Плавают обороты марк 2 1jz ge

Обновлено: 05.07.2024

TCM-Club

Держит на холостых не более 600 об/м., постоянно плавают об.

Держит на холостых не более 600 об/м., постоянно плавают обороты при остановке, последнее время стала глохнуть на холостых и провалы при нажатии педали газа.
На холодную обороты держит хорошо работает ровно, но после прогрева начинается все выше перечисленное.

Подскажите, что это может быть?
сначала думаю поменять:
1. фильтр топливный
Если не поможет:
2. Почистить дроссельную заслонку.

P.S. Сетку которая на бензонасосе почистил.

заменил топливный фильтр -> стала держать обороты и перестала глохнуть на холостых, но при резком нажатии на педаль газа происходит провал и получаться, что больше 2000 оборотов резко не набирает, хотя если нажимать очень плавно на педаль газа тогда можно разогнаться до 100 км/ч, у кого какие идеи. Повторюсь все это происходит на горячий двигатель на холодную работает как часы.

Был на трех сервиса, идеи которые пришли слесарям:
в первом сервисе: свечи.
во втором: бензонасос.
в третьем: форсунки.

завтра поменяю свечи (хотя они новые меньше 1000 км. прошли, но они BOSH, недавно менял помпу поставил не оригинал через 12000 км. ей пришел пи ец)

P.S. Посмотрел дроссельную заслонку там внутри все чисто как в хирургическом кабинете.

Всем спасибо. Все заработало!!
Замена свечей на оригинал сняла все симптомы

P.S. Свечи BOSH отходили не более 2000 км. после чего им настал пи ц , а ведь они денег стоят,
купил оригинал DENSO, заработала как часы. Кстате покупал недавно помпу не оригинал отходила не более 12000 км.

Постараюсь больше не покупать не оригинал -> дороже выходит.

_________________
Живешь-живешь себе, а потом БАЦ! И
шЫшнадцать уже не тебе, а детям!

К сожалению рано я радовался, не прошло и недели как все выше перечисленные симптомы начали повторяться. Опять на холостых держит не более 600 оборотах на нитрали и того меньше- 500 при положении D и нажатой педали тормоза. Движок весь колбасит, и все это при том, что снят шланг который идет от обратки к инжектору (слева тонкий такой втыкается в инж.), если его одеть то ДВС может и заглохнуть вообще. Что самое интересное выкручиваю свечи, чищу их нождачкой, ДВС работает более или менее 1-2 дня, но при резком нажатии на педаль газа происходит провал на 3000 об., с каждым днем, момент провала сокрощаеться до 2000 об., потом опять чищу свечи и езжу день два (нагар на свечах черный, но его очень мало). Если на педаль газа нажымать очень медленно, то провала не происходит? На холодную работает хорошо.

Что за фиг* такая, кто сталкивался, у кого какие идеи.
Думаю на бензонасос, купил монометр для замера, но вот не знаю сколько атм. должен выдавть насос кто в курсе подскажите.

сегодня сам почистил инжектор и форсунки при помощи промывки карбюратора и полной разборкой инжектора.
Итог:
- не одна форсунка не работала нормально каждая била как попало.
- грязи в инжекторе было столько, что я отверткой как лопатой выкидывал ошметки грязи.
- Дроссельная заслонка с внутренней стороны просто катастрофа, хотя снаружи сверкала
- В дроссельной заслонке нашел кусок засохшей смолы или грязи размером с горошину как раз в топливо проводе (может в ней причина) !

Завел вроде нормально, но холостые обороты держит все равно низкие, скинул клейму и пошел домой завтра накину клейму и посмотрим.

Плавают обороты!

Проблема такая у меня возникла:проподает холостой ход!Причем на прогреве стандартно держится 1200,проедешь,машинка согреется,встанешь где нибудь на светофоре или на арковку тыкнешь машину и тут начинается весь косяк!Обороты начинают плавно ходить от 1000 до 500 вверх и вниз,немного,секунды по 3 останавливаясь!Машина хоть и едет,но газ уже не так чувствуется резво да и на 500 тачку потряхивать уже начинает!Может кто че знает по этому поводу?

мое предлоложение свечи надо менять,а может что еще

Вот вот,а может что и ещё!

КХХ прочистить надо. )))
Колян даже отчет писал по этому поводу. попробуй, может он. )))

А че эт такое?:)Может я чего пропустил,но отчет не читал.

вот про КХХ.
щас еще чего найду. )))

тоже ссылка полезная. )))

Отредактировано SergIrk (2009-01-27 09:39:35)

че эт такое?:)Может я чего пропустил,но отчет не читал.

это клапан холостогшо хода. а Колян отчет делал про дроссельную заслонку. извини я перепутал. )))

А,понятно!:)Кстати у нас морозы спали и щас вроде поровнее работает,но все равно не так замечательно как хотелось бы!:)Спасибо за ссылоньки!

да незачто. )))
если от потепления начал работать ровнее, то свечи смотреть надо и фильт юензиновый. ))))

да вот в том то и дело,Lex тоже говорит свечи надо менять,а я летом,ну в сентябре менял и свечи и фильтр топливный,конечно свечи посавил простенькие,жаба давит иридиумные покупать,еще и 6 штук же надо!

Как я тебя понимаю, я когда новые свечи покупал, так денег жалко было, когда разобрал и увидел, что мои свечи еще в давольно хорошем состоянии. )))
простенькие это какие за 100 рублей одна.
тогда вполне возможно. свечи. ))) поменяй еще месяца три отъездишь и еще поменяй. ))) Эт нормально, у меня знакомый так и делает. )))) просто тоже кризис, он купил простые свечки, погонял 2 месяца машина хреново работать начала, он поехал и еще такие же купил. все нормально опять на пару месяцев хватит сказал. а там уже и деньги появяца, можно будет иридиевые купить.

я себе иридимувые воткнул и не парюсь и к лету наверно опять поменяю

Счастливые люди!Особенно т вой знакомый:) Когда нибудь поставлю и я хорошенькие себе!

да ладно не парься. )) и на нашей улице перевернется камаз с пряниками. ))))

да ладно не парься. )) и на нашей улице перевернется камаз с пряниками. ))))

ну тогда уж с иридивомыми свечами так оно надежней

))) да ладно тебе к словам цепляться. )))

и на нашей улице перевернется камаз с пряниками

Как то ты в тему написал,как раз мне товетил. )))я же грузчиком-наборщиком работаю,и как раз на оптовой базе. а торгуем мы конфетами,печеньем,ПРЯНИКАМИ(я уже на сладкое смотреть не могу). ))Так что если перевернется обязательно поделюсь!

Отредактировано Nik (2009-01-28 11:11:18)

))) нифига я угадал. )))
ну делиться конечно надо. ))) а мы их продадим и накупим свечей и всяких ништякоф японических. )))

да ладно тебе к словам цепляться. )))

да не цепляюсь я уже и пошутить незя

нифига я угадал. )))
ну делиться конечно надо. ))) а мы их продадим и накупим свечей и всяких ништякоф японических. )))

и со мной конечно теперь не поделетись

как не поделимся. )))) поделимся. мы ж не жадные. ))))

с тобой чем поделиться? пряниками или ништяками всякими, которые мы накупим. ))))

Плавают обороты марк 2 1jz ge

Учитывая количество свапов, стоит добавлять раздел япономоторы

Ну а по теме.
С наступлением холодов заметил одну неприятную особенность, после запуска холодного двигателя и его прогрева, холостые меньше нормы. Причем чем холоднее было, когда завел, тем меньше обороты. Перегазовки не помогают, после движения обороты так и болтаются 400-450. Двигатель рабоатет ровно, но на таких оборотах. Такое чувство, что планка у Эбу сьезжает.
Если заглушить теплый мотор и завести, то все отлично. 600-650.

Что делать, куда копать? Гугл требует промыть дроссель и рдв.
Для профилактики сделаю, но явно дело не в этом.

Такое чувство, в процессе прогрева с минусовых температур уплывают карты, ЭБУ начинает выдавать не те параметры, вот и душит обороты 29шагами. Но почему не поднимает обороты, ведь обороты эбу тоже видит. Либо при запуске при минусе, отключена зависимость от оборотов. Тогда почему она отключилась.

РДВ работает в обе стороны, при зажигании шаги 125, при хх после запуска горячего 40, холодного 29. При играх с дросселем, шаги меняются.
ДТОЖ выдает корректные показания.
Лямбда, форсы, расход в норме. Смесь не богатит.

ПРосто тупо двигатель держит низкие обороты при запуске холодого мотора, и нормальные при запуске теплого.

Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Хм.
Запутался, шаговый мотор рдв, ведь не сервопривод. То есть по факту, эбу может показывать 29 шагов, а на самом деле шток повернут на 10 или 50?
Но тогда все равно не понимаю, эбу должно получать сигнал с тахометра, видеть, что обороты низкие, и стараться их повысить, увеличивая шаги рдв. А он это не делает

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
И тема действительно срочная.
Морозы наступают, поставить авто на автозапуск, но при такой работе остается вариант, прогревать мотор совсем чуть чуть. На 10 минут. Иначе при дольшем прогреве, обороты падают, генератор напругу не выдает, высосет аккум. Да и думаю давление масла при таких оборотах печальное.

Почему троит двигатель 1jz

Была проблема еще при ускорении были пропуски зажигания. Машина не ехала. После замены свечей сейчас их нет. Но троит на холодную и если до конца не прогреть и резко топнуть на педаль газа, то такое чувство что машина давится и буст скидывает с 0,9 до 0,5 и потом опять начинает набирать( типо турбояма) на прогретой если топнуть то все норм, лупит почти как надо.

Вообщем выкатал бензин залил на той заправке, где постоянно заправлялся и проблема решилась сама собой. Поначалу еще были намёки на троение на холодную, сейчас уже все нормализовалось. Вывод топливо гавно.

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Читайте в этой статье

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается «чек»: основные и наиболее распространенные причины троения и загорания «чека».

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Троит двигатель 1JZ-GE Toyota Mark II

Стук появился после замены ГРМ. Прямо там в сервисе машину завел, как всё было сделано
to TilleR:

Раз уж есть чек и есть стук, то дело скорее всего именно в фазорегуляторе.

И тут без диагностики никак.

Дык может не клапана, а именно механизм VVT-i и стучит? Звук ОЧЕНЬ похожий!

О . Ну наконец-то после недели обсуждения появилась вся правда об автомобиле! Есть подозрение, что вам просто ремень поставили не по меткам! Отсюда и троение ( пятирение. У вас 6 цилиндров). И неустойчивая работа, и брякающие клапана и проблемы механизма сдвига фаз газораспределения!

Проверяйте метки на ремне и шкивах!

Троение появилось до замены ГРМ. ГРМ поменял так как сальник бежал, и ремень был чуть в масле( не хотелось рисковать лишний раз, ведь он вытянулся и дал слабину) , но перед заменой метки проверили, они были в номре. всё сходилось.

Ну а диагностику так и не сделали? Чек же горит?

у меня такая же фигня один в один свечи менял грм менял шкиф vvt-i менял клапан vvt-i мыл головку перебрали не помогло. что делать дальше не знаю и в СТО тоже не знают )))

Чек говорит ошибка системы vvt-i

А код ошибки какой? Если 59, то это неисправность самого клапана vvt-i. То, что он чистый — это конечно хорошо. Но, его пружина может ослабеть, да и сам клапан может быть нерабочий.

Все верно поменял клапан в Омске цена вопроса 1980 рублей оригинал в РЕАКТОРЕ. Все встало на свои места и обороты и тяга и звук мотора. После всех моих махинаций машина едет как должна ехать. Спасибо всем кто помогал.

sos . поменял все броники свечи меня 2 раза бегунок . как троил так и троит . хотя даёшь обороты 1000 работает ровно. едит отлично не тупит а на холостых троит

to gans1111:

Так может троит по форсункам? Может форсунки забились и не дают должного количества топлива? На холостых топлива не хватает — мотор колбасит. Оборотов даешь — топлива больше прыскает. Для устойчивой работы хватает.

denchic:
заправился на заправке,проехал где то км60 и загорелся чек,машина начела глохнуть,дымить черным,троить,

Такая ситуация, к сожалению, сплошь и рядом. Сливайте суррогат из бака, промывайте систему питания, меняйте фильтры.

to Haman: Что толку шлёпать клоны постов.

Какое поколение, год выпуска, пробег? Зажигание ещё «трамблёрное»?

причину нашол катушка зажигания поменял

Значит не нашёл, если так же глохнет. Подорвали, что означает? Заводится только с буксира?

Троит двигатель 1JZ-GE Toyota Mark II

Двигатель на холостых держит 1200 оборотов, троит, идет дикая вибрация. Check не горит. Стоит нажать газ, то двигатель начинает работать в нормальном режиме. Машина плохо тормозит, т.к. ее как будто кто-то тащит за собой. После остановки, стоит коробку перевести в «Р» положение, обороты возрастают до 2100. Думал цилиндр один не дорабатывает, но если это было так то обороты наоборот падали, и машина хотела заглохнуть.

В заголовке должна быть суть вопроса.

На холостом ходу обороты плавают?

Какого года машина и какой пробег? Когда менялись свечи и вв провода? Когда менялись фильтры? Когда мылся дроссельный узел?

Машина 98 года. 180 тысяч пробег.

Провода поменял вчера, свечи менять не стал т.к. повыкручивал их посмотрел, нагара нету, чистые. Заслонку дроссельную заодно почистил. Эффекта нету. Топливный менялся давно почти год назад.

Машина заводится, работает как надо. Поедешь, едет хорошо. скорость 60, 80, 90, обороты в норме. Но допустим стоит остановится на светофоре, начинается, дерганье, вибрация, может вообще заглохнуть, оборотов поддашь, всё выравнивается. Остановишься, поставишь коробку в положение P обороты сразу зашкаливают за 2100 .

содержание .. 49 50 51 52 ..

Toyota Crown. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю). — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы. — Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров. — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; -подача недостаточного или избыточного количества воздуха; -неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; -износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя. На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива; -подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Плавают обороты марк 2 1jz ge

Ну по оборотам не выше 3-4тыщ!
Сильно точно не вжаривал.
В нете читаю, люди пишут что вжаривают и расход около 15-17л! А уменя если посчитать, примерно, выходит около 45л.

Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:

Несколько легкомысленно покупать авто, не имея возможности залить бак бензина. Тем более, что это наименее затратный вариант и возможных.

На профильных форумах много мнений, но сходятся в том, что "менять надо лямбду, менять датчик температуры ОЖ, менять фильтр бенз и воздух и свечи".

metall_werwolf писал(а): Несколько легкомысленно покупать авто, не имея возможности залить бак бензина. Тем более, что это наименее затратный вариант и возможных.

у меня вот тоже жор бешеный
лямбду поменял
маф поменял
форсунки поменял
датчик ож поменял
свечи поменял
провода поменял
фильтра поменял
развал схождение сделал

У меня в сильные холода по городу тоже далеко от нормы жрет, но при этом в такую же погоду по трассе в норме.

Ксеон , ещё интересно, какая средняя скорость? Просто если греть минут 20-ть, потом ехать 2 минуты, то в принципе и такой расход может быть.
2.5 -12-ть)) это тебе хозяин точно сказки рассказывал.

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

West2K , тоже самое, подскажите среднюю скорость, сегодня ездил средняя скорость была 9-ть км, расход около 20-ти, жрёт назвать язык не поворачивается, т.к. я почти стоял весь день а не ехал..

У друга на таком же моторе расход летом 15-17, зимой 20+, но многое на самом деле зависит от прогрева и темпа езды.
у мну на 2.5 литрах по зиме бывало тоже за 20 расход зашкаливал, но это при условие что 30-40 минут в сутки греешь, не считая ночные прогревы и около 3-х часов пути на 20км по пробкам. но это на мехе, на автомате бы побольше немного было.

если на самом деле 45 выходит, явно не то. Причины могут быть самые разнообразные, дистанционно диагноз никто не поставит.

Грамотного спеца конкретно по этому мотору не подскажу, но официалы точно не панацея, не единожды в этом убедился.

Посмотри внимательно подкапотку. Был такой случай на 14ке, перебилась топливная трубка. Под машиной луж не было, но вот на ходу под давлением бенз как из ведра лил.

Расход был порядка 10л на 30км.

Хоть и машины разные, но случай может быть такой же.

А пытаясь решить проблему, дошел вплоть до прошивки.

45 литров на 100 не реальный расход дял такого двигателя (на 8 литровом дод вайпер такой расход если притаптывать), разве что у вас есть привычка завести авто и не глушить его довечера, тчобы тарахтел под окнами.

Имхо никакой диагностики не надо, либо коряво замерены провели, либо просто она тарахтит на месте (советую кстати атвозапуск на сигналке проверить и таймеры запуска, елси такие есть). У мя мерин был 3.2 так он даже в пробках стока не ел зимой, максимум 20-22 выходило, если стоять не вылазя из них.

Есть еще одна мысля, где то порыв патрубка и бенз тупо сливается, но я думаю след от лужи бензина и запах был бы заметен сразу =)
Ну и так банальность конечно, но вдруг, проверьте ВОЗДУШНЫЙ фильтр =) Если он "мертвый" то в теории расход такой может быть =)

Больше не из за чего быть такому расходу. Бенз исчезать никуда не может, кроме как:
- Выплевывается в выхлопную (не работает цилиндр, сразу по машине видно, что не едет вообще)
- Порывы шланга
- Забит воздушный фильтр (можно и топливный проверить, но расход от этого не уменьшится, максимум тяга добавится)
- Обратка (хз че там с ней сделать можно, но остатки бензина не сливаются обратно в бак, опять же не настолько увеличится расход, а максимум на 2-3 литра)

Эт что касается технической части, далее человеческий фактор:
- Корявые замеры
- Авто стоит на месте заведенная постоянно (пробки рпогревы и тд, дольше чем это необходимо)
- Автозапуск по таймеру, заводит авто кажыдые пол часа на пару часов =)
- Забилась топливная система (опять же расход незначительно увеличится, просто тяга пропадет)
- Если проверяли по борт. компу, то вполне может показать такой расход из за вышеназванных пунктов
- Его ночью сливают =) (смешно, но вполне возможно, проверьте крышку бензобака, мб замок сломан =) )

Имхо, ну нету больше причин, и не может бенз просто напросто исчезать. Вывод: Перепроверять как написали выше (полный бак + 100км + полный бак = расход). Либо убедиться, что машина не молотит просто так. Я бы это самое первое сделал бы (и пожалуй пару раз), а потом уже кричал диагоностика =)

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

_lleopard_ писал(а): Ксеон , ещё интересно, какая средняя скорость? Просто если греть минут 20-ть, потом ехать 2 минуты, то в принципе и такой расход может быть.
2.5 -12-ть)) это тебе хозяин точно сказки рассказывал.

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

Почему? на 2.5 движке 12 литров расхода вполне может быть =) Тока если без пробок и не топить ну и летом, у мя в спокойной режиме так скажем на выходных покататься больше 15 не хавал, а если бенз хороший, то вообще до 13-14 расход снижался (3.2, акпп, полный привод, легковушка, 95, кондер =) )

Что делать, если при нагреве двигателя плавают обороты

Плавающие обороты – очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности. Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой. В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.

Как это проявляется

Не нужно быть специалистом, чтобы заметить «троящий» движок на прогретом двигателе. Запустив автомобиль, вы сразу ощутите нестабильные вибрации по кузову. Меняется тон работы двигателя, а стрелка тахометра скачет то вверх, то вниз. Это значит, что в одном из цилиндров (а иногда сразу в нескольких) отсутствует рабочий ход.

Система зажигания

Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос – нужно устранять саму суть проблемы.

Нагар на свечах зажигания

Чаще всего это может быть:

неправильно выставленный угол зажигания;
повышенное давление картерных газов из-за грязной системы вентиляции;
износ маслосъемных колпачков;
неправильное смесеобразование из-за неисправного ДМРВ;
прогар клапана или залегание колец двигателя.

Следующий этап – проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.

Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки – оно колеблется в районе 0,4-2 Ом.

Катушки зажигания и высоковольтные провода

ВВ-провода и катушки – это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.

Клапан EGR

Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.

Загрязненный клапан рециркуляции газов

Клапан рециркуляции покрывается толстым слоем масла и сажи, из-за чего перестает нормально работать. Вместе с этим загорается «Чек» на панели приборов, плавают обороты на горячую. В движении такой автомобиль плохо набирает скорость, заметны рывки при ускорении, а из глушителя выходит черный дым. Иногда можно ограничиться чисткой клапана, но лучше заменить закоксованный элемент на новый. Обратите внимание, что при замене клапана на некоторых авто необходимо его прописать в электронном блоке управления ДВС.

Датчик массового расхода воздуха сейчас можно встретить не только на бензиновых, но и на дизельных авто. ДМРВ работает вместе с клапаном ЕГР и отправляет блоку управления данные о количестве поглощаемого воздуха. Часто в ДМРВ встроен датчик, который определяет температуру всасываемого воздуха на впуске. На основании этих данных ЭБУ корректирует смесь – в определенных режимах она становится более бедной или богатой. Если ДМРВ или его температурный датчик неисправны, «мозг» двигателя не понимает, сколько воздуха прошло во впуск и сколько топлива нужно подавать. И если на холодную блок еще может как-то урегулировать работу мотора, используя стандартные значения, то на горячую начинаются «качели» с оборотами.

Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше – плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект – в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.

Датчик РХХ

На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.

Загрязненный и новый регуляторы ХХ

Из-за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из-за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда – возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.

Устройство ДПДЗ

Датчик выходит из строя по разным причинам:

изношена шестерня привода ползунка;
стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).

Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.

Дроссельная заслонка

На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.

Грязная дроссельная заслонка

С пробегом, заслонка покрывается нагаром, который мешает ей полностью закрыться. Чистка заслонки специальным раствором помогает решить проблему, но после сборки нужно обязательно пройти «адаптацию», используя диагностический прибор. Без адаптации мотор будет вести себя хаотично, вдобавок могут появиться разные ошибки.

Датчик температуры

Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.

Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.

Впускной коллектор и патрубки

С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.

Впускной коллектор

Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из-за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.

Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.

Дымогенератор

Форсунки

Спустя 100-150 тысяч километров форсунки могут перестать правильно распылять топливо. На холодную ЭБУ по умолчанию работает в «прогревочном» режиме, устанавливая одинаковые значения впрыска для всех форсунок. Как только мотор прогревается и поступают правильные значения от лямбда-зонда, меняется коррекция впрыска. И тут начинаются проблемы. Если вовремя обнаружить неисправность, можно ограничиться чисткой форсунок. Для этого их демонтируют с автомобиля и устанавливают на специальный стенд, где проходит ультразвуковая очистка. Эта технология позволяет удалить все загрязнения и вернуть форсунки в исходное состояние.

Профессиональная очистка форсунок

Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.

Кольца форсунок

Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.

Уплотнительные кольца форсунок

Со временем материал грубеет, и в камеру сгорания попадает лишний воздух. Помимо плавающих оборотов на горячую и слабой динамики, может вылезти «Чек». После замены колец проблема уходит надолго.

Распылители форсунок дизеля

Если у вас дизельный автомобиль, важно проверить систему впрыска, а именно распылители. Их средний ресурс – 100 тысяч километров. При износе распылителя, плавают обороты на прогретом двигателе, а также исходит белый дым. Также неисправные распылители «закусывает», из-за чего они издают специфичный щелчок.

Топливные распылители форсунок

Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.

Электронный блок управления

Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно – окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов. Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых. Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.

Электронный блок управления

Что далее? Есть 2 решения проблемы – ремонт старой платы ЭБУ путем перепайки поврежденных деталей, либо замена блока на новый с последующей перепрошивкой. Просто «подкинуть» блок от другой машины не получится – часто требуется адаптация ключа иммобилайзера. Запустить двигатель можно только после «прописки» старого ключа в новый блок.

Чем опасны плавающие обороты на горячую?

В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП – элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы – внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.

Подводим итоги

Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки. Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт. Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!

Двигатель 1jz ge vvt i

В 1990 году концерн «Тойота» начал применять на своих автомобилях двигатели новой серии – JZ. Они стали заменой М-серии, которую многие эксперты до сих пор считают самой удачной за всю историю существования этой компании. Но прогресс не стоит на месте, новые двигатели были задуманы, как более долговечные и надежные, к тому же они снабжались целым списком дополнительных примочек, призванных защитить экологию планеты от вредных выбросов постоянно растущего количества автомобилей. Прошло несколько лет и вот в 2000 году появляется еще более совершенное творение в этой серии двигатель 1JZ-FSE, работающий по технологии D-4, то есть с прямым впрыском топлива под высоким давлением, аналогично тому, как это происходит в дизельных агрегатах.

Конечно, бензиновый двигатель не получает ни прироста мощности, ни увеличения крутящего момента, зато гарантируется экономия топлива и улучшение тяги на низких оборотах.

Но уже в 2005 году компания прекратила выпуск 1JZ-FSE, а последние новые автомобили, оснащенные ним, продали в 2007.

1jz ge

Данный двигатель производится японской компанией Toyota. Мотор рядный, имеет 6 цилиндров, работает на бензине, сменил линейку моторов М. Все модификации 1jz имеют газораспределительный механизм DOCH c четырьмя клапанами на каждый цилиндр (получается 24 клапана всего). Выпускается в объемах 2,5 и 3,0 литров.

Силовые автомобильные агрегаты 1jz монтируются продольно для заднеприводных и полноприводных машин.

Первый двигатель серии jz вышел в 1990 году. Последний — в 2007 году. После 2007 года, линейку тойотовских моторов JZ сменила новая серия GR V6.

Тюнинг двигателя Toyota 1JZ-FSE/GE/GTE

Turbo/Twin Turbo 1JZ

В тюнинге джейзетов существует единственно верный путь увеличения мощности, естественно, это наддув. Пытаться переделать 1JZ-GE в 1JZ-GTE смысла нет, при одинаковом коленвале, блок GTE отличается маслоканалами и маслофорсунками, кроме того, городить такой колхоз гораздо более затратное мероприятие, нежели просто купить и установить контрактный двигатель Тойота 1JZ-GTE, их стоимость не так уж и велика. Если вы человек жутко упертый, тогда можно заморочиться с валами с фазой 264 … 272, делать портинг ГБЦ, холодный впуск, дроссельную заслонку от 1JZ-GTE, ставить прямоток на 2.5″ трубе… в конце концов, все равно придете к свапу twin turbo-вого 1JZ-GTE. Полноценно переделать 1JZ в 2JZ не выйдет, высота блока 2JZ отличается на 14 мм и придется ставить короткие шатуны, в результате имеем повышенные нагрузки на шатуны, стенки цилиндров,склонность к масложору и прочие радости, для мощного мотора это неприемлимо.

В общем имеем 1JZ-GTE, для городского тюнинга хватит обычного бустапа, поэтому ставим насос Walbro 255 lph, выбрасываем катализатор и строим выхлоп на 3″ трубе, полный выхлоп, без заужений, холодный забор воздуха, это позволит на штатном ЭБУ поднять давление с 0,7 бар до 0,9. Далее покупаем бустап мозг Blitz (либо другой), бустконтроллер, блоуофф, интеркулер и дуем 1.2 бара. Такой простой чип-выхлоп-насос, позволит поднять мощность на 100 л.с., после чего заканчиваются стандартные форсунки и турбины. Если мотор 1JZ-GTE для вас по-прежнему не едет, тогда смотрим дальше…

Дальше нужно заказывать турбокит на базе турбины Garrett GTX3076R, толстый 3-х рядный радиатор, масляный радиатор, забор холодного воздуха, заслонка 80 мм, насос Walbro 400 lph, армированные топливные шланги, форсунки производительностью 800 сс, валы фаза 264, выхлоп на 3.5″ трубе, настройка на APEXI PowerFC или AEM Engine Management Systems. Подобные конфигурации обеспечивают до 550-600 л.с., АКПП на 1JZ, при такой мощности, обязательно потребует усиления. Если и этого мало, тогда ищите киты на базе Garrett GTX3582R, в мотор ковку на усиленных шатунах Carrillo, форсы 1000 сс и дуйте до 700-750 л.с. До 1000 л.с. на 1JZ можно дойти с помощью Garrett GT4202, но этим занимаются единицы… Для еще большего увеличения мощности практикуется перенос готовой головы, со всем сопутствующим, на блок 2JZ, тем самым получая больший рабочий объем, отсутствие лишней возни, и существенно возросшую мощность, в народе такой мотор называют 1.5JZ.

Японский автомобильный концерн Toyota славится производством моторных установок, с высокими показателями надежности и технических характеристик. Также при его изготовлении использованы современные технологии, что делает обслуживание моторов простым. Моторные установки первого поколения получили маркировку двигатель 1JZ GE. В нем присутствует 6 цилиндров, расположенных по рядному типу. Объем двигателя составляет 2,5 литра.

Читать дальше: Электронный корректор педали газа

Технические характеристики 1jz-GE/GTE/FSE объемом 2,5 л.

Отзывы владельцев

Хороший мотор, требующий использования качественного топлива. Возникали неполадки с насосом, устанавливаемым на первое поколение. Большинство людей говорят, что автомобиль с мотором D4 продать очень сложно, однако это не так.
Покупал в салоне Авенсис 2003 года выпуска. Проблем во время эксплуатации не возникало. На момент продажи, пробег автомобиля составлял 90 тысяч километров. Производил только регламентируемые замены масла и фильтров, а также колодок. В данный момент езжу на Марк 2, в котором осуществил замену насоса, который обошёлся мне в 12 тысяч рублей. После этого проехал уже 10 тысяч км, неисправностей не наблюдаю.

Предлагаем вашему вниманию прайс на контрактный двигатель(без пробега по РФ) 1JZ FSE D4

Модификации моторов JZ

Все есть 5 моделей таких двигателей:

1JZ-GE;
1JZ-GTE;
1JZ-FSE.
2JZ-GE.
2JZ-GTE.

Объем ДВС 2,5 литра (2495 см3). Диаметр цилиндра 86 мм. Длина хода поршня 71,5 мм. Привод ГРМ ременный. В двигателе 24 клапана. Количество распределительных вало — 2. Производился с 1990 по 2007.

1JZ-GE

Такие двигатели с 1990 по 1995 годы развивали мощность 180 л.с. или 125 килоВатт при скорости вращения коленвала — 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент получался 235 Н*м при скорости вращения коленчатого вала 4800 об/мин.

Такие двигатели после 1995 года выпуска развивали мощность 200 л.с. или 147 кВт при скорости вращения коленвала 6000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент был 251 Н*м при 4000 об/мин. Степень сжатия в цилиндрах в пропорции 10:1.

До 1995 года — 1-е поколение моторов шли с трамблерным зажиганием. После 95 г. — 2-е поколение двигателей шли с катушечным зажиганием (одна катушка на две свечи зажигания). В них уже начали устанавливать систему фаз газораспределения vvt-i. Это поспособствовало тому, что крутящий момент поднимался плавнее и увеличилась эксплуатационная мощность на 20 л.с.

Двигатели устанавливались продольно на машинах с задним приводом. Авто с такими моторами оснащались автоматической коробкой переключения передач с 4 или 5-ю скоростями. Механическую КПП не устанавливали на машины с двигателями JZ. Привод деталей газораспределительного механизма — ременный.

1jz-GE устанавливался на такие модели Тойота:

Toyota Mark II (Марк 2)/ Toyota Chaser (Шасер)/ Toyota Cresta (Креста)
Toyota Mark II Blit (Марк 2 Блит)
Toyota Progres (Прогресс)
Toyota Crown (Кроун)
Toyota Crown Majesta (Кроун Маджеста)
Toyota Brevis (Бревис)
Toyota Progres (Прогресс)
Toyota Soarer (Соарер)
Toyota Verossa (Веросса)

1JZ-GTE

Двигатели первого поколения имели два параллельно расположенных турбокомпрессора СТ12А (Twin Turbo / Твин Турбо) под одним общим интеркулером. Степень сжатия в цилиндрах была 8,5:1. Мощность ДВС 280 л.с. или 210 кВт при 6200 об/мин. Крутящий (max) момент был 363 Н*м при 4800 об/мин. Габаритные размеры поршней и цилиндров, длина хода поршней такие же, как у предыдущей модели 1jz-ge.На ременный защитный кожух с завода наносился логотип Yamaha (Ямаха) и означает, что производство было совместно с этой компанией. С 1991 года моторы 1jz-gte ставили на Toyota Soarer GT (Тойота Соарер).

Второе поколение производимых движков начинасло с 1996 года. Мотор уже оснащался системой VVT-i, степень сжатия была значительно увеличена и составляла 9,1:1. Турбонагнетатель был один, но большего размера. Также ставились усовершенствованные прокладки клапанов с покрытием нитрита титана, что уменьшало силу трения с кулачками механизма газораспределения.

Мотор 1JZ-GTE устанавливался на следующие автомобили:

Toyota Mark II / Chaser / Cresta модификаций 2.5 GT TwinTurbo (1JZ-GTE ) (JZX81), Tourer V (JZX90, JZX100), IR-V (JZX110), Roulant G (Cresta JZX100) Toyota Soarer (JZZ30) Toyota Supra (JZA70) Toyota Verossa Toyota Crown (JZS170)

1JZ-FSE

В 2000 году, 18 лет назад появилась новая модификация серии 1JZ. Этот мотор был с принудительным впрыском бензина — D4. Мощность агрегата составляла 197 лс, крутящий момент — 250 Н*м. Модель может работать на бедной смеси в соотношении от 20:1 до 40:1. Это снижает расход топлива.

2JZ-GE

Выпускался с 1991 года. Объем мотора 3,0 литров. Диаметр цилиндров составляет 86 мм, длина хода поршня тоже 86 мм.

2Jz-ge 1-го поколения мотор имел обычную схему газораспределительного механизма DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Мощность — 220 лс. при скорости вращения коленвала от 5800 до 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент — 298 Н*м при 4800 об/мин.

2Jz-ge 2-го поколения устанавливалась система газораспределения фаз VVT-i, система зажигания DIS с одной катушкой на 2 цилиндра. Мощность увеличилась на 10 л.с. и составляла 230 л.с. при тех же 5800-6000 об/мин.

Устанавливался на следующие модели:

Toyota Altezza / Lexus IS 300
Toyota Aristo / Lexus GS 300
Toyota Crown / Toyota Crown Majesta
Toyota Mark II
Toyota Chaser
Toyota Cresta
Toyota Progres
Toyota Soarer / Lexus SC 300
Toyota Supra MK IV

2JZ-GE

Последняя модель в этой серии JZ выпускалась с 1991 по 2002 годы. Мощность силового агрегата составляля 280 л.с. при скорости вращения коленвала 5600 об/мин. Макс крутящий момент — 435 Н*м.

Систему фаз VVT-i газораспределения начали устанавливать в эту модификацию с 1997 года. Крутящий момент был увеличен до 451 Н*м.

Правительство Японии ограничило мощность двигателей легковых автмомобилей для эксплуатации в своей стране до 280 л.с. Экспортные варианты двигателей и машин для США обладали мощностью 321 л.с.

В это время компания Ниссан успешно выигрывала автомобильные гоночные соревнования FIA и N Touring Car с разработанными компанией Nismo двигателями RB26DETT и RB26DETT N1. А двигатель Toyota 2JZ-GE стал их конкурентом.

Toyota 2JZ-GE оснащалась коробкой передач автомат и механика:

АКПП 4-ступенчатая Toyota A341E
МКПП 6-ступенчатая Toyota V160 и V161 разработанная совместно с Getrag.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Lexus GS (JZS161);
Toyota Aristo V(JZS161);
Toyota Supra RZ(JZA80).

Неисправности и ремонт двигателя 1JZ-FSE/GE/GTE

Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — 2JZ. Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя 1G и основном конкуренте RB25, — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами. С 2003 года 1JZ-FSE стал вытесняться более новым алюминиевым 4GR-FSE.

Модификации двигателя Toyota 1JZ

1. 1JZ-FSE D4 — двигатель 1JZ с непосредственным впрыском, степень сжатия 11, мощность 200 л.с. Выпускалась с 2000 по 2007 год . 2. 1JZ-GE — основная атмосферная версия 1JZ. Первая версия, выпускавшаяся до 1996 года, имела степень сжатия 10 и развивала 180 л.с., после чего были внесены изменения, появилась VVTi, изменились шатуны, доработана ГБЦ, степень поднялась до 10.5, в системе зажигания трамблер заменили на 3 катушки зажигания и т.д. Мощность второго поколения 1JZ-GE поднялась до 200 л.с. 3. 1JZ-GTE — турбо версия 1JZ-GE на двух турбинах CT12A, дующих 0.7 бар, заменена ШПГ, ГБЦ разрабатывалась при участии компании Yamaha, стандартные распредвалы на 1JZ идут фаза 224/228, подъем 7.69/7.95 мм. В 1996 году был проведен рестайлинг мотора, две турбины поменяли на одну СТ-15B, добавилась VVTi, степень сжатия увеличилась до 9, мощность осталась на прошлом уровне (280 л.с.), а вот момент подрос, с 363 Нм, до 378 Нм.

Читать дальше: Дополнительная помпа на ваз

Слабые места 1JZ, неисправности и их причины

1. Не заводится 1JZ. Обычно причина в залитых свечах, выкручивайте и сушите. Если не поможет, замените свечи. Двигатель 1JZ боится мойки и морозов. 2. Троит мотор. Основная причина троения джезетов описана выше, посмотрите еще и катушки. Если двс с ввти, проверьте клапан VVTi. 3. Плавают обороты. Меняйте клапан VVTi и все наладится. Еще причины плавания и отсутствия прогревочных оборотов: датчик/клапан холостого хода, дроссельная заслонка. После промывки последних, мотор будет работать как часы. 4. Высокий расход топлива на 1JZ. Проверяйте кислородный датчик, в основном, причина именно в лямбда-зонде. Посмотрите еще маф и фильтры. 5. Стук в двигателе. На движках с VVTi треск вызван, скорей всего, муфтой VVTi, их ресурс не слишком велик. Кроме того, стучать могут неотрегулированные клапана (их мало кто регулирует) и шатунные вкладыши. Шум может создавать и подшипник натяжителя ремня навесных агрегатов, в данном случае спасет его замена. 6. Жор масла. Высокий расход масла на 1JZ дело неудивительное, ибо пробег на вашем движочке, скорей всего, жуткий. Делать раскоксовку не слишком эффективно, лучше сразу менять маслосъемные колпачки и кольца, а еще лучше и эффективней, заменить мотор на контрактный и бед не знать.

Помимо всего прочего, на 1 джизетах помпа долго не живет (как на многих тойотах), не живет долго и вискомуфта, на версиях FSE слабое и довольно дорогостоящее звено ТНВД, ходит он примерно 80-100 тыс. км. Несмотря ни на что, все вышеобозначенные проблемы вызваны, скорей, возрастом двс, манерой эксплуатации, нежели просчетами инженеров. Хороший, ухоженный 1JZ, п ри нормальном обслуживании, и использовании качественного масла (5W-30), просто неубиваем и его ресурс запросто переваливает за 500.000 км.

Ремонт и эксплуатация

Замена платиновых свеч необходимо делать через каждые 100 000 км, но для их замены приходится снимать верх впускного коллектора.

Объем моторного масла в норме — 5 литров. Объем охлаждающей жидкости — 8 литров. Установлен стандартный вентилятор на валу ДВС.

Был установлен вакуумный расходомер воздуха. Чтобы заменить кислородный датчик, придется через моторный отсек со стороны выпускного коллектора.

В зависимости от манеры эксплуатации, кап ремонт двигателя приходится делать кому-то через 300 000 км пробега, кому-то 350 000 км пробега.

Основная деталь в таких двигателях, которая часто ломается — это натяжной ролик ремня ГРМ. Масляный насос (маслонасос), который похож на ВАЗовский тоже иногда выходит из строя. Средний расход топлива — 11 литров на 100 км пути.

Недостатки, поломки и проблемы Тойота 1JZ-GTE

Первые годы от нагрузки расслаивались керамические диски турбин

В Японии был отзыв по замене клапана вентиляции картера PCV

Резкое увеличение расхода топлива обычно связано с лямбда-зондом

Довольно часто горят катушки зажигания, что приводит к троению двс

Из-за выхода из строя системы VVT-i, мотор может просто глохнуть

Загрязнение дросселя и сбои РХХ – вот виновники плавающих оборотов

Еще двигатель боится влаги, морозов, а также склонен заливать свечи

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Читать дальше: Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства сбктс

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Думаю всем интересно сколько расходует Ваш автомобиль бензина/ дизеля/ газа/ водорода/ угля/ пара.

Мне тоже стало интересно.

Что делаем чтобы посчитать?

На горящей лампочке заливаем полный бак, обновляем одометр и погнали.

Через N-ное кол-во времени и километров вновь загорается лампочка, смотрим на пробег.

В моем случае получилось 481 км.

Могу сказать, что я приятно удивлен.

Средний расход получился — 13 литров.

Для кого-то это много, для кого-то ни о чем.

Добавлю, что стиль вождения — динамичный, но! естественно не тапка в пол, плюсом кондиционер.

И в итоге — я конечно же ставил этот мотор не для того, чтобы ездить спокойно и экономично, но как оказалось он может жрать в пределах приемлемых цифр. Круто че☻.

Все. Всем полных баков, дешевого бензина, удачи на дороге и ПОКА.☻☻☻

Читайте также: