мощный съёмник

7. Теперь впрессовываем новый сайлентблок. Для этого хорошенько вычищаем место посадки, немного смазываем графитной смазкой и приступаем к запрессовке. Для этого понадобится болт длиной больше 150 мм (некоторые используют болт головки блока ваз 2108), гайка и две головки, желательно, чтобы вторая головка (у меня на 41) была больше диаметра сайлентблока, потому что он выступает из рычага где-то на миллиметр-два. Т.к. у меня болт был то ли 120 то ли 150мм, мне не хватило его длины для второй головки, поэтому, сточив большую шайбу до диаметра сайлентблока, собрал инструмент и приступил. Запрессовался он легче, чем выпрессовался :)

Зачищаем и смазываем

вид справа — слева

Новенький красавец

8. Далее радостный приступаю к нижнему рычагу, бумерангу. Беру тиски, ищу оправку по-больше, подошёл старый советский металлический подрозетник, диаметр где-то 70 мм. Теперь приступаем к физическим нагрузкам, с помощью тисков и трубы в 1,5 метра срываю и выпрессовываю сайлентблок.

Оправка коротковата, оставшееся часть легко выбилась молотком

После выпрессовки центрального сайлентблока, приступил к заднему. Естественно съёмником он не снялся, высверливаю резину, делаю надрез болгаркой и сбиваю старую обойму.

Раз-два-три, высверлили-отрезали-зачистили

9. Берём новые сайлентблоки и запрессовываем.

Центральный — Sasic 2250002, задний — Sasic 2250008

Методика простая — зачистил, смазал, вставил (почти как в немецком кино). Для запрессовки заднего сайлентблока потребовался инструмент по-больше. Средний сначала без большой оправки загнал где-то на половину, затем уже с оправкой впрессовал до конца. Физическая нагрузка ещё та, после такого не грех закурить сигаретку и помечтать о прессе, собственной СТО…

На заднем сайлентблоке есть метки для правильной установки, главное не перепутать верх с низом, затем ударами кувалды загоняем сайлентблок на место. (Ходят слухи, что сайлентблоки (улитки) на С5 нужно устанавливать немного под углом, будьте внимательны)

10. Теперь рычаги здоровы. Осталось всё собрать в обратной последовательности. При этом вывернуть себе руки при запихивании шруса на место (опять же если один — лучше слить масло с коробки и полностью снять шрус, это намного легче чем ипаться), сломать себе голову, как одному оттянуть нижний рычаг, впихнуть стойку, при этом её поддомкратив, и отцентрировать отверстия нижнего и вертикального рычагов. После долгих и неудачных попыток взял трубу где-то метр, упер с одной стороны в ступицу с другой в стену через ромбический домкрат, далее подкатным домкратом снизу поднимал ступицу и стыковал отверстия . Также можно попробовать стянуть пружину стяжками. Не забываем, что затягивать нижний сайлентблок вертикального рычага нужно только под нагрузкой.

P.S. Для того чтобы было "легко и относительно просто" стыковать вертикальный и нижний рычаги достаточно ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора.

Я под правую ногу подкладываю монтировку, которой отвожу вниз нижний рычаг, а рукой уже центрирую отверстия вертикального и нижнего, при этом необходимо установить рулевой наконечник

— нижний сайленблок вертикального рычага Sasic 2250013 — 12$ (цены примерные покупал более месяца назад уже забыл сколько стоят);
— центральный сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250002 — 13$;
— задний сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250008 — 16$;
— новая стойка стабилизатора (старую пришлось срезать, слизало грани на пальце) Optimal G7-1064 — 20$;

Теперь машина едет тише и без стуков. А замену сайлентблоков на правой стороне (хоть они и не стучат, но подвеска любит симметричность) совмещу с заменой промежуточного подшипника шруса и нижней опоры двигателя, ибо проделывать операцию по снятию два раза очень не хочется.
З.Ы. Администрация драйва увеличьте загрузку более 20 фото, а то задолбался их склеивать :)
Всем спасибо!

Замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner)

Мы с удовольствием предлагаем вам воспользоваться предложениями в области ремонта, диагностики, техобcлуживания микроавтобусов и т.п. в профессиональном сто, обеспеченным всем нужным оборудованием для высококачественных работ. Ответственный подход к любой неисправности, умелые мастера, знающие свое дело и, кроме того, доступные расценки - главные наши постоянные плюсы перед многими иными автосервисами. Окромя вышеназванных услуг мы рады предложить такую популярную в среде как начинающих, так и опытных автомобилистов услугу как Замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner).

Замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner) в Санкт-Петербурге

Сайлентблоки представляют из себя втулки из металла для удержания рычагов, среди которых расположена резиновая вставка. По рекомендациям работников сервиса замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner) должна производиться каждые сто тысяч км. Но в состоянии отечественных автодорог замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner) необходима уже после 50 тысяч километров. Изношенность сайлентблоков видна визуально, часто она содержится в деформации резины. Замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner) требует специализированного технического оснащения и потому не осуществима без специальной поддержки.

На наших станциях технического обслуживания профессионально производится замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner) в СПб с применением профессионального оборудования и квалифицированными автомеханиками.

Купить сайлентблоки рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner) в Санкт-Петербурге

Если вам требуется профессиональный ремонт или смена запчасти Пежо Партнер (Peugeot Partner) в Санкт-Петербурге, мы рекомендуем поехать в наши стенции техобслуживания, где работают только опытные автомеханики. Вдобавок при наших станциях техобслуживания расположены автомагазины, в которых вы сможете купить сайлентблок рычага Пежо Партнер (Peugeot Partner) в СПБ. Квалифицированные продавцы могут помочь вам найти нужные для ремонтных работ автозапчасти Пежо Партнер (Peugeot Partner) в СПб по выгодной для вас цене или оформить заказ на требующуюся запчасть.

Список запчастей:: сайлентблок переднего рычага (к-кт), сайлентблок переднего рычага задний, сайлентблок нижнего рычага передний.

Peugeot Partner - история легенды

Свой первый автомобиль, с паровым двигателем, фирма Peugeot создала еще в 1889 году. В начале ХХ века главной задачей теперь машиностроительной корпорации Пежо стало наладить изготовление комфортного, простого, практичного, надежного, дешевого авто для города. Сегодня конвейерные производства Peugeot функционируют в таких странах, как Германия, Китай, Франция, Россия и иных, приводя корпорацию на лидирующие позиции среди мировых производителей машин.

Минивэн Пежо Партнер стал выпускаться в 1996-ом году. Peugeot Partner выделяется привлекательным дизайном, серьезным уровнем безопасности, передним приводом, современным техническим оснащением, компактными размерами, комфортным и свободным салоном на пятерых человек и иными полезными характеристиками. Пежо Партнер претерпел несколько изменений. Сейчас Peugeot Partner выпускается, как 5-местный комфортабельный грузопассажирский фургон, пятиместный грузопассажирский фургон, 2-местный грузовой фургон.

Если Вы ищите профессиональный ремонт то Вам к нам!

Если вы желаете заказать услугу Замена сайлентблоков рычагов Пежо Партнер (Peugeot Partner), наши центры обслуживания микроавтобусов с радостью выполнят ее любому автолюбителю по очень приемлемым расценкам, нисколько не теряя в качестве оказываемых услуг! Приезжайте и вы сможете оценить высококачественный сервис самостоятельно.

Замена рычагов передней подвески Peugeot 206

Пежо 206 считается одной из моделей универсальных седана. Автомобиль заслужил множество положительных отзывов благодаря своим техническим характеристикам. Однако, рано или поздно даже качественное авто требует ремонта. Наиболее часто автовладельцы Пежо 206 сталкиваются с проблемами с передней подвеской.

Причины поломки передних рычагов

Европейские марки автомобилей модели «седан», к которым и относится Пежо 206, рассчитаны на езду по качественным дорогам. Учитывая недостатки российских дорог, владельцам машин данного класса приходится сталкиваться с выходом из строя подвесок передней зоны.

Происходит это именно по причине износа конструкционных элементов. Замена рычагов Пежо 206 может потребоваться и при эксплуатации машины в условиях частой непогоды, приводящей к наличию воды и грязи на дорогах.

Поломка или износ детали может случаться в результате езды по каменистому или песчаному покрытию, либо вследствие ДТП. Пострадать подвеска и ее детали могут и в результате наезда кочки, либо попадания машины в ямы или калию.

Замена передних рычагов

Многие автовладельцы при выявлении на ТО необходимости замены рычага пытаются выполнить работы самостоятельно. На самом деле, этот процесс не требует особых затрат по времени. Однако, чтобы подобраться к рычагу нужно специальное оборудование. К тому же без соответствующего опыта сложно разобраться, во всех нюансах авторемонта.

Наблюдая, как снимают рычаг Пежо 206, может показаться, что никаких трудностей здесь не возникнет. Процесс происходит в следующем порядке: сервис-мастер снимает колесо и тягу стабилизатора, откручивает крепления и шаровую опору, выполняющую роль фиксатора. Процедура стандартная для большинства моделей седанов. Тем не менее, неопытным автовладельцам лучше не приступать к такой работе, поскольку при наблюдении часто опускаются важные, но незаметные действия профессионалов.

Сложность возникает также в случае поиска и приобретения запчастей. При замене рычага в 80% случаев имеется необходимость установки новых сайлентблоков, а иногда и ряда других запчастей. Поиск деталей для Пежо 206 осложняется тем, что данная модель французского производителя уже не выпускается с концерна, поэтому и запчастей для нее в свободной продаже нет.

В том случае, если возникла проблема с передней или задней подвеской автомобиля французского производства, то необходимо своевременно обратиться в сервисный центр, специалистами которого будут выполнены ремонтные работы.

Услуги STO-Peugeot

Обращаться в сервис рекомендуется не только при явном выявлении поломки, но и в случае, если в процессе движения автомобиль издает звук сильного поскрипывания, либо слышаться стук. К автосервису дорога может привести, когда происходит отклонения движения авто в сторону или появление на колесе люфта. Все эти симптомы свидетельствуют о деформации, произошедшей с рычагом.

Квалифицированные и опытные сотрудники STO-Peugeot выполняют восстановление и замену рычагов, ремонт балки, замену двигателя и другие виды работ. Заказать ремонт или узнать более подробную информацию об услугах можно по телефону. Также консультанты предварительно записывают на посещение сервиса и могут озвучить предположительную сумму ремонта.

Замена сайлентблоков пежо 307

Как сделать замену сайлентблоков подвески Peugeot 307

Учитывая повышенную нагрузку на ходовую Peugeot 307, не удивительно, что сайлентблоки Пежо 307 приходится менять довольно часто, особенно если машина активно эксплуатируется не в самых лучших условиях.

Существует несколько прямых и косвенных признаков, того что сайлентблокам подвески Пежо 307 требуется замена:

Peugeot 307 начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Пежо 307, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Разрушение сайлентблоков Пежо 307 приводит к увеличению шума в салоне, что может привести к дискомфорту водителя и снижения его концентрации во время управления машины. Кроме того, учитывая то, что Peugeot 307 начинает медленнее реагировать на рулевое управление, а резина изнашивается неравномерно, подобное сразу же повышает шанс на попадание в дорожно-транспортное происшествие, со всеми вытекающими из данной ситуации последствиями.

При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Пежо 307 в целом, и сайлентблоки подвески Peugeot 307, в случае необходимости – выполнить замену.

Технология замены сайлентблоков автомобильной подвески Перед ремонтом сайлентблоков подвески Peugeot 307 требуется подготовить все необходимое:

Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей.
Новые запчасти и жидкое мыло.

Кроме того, для проведения ремонта ходовой Пежо 307, необходим подъемник, эстакада или смотровая яма, так как первые этапы потребуется выполнять под днищем.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Пежо 307 выглядит так:

Peugeot 307 помещается на подъемник.
Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Пежо 307.
С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
Используя домкрат, Peugeot 307 поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Пежо 307. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Пежо 307, можно приступить к их замене:

После – зачищается место установки от следов ржавчины, а новый сайлентблок смазывается жидким мылом, чтобы облегчить его монтажа. Выполняется запрессовка. Аккуратно затягивается фиксирующий болт.
Сайлентблок для растяжки Peugeot 307. Шарниры сбиваются достаточно легко с помощью заранее приготовленного зубила. Зачищаются места для установки, и происходит запрессовка сайлентблока в рычаг.

Замена передних сайлентблоков пежо 307

Доброго всем дня!

Сайлент блоки передних рычагов кончаются постепенно. Сначала начал отслаиваться задний, потом начала брякать подвеска — списываю на то что дозрел передний сайлентблок. Спустя примерно год, задний уже отслоился на 3-4 см по радиусу. Подвеска на всех лежачих отдавала ударом в кузов. При езде по плавным неровностям — всё в порядке. Лишних звуков не было, но всё равно в подвеске пропала упругость.
Новые сайленты закуплены Лемфердер. Об этом есть отдельная запись. Здесь же чисто по замене:
1. Вывешиваем автомобиль, ставим подпорки, снимаем колесо.
2. Откручиваем гайку шаровой опоры. Освободить рычаг от шаровой можно четким коротким ударом кувалды, но при работе на подпорках — это не айс. Берем двулапый съемник.

Новые сайленты после обработки отверстий в рычагах напильником и шкуркой заходят проще, но передний сайлентблок нужно выставить именно по середине рычага. Т.е. его необходимо прессовать не до упора, а до какого-то момента. Как определить этот момент — мы не поняли. Сделали четко по середине. Запресовать их молоточком (видел у кого-то в БЖ) тоже не представляю реальным. Только если вы Левша и с блохой уже закончили.

Если есть те люди, которые говорили о поддомкрачивании стойки для вынимания болта из переднего сайлента, отпишитесь пожалуйста что именно и куда вы домкратили.

Вчера поменял 2 сайлентблока переднего левого рычага.
Передний обошелся вроде в 10р, задний в 11р.

352391 — Передний сайлентблок.
352392 — Задний сайтлентблок.

Пежо 307 замена сайлентблоков переднего рычага

Peugeot 307 начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Пежо 307, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей.
Новые запчасти и жидкое мыло.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Пежо 307 выглядит так:

Peugeot 307 помещается на подъемник.
Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Пежо 307.
С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
Используя домкрат, Peugeot 307 поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Пежо 307. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Пежо 307, можно приступить к их замене:

Как сделать замену сайлентблоков подвески Peugeot 307

Peugeot 307 начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Пежо 307, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей.
Новые запчасти и жидкое мыло.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Пежо 307 выглядит так:

Peugeot 307 помещается на подъемник.
Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Пежо 307.
С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
Используя домкрат, Peugeot 307 поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Пежо 307. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Пежо 307, можно приступить к их замене:

Читайте также: