Плохая масса на автомобиле симптомы ваз

Обновлено: 03.07.2024

Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
Плохая установка или ремонт компонентов

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

Тусклые огни
Мерцающие огни
Электрические устройства работают беспорядочно
Неисправный топливный насос
Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
Прерывистый отказ датчиков
Повреждены дроссельные или передающие кабели
Жесткий старт
Разряженная батарея АКБ

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon. Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

При проверке убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности. Вы должны подключиться к голому металлу. Краска, коррозия, жирные поверхности, потертости или разрывы проводов, а также ненадежные соединения являются основной причиной плохой автомобильной поверхности.
Некоторые автомобили используют отдельный провод заземления корпуса, помимо основного (черный кабель аккумулятора), который проходит от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу. Это для фар, аксессуаров и другого электронного оборудования.

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) '1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Масса (-) на двигателе ВАЗ 2114

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса.

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114

Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса ЭСУД ваз 2114.

Масса эсуд ВАЗ 2114

Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Масса приборной панели.

Масса приборной панели ВАЗ 2114

В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

Статья написана благодаря сайту «Поделки». Это творческий портал, где собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практичные советы по дому, вязанию, вышивке, декупажу.

Плохая масса на автомобиле симптомы ваз

Здравствуйте всем))..Вот недавно приобрёл семёрку..95 г.в - учиться.. и столкнулся с вот такой вот проблемой.

.вобщем писать много но я постораюсь уложиться..Вобщем началось всё с того что у меня как мне сказали пропадает масса(Сам я в машинах не очень разбираюсь). Описываю подробно - Сажусь в машину вставляю ключ-зажигание - ничего..панелька мертва как будто не подходит напряжение. Встаю скидываю клема с аккумулятора. протёр их пальцем(да да..пальцемРаннее у меня уже бывало так я просто скидывал и надевал клема и всё становилось нормально а сейчас уже стало не помогать)..накинул снова - ключ - зажигание панелька заработала датчики ожили)..ага..ключ в положение стартер - всё завелось). так как я уже сталкивался с оным то под рукой у меня был вольтметр и я зная чем всё закончиться стал мерить напряжение. Вобщем так - аккумулятор без нагрузки(мерял раннее)12,7В..С нагрузкой включенным мотором-14,3В. с включеным левым поворотником (с подключённым аккумулятором 14,7-14,9В, без аккумулятора 14,7-15,2В) С правым поворотником (с подключённым аккумулятором 14,7-14,9В без аккумулятора 14,7-15,7В)Стрелочка скачет. Тут мы подходим к основной проблеме - Когда машину грею - подсос выдернут обороты высокие - идёт перезарядка аккумулятора(как мне кажеться Стрелка уходит в правый край шкалы, почти на красное деление)включаю габариты - стрелка скачком идёт влево но после возвращаеться на зелёную шкалу. выключаю подсос всё работает..напряжение с генератора 10,2В(аккумулятор снят)машина на холостом ходу. магнитола уже не включаеться)..Если в этот момент выключить и снова включить ближний свет то может заглохнуть и пропадёт вот эта вот самая масса..Дальний свет включаеться только когда подгазоввываешь без этого машина глохнет. вот так случилось и у меня) Завёл прогрел в гараже, добавил оборотов включил дальний, отпустил газ - заглохла, и опять та же песня - Панель приборов мертва. В прошлый раз я завёл ёё чисто на удачу(Потыкал пальцем в клема, подрыгал проводки какието)))Которые идут к стартеру и генератору..И вот завелась). потом включил дальний -и умерла. Возможно следует добавить то что раньше у меня залипал стартер и я пару раз выскакивал и скидывал клемма с акк, что бы выключить его. может из за этого что погорело?
И ещё. Я в терминологии не очень разбираюсь если можно простыми словами объясните. Выслушаю любой совет..Спасибо зараннее

Как подключить выключатель массы аккумуляторной батареи и где найти провод массы

Отрицательная клемма аккумулятора подключается к «массе» – металлу кузова, двигателя или коробки передач; при этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова.
Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.

Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.

Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте соединение следующим образом.

Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.

А еще интересно: Чем отличается Нива Урбан от обычной Нивы

При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.

Как улучшить надежность контакта

Чтобы обеспечить хорошее соединение проводов заземления с кузовом, необходимо время от времени проводить профилактику. Процесс достаточно прост, главной проблемой является расположение креплений – приходится снимать обшивки или даже мешающие детали, чтобы добраться до нужного места. Нередко это бывает с массой панели приборов. Рекомендуется соблюдать простую инструкцию:

Заглушить машину и снять минусовую клемму с аккумулятора. Всегда делать так при работе с электрическим оборудованием.
Обеспечить доступ к месту крепления. После этого внимательно осмотреть его, чтобы оценить состояние гайки или болта, а также наличие коррозии на кузове, которая может ухудшить контакт. Очень часто соединение после сборки на заводе просто закрашивается и снаружи невозможно нормально проверить его состояние. Его нужно обязательно раскрутить.
Гайку и место контакта на кузове хорошо зачистить, если на поверхность есть коррозия. При сильном повреждении лучше заменить крепеж. Когда место установки массы на кузове ржавое, есть смысл поискать точку для крепления рядом.
Клемму очистить от окисления: хорошо подойдет мелкая наждачная бумага. После этого обработать специальным составом для очистки контактов, обычно он продается в виде спрея. Когда его нет, можно воспользоваться WD-40 или его аналогами, главное – после нанесения дождаться полного высыхания поверхности.
Если зубчатая гайка в плохом состоянии, ее следует заменить. Этот элемент подкладывают именно для улучшения контакта, выбрасывать его не стоит.
Все зачищенные поверхности обработать медной смазкой или специальным средством для улучшения контакта и защиты от коррозии. После этого собрать все обратно, закрутить болт или гайку с хорошим, но не излишним усилием, чтобы не повредить резьбу.

Совет! Вместо обычной гайки или болта лучше купить такой же вариант из нержавеющей стали. Он не повреждается коррозией, а значит, намного надежнее.

По возможности нужно защитить место присоединения массы от влаги и других неблагоприятных воздействий. Лучше всего проверять все доступные соединения хотя бы раз в год. Достаточно просто раскрутить и проверить состояние, а при необходимости зачистить и обновить смазку, чтобы металл не ржавел.

Где находится масса двигателя нива шевроле

Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.

Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно.

Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.

Способы устранения проблемы

Как сделать массу лучше

Если снятие и зачистка контактов не дали эффекта, придется применить более радикальные способы ремонта. В некоторых моделях проблема с минусом на кузов является настоящей «болезнью», поэтому приходится улучшать конструкцию, чтобы устранить недоработки производителя:

Замена провода. Чаще всего это касается «плетенки» от АКБ на двигатель, так как со временем она повреждается или сильно окисляется. Также может понадобиться установка жилы на кузов с большим сечением либо такой же, если она внутри повреждена и пропускает ток не так, как необходимо.
Изменение места крепления на кузове. Иногда шпилька под гайку буквально выгнивает или заводская точка соединения не обеспечивает хорошего контакта. В этом случае проще всего найти другое место и закрепить клемму на нем.
Добавление дополнительной массы. Еще один вариант, который улучшит систему без особых переделок. Особенно хорошо подходит для старых моделей и машин, в которых добраться до штатного крепления очень сложно.

Необходимо следить за состоянием проводов и заменять их, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности. Использовать лучше всего такие же элементы, как и установленные, плюс качественные крепления.

Установка выключателя массы

Выключатель позволит защитить машину от утечки тока, замыкания, а также может служить дополнительной противоугонной системой. Установить его несложно и самостоятельно, чаще всего используют один из двух вариантов:

Ручной выключатель. Ставится под капотом в подходящем месте. Более удобное решение – специальный вариант, совмещенный с клеммой АКБ. Его следует располагать между АКБ и проводами на массу двигателя и кузова.
Дистанционный вариант. В этом случае кнопка выключения выводится в салон, обычно ее прячут, чтобы никто посторонний не мог завести машину. Принцип тот же, но монтаж сложнее, так как нужно тянуть провода в салон.

Выключатель не подойдет машинам с сигнализацией и центральным замком, так как если нет массы, система работать не будет. Также нежелательно ставить его на модели с большим количеством электроники.

Обнаружить провода массы несложно, их следует периодически снимать и обрабатывать, чтобы обеспечить хороший контакт. При проверке лучше использовать мультиметр, так проще всего обнаружить повреждение при его наличии. Рекомендуется вовремя заменять изношенные провода, а для предотвращения утечек можно поставить кнопку выключения массы.

Где находится реле зажигания нива шевроле

Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.

А еще интересно: Нива-Шевроле с опелевским двигателем: краткое описание, технические характеристики, отзывы владельцев

Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

Может слабо заряжаться аккумулятор;
Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Реле ближнего света шевроле нива

Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами.

Разумный минимум: недостатки Нива Шевроле с пробегом
Что надо знать про двигатель ВАЗ 21214 перед покупкой Нивы|Слабый мотор
О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»
Электросхема ВАЗ–21213 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Памятка для владельца автомобиля с турбомотором от компании НИВА777
Снятие двигателя с автомобиля. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
Как поменять масло в двигателе на Нива
Система отопления и вентиляции. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Какими будут симптомы при некачественном горючем

Не нужно быть специалистом или водителем с многолетним стажем, чтобы распознать главные симптомы плохого бензина. Они следующие:

Автомобиль плохо заводится.
Двигатель машины стал глохнуть.
Нестабильные обороты на ХХ.
Ощутимо упала динамика авто.
Заторможенный отклик педали газа на нажатие.
Во время разгона машина дергается.
Стали отчетливо слышны стуки со стороны двигателя (вероятно детонации).
Возрос расход топлива на 15-20%.
Изменился цвет выхлопных газов.

Все эти симптомы указывают, что в бензобак был залит плохой бензин. Нередко активируется индикатор «Check Engine» на приборной панели. Можно выкрутить свечи зажигания и осмотреть их состояние: красный или черный нагар укажет на необходимость смены привычной заправочной станции.

Где находится масса фары ваз 2114

Практически все машины новой сборки, используют кузов как основной источник электрической энергии. Образно выражаясь, корпус машины представляет собой единый провод, имеющий отрицательный заряд, используемый всеми имеющимися в автомобиле электрическими приборами потребляющими энергию. По этой причине его называют масса, или иными словами минус. По этой причине при возникновении плохого контакта с массой в результате окисления или некачественного закрепления, возникают проблемы в работе автомобиля, функционировании оборудованной электроники или появляются проблемы с двигателем.

Где расположена масса

Аккумуляторная масса.

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114
Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Масса ЭСУД ваз 2114.

Масса эсуд ВАЗ 2114
Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Масса приборной панели.

Масса приборной панели ВАЗ 2114
В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Измерение общего тока

Проверка утечки тока в машине – это измерение мультиметром тока, который поступает от АКБ после выключения зажигания к автомобильным узлам. Для этого транспортное средство устанавливают на стоянку и отключают все потребители питания – фары, навигатор, магнитолу и т.д. Затем выключают зажигание, открывают капот, опускают одно из стекол, чтобы в случае возможных проблем иметь возможность открыть автомобиль и включают сигнализацию.

Далее настраивают мультиметр и отсоединяют провод от одной из клемм батареи, чтобы померить ток утечки. Более безопасной считается проверка мультиметром массы на аккумуляторе автомобиля, но можно использовать и плюсовой контакт. Далее к клемме и проводу подсоединяются щупы тестера. Чтобы освободить руки, используют клещи или зажимы «крокодил».

Запрещается соединять щупами плюс и минус батареи – случится короткое замыкание. Вреда машине это не причинит, а в тестере сгорит предохранитель или же прибор выйдет из строя.

После того, как тестер подключен, запрещается включать какое-либо автомобильное оборудование, потому что потребляемый им ток может превысить допустимый предел измерения мультиметра и последний сгорит.

Если все действия выполнены правильно, на дисплее тестера должно появиться цифры, обозначающие ток утечки. Высчитать допустимое значение для своего авто можно самостоятельно, сложив потребляемый ток каждым элементом в бортовой сети. Так, сигнализация потребляет до 20 мА, часы – 1 мА, акустическая система – примерно 3 мА и т.д. Показания на экране мультиметра не должны превышать полученной суммы, а также разрешенных норм.

На автомобилях со штатным оборудованием возможна утечка до 50 мА, на технике с дополнительными потребителями питания (магнитола, сигнализация, навигатор и т.д.) – до 80 мА. Если значение больше допустимого, это сообщает о проблемах с утечкой.

Необходимо оставить тестер подключенным на 10-15 минут. На автомобилях часто устанавливается «умное» оборудование, переходящее в режим сниженного потребления электроэнергии через некоторое время после выключения зажигания. Если же показания на дисплее так и не снизились, нужно приступить к обнаружению причины потери тока.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Масса на автомобиле это плюс или минус

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком «-«.

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля – благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

Написать эту статейку меня побудил очередной случай, когда потребовалось воспользоваться «прикуриванием» — запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля. Каждый раз при этой этом сталкиваюсь с неграмотностью других водителей. А в этот раз, когда я аргументировано объяснил почему и как нужно делать, водитель заявил, что он электрик. Не стал спорить, пусть будет электриком…

Отсутствие массы на двигателе

Устранение неполадок

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Читайте также: