Плохо набирает обороты опель

Обновлено: 28.06.2024

Затуп двигателя при разгоне, причина найдена !

Симптомы проблемы : Машина тупит при разгоне и чем выше температура двигателя тем хуже машина начинала ехать а летом в жару ТУПИЛА ПО СТРАШНОМУ ! Нажимаешь педаль в пол а она не едет, как будто сзади прицеп зацепили от камаза ((( Самое главное что это не постоянно, временами машина ехала отлично ! НИКАКИХ ОШИБОК ПРИ ЭТО НЕ БЫЛО ! Проверил давление в топливной рампе — отличное, далее подозрение упало на забитость катализатора так как пробег уже за 200 000 км, машина разгонялась до 160 км без проблем только со страшным затупом а временами ехала отлично без затупа он тоже был исключен из причин ! Было желание для профилактики промыть топливные форсунки так как за 11 лет они не разу не мылись но почитав отзывы что лучше этого не делать отказался от этой затеи )))
Под подозрение попал датчик температуры во впускном патрубке после фильтра, решил купить новый .
Оригинальный датчик стоит 1600 руб и я решил на удачу купить датчик фирмы FEBI 30831 за 1 000 руб в надеже что там окажется запиленный оригинал ! Когда распаковал полученный датчик то в коробке лежал датчик с запиленным логотипом фирмы но вот только цифры не совпадали с оригиналом ! После поисков информации по номеру на датчике стало ясно что он не оригинал ! Датчик оказался фирмы FAE 33225 который стоит 550 руб а FEBI упаковав его в свою коробку продает его уже в 2 РАЗА ДОРОЖЕ ! При сравнении показаний датчиков с оригиналом сопротивление было при одинаковой температуре у FAE 2.3 ком а у оригинала GM 2.8 ком а это не есть хорошо ! Почитав отзывы по этой фирме было решено сдать его назад и перезаказать на оригинал GM 12129596 . После того как новый датчик был у меня, я снял родной с машины и выдержав их дома некоторое время для нагрева до одинаковой температуры сделал замеры датчика на сопротивление и они были практически одинаковыми при комнатной температуре примерно 23 гр — 2.8 ком . По показаниям родной датчик выдавал на приборе одинаковые показания сопротивления как и новый и то что он мог быть виновником на тот момент я даже еще не представлял )))
Меняется датчик не сложно : аккуратно отверткой чтобы не порвать поддеваем резинку и вытаскиваем датчик вместе с ней, потом вытаскиваем датчик из уплотнительной резинки и устанавливаем ее на место и вставляем в нее новый датчик .У меня получилось без проблем снять и поставить несколько раз не порвав родную резинку так сто заказывать новую нет необходимости но при желании можно это сделать по номеру GM 90470089
Поставив новый датчик и поездив пол дня, разница сразу стала очевидна — МАШИНА ПОЕХАЛА и еще как ! Покатавшись несколько дней я решил вернуть старый датчик на место и проверить как машина поедет с ним и этот затуп НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ЖДАТЬ (((
Менял датчик еще осенью в конце ноября и теперь спустя несколько месяцев после замены могу точно сказать что дело в нем на 100 %, машина едет отлично !
Так что замеры сопротивления датчика и их правильные показания еще не говорят о 100 % вероятности его исправности ))) далее фото всех датчиков, родного, оригинального GM и того что в упаковке FEBI …

Плохо набирает обороты опель

Опель Астра Эйч. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Если Opel Zafira начал шалить. Пропала тяга.

Едешь себе такой по дороге, как вдруг пропала тяга! Это очень бодрит, особенно если ты кого-нибудь обгонял… Ты жмешь на газ, робот переключает на предыдущую передачу, а обороты все равно падают . Тут нужно убрать ногу с педали газа на минимальный промежуток времени (я например, убирал и сразу надавливал) и снова надавить . Если машинка поехала, значит, поздравляю, у тебя проблема с проводкой. В моем случае предыдущий владелец ковырял блок предохранителей, который под капотом, и сломал посадочные гнезда для верхней части блока, той в которую вставляются сами предохранители и реле.

Да, да ты не ослышался, блок состоит из двух частей . На фотографии верхняя, она вставляется в нижнюю, где и были сломаны контакты . Попутно попроси электрика распустить жгут проводов и просмотреть все, у Зафиры болячка, перегнивание проводов внутри оплетки. Ну и к слову, я еще «прозвонил» все реле, чтобы не возвращаться к этому вопросу.

И да, если тебе скажут что это бензонасос, не верь . Когда засорится фильтр бензонасоса, тяга просто пропадет и все, убирание ноги с газа тут не поможет и раскачивание машины из стороны в сторону тоже. Фильтр в неразборном корпусе, грязь с него не стряхнуть ни волнением бензина в баке, ни убавлением напора бензина проходящего через фильтр. Для решения проблемы бензонасоса есть два пути. Снимать его все равно придется, вместе с бензобаком, потому что он внутри (крышки под обшивкой внутри салона нет, я искал). Когда насос достали, то

«А» - его можно промыть опять же бензином, только поток нужно пустить в противоположном направлении течения, нежели как когда он в баке. На самом деле это поможет, я свой промыл, до состояния пока чистый бензин не потечет. На сколько его хватит, я не знаю.

«Б» - его можно поменять на новый . Да, 5000 рублей в кармане не валяется, я знаю, но поверь, эвакуатор стоит дороже. Мне предстояла дальняя поездка, и я купил аналог « Krauf KR0063M », работает прекрасно, 20 000 км уже пробежал.

А старый насос положил в гараже, продам как б.у.

Надеюсь, статья вам пригодилась, пишите комментарии. Подписывайтесь и ставьте лайки. В следующей статье, расскажу что делать и куда лезть если Зафира с роботом не заводится и как заставить робота включить передачу если мигает символ "А"…

Не развивает мощность Опель Астра Ф

Astra F, 1400, механика. Заводится, хорошо едет, не быстро, без рывков или провалов, но не разгоняется и нет мощности.

Думал фильтр, тогда были бы провалы. Говорят типа кислородный датчик может влиять так? Моментами, ехал 80 км, немного схватывало мощность и быстро пропадал эффект, в горку кое как заезжал. Провалов, рывков, повышенной дымности не наблюдал. Диагностика только скрепкой в разъёмы(уже нашёл как, но не пробовал)

При трогании с места идет провал. Дальше при переключении передач происходит тоже самое.

У меня машина глохнет и выходит чек и спорт режим мигает. И не тянит на горку вообще. У меня АКПП, моно впрыск. Что делать?Как будто бензина не хватает. Хотя полный бак. Помогите п.

Почему очень плохо тянет мотор, турбина работает нормально? Opel Astra F, 1.7, tds, 1994.

На холодную и горячую, долгий запуск. Компрессия измерена 25-25, свечи в норме, фильтр новый, тяга не та. Как-бы в догонку заводится, но очень долго надо крутить стартером.

Всем. Провалов нет едет без рывков, заводится отлично, расход не знаю нет компьютера, не дымит. Если пишите, пишите что может быть, а не варианты по книге от количества свечей до смени прокладку… Я написал конкретно и если такое было у кого напишите. Моновпрыск на педаль газа не реагирует… едет плавно

@andrienko.1966 --> Ты что думаешь тут у каждого по автопарку что ли? И каждый имеет по сотне моделей разных авто? Меняем автомобиль каждый день? Не нравятся ответы, шуруй, ищи форум своего автомобиля. А если хочешь всё-таки по конкретнее ответ от эксперта, тогда конкретнее и описывай проблему. А то я смотрю, Михаил спросил про холостой ход, а ты так и не ответил всё ещё. Кому помощь нужна? Почему информацию мы должны тянуть клещами как учитель из двоечника в школе?

@andrienko.1966 --> Был на форумах там несут как раз смени то, это. пол машины. Глупости, нужен тот кто это проходил сам

@andrienko.1966 --> Что ещё повторить, что едет стабильно и не глохнет?

@andrienko.1966 --> С тобой неинтересно, только себя слышишь. Ну как хочешь, а мне тут некогда торчать.

Едет без рывков и провалов, заводится прекрасно, сцепление не буксует. Моновпрыск на педаль газа не реагирует… Едет плавно, нет мощности как на аварийном режиме (объяснили что есть такой когда датчик накрывается). Да работает ровно без провалов и рывков на холостом, и плавно разгоняет, но слабо без мощности и опять без рывков и провалов, хоть газуй не реагирует!

@andrienko.1966 --> Упёртый значит? Про холостой ход не желаешь написать? Про аварийный режим тебе дали говно информацию - нет у двигателя такого режима, не существует. Он работает с перебоями или не тянет или ревёт не сбрасывает обороты или плохо запускается, у более продвинутых моторов существуют различные системы которые могут ограничить мощность двигателя, а аварийного режима всё-равно НЕТ. Только в АКПП существует понятие - аварийный режим.

@andrienko.1966 --> Работает холостой ход без проблем, заводится прекрасно и едет плавно на нажатие газа не реагирует и плавно разгоняется, но слабо без мощности - теперь понятно надеюсь. За аварийный режим спасибо. Моновпрыск, механика, 1992 года

Техно, поставь для начала насос нормальный
9 атм- это давление в МЕХАНИЧЕСКОМ впрыске- К-, КЕ-Джетрониках. в электронном должно быть 3-5(поправьте, кто знает точно)
ИМХО, в итоге у тебя нормально не работает (при таком давлении) регулятор давления топлива. Он постоянно перепускает топливо в обратку.

Guest_Техно_*

Гости

OFFLINE AlexxPenza OFFLINE Паша Чепецкий

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega a Caravan 1988 20 se

OFFLINE хахол

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Ореl Omega A, 1992, МКПП, С20NE
Имя: Саша

OFFLINE свирепый бамбр

Так у меня 9 атм может поднять. Насос от BMW.

OFFLINE Beholder

Так. Господа хорошие. Видно вы не поняли что говорит человек. Речь здесь о том что давление в магистрали 2.2, но насос может докачать и до 9.

По поводу давления. 2.2 это норма для мотроник 1.5, даже 4.1 с таким давлением нормально работает (у него норма 2.5). С топливным трактом проблем нет. Оставьте в покое бензонасос, топливный фильтр и регулятор давления. Они здесь не причем.
Пойдем дальше. Если ВВ провода и свечи в порядке то стоит проверить крышку распределителя. Если с ней все ок, то с электрикой можно закончить. Катушки летят редко, но если совсем хотите исключить электрику, попробуйте подменить и катушку. Можно от жигулей классики даже временно поставить, ее проще найти.

Датчик температуры ОЖ, двухконтактный. Снимаем - меряем сопротивление, кладем в кипяток, меряем сопротивление. Нормальные значения можно найти здесь на форуме. Если неисправен - меняем.

Дальше. Датчик положения дроссельной заслонки. На 1.5 это потенциометр. Проверка заключается в измерении сопротивления при повороте. Диапазон значений исправного датчика тоже можно найти тут.

Поехали дальше. ДМРВ. Сними крышку - осмотри на предмет заедания заслонки и протертой графитовой дорожки. Если все хорошо, обратно ставим крышку на герметик. Если заслонку заедает следует все хорошенько промыть очистителем карбюраторов. Если протерта дорожка, язычек немного подогнуть. Зубчатое колесо НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЕМ и винт регулировки СО НЕ КРУТИМ.

Наиболее вероятно - заедает заслонка ДМРВ, неисправен датчик дроссельной заслонки или "горелая"/треснутая крышка распределителя.
У меня подобные проблемы были изза распределителя.

Не тянет 2.4 ОФА

Помогите. Все что в форуме было написано сделал. Проблема в следующем заводится очень хорошо но когда начинаешь ехать пропадает тяга и двиг не набирает обороты загорается чек. Когда чек загорается тяги вообще нет машина останавливается но не глохнет на холостом все нормально. Все датчики что есть под капотам все заменил само диагностика не чего не каких ошибок не выдает. Сегодня поменял топливный фильтр.

Мерять давление в рампе на всех режимах.

Пока нет всю неделю с ошибками боролся.

Катализатор на месте и не забит? И разве может диагностика не показать ошибок после того как загорелся чек? Ну и давление померить.

С уважением. Евгений.

Ошибок не показывает катализатора нет. Чек загорается на ходу, а когда стоишь все в норме.

Помогите. Все что в форуме было написано сделал . Проблема в следующем заводится очень хорошо но когда начинаешь ехать пропадает тяга и двиг не набирает обороты загорается чек. Когда чек загорается тяги вообще нет машина останавливается но не глохнет на холостом все нормально. Все датчики что есть под капотам все заменил само диагностика не чего не каких ошибок не выдает. Сегодня поменял топливный фильтр.

Считай ошибки, чё гадать то

Если лямбда помрёт то жрать будет 20 на 100

Когда была проблема с лямбдой чек загорался реально только на большой скорости\нагрузках, и намного меньшей нагрузке когда с бензонасосом.

Топливные фильтры или агония насоса

Топливный фильтр поменял сразу

Лямбда. как вариант.
На неё похоже.
Если чек загорается,есть смысл считать ошибки.

Лямнду заменил новая и ошибки сбросил

. а зря!

Считай ошибки, чё гадать то

Если лямбда помрёт то жрать будет 20 на 100

В том то и дело что с начало ошибки все что чек выдавал исправил на чеки только 12 выдавало

И еще один симптом забыл. Когда газ нажимаешь в пол иногда то ли заслонка в воздуховоде хлопает то ли стреляет в воздуховод обратно.

Сетку заборника на насосе тоже можно считать фильтром грубой очистки.

Да но там бак надо снимать.Думаю что меня это сегодня ожидает.

Виктор, будете снимать бак не старайтесь сразу открутить болты. Конечно, лучше пополивать их ВДшкой дня два и начинать откручивать, предварительно погрев горелкой. Когда стронутся и пойдут, откручивать лучше через закручивание: чуть-чуть открутил - закрутил, и снова откручивать. Не в коем случае не пытаться открутить, когда явно чувствуется нарастающее сопротивление (можно сломать болт - я именно так сломал один). Приготовьте емкости для слива бензина, так как в баке на дне будет много грязи. Посмотрите сразу заливную горловину на предмет целостности - у меня проржавела насквозь, и грязь с водой и снегом из под колеса попадала прямиком в бак.

С уважением. Евгений.

да, лючёк лучше проделать, это удобно)

Вчера замерил давление в рампе тройка на любых оборотах. Проверил все куда можно было залезть.И когда лазил снял с дмрв штекер и завел что странно.Правда чек загорелся но обороты стал поднимать до отсечки но с низов плохо поднимает оборота.Но это и понятно.И тяга появилась но не вся и изредка стреляет в воздухан.

Давление должно изменяться в зависимости от оборотов. Переделайте вакуум привода РДТ - можно взять вакуум через тройник с абсорбера, родной хвост при этом заглушить. Обязательно заменить воздушный фильтр, и проинспектировать состояние расходомера.

Удачи Вам!

С уважением. Евгений.

хлопки при нажатии на газ похоже на неисправность ДМРВ.Протерлась плата реахорды.У меня также начиналось: хлопки,расход,падение мощи.

Да вроде он я уже плату сдвинул но теперь не могу отрегулировать плохо тянет и хлопки из редко и чек загорается 38 ошибку выдает.

Чёрная молния z16xep не набирает обороты выше 3000-3500 Z16XEP

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Может он говорит за разъём на модуле?

И где ошибки по модулю Р03** ?

Просвети, пжлст, меня серого, где расположен и как выглядит датчик DPFE на двигателе Z16XEP. :blink:

П.С. Если чё - Р1405 - Высокое\низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа. Т.е. потенциометр клапана ЕГР выёживается(ну, кагбэ, за 400тык мог и стереться парень). ИМХО, канешна.

Тоже так считаешь ?

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

А был рождён, чтобы бежать

Тоже так считаешь ?

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

И где ошибки по модулю Р03** ?
Просвети, пжлст, меня серого, где расположен и как выглядит датчик DPFE на двигателе Z16XEP. :blink:
П.С. Если чё - Р1405 - Высокое\низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа. Т.е. потенциометр клапана ЕГР выёживается(ну, кагбэ, за 400тык мог и стереться парень). ИМХО, канешна.

Благодарочка за подсказку. И че из за этого ху***метра-потенциометра не набирает обороты больше 3500. Если из за него то поеду в гараж ЛОМАТЬ может чето и получится. Розломаем и посмотрим. Он у меня снят а место его заглушил . Кстати на РАСХОД вонючки это не повлияло.

Не надо спешить что-то ломать, тем более, что это вряд-ли чем-то поможет - конструкция практически неразборная, точнее обратно_не_сборная.

Для начала сними фишку с ЕГРа и попробуй поездить без неё, посмотри на обороты (3500+) На чек по ЕГРу пока внимания не обращай. Главное, чтобы заглушка хорошо держала. Отпишись.

Не надо спешить что-то ломать, тем более, что это вряд-ли чем-то поможет - конструкция практически неразборная, точнее обратно_не_сборная.
Для начала сними фишку с ЕГРа и попробуй поездить без неё, посмотри на обороты (3500+) На чек по ЕГРу пока внимания не обращай. Главное, чтобы заглушка хорошо держала. Отпишись.

Разломал, почистил, собрал, посадил ра герметик. Срезал пластиковую верхушку а там шток ( типа графита) с двумя контактами которие двигаются по дву дорожкам тожэ ( типа графитовые) . Одна дорожка по краю стерта немного, поэтому контакт немного отогнул на неповрежденную часть дорожки, смазал, собрал, запаял пластик. ЕГОРКА рабочий. И все кака было кака есть. Пока ДВС холодный завожу и все работает и ибороты по максимуму, но стоит заглушить ДВС и снова звожу обороты максимум 3500
Начинаю грешить на датчик распредвала.
Ребята может у кого есть в запасе в стольном граде Киев ЕГР или датчик распредвала робочие для проверки. Или буду искать на розборках.

А был рождён, чтобы бежать

Andre_71, он "егора" уже отстегивал.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Отэтих манипуляций можно было избежать, если бы озвучил сохранение глюка при отсоединении фишки ЕГРа. Получается, что чинил исправный клапан.

Так у ТС описана физическая ампутация самого ЕГРа, а мну имел в виду именно фишку, чтобы ЭБУ программно увидел отсутствие ЕГРа. Ну и заглушка, само собой, для исключения подвисаний\залипаний самого клапана.

А был рождён, чтобы бежать

Дык вроде отключал/включал он его. В первом посту.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

2.0 16v Тупит медленно набирает обороты подтраивает.

Заводится не плохо пока не нагрета до 90 ещё более менее после прогрева на холостых стрелка тахометра плавает в ходу не набирает как надо даёшь резко газу начинает дёргаться чё с ней происходит не пойму, свечи менял фильтр топливный тоже ничё не помогло, У кого какие мысли,может кто сталкивался с подобным, подскажите буду рад помощи.

Считывай ошибки а потом дальше видно будет.

Методом скрепки или опкомом каким нить, если скрепкой то замыкаешь на диагностической колодке которая под рулём 5 и 6 (отсчитываешь с верху в низ) контакт которые ближе к центральной консоли скрепкой и считаешь сколько раз мигнула лампочка на приборке (чек) (после каждого раза например моргнула три раза и пауза не большая записываешь 3 ну и так далее) с начало будет моргать 1 2 1 2 1 2 это вход в диагностику, а потом уже ошибки идут, каждая ошибка повторяется по три раза в завершении опять будет 1 2 1 2 1 2

Слышал раньше что-то на счёт скрепки но как там что без понятия. Двигатель должен быть заведён во время считывания ?

Заводится не плохо пока не нагрета до 90 ещё более менее после прогрева на холостых стрелка тахометра плавает в ходу не набирает как надо даёшь резко газу начинает дёргаться чё с ней происходит не пойму, свечи менял фильтр топливный тоже ничё не помогло, У кого какие мысли,может кто сталкивался с подобным, подскажите буду рад помощи.

С нагревом всё в норме,Ощущение такое как будто с зажиганием лажа ,толи раннее толи позднее,с холостого газ даёшь мотор трясётся и вроде как на трёх, пока обороты не возьмёт.

нет заводить не нужно просто включи зажигания и при замкнутых контактах начинает моргать чек

Перебои в работе двигателя Opel Astra H

При перебоях двигатель Опеля Астра неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте надежность присоединения колодки жгута проводов к модулю зажигания.

3. Осмотрите затяжку двух винтов крепления модуля.

4. Если колодка жгута проводов присоединена надежно и винты крепления модуля оказались затянутыми, снимите модуль.

5. Выверните свечи зажигания, внимательно осмотрите свечи. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

6. Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники модуля зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.

7. Присоедините к модулю зажигания колодку жгута проводов.

8. Присоедините поочередно корпуса свечей, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждения:

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы при последующем пуске не повредить нейтрализатор отработавших газов попавшим в него несгоревшим в цилиндрах двигателя бензином.

Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте местами в модуле эту свечу и заведомо исправную, на которой была искра при предыдущей проверке. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в другой наконечник модуля, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправен модуль зажигания, замените его.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя вашего Opel Astra.

Читайте также: