Шкода йети провалы при разгоне

Обновлено: 05.07.2024

Провалы, рывки при разгоне (режим тяги) на 1700-2200 оборотах — решено

Вот и меня настигла участь, рывки и провалы при разгоне, сначала грешил на недочеты в коробке, но после усиления и анализа, понял что не зависит от того на какой передаче находится. Полистав форумы и записи в других бортжурналах определил для себя 3 причины (возможные)
1 свечи
2 высоковольтные провода
3 катушка зажигания.
Вот логи снятые с бортового компьютера (немного добавил перевода)
6353 — ROD — Unknown Error Code
— 00 [096]
Intermittent — Not Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 28204 km
Date: 2045.14.07
Time: 14:04:08

6353 — Цил.4
P0304 00 [096] — обнаружены пропуски воспламенения
Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 16739 km
Дата: 2015.08.10
Время: 11:22:34

6351 — ROD — Unknown Error Code
— 00 [096]
Intermittent — Not Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 28204 km
Date: 2045.14.07
Time: 14:04:08
6351 — Цил.2
P0302 00 [104] — обнаружены пропуски воспламенения
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
6371 — ROD — Unknown Error Code
— 00 [096]
Intermittent — Not Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 28204 km
Date: 2045.14.07
Time: 14:04:08
6371 — Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 00 [096] — —
Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 16739 km
Дата: 2015.08.10
Время: 11:22:34
11836 — ROD — Unknown Error Code
— 00 [096]
Intermittent — Not Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 28204 km
Date: 2045.14.07
Time: 14:04:09
11836 — Отключение цилиндров
P130A 00 [096] — —
Непостоянно — Не подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 16739 km
Дата: 2015.08.10
Время: 11:22:35
Readiness: 0000 0000
Затягивать не буду, после замены свечей и проводов эффекта нет, замена катушки реанимировала етика и всё ок. Возможно причиной была трещина(см фото)

Автомобиль движется рывками (из мануала)

Условно можно выделить три вида рывков:

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование,поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Однако, как показывает практика,в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в
системе питания»

РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае см.выше, недостаточное давление топлива в топливной рампе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного
давления топлива не в состоянии того сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения».
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостатком рабочей жидкости в коробке передач (см.«Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач»),
так и неисправностью самой коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи.
Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания.
Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Проездил 140000 километров на Skoda Yeti c DSG и TSI. Что сломалось за это время

Две недели назад я продал своего верного друга - красную Skoda Yeti, которая часто мелькала на фотографиях в этом блоге. Это была моя первая новая машина и первая машина на автомате. Когда я собирался покупать её - очень многие отговаривали меня от этого. Особенные вопросы вызывал робот DSG, все наперебой говорили, что он обязательно сломается. За 4 года я проездил на этой машине 140 тысяч километров, объехал весь Кавказ, был в Грузии, Армении и Турции. Сейчас расскажу, что же за это время в машине сломалось и сколько я потратил денег на её обслуживание.

Начнём с больной темы - DSG. За всё время коробка ни разу не подвела меня и не выдала ни единой ошибки. Под конец эксплуатации появился небольшой рывок при переключении с первой на вторую передачу - признак того, что пора задуматься о замене сцепления. Но тысяч 30-40 оно ещё проходит точно, а потом нужно будет заменить. Стоит эта процедура вместе с работой около 35 тысяч рублей. Вполне адекватная сумма за обслуживание коробки с таким пробегом.

По поводу мотора - у меня был турбированный 1.4 на 122 "лошади". Масла ел крайне мало, между ТО я либо вообще не доливал, либо доливал миллилитров 300. В общем для меня теперь разговоры о том, что движки TSI едят масло ведрами - однозначный миф. Либо я просто хорошо следил за ним. При продаже двигатель был в идеальном состоянии.

На пробеге в 110 тысяч километров поменял по пробегу цепь ГРМ. Обошлось мне это в 30 тысяч рублей. Когда в сервисе снимали цепь, оказалось что она вполне прошла бы ещё 20-30 тысяч километров. Но рисковать этим не стоит.

Из реальных незапланированных ремонтов за 4 года был только один - замена помпы. Обошлось мне это в 3000 рублей. Остальные расходники менялись по регламенту: это тормозные колодки, диски, свечи, фильтры и стойки стабилизатора.

В общем, за эти 4 года машина меня ни разу не подвела. Ни разу не было ситуации, когда я не мог по каким-либо причинам продолжить свой путь из-за автомобиля. Лично в моей голове миф о ненадежности VAG был полностью развеян и следующую машину я также купил от немецкого автоконцерна. Какую - расскажу в следующий раз.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

До 60 с трудом разгоняется. Если продолжать давить срабатывает антибукс, и EPC лампочка начинает гореть постоянно, иногда загорается Check-Engine. Потом при горящем Check-Engine замечал по звуку, что троит мотор.

При рестарте двигателя все пропадает и не троит. На холодную или на горячую, без разницы.

На скорости S, такое проявляется при оборотах при резком газу. Причины такого явления и способ проверки см.

При разгоне начинает дергаться Skoda Yeti, в чем проблема?

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостатком рабочей жидкости в коробке передач см. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее: На ТО ездил как предписывали в сервисной книжке. Заказал вв провода оригинал.

Катушку зажигания, ну и датчик давления заодно. Если проблема не уйдёт, буду рыть.

Пробная поездка, все хорошо провалов нет, Слава Богу! Надеюсь статья будет полезна, а то это провод и катушка много крови попили.

Дальше планирую написать мою историю с рулевой рейкой, но это уже в другой серии, как руки дойдут. PS Что странно, старые провода проверял тестером, дефекта не выявил, сопротивление нормальное в районе 8 кОм.

Выбрасывать их не буду, планирую прикупить шкода йети дергается при разгоне с нулевым сопротивление и восстановить ВВ провода. Новые провода NGK по качеству далеко от оригинала, по виду смахивает на китайщину, особенно защитный чехол, при не большом усилии трескается.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Шкода йети провалы при разгоне

Golf 1.2 TSI DSG-7 2012 года, пробег примерно 22000 км

При пробеге 21000 км проявилось странное подёргивание машины. Машину эксплуатирую аккуратно, езжу мало, заправляюсь на BP и Лукойл 95 Ultimate. Стиль езды, спокойный размеренный, иногда резкий старт и ускорение :-)

Первый раз проявилось на 80 км/ч добавил газку на обычной передаче D и машину так слегка дернуло на ходу, но дальше было всё нормально.
Потом стало проявляться постоянно.
Если газовать плавно, то едет и разгоняется до 120 км/ч и дальше без проблем. На передаче D, если резко вдавить тапку в пол, то на 1800-2000 оборотах, как раз возможно когда переключается передача, очень хорошо проявляется. Машину начинает заметно дергать. До 60 с трудом разгоняется. Если продолжать давить срабатывает антибукс, и EPC лампочка начинает гореть постоянно, иногда загорается Check-Engine. Потом при горящем Check-Engine замечал по звуку, что троит мотор. При рестарте двигателя все пропадает и не троит.
На холодную или на горячую, без разницы. На скорости S, такое проявляется при 3000-3500 оборотах при резком газу.

Обращался один раз к официалам на VW Химки, подумал, что это коробка, приехал по гарантии менять, но они посмотрели, сказали в коробке всё нормально, есть пропуски зажигания в первом цилиндре.
Свечи чистые. Спросили про бензин, я сказал, что когда начало проявляться, я как раз заправил 98 на BP. До этого всегда заправлял 95 Ultimate. Решил побаловать машину :-). В итоге они скинули всё на бензин, проапдейтили прошивку, сказали слить бензин и приезжать, если что не так. Все это по гарантии бесплатно.

В итоге доездил потихоньку этот бензин без рывков, подозревал, что все-таки не в нем дело. Залил 95 и всё так же проявляется.

Второй раз отвез официалам, попросил, чтобы они разобрались, но пока на них надежды нет и гарантия, через 5 дней уже кончается.

У кого были такие же симптомы проблемы, буду рад услышать совет и ответить на вопросы.

7 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Yeti (2014) [0]

Слышали когда-нибудь визжащего чеха? А вот покупатели чешского кроссовера рискуют встретиться с этим персонажем в самый неподходящий момент. Как и с рядом других неожиданно ранних неисправностей, с которыми корреспондента АвтоВестей познакомили посетители профильных форумов.

Что хотела сказать Skoda, назвав свой компактный кроссовер Yeti? Что автомобиль здоров и крепок, как снежный человек? Возможно, ведь отзывы владельцев показывают, что модель действительно получилась надежной. Но и она оказалась не без изъянов – кое-какие проблемы первое время давали о себе знать. О том, насколько эти проблемы серьезны и что предпринял производитель для их устранения, - расскажут сами владельцы, которым довелось лечить своих любимцев.

Большой расход масла

Неисправность натяжителя цепи ГРМ

Если ваш бензиновый Yeti вдруг неожиданно стал рокотать, словно возомнил себя дизельным, - самое время навестить сервисный центр. Странное тарахтение, если вовремя не обратить на него внимание, может перерасти в скрежет, и для мотора все закончится печально. Проблема кроется в неисправном натяжителе, который может и сам умереть, и цепь ГРМ растянуть. Судя по отзывам, с этой неисправностью владельцы обычно сталкиваются при пробеге 20 - 50 тысяч километров, причем наибольшее количество случаев - на моделях с мотором 1,2. Дилер производил гарантийную замену цепи и натяжителя. На моделях двух последних годов выпуска проблема устранена. Производитель стал устанавливать новую крышку распределительного механизма, предотвращающую проскакивание цепи.

"Не один я такой… Точно такой же звук появился неделю назад. Явно проблема. На холодную завожу - все ок, за бортом плюс два. Еду 17 км до магаза, затариваюсь в течении 30мин. Завожу, темп двигла около 60 гр, 3-4 сек жуткий металлический скрежет с правой стороны под капотом… Обороты падают до ХХ - звук проходит. Глушу - завожу с выжиданием, еще и еще. все тоже самое. Проезжаю те же 17 км до дома, завожу – глушу, все в норме. Волшебная машина, на носу первое ТО, а проблем типичных с движком 4 штуки накопилось. Потихоньку наступает разочарование. и опасение, с карапузом катаюсь..", - делится kanon7, пользователь форума club-yeti.ru

"Вот и меня постигла эта участь. Как я понял, почитав интернет - это я еще легко отделался, что не пришлось менять впускные клапаны и прочие головки.. На форуме писали, что, собственно, в данном моем случае нужно заменить только натяжитель", - рассказывает пользователь panchoa на форуме skoda-club.ru.

Слабое уплотнение шахты топливопровода

Выход из строя турбонагнетателя

Подвести могла и такая важная деталь, как турбонагнетатель. При его поломке автомобиль заметно теряет мощность на низах, а на приборной панели загорается так нелюбимый всеми сигнал Check Engine. Проблема серьезная, и к ее решению в Skoda тоже подошли серьезно: сначала производили замену турбины, а затем вообще пересмотрели конструкцию узла, стали устанавливать в турбины иные распорные шайбы и перепрошивать блок управления двигателем.

Слабый прогрев салона

"Двигатель очень плохо прогревается зимой при отрицательных температурах. Очень плохо! Надо проехать пару десятков километров в хорошем темпе, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры! В условиях города — при стояниях пробках и поездках на небольшие расстояния, машина не успевает прогреться и нагреть салон. Про холод в салоне можно и не говорить! Холодно!", - жалуется пользователь zlobiman на сайте avtomarket.ru.

Действительно, перепрошивка понадобилась не только при смене турбины, но и при устранении другой, более безобидной, но тем не менее неприятной проблемы. До 2011 года 1,2-литровые версии Yeti явно не питали теплых чувств по отношению к своим хозяевам – и двигатель, и салон прогревались очень медленно. Однако с ноября 2011 года автомобиль получил новый "мозг" и дополнительный отопитель РТС.

Визг диска сцепления

Наледь на крышке багажника

Из-за особенностей конструкции крышка багажника требует особого внимания в холодное время года. В полостях в районе петель и в щелях между кузовными панелями может образоваться наледь, и багажник будет открыть не так-то просто. Да и закрыть тоже – приходится хлопать дверью несколько раз, что замку явно не идет на пользу.

"Если наледь образуется на заднем бампере и в щели между крышей и багажником - в багажник залезаю через заднее сиденье:) Мне не напряжно, а слушать жуткий звук ломающегося льда крышкой багажника не хочется. Руки длинные, сзади до любой точки багажника достаю", - делится Zanzus на форуме club-yeti.ru.

"Да, не супер. Раза 2 за зиму не получается нормально багажник открыть. В течение всей зимы постоянно смотрю за этим местом и сразу же сметаю налетевший снег.", - подтверждает эти слова одноклубник с ником dik33.

Все ли "детские болезни" снежного человека успели обнаружить и устранить чехи – узнаем очень скоро, ведь новое поколение Yeti уже поступило в продажу. Но в целом этот зверь прижился и ведет себя прилично: с момента запуска в серию в 2009 году количество проданных Yeti приблизилось к 300 000 автомобилей.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самое надежное и беспроблемное авто. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась (кстати, мы уже познакомились с детскими болезнями Nissan Qashqai и Renault Duster), означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались. Но скоро доберемся: ознакомимся с жалобами владельцев на форумах и потребуем ответа от российского представительства той или иной марки. Следите за новыми выпусками "кафедры детских болезней".

Читайте также: