Плавают обороты субару трибека

Обновлено: 06.07.2024

Плавают обороты на прогретом движке.

Поменял:воздушный фильтр,топливный фильтр,свечи,заправился на газпроме аи-95,почистил клапан холостого хода.Машина "летит как ракета",а на холостых обороты плаваот.На холодную нормально.МИСТИКА?

Возможно датчик холостого.
Что значит на холодную? Т.е. завел,обороты стабильные,а после прогрева-начинают "гулять"?
У меня было такое как то,когда в баке топлива было литра так 2-3.

Провода и катушки проверь.

В темноте вроде не светяться.А как их ещё можно проверить?

Обычно бронепровод при нагреве начинает пробивать сначало только на горячем плавают обороты потом начнет троить, и если ездить так и крутить еще на высоких есть риск убить поршню, нагревай двиг хорошо остановись желательно в сумерки или ночью открывай капот газани и смотри внимательно особенно обрати внимание на провод 4-ого горшка, он бывает косается с легка об патрубок интеркулера и по тихой пробивает если так то в колпачок из катушки который, тож может искрить,но это на выс, оборотах.Светятся запущенные провода на др. марок авто,но там в двиг. отсеке место по больше, и температуры высокой нет,а тут все в куче заграмождено, провода могут и не светится а только с легка искинки пропускать в уязвимые места, и этого достаточно чтоб перебить работу двигателя. Я мотал все провода спец изолентой для высоковольтных линий оно корейское 700р.моток но, про провода после заматывания вообще забывал, еще чтоб сбить температуру проводов можно ноздрю устроить, и стильно и полезно. Дросель думаю вряд ли может быть загажен,ты же не так давно датчик ХХ менял думаю дроську тогда и почистил,а за такой период времени дросель не загаживается. Смотри еще чтоб свеча пробитой не оказалось,я писал раньше про кустарный иридий который из за низкого качество нашего бенза начинает пробивать на массу. Ставь лучше платину намного надежней будет.

Обычно бронепровод при нагреве начинает пробивать сначало только на горячем плавают обороты потом начнет троить, и если ездить так и крутить еще на высоких есть риск убить поршню, нагревай двиг хорошо остановись желательно в сумерки или ночью открывай капот газани и смотри внимательно особенно обрати внимание на провод 4-ого горшка, он бывает косается с легка об патрубок интеркулера и по тихой пробивает если так то в колпачок из катушки который, тож может искрить,но это на выс, оборотах.Светятся запущенные провода на др. марок авто,но там в двиг. отсеке место по больше, и температуры высокой нет,а тут все в куче заграмождено, провода могут и не светится а только с легка искинки пропускать в уязвимые места, и этого достаточно чтоб перебить работу двигателя. Я мотал все провода спец изолентой для высоковольтных линий оно корейское 700р.моток но, про провода после заматывания вообще забывал, еще чтоб сбить температуру проводов можно ноздрю устроить, и стильно и полезно. Дросель думаю вряд ли может быть загажен,ты же не так давно датчик ХХ менял думаю дроську тогда и почистил,а за такой период времени дросель не загаживается. Смотри еще чтоб свеча пробитой не оказалось,я писал раньше про кустарный иридий который из за низкого качество нашего бенза начинает пробивать на массу. Ставь лучше платину намного надежней будет.

Свечи менял недели 3 назад(машина дергалась)дергаться перестала зато появилось вот это.Свечи денсо поставил.Я так понял смотреть надо в абсолютной темноте.Поищю такую изоленту.

Плавающие обороты на холодном двигателе Субару Форестер 3

Плавают обороты на холодном двигателе при температуре наружного воздуха выше +15. После замены ДТОЖ амплитуда плавающих оборотов стала меньше, где-то в пределах 1300-1600. Зимой такой проблемы нет. В чём может быть причина? Двигатель ej20

Добрый день. При запуске на холодную(простой более 10 часов), обороты становятся на отметке приблизительно 700-800, при этом машину трясет. Далее практически сразу взлетают до 2000.

Всё будет хорошо!

Вы написали "… Зимой такой проблемы нет. ", но скорее всего зимой такой проблемы не было, а сейчас она появилась. И это не удивительно, вы же ездите, мотор работает, износ происходит. Иногда появляются какие-то неисправности.
В вашем случае пожалуй неисправен ДМРВ (или он еле жив, параметры зашкалили за допустимые).

Провалы оборотов при поездках бывают?

Попробуйте сделать так, отсоедините «фишку» от датчика и запустите двигатель. Если обороты будут стабильны, значит ДМРВ под замену. Если всё без изменения, то можно проверить чистоту соединительных контактов и не разорван ли один из проводов внутри оплётки(особенно на сгибах).

При езде с отключенным ДМРВ увеличится расход топлива.

Здравствуйте. А на горячую обороты холостого хода не плавают? Стоит еще проверить провода и разъем ДТОЖ, проверить разъем ЭБУ. Так же стоит проверить нет ли подсоса воздуха во впуске, почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (так же проверить его разъем и провода), проверить расходомер воздуха/датчик абсолютного давления.

Здравствуйте. На горячую обороты холостого хода не плавают. Подсоса воздуха во впуске нет, электрический дроссель чистый, провода и разъёмы в порядке. При езде провалов нет, расход топлива 11-12 л. в городе.

Диагностика электроники на работающем двигателе-все параметры в норме, а на холодном момент плавания короткий, поймать не могут. После снятия фишки с дмрв и запуске холодного двигателя — обороты стабильные. На прогревочные обороты выходит сразу, без зависаний.

Проблема длится три года, поэтому с наступлением холодного периода времени года, проблема уходит до следующего потепления. ДМРВ пробовал ставить с такого же двигателя, брал у знакомого-амплитуда была немного меньше, но всё равно плавают.

@andrienko.1966 --> А компрессию на холодную не мерили? На холодную на смесь все же влияет ДТОЖ, а на горячую уже датчик кислорода, так же при нагреве может пропадать подсос воздуха. Попробуйте все же перепроверить провода и разъем ДТОЖ.

Сильно плавают обороты, повышен расход, авто дерагется.

Добрый день!
Ситуацию уже решил, хочу описать процесс.
Что мы имеет, расход повышенный, плавают обороты, при езде авто сильно дергает.

Проехался, все ок. загорелся чек, но авто стало ехать норм, накинул фишку обратно. и поехал искать лямбду. цены просто пи.дец. Заказал-купил.

и чё! все тоже самое! 8р насмарку! Зато теперь у меня два рабочих датчика))
Далее, приезжает ELM327 читаю ошибки — пропуски зажигания в цилиндре №1.
Катушка с форсункой отпадают сразу (новое), дают мне советы мол контакты-минус плохой.

иду к авто делаю доп минус чищу все колодки скидываю ЭБУ тоже пшикаю спец жижой.

Толку ноль!
Меняю китайские форсунки на правой голове

Толку ноль!
Иду покупаю манометр для измерения рабочего давления в топливной рампе

До этого менял клапаны AVCS, они? проверяем работу всего узла фазовращателей левой и правой головы по очереди. Берем провод от светодиодной китайской лампы, сажаем его на контакты клапана и к аккумулятору.

Subaru Impreza 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Impreza, 2008

Subaru Impreza, 2007

Комментарии 28

Натыкался на статью что начинают ключи тиристорные подгорать от уставших катушек и их может глючить временами

Что это такое, ключи тиристорные?

да в разгоне тупить если педаль в пол! а тихонько нажимаешь набирает((
грм метки правильные. Еще трещит при разгоне если сильно давануть

Я так не смогу помочь ( у меня опыта и практики не очень много! Надо все проверять. Может написать статью с данной проблемой? Опытные люди помогут

Нет это я понял)) попробую просто по вашему методу тоже проверить!Вдруг всплывет проблема

День добрый! Симптомы очень похожи ошибок нету!
Фишки форсунок точно! можно выдергивать для проверки?
Я так понял на горячую это все делать

Я не понял. У вас проблема? Машина дергается? Может в ЛС?

Я не стал это писать, но я все контакты и пружинки смазывал контактной смазкой. А фишки катушек стыжками стягивал с самой катушкой.

я тоже смазывал, но меня это не уберегло.

Но установив родную катушку расколбас ушёл, значит не фишки?

Возможно так и есть, а возможно при замене катушки фишку пошевелили и контакт восстановился.

Что за мотор у тебя?

Чувак, ты монстр! Уважуха

Лентяй я) надо было просто сделать как все, поменять для начала катушки местами. Из-за того, что у меня в голове отложилось, что катушки новые — значит хорошие. А по факту гавно! А так спасибо)

я был на той же удочке. Я просто потом перестал покупать неродные запчасти. Это хоть как-то обезапашивает

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

Система зажигания

К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

Клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

Проблемы посложнее

«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

Subaru Club Omsk: Плавают обороты d+тормоз - Subaru Club Omsk

Subaru Forester SG5 , 2002г. владею с Февраля 2008г.

Subaru Forester SG5 Cross Sport , 2002г. Турбо Палка. владею с Сентября 2010г.

Обо мне

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Просто интересно, почему в режиме d плавают, а на третьей и прочих не плавают

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Группа: Гости

MaDemon (29 May 2017 - 18:36) писал:

Группа: Гости

SubD (29 May 2017 - 12:46) писал:

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Группа: Гости

Почитай по чистку электронных дз, неправильная чистка приводит к таким последствиям. Вторичный воздух есть? Разбирался с ним.

Егр глушить надо, и вторичный тоже

Автор темы
видел SUBARU
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Ru09 (08 June 2017 - 14:15) писал:

Ты имеешь ввиду прошивкой+механически?

Группа: Гости

Группа: Гости

Если сможешь выкрутить лямбу, помой, помогает, если действительно дело в саже

Кондюк не причем

SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013

Insert (07 July 2017 - 12:49) писал:

Это че за рефрижиратор должен включиться, чтоб мотор затроил. Ни разу не замечал никаких ощутимых просадок по оборотам при включении кондюка.

SUBARU Impreza WRX STI WR Blue 2007
SUBARU Outback CVT Dark Grey 2013

Плавают обороты субару трибека

Все

Забыл еще один момент

Бензонасос вытаскивал, там все хорошо, фильтр новый, бензин качает отлично

зря, датчик положение дроссельной заслонки наверно откручивал.
поменяй клапан холостого хода с заведомо исправной машины, скорее всего там его канал забит на дросселе или тупо не работает. Также может есть подсос воздуха после дросселя.

Кто ж даст то КХХ : (

У знакомых и друзей другие марки авто. После дроселя все вкручено конкретно( я там все подтянул

ДПЗ не трогал, чистил тока дросель и КХХ

JenDOS, не думаю что дроссель SF5 редкость, в группе спроси может у кого то валяется или у Егора Хаммера.

Бронепровод проверь, у друга изза треснутой изоляции бронепровода форик глохла на холостых, и плавали обороты. Поменял все стало чики пики

Броне провода у Егора взял новые

Дросель в поиске, к Егору Хаммеру ездил, он снимал КХХ прочищал, но он малость закусывал, я разобрал заново прочистил КХХ, теперь не закусывает. Проблема в том, что сам КХХ состоит из метала и пластика с датчиком, он там крепится на двух болтах, все никак поймать и выставить обороты толком не могу.
А сейчас Егор занят и тока возможно к нему попаду на следующей недели, он под завяску занят.
А машина срочно нужна, ребенко в сад возить

У меня такая же беда, сегодня была, решил по чистить клапан холостого хода, почисил -завел при прогретом состоянии, вдруг с того не возьмись прыгать начали, потом заглох, ключ поворачиваю, а авто не заводится, пока температура двигателя не спала, я не завелся, потом опять прогрелся и опять начил глохнуть. Не могу понять что с такой, купил пару недель назад и такие проблемы.Подскажите, с чего начать? Броне провода по виду новые и целые, бензо насос слышно как качает, когда ключь поварачиваешь.

На 3 тий день после сдачи в ремонт к Егору Хаммеру получил форяна.
Обороты при прогреве также плавают (не кретично), но при переводе селектора в положение Д они становятся ровные и не прыгают как раньше, (Егор из двух имеющихся моих клапанов холостого хода сделал один), говорит мозг себе взорвал с этими оборотами и все же посоветовал заменить на рабочий КХХ.
Авто перестала померать при простое в пробках на холосых, Егор еще сказал проблема в электрике (проводке), он почистил провода на косе, говорит контакты были закисшие.
Работой Егора Хаммера я доволен, за что ему большущее спасибо.
Сейчас из-за моей рукожопости, ранее когда лазил и искал причину поломки накосячил с топливным насосом, в итоги повредил поплавок, теперь бенз вечно кончается, очень быстро, затем как бак сам при езде наполняется интересная штука.
Придется опять туда лезть, чтобы заменить поплавок.
У меня вопрос у нас в Якутске можно ли найти отдельно поплавок на бензонасос, или мож кто продает?

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ СУБАРУ ТРИБЕКА 3.0 И 3.6 ЛИТРА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Несмотря на то, что Трибека считается не самой рентабельной моделью, ее можно довольно часто встретить на российском рынке. В комплектации автомобиля используется всего два вида двигателей – трехлитровый EZ30D и EZ36 объемом 3,6 л.

Естественно, между Subaru EZ30D или EZ36 существуют определенные различия в параметрах (толщина гильз внутри блока цилиндров, размер диаметра цилиндров, величина хода поршня коленвала, длина шатунов, степень сжатия и т.д.). Но оба мотора достаточно надежны и отлично зарекомендовали себя в условиях стандартной ежедневной эксплуатации.

При этом бытует мнение, что Трибека 3.0 л грешит склонностью к перегреву , п ричем, не только у автомобилей с большим пробегом, но и прошедших 30-40 тыс. км, а перегрев двигателя Трибека 3,6 л, якобы, встречается реже (по крайней мере, статистики по этому мотору в России пока немного).

На самом деле, проблема теплонагруженности двигателя является общей для всего автомобильного сектора и сегодняшний день окончательно не решена ни одним производителем. Так что статья будет полезна владельцам не только Трибеки, но других моделей Субару.

Признаки перегрева двигателя Трибека

Очевидных признаков перегрева двигателя Трибека 3,0 не так много:

Указатель температуры антифриза на приборной панели (слева от тахометра) переместится на красную отметку
В салоне автомобиля появится характерный сладковатый запах
Из-под капота начнет «валить» пар (опуская технические детали – закипела охлаждающая жидкость в рубашке ГБЦ)

Если водитель во время интенсивного движения не смотрит на приборы, возможно, он обратит внимание на косвенные признаки, такие как:

В зимний период снизится эффективность обогрева салона
При длительном движении с закипевшим мотором появится громкий звук, сигнализирующий о том, что произошло расширение поршней, выросло давление на стенки цилиндра со всеми вытекающими последствиями

Итак, заметив хоть один из этих тревожных сигналов, необходимо незамедлительно прекратить движение и заглушить двигатель, а затем выяснять причины и принимать меры по их устранению.

Основные причины перегрева

В определенных ситуациях каждый компонент системы охлаждения может спровоцировать перегрев двигателя. Сложность заключается еще и в том в том, что последствия, вызванные какой-то конкретной причиной, сами могут стать причиной, приводящей к другим неприятным последствиям.

Назовем основные причины.

Возникли проблемы с радиатором:

засорилась решетка радиатора – пухом, пылью, мелким мусором
появились внутренние минеральные отложения из воды и антифриза в системе охлаждения
образовалась течь в результате появления трещин, пробоин
неисправен вентилятор, не охлаждается радиатор
нарушена работа термостата (в результате накопления отложений регулирование температуры антифриза и температуры силового агрегата происходит некорректно)

Наблюдается дефицит охлаждающей жидкости:

утечка в следствие разгерметизации системы охлаждения (повреждения рубашки охлаждения, ослабление хомутов, образование трещин в патрубках, шлангах, нарушение уплотнении камеры сгорания – прокладки ГБЦ и других уплотнителях)
несвоевременное пополнение антифриза

Жидкость плохо циркулирует в системе из-за неисправности водяного насоса

Но нужно понимать, что всё это ЧАСТНЫЕ причины, а глобальную причину можно коротко сформулировать так: НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАБОТА ОБ АВТОМОБИЛЕ.

Заблуждения по поводу причин перегрева

Начнем с того, что исправные системы и агрегаты, отвечающие за процесс охлаждения, прекрасно справляются со своими задачами.

Заблуждение 1 – летняя жара, езда по гористой местности, тяжелый груз, пробки на дорогах приводят к перегреву двигателя.

Безусловно, все эти факторы повышают нагрузку на силовой агрегат, но не приводят к закипанию двигателя. Представляете такую картину: вы приезжаете в отпуск в Таиланд или Египет, где столбик термометра поднимается до 40 градусам. Или на горный Алтай, Кавказ или другое горный регион, где приходится постоянно преодолевать длинные подъемы. Или в какой-нибудь мегаполис с очень плотным трафиком. А там нет машин. И все потому что, у них в таких условиях перегревается мотор. Таким образом, эксплуатации авто в усложненных условиях не оказывает критического влияния на силовой агрегат, вопреки тому, что частенько можно прочитать в интернете. К слову сказать, неисправности приводят к перегреву не только в жаркое время года. И чаще всего это происходит именно весной, когда детали и узлы особенно сильно поизносились за зиму.

Заблуждение 2 – перегрев происходит из-за внутренних отложений (обильный нагар от перегретого масла на стенках камеры сгорания, металлокерамический налет из-за некорректно подобранных присадок к моторному маслу). На самом деле отложения, действительно, опасны, но речь идет о грязи, которая скапливается на наружной поверхности двигателя. Если нарушена герметичность, например, текут сальники, на двигателе появляются масляные пятна, на которые налипает грязь и пыль, образуя теплоизоляционный слой, препятствующий отведению тепла.

Последствия перегрева

Насколько будут серьезными повреждения зависит от характера и степени перегрева. И чем дольше сохраняются экстремальные показатели, тем вероятнее достижение точки невозврата. Дело в том, что после кратковременного повышения температуры детали автомобиля восстанавливаются до первоначальных параметров. Если же ситуация сохранялась более 30 минут, может появиться остаточная деформация, когда полное восстановление уже невозможно. После этого по цепочке в той иной степени страдают все элементы двигателя и даже сопряженные детали.

Самое опасное при длительном перегреве – оплавление поршней и других металлический деталей. Могут образуются искривления, трещины, пробоины ГБЦ, страдает цилиндровая группа, на стенках цилиндров появляются задиры, которые провоцируют потребность во внеплановом доливе масла. Об этих проблемах мы можем узнать по густому сизому дыму из выхлопной.

Дефицит охлаждающей жидкости чреват появлением воздушной пробки, которая препятствует циркуляции антифриза, происходит локальный перегрев, из-за которого появляются серьезные механические повреждения двигателя. Перегретое и разбавленное тосолом масло теряет свои свойства, из-за чего усиливается трение и износ всех трущихся поверхностей, а что еще хуже – поршень может пробить стенку цилиндра, полностью повредив мотор.

Что делать, чтобы предотвратить или остановить перегрев

По возможности старайтесь придерживаться оптимального режима эксплуатации автомобиля.

И, конечно, профилактика, профилактика и еще раз профилактика! Это несложно и недорого: просто регулярно осматривайте свой автомобиль.

Но что делать, если в пути вы все же заметили опасные симптомы? Оперативно отреагировать, заглушить мотор и дать ему остыть, а потом срочно ехать в техцентр. Правда, двигатели Субару и, в том числе Трибека, имеют особенное строение, тут нужен хороший, специализированный сервис Субару .

Некоторые неисправности системы охлаждения будут оперативно устранены прямо в вашем присутствии, другие требуют определенного времени на ремонт, обслуживание, покупку новых запчастей.

Долив охлаждающей жидкости в радиаторе (если не хотите заниматься этим самостоятельно) занимает около 10-15 минут.
Промывка радиатора – порядка 2 часов. Если же упустить момент, то радиатор придется ремонтировать или даже заменять.
Если вышел из строя термостат, то единственный выход – установка нового, потому что ремонту он не подлежит.
Замена помпы Субару

В рамках статьи сложно рассказать обо всем детально, поэтому предлагаем звонить или писать нам.

Subaru Tribeca с пробегом: радости оцинковки и коварный блок управления двигателем

Tribeca — модель для Subaru не очень удачная, если не сказать — провальная, как минимум на своем домашнем рынке в США, где японцы хотели потеснить конкурентов в сегменте семейных среднеразмерных SUV. Машина очень сильно отличалась от тех Subaru, к которым привыкли фанаты марки, и в то же время проигрывала традиционным лидерам сегмента от Toyota, Honda, Chevrolet и Ford. Так, третий ряд сидений Трибеки оказался практически номинальным, а дизайн при этом — слишком уж необычным. В России широкому распространению помешали цена, кризис 2008 года с последующим повышением пошлин, а также мощность мотора 3.6 свыше 250 сил. Российская популяция Трибек невелика, однако позволяет сделать выводы о надёжности самой крупной Subaru. В первой части изучаем кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй — моторы и трансмиссию.

Таймлайн

Январь 2005. Дебют на Детройтском автосалоне как В9 Tribeca.

Лето 2005. Начало продаж. Единственная версия — с мотором 3.0 (EZ30) и пятиступенчатой АКП.

Октябрь 2006. Небольшое обновление: новая решетка радиатора, новая мультимедийная система с поддержкой интерфейса iPod и спутниковым радио, появление в опциях камеры заднего вида помощи при парковке. IIHS дает машине награду за безопасность Top Safety Pick.

Октябрь 2007. Рестайлинг. Название модели лишилось приставки «В9», теперь она просто Tribeca. Новая внешность от так и не пошедшего в серию Saab 9-6 (General Motors в то время владела частью акций Fuji Heavy Industries и маркой Saab), новый мотор 3.6 (EZ36D), обновленная АКП, обновленный интерьер с увеличенным пространством на заднем ряду. Увеличенные зеркала.

Январь 2014. Снятие с производства.

Кузов

Tribeca оказалась одной из первых моделей марки, которые перешли на использование оцинкованной стали для внешних панелей, к тому же кромки арок, пороги и днище машины прикрыты пластиковыми панелями. Результат хорошо заметен спустя десяток лет: машины в целом находятся в очень неплохом состоянии, видимая коррозия почти не проявляется. Но кто ищет, тот всегда найдёт.

Особое внимание крыше и продольным швам на стыке с молдингом лобового стекла — тут возможна коррозия, глубоко уходящая в шов. Задняя дверь корродирует из-под пластиковой накладки ниши номерного знака и изнутри. При открытых дверях могут быть заметны очаги на стыке пластиковой накладки порога и металла в районе средней стойки и в районе петель передних дверей. Зимой лед в этой зоне повреждает ЛКП, а летом пластик протирает его песком.

Пластиковый «серп» — накладка задней арки — надежно укрывает зарождающийся очаг коррозии на стыке крыла и заднего бампера, часто в зоне со вспученным ЛКП оказывается и крайнее крепление самого «серпа». В самих задних арках у машин выпуска до 2009 года тоже уже можно отыскать как поверхностную коррозию на не прикрытых пластиком поверхностях, так и поврежденный шовный герметик. Под задним бампером коррозия обживает швы по краям дверного проема а также зону вокруг жалюзи вентиляции салона.

Спереди коррозия понемногу прогрессирует как минимум на передней панели ниже радиаторов и на вертикальной поперечине — усилителе замка капота, вблизи стыков верхней части панели.

Днище, на первый взгляд, хорошо прикрыто слоем полиуретановой мастики, но местами она уже отваливается кусками, особенно часто — в зоне багажника, над «запаской», и в передней части днища, где выхлопная система проходит близко к лонжеронам. Усилители бамперов ржавеют и по поверхности, и вблизи многочисленных отверстий.

Пластиковый локер спереди прикрывает следы ржавчины на кронштейнах его креплений и в местах ввода проводки моторного отсека в салон машины. Локер, кстати, легко снимается и оставляет открытым огромное «окно» в моторный отсек. Это удобно в плане доступа к мотору, но если локер сломан, то грязь в подкапотное пространство попадает в огромных количествах. В числе прочего от этого возможна и коррозия на передней стойке кузова в районе круглого вентиляционного отверстия. В общем, локеры должны быть целыми — не забудьте убедиться в этом.

Внутри кузов обычно сухой и коррозия тут редкость, но проверить швы задних арок из багажника стоит, это одно из наиболее уязвимых мест с внутренней стороны. В остальном мокрый напольный ковер скорее намекает на неудачную химчистку.

Оснащение кузова местами может огорчить. Так, подсветка порогов оказалась крайне неудачной, ее проводка горит почти у всех — ее до сих пор меняют в рамках отзывной кампании.

Фары машин до рестайлинга страдают от выгорания линз, пескоструя и отличаются пониженной герметичностью: вентиляционные щели слишком большие, да и колпаки теряются легко. Как итог — грязь и пыль внутри. На машинах после рестайлинга фара стала крепче, герметичнее и слегка дешевле. Линзы, правда, тоже выгорают, а наружная поверхность так же пескоструится, но это ожидаемо.

Моторедукторы зеркал на дорестайле подходят от Legacy, так что если они уже подклинивают, найти запчасть относительно несложно. А вот автоскладывающиеся зеркала на машинах после рестайлинга имеют ресурс механизма еще меньше, и заменить его ничем нельзя — придётся покупать оригинал.

Салон

Отделочные материалы интерьера получились качественные и ресурсные — после 150-200 тысяч салон иногда не имеет явных следов эксплуатации. Причем пост-рестайлинговые машины при прочих равных даже лучше в этом плане. Кожа на руле и креслах, конечно, не такая изысканная, как на европейском премиуме, зато выносливая.

Из проблем салонного оборудования самое серьезное — это, конечно же, климат, и поломки его разнообразны. Выходит из строя блок управления, забивается радиатор “печки”, глючат из-за загрязнения датчики температуры, ломаются заслонки. При покупке машины проверка всех режим обязательна, ремонт на удивление дорогой — так, для ремонта заслонок придётся разбирать всю панель.

Доставляет проблем и мультимедиа. Мерцание дисплея и полосы на нём — признаки скорой смерти либо шлейфа, либо самого экранчика Matsushita TFD70W42. К счастью, и то, и другое продаётся отдельно, и не очень дорого.

Мили и фаренгейты на приборной доске и климатике Tribeca без вмешательства сервиса не убрать — меняют шелкографию на кнопках, перепрошивают блок управления. Средняя цена “апгрейда” около 3 тысяч рублей, не так дорого, но доступна услуга не в любом регионе.

Проверьте кнопку открывания багажника — у неё просто слабые контакты, они подгорают. Замена или ремонт не представляют особых проблем.

Потолочный DVD при частом использовании обычно изношен, но б/у в хорошем состоянии еще попадаются. Пульты уже дефицит, а чтобы обучить «универсальный», нужны люди с опытом.

В целом, никаких страшных неприятностей с салоном у Tribeca нет, разве что уровень шумоизоляции для машины такого класса оказался явно недостаточным, и потому дополнительная «шумка» встречается регулярно. Как и куча переломанного после такой процедуры крепежа.

Электрика

Обычно у японских машин электроника хлопот не доставляет, но не в случае с Трибекой. Фары, климатику и мультимедйную систему мы уже упоминали, но это далеко не всё.

Основные досаждающие владельцам неприятности это отказы блока ECU, «гирлянда» на приборной панели или отказы самой панели из-за плохого контакта в ее разъеме.

В запущенных случаях у Трибеки может быть нерабочая приборная панель или целая “гирлянда” ошибок на ней (зачастую — с ограничением мощности мотора, отключением круиз-контроля и т.д.). Если приборка погасла, восстановить контакт не проблема, а вот с ошибками всё сложнее.

Типовые неприятности — это отказы лямбда-сенсоров (кислородных датчиков в выпуске), их тут четыре. Отказы проводки к датчику температуры заднего дифференциала также отражаются в виде ошибок по АБС и системе тяги, хотя проблема обычно в коррозии контактов в разъеме. Первым отгнивает провод «массы», а его проще всего вывести на крепежный болт дифференциала отдельно. Вообще за разъемом стоит следить — смазывать его раз в несколько лет.

Помимо проблем с “лямбдами” и задним дифференциалом встречаются ошибки ДМРВ, «лягушки» педали тормоза, датчиков положения рулевого колеса и давления в шинах. Последние, кстати, просто так взять и поменять (даже если у вас есть 150 евро на новый) нельзя — нужно “перепривязывать” в сервисе. Многие просто снимают разъём с блока контроля давления в шинах — он расположен под сиденьем. Ну или ездят “с лампочкой”.

Subaru Tribeca (2005-2014) – по млечному пути

Автор: Валерий Моторин Раздел: SUBARU

Subaru Tribeca был официально представлен в 2005 году. В его основу легла увеличенная платформа Legacy/Outback. Сборка модели осуществлялась в США.

Дорестайлинговые версии обозначались B9 Tribeca. После обновления в 2008 году индекс В9 из названия убрали. Вместе с тем кроссовер лишился и смелого дизайна, став более консервативным. Интерьер, напоминающий кабину космического корабля, остался прежним.

Помимо 5-местных конфигураций предлагались и 7-местные. На третьем ряду, конечно же, комфортно только детям. В обновленной версии был переработан второй ряд сидений для более легкого доступа на галерку.

За безопасность отвечают ABS, система стабилизации, активные подголовники и 6 подушек безопасности. В 2009 году Субару Трибека получил высшую отметки «Top Safety Pick» в краш-тестах по версии IIHS (страхового института дорожной безопасности США).

Двигатели

Версия В9 Tribeca комплектовалась исключительно 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым оппозитником EZ30, развивающим 245 л.с. После рестайлинга его заменили 3,6-литровым оппозитником EZ36 отдачей 258 л.с.

Оба мотора склонны к перегреву, последствия которого весьма печальны. Сначала обнаруживается пробой прокладки под головкой блока, как правило, правой. Для ее замены придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. В лучшем случае, удастся обойтись ее шлифовкой. За одно, стоит заменить и привод ГРМ. Итоговый ценник составит от 50 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях из-за перегрева возникали задиры в цилиндрах.

Недуг проявляется после 100-200 тыс. км. Отсрочить беду можно тщательным контролем над уровнем охлаждающей жидкости, состоянием радиатора и его регулярной очисткой.

После 200-300 тыс. км встречаются эпизоды с преждевременным износом поршневых колец или, даже, проворачивание вкладышей. В таком случае стоимость ремонта доходит до 100-150 тыс. рублей.

Двигатели имеют привод ГРМ цепного типа. Цепь достаточно выносливая – способна пройти более 250-300 тыс. км. Немного раньше сдается натяжитель цепи – к 200 000 км.

После 200 000 км порой возникают провалы в тяге. Виновник – регулятор давления топлива, который размещен в топливном насосе. Его стоимость – 4 000 рублей. Насос в сборе доступен за 32 000 рублей.

В это же время могут появиться пропуски зажигания. Для устранения недуга необходимо пропаять дорожки в ЭБУ. Электрик выполнит работу за 7-12 тыс. рублей.

Спустя 200 000 км придет в негодность и катализатор. Его придется вырезать, а взамен необходимо установить пламягаситель и перепрошить ЭБУ двигателя. Стоимость процедуры – 7-10 тыс. рублей.

Коробка передач

Двигатели Subaru Tribeca сочетались с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco 5EAT. Жидкость коробки нередко перегревается, что серьезно сказывается на здоровье автомата. Стоит отметить, что дополнительный радиатор установлен только на Европейских версиях.

К ремонту АКПП следует готовиться после 150-200 тыс. км. Замены потребуют соленоиды или гидроблок в сборе, стоимость которого – от 70 000 рублей. Другой менее распространенный недуг – разрушение хвостовика. Для восстановления коробки понадобится более 40 000 рублей.

Полный привод

Кроссовер получил фирменный «симметричный полный привод». В обычном режиме тяга распределяется по осям в соотношении 45:55. На передние колеса крутящий момент передается непосредственно из коробки, куда интегрирован передний дифференциал, а на задние – через задний дифференциал.

Неисправности ключевых узлов системы полного привода встречаются редко. Порой загорается сигнализатор «перегрева масла в заднем дифференциале». Причина банальна – коррозия контактов датчика.

После 100-150 тыс. км могут появиться вибрации из-за износа крестовин карданного вала. Стоимость нового кардана в сборе – более 60 000 рублей. Но возможен более дешевый ремонт – замена крестовин стоимостью 2 000 рублей. Примерно, столько же попросят и за работу.

Ходовая

Субару Трибека – отзывчивый и приятный в управлении автомобиль. Отчасти, в этом заслуга низко расположенного центра масс – плюсы использования оппозитного двигателя. Независимая подвеска позволяет цепко держаться за асфальт.

Передние ступичные подшипники служат более 100-150 тыс. км, задние - более 150-200 тыс. км. Меняются подшипники в сборе со ступицей. Стоимость оригинального узла – около 10 000 рублей, аналога – от 5 000 рублей.

Амортизаторы и сайлентблоки рычагов доезжают до 150-200 тыс. км. К этому времени проседают пружины - особенно задние. Опоры передних амортизаторов могут «забухтеть» через 60-100 тыс. км.

Верхний сальник рулевой рейки порой начинает течь после 100 000 км. Стоимость ремкомплекат – около 600 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, небольшие вспучивания краски у старых Трибек можно обнаружить на крыше - возле лобового стекла, на нижней кромке двери багажника и в районе колесных арок. Иногда с переднего бампера - в местах сколов - слезает краска.

После 100-150 тыс. км встречаются проблемы с центральным монитором. Появляется рябь, изображение дергается или пропадает. Новый монитор очень дорог – от 50 000 рублей. Толковый электрик отремонтирует устройство за 5-15 тыс. рублей (в зависимости от сложности ремонта).

Спустя 150-200 тыс. км начинает тускнеть или мерцать подсветка круглых регуляторов климат-контроля. Необходимо пропаять контакты микросхемы под верхней крышкой магнитолы. Стоимость работы – около 3 000 рублей.

Пробой прокладки ГБЦ в последующем приводит к неравномерному распределению потоков: со стороны водителя дует теплый воздух, а со стороны пассажира – холодный. Останки забивают небольшие проходы радиатора отопителя. Радиатор придется заменить – около 2 000 рублей.

Заключение

За Subaru Tribeca сегодня просят немного. Но найти живой В9 – большая проблема. Присматривая японский кроссовер, не забудьте оставить про запас около 100 000 рублей. Так, на всякий случай.

Читайте также: