Плавают обороты mitsubishi dingo

Обновлено: 14.07.2024

Плавают обороты mitsubishi dingo

Сделал как написано. Единственное отличие- у нас катушки залиты в пластмассу, так что этот пункт опускаем.
Смазку нашёл только графитовую) Завтра почти весь день придётся кататься по городу, вот и проверим

Только у нас, у меня в частности, данный датчик неразборный. Следовательно отремонтировать электрическую часть затруднительно. Или все таки есть способ (ножевка и клей, например )?

И вопрос админам.
Нельзя ли эту тему объединить с темой "Датчик ХХ"??
Темы клонируются

По поводу первого- всё облазал- никаких болтиков не нашёл. Ну и фиг с ним)
По поводу второго- очень интересно) Распечатал текст и к другу в гараж. Снял дроссель, прочистил всё. Были лаковые отложения на заслонке на стенках самого дросселя. Дроссель закрывался наглухо. Очистил всё. Между стенками и заслонкой появился зазор.
Самое важное, что я хотел увидеть, когда снимал всё это чудо- тот самый регулятор холостого хода. Оказывается он есть на самом деле. Вот сие чудо, господа (лично я про него ничего не знал):

Сам винт сделан из матиреала, похожего на стеклогетинакс, что позволило аккуратно мелкой шкуркой очистить его от отложений и убрать образовавшуюся "канавку" по кругу. (У меня этот винт был закручен до упора, что, возможно, было одной из причин плавания оборотов.)
Теперь пришла очередь датчика дроссельной заслонки. Был зафиксирован почти в максимальном значении (Около 450 Ом) выставил поменьше. 430 Ом. (Раз написано, что это влияет на режим работы акпп, то подкрутим и проверим)

Теперь результат. Ну матерков по поводу холостого хода было море :-D Мало того, что нет тахометра, чтобы выставить обороты, да ещё и хрен подлезешь к этому винтику после того, как собрал всё обратно.
Приловчился так: Снимаешь патрубок, который идёт в обратку от впускного коллектора на маленький резонатор и во впускной коллектор перед дросселем. Отверстие впускного коллектора затыкаем тряпочкой. берём тонкую длинную плоскую отвёртку и при работающем прогретом двигателе (Отключить нужно вообще все потребители! Двигатель должен работать на минимальной нагрузке) регулируем наш холостой ход (Мне пришлось опираться исключительно на слух и на работающую рядом машину :-D ). Затем скидываем "+" клемму, курим пару минут, одеваем клемму, проверяем холостой ход ещё раз.

Итог: Сутки эксплуатации. Холостой ход не плавает (Посмотрим, что будет дальше) Про акпп. Теперь у меня нет перегазовок при переключении. Теперь недогазовка маленькая :-D обороты растут, потом жух, обороты упали, переключилась передача Надо отрегулировать будет нормально.

Плавают обороты mitsubishi dingo

Облазил поиск, не нашел ответ. Может кто сталкивался с такой болезнью: на холостом ходу трясет двигатель, на холодную и после прогрева, обороты плавают 600-800, иногда лезут выше 1000.

История болезни: год назад помыл под капотом кершером. Стали по чуть-чуть плавать обороты ХХ, в остальном поведение не изменилось. Так и ездил, пока в этом году не стала пропадать тяга, появились рывки при разгоне, движок стал потряхивать. Грешил на качество бензина, поменял заправку, проблема не исчезла, периодически проявлялась.

Заменил топливный фильтр 12 тыс. км назад, заменил масло и масляный фильтр 4 тыс. км назад, заменил свечи с проверкой сопротивления проводов 3 месяца назад, тогда же поменял ремни с натяжителем и роликами (прошли 100 тыс.), заменил бензонасос полмесяца назад (на "десяточный" Бош 453, позже выяснил, что нужен более производительный, но вроде на десяточном народ ездит без проблем), заварил трещину в трубке EGR.

Неделю назад съездил к электрику, тот снял подозрения с катушек и датчиков. В субботу сделал повторную замену свечей с заменой ВВП (на старых сопротивление нормальное, но прошивали 2 наконечника), поменял прокладку впускного коллектора. Появилась тяга, рывки пропали, но движок трясется, обороты ХХ продолжают плавать!

Вчера прошлись по возможным точкам, влияющим на подачу воздуха в смесь: вакуумные трубки пережали - не влияет, карб-клинером прочистили клапан вентиляции картера, дроссельную заслонку, регулятор оборотов ХХ, клапан EGR. Для проверки заглушили клапан EGR, тряска не прекратилась, вернули все на место.

Считали показания датчиков сканером. Волюметр работает, датчик кислорода работает, датчик температуры ОЖ работает, датчик оборотов коленвала работает.. Датчик распредвала говорит "Сигнал коленвала - OFF", но при этом сканер ошибку не выдает, а движок при снятом датчике не заводится, т.е. датчик распредвала вроде живой. Или нет?

Компрессию померять не смогли, манометр оказался не в порядке. Но судя по нормальной тяге, троения нет и компрессия в норме. Или ошибаюсь?

Гуру, подскажите, что еще желательно проверить/сделать, прежде чем лезть проверять форсунки и мерять компрессию?

Что делать, если при нагреве двигателя плавают обороты

Плавающие обороты – очень размытый симптом, который указывает на самые разные неисправности. Это может быть как банальный подсос воздуха в одной из трубок, так и проблемы с цилиндропоршневой группой. В любом случае, если после прогрева двигателя плавают обороты холостого и есть вибрации на кузове, стоит бить тревогу. Вовремя устранив причину, есть шанс обойтись без дорогостоящего ремонта.

Как это проявляется

Не нужно быть специалистом, чтобы заметить «троящий» движок на прогретом двигателе. Запустив автомобиль, вы сразу ощутите нестабильные вибрации по кузову. Меняется тон работы двигателя, а стрелка тахометра скачет то вверх, то вниз. Это значит, что в одном из цилиндров (а иногда сразу в нескольких) отсутствует рабочий ход.

Система зажигания

Проверьте, в каком состоянии свечи. По разным причинам на них может образовываться налет или нагар. Если свечи с нагаром, в масле или залиты бензином, их чистка или замена на новые не решит вопрос – нужно устранять саму суть проблемы.

Нагар на свечах зажигания

Чаще всего это может быть:

неправильно выставленный угол зажигания;
повышенное давление картерных газов из-за грязной системы вентиляции;
износ маслосъемных колпачков;
неправильное смесеобразование из-за неисправного ДМРВ;
прогар клапана или залегание колец двигателя.

Следующий этап – проверка высоковольтных проводов и катушек. На современных автомобилях устанавливается одна катушка на каждый цилиндр.

Если провод был исправен, после запуска вибрации усилятся. Если ничего не изменилось, значит, данный провод был поврежден. Также можно проверить сопротивление первичной обмотки катушки – оно колеблется в районе 0,4-2 Ом.

Катушки зажигания и высоковольтные провода

ВВ-провода и катушки – это те элементы, на которых нельзя экономить. К сожалению, участились случаи брака среди производителей аналогов. Приобретайте те запчасти, на которые предоставляется гарантия.

Клапан EGR

Если ваш мотор имеет систему рециркуляции отработавших газов, нестабильная работа на холостых оборотах может быть вызвана неисправностью клапана ЕГР. Проблема наступает уже спустя 5 лет эксплуатации.

Загрязненный клапан рециркуляции газов

Клапан рециркуляции покрывается толстым слоем масла и сажи, из-за чего перестает нормально работать. Вместе с этим загорается «Чек» на панели приборов, плавают обороты на горячую. В движении такой автомобиль плохо набирает скорость, заметны рывки при ускорении, а из глушителя выходит черный дым. Иногда можно ограничиться чисткой клапана, но лучше заменить закоксованный элемент на новый. Обратите внимание, что при замене клапана на некоторых авто необходимо его прописать в электронном блоке управления ДВС.

Датчик массового расхода воздуха сейчас можно встретить не только на бензиновых, но и на дизельных авто. ДМРВ работает вместе с клапаном ЕГР и отправляет блоку управления данные о количестве поглощаемого воздуха. Часто в ДМРВ встроен датчик, который определяет температуру всасываемого воздуха на впуске. На основании этих данных ЭБУ корректирует смесь – в определенных режимах она становится более бедной или богатой. Если ДМРВ или его температурный датчик неисправны, «мозг» двигателя не понимает, сколько воздуха прошло во впуск и сколько топлива нужно подавать. И если на холодную блок еще может как-то урегулировать работу мотора, используя стандартные значения, то на горячую начинаются «качели» с оборотами.

Проверку ДМРВ производят мультимером. Исправный датчик при замере напряжения должен выдавать 1В. Если напряжение выше – плавают обороты на прогретом моторе. ДМРВ трудно поддается ремонту. Это же относится и к чистке. К сожалению, чистка сенсора дает только временный эффект – в случае неисправности, ДМРВ следует заменить на новый.

Датчик РХХ

На холодную двигатель работает нормально, но после прогрева тахометр сходит с ума. Это может быть причиной неисправного датчика или самого регулятора холостого хода. Вместе с этим двигатель удается запустить только с нажатой педалью газа, а на ходу при переключении передач мотор глохнет.

Загрязненный и новый регуляторы ХХ

Из-за нагара, шток не в состоянии нормально двигаться. Если плавают обороты на прогретом двигателе из-за датчика РХХ, разборка и чистка механизма с заменой уплотнительного кольца поможет устранить проблему. Но так бывает не всегда – возможно, вышла из строя обмотка, статор или подшипник. В таком случае проще заменить РХХ на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ влияет на холостые обороты и работу автомобиля в движении. При неисправности ДПДЗ плавают обороты на горячую, мотор троит, глохнет, а при разгоне автомобиль дергается. Блок управления не может понять, в каком положении дроссель и неправильно подбирает смесь.

Устройство ДПДЗ

Датчик выходит из строя по разным причинам:

изношена шестерня привода ползунка;
стерт резистивный слой (из-за этого пропадает контакт);
потерян контакт на ползунке (часто из-за износа самого ползунка или при обломе иглы).

Исправный датчик должен иметь сопротивление от 2 до 10 Ом в зависимости от положения педали газа (с увеличением нажатия, сопротивление возрастает). Можно попробовать почистить датчик, но если это механическая поломка, поможет только замена.

Дроссельная заслонка

На холостом ходу двигатель поднимает обороты. Это нормально, когда машина не прогрета. Но если обороты не падают на горячем двигателе, нужно принимать меры.

Грязная дроссельная заслонка

С пробегом, заслонка покрывается нагаром, который мешает ей полностью закрыться. Чистка заслонки специальным раствором помогает решить проблему, но после сборки нужно обязательно пройти «адаптацию», используя диагностический прибор. Без адаптации мотор будет вести себя хаотично, вдобавок могут появиться разные ошибки.

Датчик температуры

Этот датчик не только показывает температуру мотора на панели, но и помогает блоку управления правильно корректировать смесь в разных режимах. Если датчик неисправен, ЭБУ получает неправильную информацию и ложно корректирует смесь.

Она становится слишком бедной или богатой, ввиду чего плавают обороты на горячем двигателе. Вместе с этим ухудшается динамика разгона авто, возрастает расход.

Впускной коллектор и патрубки

С появлением пластиковых впускных коллекторов, владельцы чаще начали сталкиваться с подсосом воздуха. По разным причинам в них образовывались трещины, едва заметные глазу. Но этого вполне достаточно, чтобы после прогрева плавали обороты двигателя.

Впускной коллектор

Проблема может сидеть глубже. Так, нередко воздух подсасывает из-за поврежденной или банально засохшей прокладки коллектора. Эта проблема актуальна и для пластиковых, и для алюминиевых впускных систем. Плавают обороты на горячую, мотор глохнет и трудно запускается. Похожий эффект дают пробитые вакуумные трубки. Потеря разряжения заметно отображается на работе авто. А если это вакуумная трубка усилителя тормозов, вдобавок будут проблемы с торможением.

Поиски микротрещин могут затянуться надолго, но есть способ, позволяющий быстро найти даже малейшие утечки. Это дымогенератор. Устройство точно находит все утечки, не нанося вреда мотору.

Дымогенератор

Форсунки

Спустя 100-150 тысяч километров форсунки могут перестать правильно распылять топливо. На холодную ЭБУ по умолчанию работает в «прогревочном» режиме, устанавливая одинаковые значения впрыска для всех форсунок. Как только мотор прогревается и поступают правильные значения от лямбда-зонда, меняется коррекция впрыска. И тут начинаются проблемы. Если вовремя обнаружить неисправность, можно ограничиться чисткой форсунок. Для этого их демонтируют с автомобиля и устанавливают на специальный стенд, где проходит ультразвуковая очистка. Эта технология позволяет удалить все загрязнения и вернуть форсунки в исходное состояние.

Профессиональная очистка форсунок

Однако не всегда проблема в загрязнении. Не исключен обрыв в цепи питания. Чтобы это понять, нужно поочередно отключать каждую форсунку и следить за работой двигателя. Но лучше, конечно, обратиться к опытному диагносту, который определит точное состояние форсунок, их работу и выставит правильные коррекции.

Кольца форсунок

Казалось бы, в чем может скрываться проблема, если форсунки не забиты и правильно распыляют топливо? Больше диагностировать нечего, кроме… уплотнительных колец.

Уплотнительные кольца форсунок

Со временем материал грубеет, и в камеру сгорания попадает лишний воздух. Помимо плавающих оборотов на горячую и слабой динамики, может вылезти «Чек». После замены колец проблема уходит надолго.

Распылители форсунок дизеля

Если у вас дизельный автомобиль, важно проверить систему впрыска, а именно распылители. Их средний ресурс – 100 тысяч километров. При износе распылителя, плавают обороты на прогретом двигателе, а также исходит белый дым. Также неисправные распылители «закусывает», из-за чего они издают специфичный щелчок.

Топливные распылители форсунок

Выявив проблему, не стоит медлить с ее устранением. Заклинившие распылители смывают защитную пленку со стенок цилиндров, что приводит к образованию задиров. Это влечет необратимый процесс разрушения двигателя с падением компрессии и жором масла.

Электронный блок управления

Это более редкая причина, но и ее не стоит исключать из списка, особенно если авто старше 15 лет. За это время с ЭБУ может произойти все, что угодно – окисление контактов, обрыв дорожек, повреждение конденсаторов и резисторов. Не исключено, что один из поврежденных элементов отвечает за подачу топлива или считывание информации с датчиков. Определить суть неисправности может только опытный диагност. И так как в ЭБУ заложены аварийные значения датчиков на случай неисправности, мотор может нестабильно работать на холостых. Особенно проблема усиливается на горячую и под нагрузкой, так как стандартные коррекции впрыска топлива не годятся в таком режиме работы.

Электронный блок управления

Что далее? Есть 2 решения проблемы – ремонт старой платы ЭБУ путем перепайки поврежденных деталей, либо замена блока на новый с последующей перепрошивкой. Просто «подкинуть» блок от другой машины не получится – часто требуется адаптация ключа иммобилайзера. Запустить двигатель можно только после «прописки» старого ключа в новый блок.

Чем опасны плавающие обороты на горячую?

В первую очередь, это повышенная вибрация. Чем она сильнее, тем быстрее выйдут из строя подушки двигателя и КПП – элементы, призванные гасить данные колебания. От вибрации раскручиваются компоненты двигателя, клеммы – внезапно перестанет работать важный датчик. В салоне начинает греметь обшивка, появляются скрипы. Управлять таким авто не то, что не комфортно, а просто опасно.

Подводим итоги

Любой поддержанный автомобиль будет требовать внимания. Важно не только его своевременно обслуживать, но и вовремя устранять внезапные поломки. Игнорирование их может привести вплоть до разрушения двигателя (как в случае с распылителями форсунок). Чем раньше будет определена поломка, тем дешевле обойдется ремонт. Обращайтесь к опытным специалистам и ремонтируйте автомобиль в проверенном сервисе DDCAR!

Mitsubishi Mirage Dingo?

Mitsubishi Mirage Dingo? ⇐ Mirage Dingo

Mitsubishi Mirage Dingo? - 711-1.jpg (100.32 КБ) 37551 просмотр

Mitsubishi Mirage Dingo J

Что под слоем грима?
Автомобиль Mirage Dingo выпускается компанией Mitsubishi, которая, как всем известно, производила и такую модель, как Lancer Evolution VII. Образно говоря, обе эти машины - члены одной семьи. Поэтому так и тянет оценивать их в одном ключе. Но факты - вещь упрямая. Поэтому постараюсь сохранить объективность. Итак, чем прославился Mirage Dingo? Могу напомнить: его автомобильное «лицо» было названо самым странным среди всех японских автомобилей. В новой версии этого автомобиля все, казалось бы, переделано и перекроено. Но странное дело: смотришь на нее со стороны, и возникает ассоциация с девушкой из кордебалета, которая перед выступлением создает для себя некий образ при помощи толстого слоя грима. Но стоит завершиться представлению, как она опять – обычный человек. Может быть, это неудачное сравнение. Но я хочу подчеркнуть, что Mirage Dingo, как ни старались его создатели, не стал выглядеть по-новому. И весьма показательным можно считать тот факт, что его прежнее, и, как я заметил выше, «странное» лицо по-прежнему живет. Правда, теперь оно украшает машину только одной модификации под названием Aero.

Как я уже отметил, автомобиль оснащен бесступенчатым вариатором, поэтому после положения D сразу же следует аббревиатура Ds, обозначающая режим активного торможения. Все очень логично, и переключаться на ходу удобно. Облегчен доступ и к системе навигации, которая изготавливается компанией Mitsubishi. Навигатор расположен очень удобно, что выгодно отличает этот автомобиль от большинства изделий компании Mitsubishi. Я просто обвел салон взглядом, но, если оценивать увиденное по высшим меркам, то здесь еще есть над чем поработать. Говоря иначе, все компоненты, специально изготовленные для этого автомобиля, не вызывают тревоги, чего не скажешь о других деталях, которые, похоже, приобретены на стороне.

Передние кресла - 3 балла

Поверхность передних сидений не вызывает отрицательных эмоций. Возможно, причина кроется в том, что незадолго до этого я сидел за рулем автомобиля Honda Stream. Как бы то ни было, на ощупь они оказались довольно мягкими. Вначале, правда, у меня были сомнения: не слишком ли утомительно будет находиться в кресле водителя длительное время? Но я проделал путь через все Токио и не почувствовал особой усталости. Если говорить о посадке, то всегда можно воспользоваться регулятором угла наклона сидения, да и размер у него самый ходовой. Одним словом, если возникнет необходимость, можно вполне на них рассчитывать.

-Задние кресла - 2 балла
По мягкости задние сидения ничем не отличаются от передних. Но странно: кресла такие просторные и удобные, а садиться в них нет никакого желания. Полагаю, я понял, в чем тут дело. Разработчикам нужно было расположить сидения таким образом, чтобы при любом перемещении вперед или назад на салазках они не оказывались прямо над задним колесом. Точнее сказать, чтобы их не сильно трясло. Нужно было сделать сидения передвигающимися на салазках и чтобы их спинки откидывались назад. А эти спинки, в свою очередь, по краям примыкают к стенкам салона, поэтому они в точности копируют их изгиб. Значит, нет возможности придать им другие очертания. Это вызывает сожаление. С первого взгляда у меня даже возникло подозрение, что они поломаны.

Багажное отделение - 3 балла

Максимальная ширина багажного отделения по полу составляет 100 см, высота до потолка - 105 см, а глубина – 65 см. Таким образом, если требуется взять с собой большее количество багажа, то можно отодвинуть вперед задние сидения либо просто завалить вперед их спинки. Затем повернуть впереди постановочный узел и разложить перед сидением (система «тамбур»). Это все так сложно!
А какова машина на ходу?

Двигатель и трансмиссия - 3 балла

Нельзя сказать, что Mirage Dingo очень легок. Уже одно то, что автомобиль имеет увеличенную высоту, предполагает относительное увеличение его массы, не так ли? Не самый выгодный в плане экономии топлива кузов. И такая машина оснащается двигателем с рабочим объемом в 1.5 литра, но работающим на обедненной смеси. В прежней версии модели сплошь и рядом случалось так, что даже при самом незначительном увеличении нагрузки обеднение смеси прекращалось, поскольку не хватало мощности. Но в ходе малой модернизации этот недостаток был устранен.

При езде по городу зеленый индикатор спидометра, который должен извещать о том, что двигатель работает на обедненной смеси, горит почти всегда. Я бы даже сказал так: не было такого момента, когда бы он гас, за исключением тех случаев, когда я переходил на «рваный» темп движения, то есть совершал резкие рывки (поездка-то испытательная). Может быть, благодаря переводу трансмиссии на бесступенчатую схему, может быть, по другой причине налицо существенное улучшение работы двигателя. Теперь о том, что происходило с машиной на высокоскоростном шоссе. Здесь индикатор горел до тех пор, пока скорость движения не превышала 110 км/ч и пока я управлял машиной в так называемом «щадящем» режиме. Но стоило только спидометру перейти порог в 110 км/ч, как индикатор выключался, и никакими ухищрениями заставить загореться его зеленый «глазок» не удавалось.

Работу системы CVT, включая гидротрансформатор, можно назвать нормальной. По крайней мере, наблюдается значительное улучшение по сравнению с прежним вариантом, когда двигатель работал в сочетании с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ну что ж, может быть, японская автоматика и вправду стала понемногу улучшаться? Хотелось бы верить. Кстати, на панели управления вариатором после положения D сразу идет положение Ds, предназначенное для сброса скорости. Как показывает мой опыт, на этот режим можно переходить даже на максимальной скорости, и ничего плохого не случится. Это весьма удобно.

Комфорт и рулевое управление - 4 балла

Подвеску Mirage Dingo можно назвать японской классикой «soft ride». Такой большой динамический ход подвески приводит к тому, что передняя часть машины слишком раскачивается. Конечно, если кузов не очень вытянут, то на это можно и закрыть глаза. Но при увеличении длины автомобиля подвеску следовало бы сделать чуть жестче. Но это мое личное мнение.

В общем, как говорится, что имеем, тому и рады. Так же и с ходовыми качествами Dingo. Я сравниваю свои нынешние впечатления с теми, которые вынес от моего знакомства с прежней моделью, и могу отметить, что замечаний стало меньше. Что ж, в случае необходимости можно остановиться и на этом, хотя (а может быть, именно поэтому) особенного восторга я не испытал. Так что, если хочется просто поколесить по городу, поглядывая на все сверху, то эту машину не следует сбрасывать со счетов. По крайней мере, она безопасна. А безопасность, как известно, прежде всего!
Результаты испытаний
Водитель: Мори Кэйта
Дата испытаний: с 22 по 24 февраля 2001 года.
Вид испытываемого автомобиля: рекламный образец.
Год выпуска испытываемого автомобиля: 2001 г.
Общий пробег на момент испытаний: 275 км.
Шины: передние и задние – 185/65R14 86S Yokohama S 220.
Опциональное оснащение: кондиционер - полный автомат, навигационная система, радиоприемник с проигрывателем минидисков и 4-мя колонками.
Цель испытаний: получение общего представления о поведении машины на ходу.
График движения: городская черта – высокоскоростное шоссе.
Расстояние, пройденное при испытаниях: 136,1 км.
Общий расход топлива: 45,8 литра
Примерный расход топлива: 1 литр на 10,8 км (около 9,26 л на 100 км).

Общая оценка - 2 балла

RVR-Club - Форум

Toyota Sprinter Carib AE115 - рабочая лошадка
MMC Chariot N43W 0300687 - продан
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Honda CR-V 1998г - в дрова (( - Скоро поедет. - Поехала! - Продана.
N23WG 4G63 5119714 МКПП W5M332WMXL 3.909 - Был.

BlackDeath » Пн дек 05, 2011 1:57 pm

угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.

АКМ » Пн дек 05, 2011 10:15 pm

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

круиз2 » Пн дек 05, 2011 11:17 pm

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

АКМ » Вт дек 06, 2011 10:04 am

BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит

причин может быть мильен.

BlackDeath » Вт дек 06, 2011 11:29 am

запросто скожу - обороты плавуют из за черезмерной подачи воздуха.
Могло сгореть - МХХ, мозги, подсос в дросселе, нижняя часть дросселя, байпас, ДМРВ, треснул коллектор, умер датчих охлаждайки ну и так далее. сдохло все по отдельности или все вместе.

BDS » Вт дек 06, 2011 12:20 pm

miko » Вт дек 06, 2011 7:21 pm

BDS » Вт дек 06, 2011 7:35 pm

BlackDeath » Вт дек 06, 2011 9:50 pm

BlackDeath » Вт дек 06, 2011 9:52 pm

BDS » Ср дек 07, 2011 12:17 pm

Barancha » Ср дек 07, 2011 1:05 pm

BDS » Ср дек 07, 2011 1:47 pm

Nordost » Ср дек 07, 2011 5:23 pm

Barancha » Ср дек 07, 2011 6:08 pm

Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd

С уважением Роман

BDS » Ср дек 07, 2011 6:55 pm

круиз2 » Ср дек 07, 2011 10:30 pm

АКМ » Ср дек 14, 2011 7:41 pm

BDS » Ср дек 14, 2011 8:43 pm

АКМ » Чт дек 15, 2011 7:03 pm

Благодарю за помощь.
в выходные посмотрю.
вопрос всеравно не снялся почему только на определенных оборотах такая х.

Valera MMC » Вс дек 18, 2011 8:07 pm

3. Электрика
3.1. Свечи. По свечам все туманно. Во-первых довольно-таки редко свечи являются причиной нестабильного ХХ. Во вторых свечи, рекомендованные производителем не всегда все в состоянии купить. На 6а13 например, свечи, рекомендованные производителем стоят по 600 р. штука в среднем. Платиновые. Но всегда есть обычные заменители. Более дешевые. На тот же 6А13 по 100 р.
3.2. Катушки и трамблеры. Высоковольтные провода. Тоже редко бывает причиной нестабильного ХХ. Но все-же бывает. Определить неисправность как правило можно только заменой на заведомо рабочую запчасть.
3.3. Разъемы. Бывает что в разъемы попадает влага или грязь. Или провода перетираются. В результате плохой контакт, мозги получают неверные данные с датчиков и тд. Спасает только визуальный осмотр.

4. Подсос воздуха.
- Например может быть подсос воздуха через прокладку ДЗ. Прислушаться к месту прокладки. Некоторые льют на место прокладки всякие жидкости чтобы увидеть есть ли там щели.
- Или если рвутся тонкие резиновые шланчики на ДЗ. Тут только смотреть глазами.

start - запуск холодного двигателя c неисправным ISC
warm engine - двигатель немного прогрелся с неисправным ISC
new isc - запуск теплого двигателя с исправным ISC
в том, что параметры одинаковы на start и warm как раз и проблема. дроссельной заслонкой управлять у ECU не получается и он пытается снизить обороты отключая форсунки. и обороты прыгают.
ISCS - Idle Speed Control motor Steps. Позиция шагового двигателя.
ERPM - Engine speed (Revolutions Per Minute). Обороты двигателя в минуту.
INJP - INJector Pulse duty cycle length (ms). Длительность открытия форсунок в мс.
THRL - Throttle position. Угол открытия дроссельной заслонки.
TIMA - Timing Advance. Угол опережения зажигания.

6. Причина в байпасном клапане (О прогреве двигателя вообще. О байпасном клапане см. постинги Ivan_Nikolaevich)
7. Отложения в корпусе дроссельной заслонки (большинство участников конфы советует "клизьму" см. здесь, но опыт подсказывает, что последняя помогает не надолго, и поэтому, лучше разборка и чистка (подробная инструкция), а также мнение конфы здесь и здесь . Внимание попадание растворителя на датчики недопустимо!)
8. Частично неисправны датчики по воздуху, стоящие сразу после воздушного фильтра (Так называемый MAF Sensor).
9. Воздушная пробка в системе охлаждения или низкий уровень ОЖ (может засосать воздух из пустого расширительного бачка и загнать пробку в самый верх системы - к термостату и датчику температуры).
10. Дыра в воздушной магистрали (обычно "лишний" воздух компьютер пытается компенсировать подачей бензина для сохранения пропорций смеси, что приводит к увеличенным оборотам ХХ)
11. Плохая масса
12. Возможно, засорен фильтр топливного насоса в баке. См. "Очистка сетки бензонасоса"
13. Высоковольтные провода с катушкой зажигания (а также неправильный угол опережения)
14. Грязь в форсунках инжекторной системы
15. Генератор - аккумулятор (при недостаточном напряжении в бортовой сети возможны сбои в работе системы впрыска)
16. еще что-то, что нам неизвестно.

Нижеследующие познавательные исследования причин "плавающего" холостого хода предоставлены Владимиром (vladimir_stsn<собака>km.ru):

Не буду долго и много писать по поводу, что и как я проверял из этих 13 пунктов. Выводы следующие: колебания (на моей машине) холостого хода наблюдаются при влажном воздухе. При этом я отбросил следующие причины - качество бензина, грязь в ДЗ, уровень бензина в топливном баке, свечи, провода, фильтр в баке, дыра в воздушной магистрали. Если на улице холодно (ниже v15-20) и сухо - на прогретом двигателе все нормально. Если лето и жарко - все тоже окей. Но если дождь и особенно когда двигатель окончательно не прогрет, то просто беда. Мне кажется, что причины могут быть следующие - плохая масса, где-то окислились контакты, кое- что, в доступных местах я почистил , но это не дало эффекта. Остальные места нужно смотреть снизу, и займусь этим я позже, когда будет тепло. Второе - надо снимать дроссельную заслонку все там смотреть, чистить и прозванивать обмотки. Почему я говорю о частично неисправных датчиках - в принципе он конечно исправен, но вот выдаваемые им сигналы могут отличаться от расчетных. На одном датчике что-то не совсем в норме, на другом, третьем, вот она причина и набирается в целом. Тем более, что мануалу допускаются колебания холостого хода на GDI (ручная коробка) 650 - 850 об\мин. Да и бог с ним, если бы только не ниже, до уровня - заглох. Пробовал снимать с температурного датчика фишку - колебания оборотов сразу пропадали и четко стояли примерно 600-700, при этом включался вентилятор обдува радиатора. На прогретом двигателе его сопротивление 250 ом, а по книге 260 - 320 ом, т.е. чуть меньше нижней границы. Может быть конечно это и ерунда? А может быть и нет? Продолжаю через несколько дней. Снял дроссельную заслонку, прозвонил обмотки двигателя ХХ, все в норме, сопротивление каждой обмотки по 30 ом. Открутил три винта, крепящие двигатель ХХ к корпусу. Внутри обнаружил такую конструкцию: винтообразный металлический стерженек, на торце которого пластмассовая (жесткая пластмасса) звездочка с тремя лучами. Которые, когда устанавливаешь корпус двигателя ХХ на место, входят в аналогичную конструкцию в глубине этого корпуса. Таким образом, передается вращение на этот винтообразный стерженек. При работе двигателя ХХ он как бы вкручивается-выкручивается и изменяет проходное отверстие в полости байпасного клапана. Байпасный клапан я снять не смог, он крепится на 4 винтах под крест, ну а на коленке, на кухонном столе - два винта я открутить не смог. Скорее всего, и шток двигателя ХХ и шток байпасного клапана управляют одной заслонкой для прохода воздуха как при прогреве, так и при увеличении нагрузки. В конференции я иногда читал, что шток двигателя ХХ упирается в рычажок от дроссельной заслонки. На Каризме 1998 г GDI - все несколько по-другому. Ладно, ставим все на место и чувствуем удовлетворение на 50%. Далее, обнаружено отверстие в корпусе ДЗ. На первый взгляд оно под углом и с обратной стороны (т.е. со стороны входного патрубка) тоже есть соответствующее отверстие, диаметром 3-4 мм, с какой-то заглушкой. На первый взгляд, мне оно показалось просто технологическим. Тем не менее, я стал его продувать "Карбмедиком" и стало ясно, что это сквозное отверстие. Почистил его, поставил ДЗ на место, завел двигатель, холостые обороты - 2500 , во как здорово! И стоят! Выключил двигатель, снова завел холостые 600-700 и стоят. После недели эксплуатации обороты снова стали плавать, но амплитуда стала существенно меньше, короче терпимо, а бывают дни, что все окей. Непонятки -J)