Плавают обороты крайслер 300с

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Плавают обороты крайслер 300с

Добрый день, друзья!

Ситуация - двигатель крайслер - 2006 г.в. пробег 85 000.

последний месяц держит высокие обороты холостого хода - от 850 до 1000. это если просто стоять и никуда не ехать..

если в движении, например с 3000 уйти на нейтраль, переключаясь напр. на 4-ю передачу, то обороты падают до 1500 и ниже не опускаются в течении 20-30 секунд как минимум. потом опускаются до 1000.

ездил к нашим Клубным признанным мастерам ремонта - ничего не нашли. - все соединения проводов, все колодки, все реле - все чисто, везде хороший контакт.

мне порекомендовали Зенит-Авто на Авиамоторной - Диагност Володя - типа супер все будет - Сегодня ездил туда. Действительно - мастер - супер - и внимательный и ответственный - все понравилось.

за 2 часа осмотра выявилось: что все датчики -все свечи, все провода - всё в полном порядке - подсоса воздуха - нет, заедания тросика газа - нет. лишних шумов нет, двигатель работает стабильно, ровно, гладко..

При подключении двигателя к компу - всё в полном порядке - есть полный отклик двигателя на манипуляции мастера.

с горя сделал промывку форсунок - 35 минут гоняли спец.жидкость.. двигатель стал работать жестче, но резвее, но опять таки на высоких оборотах.
Причину повышенных оборотов не нашли. куда копать дальше- не сказали, я так и уехал от туда с ревущим двигателем..

Друзья, подскажите, что делать дальше.
Спасибо.

промой дроссель
мыл дважды - не помогает,

Начни с простого, промой дроссель
и попробовать его опустить.
У меня после промывки такая же беда была, повышенные холостые, отпустил винтик, упор заслонки, беда прошла.

Добавлено через 1 минуту 21 секунду
а где это?
в клапанной крышке, вкручен штуцер, от него идет шланг на ресивер.
в мануале написано, должен продуваться только в одну сторону.

а где это?
Справа, если лицом к мотору, в клапанной крышке вкручен этот клапан, на нём шланг резиновый, он, этот клапан, ограничивает поток воздуха под клапанной крышкой, выкрути его, в одну сторону он должен продувать легко, в другую с трудом.

Добавлено через 47 секунд
и попробовать его опустить.
Это если он раньше был подкручен.

промывки такая же беда была, повышенные холостые, отпустил винтик, упор заслонки, беда прошла.
винтик вкручен. датчик положения дроссельной заслонки показывает 0% в закрытом положении.
тут уж некуда винтик крутить ))

в клапанной крышке, вкручен штуцер, от него идет шланг на ресивер.
в мануале написано, должен продуваться только в одну сторону.

Справа, если лицом к мотору, в клапанной крышке вкручен этот клапан, на нём шланг резиновый, он, этот клапан, ограничивает поток воздуха под клапанной крышкой, выкрути его, в одну сторону он должен продувать легко, в другую с трудом.

Понял о чем речь -конечно его знаю, только я не думал, что это клапан. думал, просто штуцер. Завтра выкручу и посмотрю на него. Спасибо!!

Вполне мог крякнуть РДВ У меня из за него тоже были повышенные обороты Клапан завис Ошибок БК не выдавал Заменил и все ОК
попробую поменять, если найду на что менять..

но мне уже мастера сказали, что с всеми датчиками всё хорошо. сегодня его выкручивали, промыли, поставили обратно. ничего не поменялось..

Высокие обороты на Крайслере это лишний воздух после дросселя, искать не герметичность.
Клапан вентиляции картера просто так не посмотришь, это хитрая вещь, регулирующая проток воздуха, ресурс у него считается ограниченным, вроде 48 т.км., вполне может быть из-за него, у меня даже новый давал повышение оборотов, не перекрывая поток воздуха на холостых.

Добавлено через 1 минуту 51 секунду
все было очень хорошо несколько месяцев.
Регулятор в Мотороле учитывает температуры, может из-за того что на улице потеплело, вот и пытается теперь увеличить напряжение.

попробую поменять, если найду на что менять..

РДВ на глаз не определишь Если есть БК то на не заведенном двигателе и при включенном зажигании должно быть 75 шагов если больше то это он

При перегазовке обороты тоже медленно падают при лишнем воздухе.

А может и не накрылся регулятор в ЭБУ? Может все дело в плохом контакте и ЭБУ просто не видит напряжение в сети.

мыл дважды - не помогает,

Именно потому что мыл оттого такой и эффект - у меня после промывки было тоже самое (я мыл не только дроссель но и систему холостого хода) - весь автосервис аж озадачился - движка на холодную после завода упорно держала обороты где-то в районе 2000 и только минут через 5 опускала до 1000 - 900.
На прогретом при нажатии на газ картина повторялась - при сбросе газа обороты падали до 1500 и только через секунд 30 медленно сползали к 900-800.

Если честно я так намучился с постоянными заглоханиями на перекрестках при сбросе газа, при повороте руля и нагрузке на ГУР, с грязным датчиком холостого хода, что я даже был рад что машина не сразу скидывает обороты - все-таки несмотря на свою мощь Крайслер както неадекватно реагирует на нагрузки ГУР - а тут наоборот обороты с запасом - полюбому не заглохнет в повороте.

Потихоньку (очевидно по мере загрязнения помытого дросселя и системы холостого хода ) ситуация с повышенными оборотами сошла на нет - сейчас уже год почти прошел - - никаких повышенных оборотов уже давно нет - скорее наоборот движку стало клонить в сон - и обороты при сбросе стали падать до 600 - 700 - верный признак того что еще через пару месяцев по любому поеду на новую промывку холостого хода - к сожалению из за недоработок производителя для нас Крайслероводов это стало обязательной ежегодной процедурой ( а вот у моего ЗМЗ 406 с 2002г никто никакой дроссель ни холостой ход не мыл - и все в норме до сих пор)

Так что мой совет - не усердствуй без надобности с мойкой дросселя и холостого хода - погоняй полмесяца - и все станет в норму :)

Кроме того ЭБУ в наших движках (если у меня верная информация) обучается - и вводя алгоритмы коррекций ЭБУ также поэтапно стабилизирует двигатель.

производилась ли перед появлением этой проблемы мойка дросселя?
нет. мойка производилась существенно позже появления проблемы именно в надежде устранить её. но не помогло.

погоняй полмесяца - и все станет в норму
гоняю уже месяц и все хуже и хуже становится.

выкрутил и проверил сегодня клапан вентиляции картера - работает отлично! продувается только в одну сторону. в другую вообще не продувается. - это просто обычный обратный клапан как оказалось. как в сантехнике. а я то думал. )))

Снял трубку с впускного - обороты сразу до небес вырастают.. но если трубку заткнуть - полностью - обороты снижаются только на 50-70 единиц.. т.е. было 1000 - сдернул трубку - заткнул её полностью - стало 930. меньше не падает.

при полной нагрузке - включен весь свет, кондей, работающий гур, и печка - обороты падают до 800.. не меньше. стоит все выключить - обратно на 1000 возвращаются.

пролил весь двигатель Вд-40 - подсосов воздуха не нашел.

Надо еще адсорбер посмотреть. м.б. там тоже какая то засада есть. не знаю..

это просто обычный обратный клапан как оказалось. как в сантехнике. а я то думал. )))
Не угадал, в одну сторону он закрывает, а в другую регулирует проток через себя в зависимости от разряжения. Вот если он не может при большом разряжении ограничить, то будет идти лишний воздух. Холостой ход это большое разряжение во впускном.

По правильному он называется клапан PCV (http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm)

Я кстати обратил внимание что когда скидываешь газ и жмешь на тормоз обороты падают ниже - чем если просто скидываешь газ без тормоза - видимо усилитель тормоза создает серьезное разряжение.

Но если бы у него был подсос через тормоза - то усиление тормоза пропало бы и шипение было бы .

кстати почему никто не задумывается о банальной поломке системы ХХ ?

А может подсос с вакуумного усилителя тормозов?
завтра проверю эту версию. Кажется именно тут собака порылась.

Сегодня в полете отказал ВУТ.. педаль каменная. если все таки удается её нажать и остановиться, то она там и остается. что б поехать дальше надо педаль носком ботинка выковыривать наверх)))), но самое главное - обороты еще выросли теперь 1600-1800 держатся.. т.е. прямая связь с ВУТом кажется есть..
завтра буду менять его..

А что все таки с адсорбером и вентиляцией картера.
внешних повреждений нет, снаружи все проливалось - воздуха нет..

вентиляция картера - трубка целая всё герметично.. клапан продувается только в одну сторону.

Если не найдется лишний воздух, то придется смотреть зарядку.
да.. вероятно так и есть. уже ищу мотороллу. но покупать новую за 17 и б/у за 8 ради эксперимента, это расточительно слишком. надо взять на 5 минут заведомо исправный блок с такой же машины. вот только где его взять.

Сними шланг и заткни кусочком шланга с болтиком.

на круглой клемме это проовода массы прикручиваются там же под впускным колектором

Добавлено через 2 минуты 4 секунды
прикручивается рядом с массовым толстым проводом от акумулятора

Добавлено через 2 минуты 50 секунд
прикрутишь провода и всё должно заработать

Добавлено через 3 минуты 31 секунду
посмотри на подсос воздуха, возможно где то воздух сосёт шланг вакумника, вакумник, трубку с абсорбера, трубку вентиляции картерных газов,

Добавлено через 5 минут 9 секунд
на этой клемме Массы контроллера прикрути её и должно быть нормально

смотри Массы контроллера крепятся двумя – тремя сантиметрами выше, болтом крепящим кронштейн крепления масляного щупа. Болт М8, ключ 13.

Спасибо за совет! Все прикрутил и заработала диагностика. А обороты были завышены, как вы и сказали изза лопнувшего шланга адсорбера.
Теперь не могу понять с диагностикой. ДПРВ отключен физически, а ошибок никаких нет. Как так, не пойму

если отключен то мозги при вкл. зажигания (скажем так при опросе датчиков) просто не будут датчик учитывать будет дольше крутить стартер при запуске двс, изменится впрыск на попарно паралельный, и ошибок не будет, а вот если какой то обрыв провода или плохой контакт или неправильные показания датчика (то есть датчик либо умирает или умер) будет ошибка
Да, было такое-крутил стартером раза в два дольше. поменял сегодня всю проводку на двигателе. То еще занятие скажу я Вам. расход почему-то 1,8 л/ч на ХХ, а при тормозе двигателем, диагностика говорит open loop sys fail и расход на 0 л/ч не падает. Ну это не в этой теме.

До 2500 крутаните мотор, может появится.
Да, появилась эта ошибка в итоге. до отсечки дать пришлось.

а по подробней а то последних слов смысл не понятен

пидальку по держишь подавишь вроде появляется но оч долго глохнет сразу

Прочитал Ваш пост на другом форуме про 3102 с крайслером. Тоже была проблема с ХХ при нагрузке ГУР и движении назад..иногда глох, обороты падали.
Полез помыть дроссель, весь был чернющий, РХХ тоже весь в саже. Почистил, промыл. Собрал. Прокладка на впускном плотно прижала, прошлый владелец, зачем-то намазал тонким слоем герметика, который выдавило..
Мотор стал работать ровнее с чистым дросселем. Поехал домой с дачи по трассе, при подъезде к пробкам обороты стали на ХХ подниматься до 2-2.5 тыс. Газанешь, постоишь в норму приходят.

Колебания холостого хода Крайслер 300, что делать?

Современные автомобили представляют собой увеличивающийся бюджет, независимо от того, вызван ли он обслуживанием или непредвиденными поломками, связанными со всеми новыми технологиями, встроенными в автомобили. Скорее всего, мы довольно быстро забеспокоимся о малейшем индикаторе слабости, и это хорошо, потому что проблему с Chrysler 300 нужно решать быстро, в противном случае она усугубится и повлияет на вспомогательные компоненты. В этой статье мы узнаем, какие решения доступны вам, если вы стали жертвой Chrysler 300, который вибрирует на холостом ходу. Во-первых, мы попытаемся выяснить, почему ваш Chrysler 300 вибрирует на холостом ходу, а во-вторых, что делать, если у вас есть вибрации на холостом ходу.

Почему мой Chrysler 300 вибрирует на холостом ходу?

Впрыск: если впрыск вашей машины нарушен и вызывает дрожь, вы должны почувствовать некое сцепление в двигателе, как если бы машина задиралась.
Зажигание: если, с другой стороны, проблема возникает из-за зажигания вашего автомобиля, независимо от того, вызвано ли оно свечой зажигания или полным зажиганием, вы почувствуете беспокойство по поводу поведения вашего двигателя. Действительно, будут искры, которых не будет, и возможно, что один или несколько ваших цилиндров не работают.
Сайлентблоки двигателя: наименее раздражающий спусковой механизм при тряске Chrysler 300 на холостом ходу - это, конечно, сайлентблоки двигателя. Это своего рода мягкая пластиковая накладка, которая гасит все вибрации и тряску двигателя вашего автомобиля. Когда они изнашиваются, они, вероятно, потеряют свою цель, и в результате вибрации, вызванные вашим двигателем, увеличиваются.

Что делать, если мой Chrysler 300 вибрирует на холостом ходу?

Впрыск: если ваш впрыск является спусковым крючком, первое, что нужно сделать, - это использовать сильное чистящее средство, которое вы добавите в свое топливо, это будет стоить вам около десяти евро, но если проблема небольшая и только несколько примесей блокируются. их надлежащая работа, вы можете преодолеть это, не посещая мастерскую. Если этого недостаточно, вам придется подумать о полная очистка инъекции
Зажигание: Если именно ваше зажигание вызывает колебания холостого хода вашего Chrysler 300, вам придется пропустить автомобиль через диагностический комплект, чтобы получить более подробную информацию о конкретной проблеме. И подумайте о замене дефектных деталей или регулировке ЭБУ.
Сайлентблоки двигателя: последней причиной вибрации при остановке вашего Chrysler 300 является то, что вибрация исходит от сайлентблоков двигателя. Это самый дешевый ремонт. Действительно, замена сайлентблоков не должна стоить вам более 200 евро, отправляйтесь в мастерскую, чтобы внести эти изменения и предотвратить дрожание вашего Chrysler 300 на холостом ходу.

Вот основные мотивы и решения для решения вашей проблемы с вибрацией на холостом ходу на Chrysler 300, если, кроме того, встряхивание не держит холостого хода, не стесняйтесь обращаться к нашей статье по этой проблеме.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Chrysler 300, не стесняйтесь обращаться к нам. Chrysler 300 категория.

Chrysler 300M 2003 — отзыв владельца

У машины два больших недостатка:
1) Очень сильно бликует отражение торпеды в лобовом стекле, когда едешь на солнце - вообще ничего не видно, приходится с собой возить поляризационные очки;
2) Возраст.

Если вы ждете от авто надежности, неприхотливости и безпроблемной эксплуатации, или вам нужно авто на каждый день, для работы, то это точно не ваш выбор. Машина старая, низкая, наверно ломучая (я пока этого особо не заметил), т. к. в основном исправлял предыдущие проблемы.
Зачем он нужен? Единственный смысл - авто для души. И вот тут он, плавно покачивающий в прохвате по трассе 300-500 км. раскрывается в полной красе. Но обо всем по порядку.

Муки выбора.
Мук не было, хотел только эту машину. Нравилась с детства. Эдакий закрытый гештальт. Надо сказать, не разочаровавший.
У меня нет потребностей в автомобиле (в тридцать то с лишним лет!), живу в центре, до работы 12 минут пешком, по рабочим делам возят специально обученные люди, я могу ждать запчасти хоть месяц, главная потребность - отвезти сына к бабушке, раз в два месяца, может решаться и альтернативными способами.
Хотелось авто для души, чтобы ремонтопригоден, чтобы достаточно комфортен, эстетически гармоничен, и как-то с незапамятных времен все хотелки сошлись на трехсотом литерном. Главная цель, т. к. это был первый авто начать с ним заниматься самому.

Куплен зимой 2015, битым в перед справа (бампер и крыло), у хозяйки, которая, нормально ничего про него рассказать не смогла, а мы, собственно, ничего в нем по зиме толком не смогли рассмотреть.
Машина была невнятная. Невнятная проводка с торчащими ошметками непонятно от чего. Невнятный кузов, с некоторыми меняными элементами вроде крышки багажника (отличается по цвету), не работали фара, задний плафон, лямбды, небольшая трещина на трпеде и порван подлокотник. В комплекте отдавали китайский бампер и в него поворотник. Сторговали 50, нужно было как минимум скидывать 70.

С горем пополам подбитый крейсер покатился 100 км. в Воронеж. Ну и там у него пока продолжается, может не очень комфортная, но с прицелом на восстановление к аутентичному состоянию жизнь.

С проводкой разобрались друзья на коленке. Почти, все заработало.
Тут еще раз надо напомнить, что я в машинах выражаясь современным языком, на тот момент был, полный нуб. Да и сейчас не особо далеко ушел, но, как мне кажется, вполне разумный и с пытливым умом. Поэтому во всем разбираюсь основательно, хоть и по мере поступления проблем.

Был куплен подержанный бампер от европейца, он оказался растянутым и использовали шедшего в комплекте китайца, который мягковат, но сел неплохо. Купленное подержанное крыло за 1500 руб. оказалось с толстенным слоем шпакли, пришлось восстанавливать старое.

Плавали обороты, долго не могли разобраться, машина сама подгазовывала, что на ходу было просто опасно. Долго скакали вокруг этого с бубном, прочистили не чищенный со времен динозавров дроссель, полегчало но не помогло. На деле оказалось, что была подключена одна из четырех лямбд, которая и так помирала. Скинули фишку, и поведение стало нормальным, ну а чек энджин и так горел. Ошибкой больше - ошибкой меньше.
На проводке не было разъемов под две лямбды, торчали ошметки от старой (вероятнее всего) сигналки и множество в никуда уходящих проводов. Следствие: куплена за 1000 руб. и поменяна коса со всеми разъемами.

Через год эксплуатации машину начало колбасить, при наезде на маленькую кочку в горизонтальной плоскости. Ну и откровенно стала хуже управляемость. Съездил на сервис. Сказали нужно менять рулевые тяги. Там прям все живое, шевелится. Ну я такой залез в сеть, "разобрался". Одни из самых дешевых оказались оригинальные мопар, купил (8000 2 шт.), купил еще и вкладыши (резинки, оригинал 1500 руб., в реальности тяги идут с этими резинками), и за ремонт заплатил 2500 + развал схождеиние около 1200.
Помните про нубство и дороговизну обслуживания омериканца? В общем в реальности этот ремонт делается так: идешь в ближайший магазин, покупаешь от 2110 резинки за 150 руб., старые выбрасываешь, новые запрессовываешь с помощью тисков, ездишь дальше. Никакие рулевые тяги не меняешь.

Лямбды: смотрим по каталогам мопар - 7000 штука (в какой-то момент были и дороже), их нужно 4, дорого? Начинаем гуглить (мопар - упаковщик, а не производитель), находим людей которые нашли и купили лямбды сравнили их с лямбдами от рено и они оказались такими же как и у мопар, гуглим еще, находим производителя и цена уже 1250 руб. за штуку. Уже лучше? И это абсолютно те же лямбды!
И так почти во всем. Оригинал - дорого. Не упакованный мопаром оригинал - дешевле большинства иномарок.

Менялись еще лампочки в панели, магистраль гура, паразитный ролик (гудел) - это были поломки еще на момент покупки. Трмозные диски и колодки, на всякий случай. Масло в коробке, тоже на всякий случай. Оно дорогое, и ушло его почти 11 литров.

Слабым местом оказались колесные шпильки. Сломали три штуки за две замены колес.

Из запчастей - самым сложным оказалось найти подлокотник между сидений. Он или сильно убит, и или не того оттенка, или не кожаный. Но и эту задачу через почти год поиска удалось решить. Нулевое состояние, за волшебную 1000 руб.

Из того, что не было сломано до меня, а за два года эксплуатации сломалось - замок закрытия водительской двери. Пришел за 5 дней и стоил 1000 руб. Показали, как разобрать. После разобрал и собрал уже самостоятельно, все довольно просто.

Масло и фильтры меняю в среднем раз в 5500 км., за год проезжаю 11000 км.

Как говориться - настоящий мужик, тот кто коробку автомат перебрал. Купил и такую за 2000 руб. в непонятном состоянии, с аварийного авто, с целью разбора и установки ремкомплекта. Пока ждет своего часа свободного времени.

Эргономика. Мне практически везде удобно. Сиденья немного скользкие, из толстой кожи, возможно, со слабой боковой поддержкой, но широкие, удобные и по американски мягкие. За 700 км. не устаешь, дольше не доводилось ). В салоне все аналоговое, кнопочное, "на стиле" своего времени. Весь салон целостный, что редкость, слегка архаичный, можно даже сказать винтажный.
Это авто, где есть уже все составляющие комфорта в роде подогрева, отъезда сидений при выходе, круиза, опускания зеркал при движении назад, но еще нет силиконово-рафинированной синтетики в роде тачскринов, тачпадов и пр.

Мне нравится ездить сзади, много пространства, уходящий в никуда потолок и, непонятно где, заканчивающееся лобовое стекло.

По комфорту, самое близкое на чем ездил тех годов - ниссан масима qx 2,5, крайс сильно мягче в наборе скорости, подвеске и напористее в движении.

Музыка. Девять, сильно модной фирмы, отчасти похрипывающих динамиков. Отключил сидичейнджер на 6 дисков и подключил в его разъем коробочку от "Триома" с восемью гигабайтами эмпэтришной музыки управляемых с руля. Динамики потребуют внимания, но пока сойдет.

В движении.
Проходимость. Тяжелый V6 свисающий за передней осью и трэкшен дает возможность меньше застревать и подниматься по скользкой поверхности. Проблема при проезде неровностей скорее в длинной базе и цепляешь чаще всего срединой машины. Частенько достается защите. Пока сильно не застревал.

Коробка откровенно медленная, да и машина не сильно предназначена для отжига. Хотя по паспорту он выезжает (выезжал)) из 9 секунд. Вполне себе показатель. Я люблю придавить педальку совсем слегка и машинка без напрягов выходит на крейсерские 110-120. А дальше наслаждаешься поездкой.
Коробка не может тормозить мотором, был у пиндосов был период, когда нельзя было замедляться без света стопсигналов.

Управляемость сравнить могу только с Москвичем или 21099 )), норм вполне, особенно когда подвеска и рулевая настроены. Дорогу держит, как влитой, после 140 ощущение что машина припадает к земле. На 110 км. ч. однажды сделал лосиный тест и резко вернулся на траекторию. Собачка, после встречных фар, выбежала прям под колеса. Обосрались все кроме крайслера. Он всех объехал без намека на занос.

Корозийно устойчивый, но странным образом у меня сгнила штатная распорка между передними колесами. И опять, небольшая круглая сумма и она поменяна.

Кто-то посчитал, что чтобы довести Крайслер до ума нужно 1 млн. - 1,2 млн. И он пожалуй прав. Живых машин практически уже нет.

Поэтому, не покупайте эту машину единственной, не для того она. Жалко смотреть, как люди, со слезами на глазах, продают их из-за вынужденных ситуаций, или из-за того, что потратил последнее, а тут еще накрылся мотор или коробка. На драйве пятсоттыщ примеров, как убитый экземпляр начинает тянуть все соки из владельца, нужно быть к этому морально готовым, и все воздастся.

Как продлить ресурс Крайслер 2.7, 3.5?

Крайслер 300С пришел на смену модели 300М в 2004 году. Харизматичный седан бизнес-класса заметно выделяется на фоне “одноклассников”, а под его капотом находятся преимущественно бензиновые моторы. Самые ходовые версии в России – это Крайслер 300С 2.7 и Крайслер 300С 3.5. Хотя это далеко не единственные агрегаты в линейке. Так, первое поколение комплектовалось также бензиновыми моторами EZB, ESF и дизельным агрегатом ОМ642. Для второго поколения производитель использовал обширную линейку бензиновых ДВС объемом 3.6, 5.7, 6.4 л. Предусмотрели инженеры и дизельный трехлитровый агрегат. На этот раз им стало итальянское “детище” Multijet от компании Fiat. Мощность дизеля составляет 236 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 540 Н·м. Но вернемся к наиболее востребованным на российском рынке версиям:

Крайслер 300С 2.7

Изначально в качестве базового 2,7-литрового агрегата выступал EER мощностью 193 лошадиные силы. V-образная шестерка расходует около 11 л на 100 км в смешанном цикле.

Версия с мотором EER вызывает много нареканий со стороны механиков:

Вкладыши для рапредвалов не предусмотрены, вместо них применяются выемки цилиндрической формы в постелях распредвалов, на которые нанесен антифрикционный слой.
Ресурс помпы зачастую составляет около 100 тыс. км.
При пробеге до 150 тыс. км появляется шум в районе цепи газораспределительного механизма, что связано с выработкой натяжителей и успокоителей. Их приходится менять вместе со звездочками. Сама же цепь ходит 200–300 тыс. км.
Слабые катализаторы быстро выгорают, после чего подлежат замене. Во избежание проблемы нужно использовать качественное топливо и профилактически добавлять в бак присадку FuelEXx Gazoline. Она на 3–5 единиц повысит октановый показатель, снимет нагар со стенок форсунок, камеры сгорания, раскоксует кольца, позволит экономить до 10–15% бензина.

Для двигателя EER важно строгое соблюдение регламента замены масла. Ведь мотор термонагруженный, а объем смазочной системы небольшой, да и система, отвечающая за вентиляцию картерных газов, не особо эффективна. Поэтому масло быстро стареет, окисляется, образуется шлам. Чтобы избавиться от него, приходится делать промывку мотора составом RVS Master Motor Flush MF5.
Промывка MF5 бережно снимает продукты износа с рабочих поверхностей, восстанавливает давление в системе, не нанося вред прокладкам и уплотнителям. Можно обойтись и обычным промывочным маслом, которое заливается на 1-2 тыс. км, а затем меняется на качественную синтетику. Но не факт, что такой вариант будет дешевле.

Крайслер 300С 3.5

Для версии 3.5 использовались моторы EGG, EGN. Изначально V-образные шестерки строились на базе чугунного блока цилиндров, который хорошо известен еще с 90-х годов, так как применялся в 3,3-литровом ДВС. Позже для блока цилиндров стали использовать алюминиевый сплав, плюс модернизировали вентиляцию цилиндров, увеличили дроссельную заслонку и впускные клапаны.

К типичным проблемам двигателей EGG, EGN относят:

Малое сечение масляных каналов в блоке.
Подтекание патрубка охлаждения, который идет к радиатору печки.
Слабую систему вентиляции картера, что приводит к оседанию масляных сгустков и лаковых отложений. Эти загрязнения могут перекрыть каналы, через которые смазка подается на шатунные и коренные вкладыши, что чревато появлением стуков или даже заклиниванием мотора. Иногда стуки связаны с износом гидрокомпенсаторов.
Слабую крыльчатку помпы. Она изготовлена из пластика, поэтому разрушается под воздействием кавитации. Проблема усугубляется из-за того, что в антифризе скапливаются загрязнения. Поэтому и менять его следует как минимум раз в 5 лет.

Чтобы продлить жизнь двигателю 3.5 на Крайслер 300С, рекомендуем сократить межсервисные пробеги до 5–7 тыс. км. Да, это лишние затраты, но зато вероятность поломок резко сокращается. Дополнительно желательно мыть дроссельную заслонку, так как из-за сажи она может нормально не закрываться. Впоследствии появляются стуки и ошибка р1004. И не забывайте, что по регламенту каждые 168 тыс. км меняется зубчатый ремень привода ГРМ.

Другие двигатели Крайслер 300С

EZB

Мощный 5,7-литровый двигатель HEMI выдает 340 лошадиных сил мощности, крутящий момент достигает 525 Н·м. Привод газораспределительного механизма реализован в виде системы OHV (единственный распредвал и толкатели). V-образная восьмерка потребляет не менее 16 л бензина на 100 км. Мотор с полусферическими камерами сгорания прожорливый, но неприхотливый, имеет солидный запас мощности. На двух валах с разных сторон от центра ГБЦ расположены рокеры. Работает ДВС в паре с пятиступенчатой АКПП, которая оснащается функцией Autostick для ручного переключения передач.
В целях экономии комплектуется системой, которая отключает половину цилиндров. Главное для сохранности мотора – проводить своевременное ТО, используя масло, соответствующее допускам производителя (по отзывам владельцев, оптимальным будет 5W20). Если заливать масло, не соответствующее рекомендациям, в первую очередь перестанет нормально работать система MDS, которая отключает половину цилиндров.
Среди проблем, возникающих при эксплуатации Крайслер 300С с мотором HEMI в России, числится зависающий клапан EGR. В остальном двигатель надежный и бесперебойный. В смазочной системе мотора 5,7 HEMI с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой ГБЦ умещается 6,6 л масла, поэтому для его безразборного ремонта понадобится один флакон присадки RVS Master Engine Ga6 и один флакон RVS Master Engine Ga3. После попадания в смазочную систему частицы состава формируют на рабочих поверхностях из черных металлов металлокерамический защитный слой. Он восстанавливает номинальные размеры деталей, нормализует компрессию, снижает расход топлива и масла.

ESF

Еще один двигатель HEMI для Chrysler 300С – 5,7-литровый бензиновый мотор мощностью 430 лошадиных сил. Силовой агрегат SRT8 представляет собой V-образную восьмерку, крутящий момент которой достигает 570 Н·м. Мотор встречается редко, зато радует бесперебойной работой, солидным запасом прочности и мощности. Выходит из строя преимущественно при неправильной форсировке.

ОМ642

Дизельный трехлитровый мотор от компании Mercedes уже успел стать эталоном в плане долговечности и надежности. Но все же силовые агрегаты CDI страдают от проблем, связанных с системой впрыска: пьезоэлектрические форсунки чувствительны к качеству солярки, а их ресурс варьируется в пределах 200 тыс. км. Из-за нагарообразования страдает и впускной коллектор, заклинивают заслонки, с помощью которых регулируется длина впускного коллектора. Чтобы продлить ресурс мотора, топливной системы и сопутствующих узлов, рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

Периодически крутить двигатель на высоких оборотах. Это продлит жизнь электроприводу, который управляет геометрией турбины, так как выдует весь нагар.
Добавлять в топливный бак дизельного Крайслер 300С катализатор горения FuelEXx Diesel. Состав на 3–5 единиц повысит цетановый показатель, благодаря чему увеличится ресурс всех элементов топливной системы и мотора, до 10–15% снизится расход.
Обработать двигатель присадкой RVS Master Engine Di6. Геомодификатор трения образует на рабочих поверхностях из черных металлов слой металлокерамики, благодаря которому устраняется износ, нормализуется компрессия, снижается расход топлива и масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: упомянутые выше рекомендации уместны и для дизельной версии Chrysler 300C второго поколения.

Chrysler 300C (2004-2011) – лимузин или катафалк?

В то время как большинство Россиян вынуждены экономить и «не высовываться», американские автолюбители живут абсолютно противоположно. В США никто не ограничивает себя размерами транспортного средства и не сильно беспокоится о цене на бензин, который в Европе уже ценится на вес золота.

«Возьмите добрых пять метров листового металла» - так начиналось руководство по производству одного из самых оригинальных автомобилей Америки, который в немалом количестве встречается и на Российских дорогах. Это Крайслер 300С, выпускавшийся в период времени, предшествующий переходу компании под крыло Fiat. Большой седан имеет длину 5 метров и 1735 килограмм веса. Под капотом нет места другим двигателям, кроме как V6 или V8.

История модели

В начале 90-х Chrysler в сегменте Е выступал с моделью Eagle Vision, которая в конце десятилетия была заменена 300М, а в 2003 году американцы представили 300С. Автомобиль в рамках экономии был разработан на базе уже не молодого Mercedes E-Class W210 (1996-2002 гг.).

Тем не менее, Крайслер успел прихватить и некоторые компоненты от более свежего E W211, например, 3-литровый турбодизель. Это произошло через два года после дебюта. Тогда в Европейских салонах появилась дизельная версия с 3.0 CRDi мощностью 218 л.с. На нее возлагали большие надежды. Однако сотрудничество с Мерседес не принесло успеха. Возможно, Chrysler 300C мог бы быть еще роскошнее и лучше, чем Е-класс, но немцы этого допустить не могли.

В 2007 году модель претерпела фейслифтинг и просуществовала на рынке до 2011 года. Автомобиль собирался в США, Канаде и даже в Австрии.

Альтернатива прямым линиям седана – универсал 300C Touring. Автомобиль своей формой кузова, особенно в черном цвете, напоминает катафалк. И очень часто эта ассоциация вполне оправдана: немало похоронных агентств отправили своих клиентов в последний путь на таком Крайслере. 772-литровый багажник, безусловно, как нельзя кстати, подходит для подобных случаев.

Двигатели

2.7 V6 (193 л.с.)
3.5 V6 (249-254 л.с.)
5.7 V8 HEMI (345 л.с.)
6.1 V8 HEMI (431 л.с.) SRT8

3.0 V6 CRDi (218 л.с.)

Самый слабый из силовых агрегатов - 2.7 V6 мощностью 193 л.с. Это и много и в тоже время недостаточно. Задний привод и автоматическая коробка передач позволяют ускориться до 100 км/ч за 11,6 секунд. В городе средний расход топлива составляет около 15 литров, а в смешанном цикле – около 11 л. Более крупный V6 может достичь первой сотни примерно за 9 секунд.

Экономным приглянется дизельный мотор конструкции Mercedes. Но после 200 000 км он может заставить изрядно раскошелиться на устранение проблем с системой впрыска, впускным коллектором и турбонагнетателем. Может растянуться и цепь ГРМ. Компенсировать часть расходов дизель обещает за счет экономии на заправках.

По части динамики турбодизель превосходит самый мощный бензиновый V6 почти на полсекунды. Теоретически разница небольшая, однако благодаря более высокому крутящему моменту, дизель гораздо эластичнее.

Но это ничто по сравнению с самым мощным двигателем HEMI. Трехкамерный впускной коллектор и две свечи на каждый из восьми цилиндров. 6,1 литра рабочего объема и 569 Ньютон метров уже при 4600 об/мин. Несмотря на 431 л.с. мощности разгон до 100 км/ч занимает только 5,0 секунд. Если уж сам производитель заявляет о расходе в городе 21 литр на 100 км, то несложно сделать выводы о фактическом аппетите.

Для привода ГРМ 2.7 V6 используется цепь. Обычно она служит не меньше 250-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ 33 000 рублей, а работ по замене - 15 000 рублей.

Слабое место мотора - пластиковый тройник системы охлаждения (2-10 тыс. рублей), который рано или поздно начинает подтекать. Порой приходится устранять и последствия пробоя прокладки головки блока (около 70 000 рублей).

Более крупный V6 объемом 3,5 литра оснащен ременным привод ГРМ. Новый комплект с помпой обойдется в 21 000 рублей, а за работу попросят около 16 000 рублей.

Главная проблема 3.5 - подклинивание клапанов. В лучшем случае дело обойдется ремонтом ГБЦ, в худшем - при разрушении рокера - полной переборкой двигателя (около 200 000 рублей). Справедливости ради, стоит отметить, что недуг не повальный.

Флагманский 5.7 считается надежным, но и он при больших пробегах нет-нет да и вынуждает отправляться в сервис для переборки ГБЦ или капитального ремонта.

Трансмиссия

Как и подобает американскому авто, в перечне применяемых агрегатов отсутствует механическая коробка передач. Этому не стоит удивляться - "америкосы" в первую очередь ценят комфорт, и лишь в последнюю - «спорт».

Так бензиновые моторы объемом 2,7 и 3,5 литра агрегатировались с 4-ступенчатым автоматом 42RLE. 3.5 V6 мог еще комплектоваться и 5-ступенчатым Autostick - с возможностью ручного выбора передач (722.6 от Mercedes). 5,7-литровый HEMI, дизельный 300С и SRT8 работали только с 5-скоростным автоматом.

Обе коробки вполне надежные и долговечные. Серьезный ремонт автомату обычно необходим не раньше 250-300 тыс. км.

Автомобиль мог быть как заднеприводным, так и полноприводным - 4Matic от Мерседес.

Перед покупкой необходимо обязательно осмотреть окрестности места соединения двигателя и коробки передач. В этом месте нередко наблюдаются признаки утечки. Проблема касается, главным образом, автомобилей с 4-ступенчатым автоматом. После длительного прогона по скоростному шоссе коробка может выйти из строя из-за перегрева – не достаточно эффективно охлаждается масло.

Еще одно слабое место трансмиссии – опора (от 3000 рублей) и эластичная муфта (5-10 тыс. рублей) карданного вала. Со временем может зашуметь и задний дифференциал: виновник – высокий крутящий момент. Элемент взаимозаменяем с Мерседес.

Высокий крутящий момент заставляет быстро капитулировать задний дифференциал (20 000 рублей за б/у).

Ходовая

Крайслер 300С – автомобиль, выполненный в настоящем американском стиле. Самая запоминающаяся особенность - то, как он плывет по шоссе. Феноменально мягкая подвеска не идеальна для Российских дорог, но позволяет с комфортом преодолевать большие расстояния. На передней и задней оси работает многорычажная конструкция.

Шасси и тормозам приходится вести непрерывную борьбу с большой массой автомобиля и российскими дорогами, что сказывается на их ресурсе. Замена колодок может понадобиться уже после 20-30 тыс. км, а диски не редко ведет. Недостаток обходит стороной версии SRT с тормозами Brembo.

Тормозная система изнашивается очень быстро. Многие жалуются на перегрев и деформацию тормозных дисков. Кроме того, закисают направляющие суппортов.

Спустя 200 000 км приходят в негодность сайлентблоки заднего подрамника (4 штуки по 9000 рублей плюс 8000 рублей работа).

К сожалению, не отличается надежностью и рулевой механизм, который в подавляющем большинстве экземпляров требует ремонта. Особенно насос ГУР (от 10 000 рублей) в машинах с очень большими колесами.

Рулевая рейка может застучать после 200-250 тыс. км. Оригинальная рейка стоит 74 000 рублей, а восстановленная - около 18 000 рублей.

Передние ступичные подшипники доводится обновлять по прошествии 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (3-6 тыс. рублей плюс 1500 рублей за работу).

Машины, предназначенные для европейского рынка, могли оснащаться самовыравнивающимися амортизаторами задней оси - нивоматами. Стоимость одной такой стойки - 55 000 рублей. Они сдаются после 200-250 тыс. км. Из-за дороговизны нивоматов многие взамен устанавливали обычные амортизаторы и пружины.

Другие проблемы и неисправности

Поезженный Е-класс ржавеет на глазах, того и гляди «заразит» припаркованные возле него автомобили. Не обошла стороной данная проблема и 300С – коррозия автомобилей первых лет производства не редкость, особенно на сварных швах и местах соединения листов. На экземплярах старше 13-14 лет оказываются поражены колесные арки и пороги.

В местах соединения кузовных панелей со временем появляется ржавчина.

Следует осторожно относиться к автомобилям, ввезенным из США (основная масса) – многие из них восстановлены после крупных ДТП.

С возрастом ломаются наружные ручки дверей (2000 рублей), и изнашиваются петли.

Также встречаются случаи «электро-недостаточности»: перегорают лампочки подсветки панели приборов, выходит из строя блок управления климатической установкой, отказывает генератор, сбоит аудиосистема и различные датчики.

Качество сборки экземпляров из Австрии заметно лучше, но материалы все те же – не самого высокого качества. Во время морозов пластик начинает издавать неприятные звуки.

Стоит ли покупать?

Тем не менее, общее впечатление от Chrysler 300C положительное, и если не учитывать высокий расход топлива, то затраты на эксплуатацию не запредельные. 300С – неплохая альтернатива автомобилям европейских производителей. Тем более что Chrysler, предназначенный для Европейского рынка, получал дорогу в жизнь в Австрии. Это позволило избежать исконно американских недостатков сборки.

К тому же, Крайслер 300С не так богато оснащен и не так роскошен, как Mercedes E-Class. И поэтому американец, по мнению многих механиков, надежнее, своего немецкого оппонента. Таким образом, простота конструкции иногда может оказаться важным преимуществом.

Код ошибки P0300 – множественные пропуски зажигания в случайных цилиндрах

Код ошибки P0300 звучит как «множественные пропуски зажигания в случайных цилиндрах». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Random/Multiple Cylinder Misfire Detected».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0300

Код ошибки OBD II P0300 является общим, который звучит как «Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах». Устанавливается, когда PCM (модуль управления трансмиссией) обнаруживает пропуски зажигания в нескольких цилиндрах.

Система обнаружения пропусков зажигания использует входные данные, которые передаются в PCM через специальные цепи обратной связи. Если PCM не получает сигнал обратной связи, он интерпретирует это как пропуск зажигания.

Ошибка P0300 указывает, что в двух или более цилиндрах возникают пропуски зажигания. Они возникают, когда в цилиндре сжигается недостаточное количество топлива. Эффективное сжигание топлива имеет важное значение. Поскольку сгорание топлива является источником энергии для работы двигателя.

Пропуски зажигания в двух или более цилиндрах могут быть вызваны множеством причин. Из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя. Часто неисправность возникает при изношенных свечах, проводах свечей зажигания или неисправной катушке.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0300 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
Плохой набор скорости.
Повышенный расход топлива.
Снижение мощности двигателя.
Запах топлива из выхлопа.

Данная неисправность считается серьезной, ее необходимо, как можно скорее устранить. Так как длительное вождение с пропусками зажигания может привести к дорогостоящему повреждению двигателя и каталитических нейтрализаторов.

Причины возникновения ошибки

Код P0300 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неисправные или изношенные свечи.
Износ или повреждение проводов зажигания.
Выход из строя катушки.
Кислородный датчик неисправен.
Повреждение топливных форсунок.
Утечка вакуума.
Низкое давление топлива.
Неисправен датчик положения распредвала.
Неисправность датчика положения коленчатого вала.
Засорение трубок или клапана системы рециркуляции отработавших газов.
Забиты каталитические нейтрализаторы.
Датчика расхода воздуха неисправен.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Протекающая прокладка головки блока цилиндров.
Низкая компрессия двигателя.
Некачественное топливо.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0300

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0300:

Используйте ОБД сканер, чтобы убедиться, что нет других ошибок. Если они присутствуют, рекомендуется их устранить в первую очередь.
Осмотрите надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждения проводки. Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или исправьте.
Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Изношенные и старые провода свечей зажигания – частые причины случайных пропусков. При необходимости замените свечи и провода.
Необходимо замерить давление топлива. Низкое давление может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает должного количества топлива и начинает обеднять смесь. Топливный насос или регулятор давления могут быть источником низкого давления.
Убедитесь, что топливные форсунки работают правильно и активируются. Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подсоединена.
Если система зажигания и топливная система проходят проверку, вы можете выполнить проверку компрессии двигателя и проверку утечки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.

Диагностика и решение проблем

Иногда при обнаружении неисправности P0300 не наблюдается никаких симптомов. Самое простое в этом случаи просто сбросить код и посмотреть, вернется ли он.

При проявлении проблемы в виде неравномерного холостого хода или дерганья двигателя, проверьте всю проводку и разъемы, ведущие к цилиндрам. Далее, стоит проверить свечи, провода, а также катушки.

В некоторых случаях причиной является вышедший из строя каталитический нейтрализатор. Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопе, катализатор необходимо заменить. Неисправные топливные форсунки, также не стоит упускать из вида.

Случайные пропуски зажигания, перескакивающие с одного цилиндра на другой, могут быть из-за обедненного топлива. Это, может быть связано с утечкой вакуума во впускном коллекторе или с воздухом, проходящим мимо датчика воздушного потока. А также из-за застрявшего в открытом положении клапана рециркуляции отработавших газов.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0300 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Alfa Romeo
Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди q7)
BMW (БМВ Х5, E39, E46)
Cadillac (Кадиллак SRX, Эскалейд)
Chery (Чери Тигго, QQ6)
Chevrolet (Шевроле Авео, Каптива, Кобальт, Круз, Ланос, Лачетти, Реззо, Сильверадо, Спарк, Тахо, Трейлблейзер)
Chrysler (Крайслер Вояджер, Интрепид, Пацифика, Таун Кантри, 300c)
Citroen (Ситроен С5)
Daewoo (Дэу Матиз, Нексия)
Dodge (Додж Интрепид, Калибр, Караван, Неон)
Fiat (Фиат Альбеа, Добло, Пунто)
Ford (Форд Мондео, Рейнджер, Фокус, Фьюжн, Эксплорер, C-Max, F-150)
Geely (Джили МК, MK Cross)
GMC Safari
Great Wall Hover
Honda (Хонда Аккорд, Цивик)
Hover (Ховер Н3, Ховер Н5)
Hummer H3
Hyundai (Хендай Акцент, Гетц, Матрикс, Н1, Санта фе, Солярис, Соната, Туксон, Элантра, i30)
Infiniti (Инфинити fx35, g35, qx56)
Isuzu
Jaguar (Ягуар S-Type)
Jeep (Джип Гранд Чероки, Коммандер, Либерти)
Kia (Киа Пиканто, Рио, Сид, Соренто, Спектра, Спортейдж, Церато)
Lexus (Лексус gs300, gx470, lx470, is250, rx300, rx350)
Lifan (Лифан Солано)
Mazda (Мазда 3, Мазда 5, Мазда 6, Мазда cx7, Милления, Протеже, MPV)
Mercedes (Мерседес s500, w166, w220)
Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Галант, Каризма, Лансер, Монтеро, Паджеро, Спейс Стар)
Nissan (Ниссан Альмера, Кашкай, Максима, Мурано, Ноут, Патрол, Примера, Теана, Тиида, Х-Трейл)
Opel (Опель Агила, Антара, Астра, Вектра, Зафира, Инсигния, Корса, Мерива, Мокка)
Peugeot (Пежо 206, 307, 308, 406, 407, 607)
Pontiac (Понтиак Монтана)
Porsche (Порше Кайен)
Renault (Рено Дастер, Кангу, Клио, Логан, Меган, Сандеро, Симбол)
Saab 9-3
Skoda (Шкода Йети, Октавия, Суперб)
Ssangyong (Саньенг Кайрон)
Subaru
Suzuki (Сузуки Витара, Гранд Витара)
Toyota (Тойота Камри, Королла, Матрикс, Приус, Рав4, Селика, Хайлендер)
Volkswagen (Фольксваген Амарок, Гольф, Джетта, Пассат, Поло Седан, Туарег, Туран, Тигуан)
Volvo (Вольво s40, s60, s80, xc90)
Vortex
ВАЗ 2105, 2107, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115
Волга Сайбер
Газель Бизнес, Крайслер
Лада Веста, Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
ТагАЗ Тагер
Уаз Буханка, Патриот, Хантер, 409

С кодом неисправности Р0300 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0021, P0100, P0101, P0102, P0131, P0133, P0135, P0151, P0170, P0171, P0172, P0174, P0201, P0202, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0308, P0340, P0341, P0363, P0404, P0420, P0422, P1297, P1303, P1336, P1396, P1682.

Читайте также: