Плохо сбрасывает обороты газ 66

Обновлено: 06.07.2024

Регулировка карбюратора автомобиля ГАЗ-66

Автомобили ГАЗ-66 комплектовались моторами ЗМЗ-513, затем ЗМЗ-66-06. На них устанавливали карбюраторы К-126 и К-135, выпускавшиеся на ленинградском заводе «ЛенКАРЗ» (сейчас компания «Пекар»). Модели похожи, но у первого открытие дроссельных заслонок происходит последовательно, а у второго — одновременно, они расположены на одном валу. Имеются также различия в размерах жиклеров и диффузоров: у К-135 топливная смесь немного беднее.

Карбюратор К-135 для грузовика Газ-66

Конструкция К-135

Двухкамерный карбюратор К-135 состоит из двух одинаковых частей в общем корпусе. В нем же находится поплавковая камера. Каждая часть — это карбюратор, приготовляющий смесь топлива с воздухом для своих четырех цилиндров.

Схема карбюратора К 135

Поплавковая камера

Это закрытая емкость, заполненная бензином до определенного уровня (на 2–8 мм ниже кромки распылителя). Внутри имеется поплавок (13) с запорной иглой, запирающей клапан подачи горючего (11). При снижении уровня бензина поплавок и игла опускаются, бензин попадает в камеру. По мере наполнения поплавок всплывает, игла закрывает топливный канал.
Для контроля уровня проведена линия, соответствующая нормальному уровню бензина. Она находится на стенке поплавковой камеры или на окошке, если оно имеется.
поплавковая камера

При необходимости регулирования крышку камеры снимают и язычок поплавка аккуратно подгибают: в сторону иглы — для понижения уровня, в обратную — для увеличения.

Главная дозирующая система

Предназначена для приготовления необходимого количества топливной смеси на средних и высоких оборотах мотора. При дроссельной заслонке, открытой полностью или частично, в камеру сгорания устремляется воздух. В малом диффузоре (распылителе, 16) скорость воздуха повышается и образуется разрежение. Туда засасывается бензин через жиклер (11). Размеры отверстий в диффузорах и жиклерах подобраны для образования оптимальной топливной смеси. При возрастании оборотов двигателя смесь надо несколько обеднять. Это делает эмульсионная трубка (13), находящаяся в колодце под воздушным жиклером (12).

При возрастании оборотов мотора увеличивается и разрежение в эмульсионном колодце, туда поступает воздух. Перемешиваясь с бензином, он образует эмульсию и компенсирует повышающееся разрежение. Через жиклер (11) проходит меньше бензина, смесь становится беднее.

Система холостого хода

Обеспечивает устойчивую работу мотора на малых оборотах. Бензин от жиклера (2) через жиклер (9) проходит в канал (6). В него же через воздушный жиклер (7) попадает воздух. Образуется эмульсия, частично идущая к переходному отверстию (5), остальное — в камеру ниже дроссельной заслонки.

Для изменения числа оборотов в режиме холостого хода используют винт количества (1). При вращении он изменяет положение заслонок и зазоров между ними и стенками смесительных камер.

Однако зазоры в камерах могут различаться из-за неточностей изготовления. Для подачи одинакового количества эмульсии в цилиндры используют винты качества (2), каждый регулирует впрыск в «своей» камере. Исключение составляет модификация К-135Х. Этот карбюратор имеет лишь один винт качества на обе камеры.

Экономайзер и ускорительный насос

Экономайзер предназначен для обогащения смеси на максимальных оборотах мотора. Он один и работает на обе камеры. Рычаг (10) перемещает тягу (4), при этом приводной рычаг (3) поворачивается. Ролик, установленный на рычаге, нажимает на планку (1), заставляя опуститься ее и нажимной шток (13). Клапан (12) открывается, топливо попадает в канал (9) и через распылитель (6) — в диффузор.
Бензин поднимается к распылителю лишь при большом разрежении в диффузоре. Такое возникает при полном нажатии педали газа и работе мотора на оборотах, близких к максимальным.
Ускорительный насос предназначен для дополнительного впрыска бензина при резком нажиме на педаль газа. Планка (1) опускается, но бензин быстро покинуть камеру нагнетания через канал (8) не может, поэтому сжимается пружина между поршнем (2) и планкой.

Экономайзер карбюратора К-135

Пусковое устройство

Применяется для запуска холодного мотора. Водитель вручную закрывает воздушную заслонку с помощью ручки «подсоса». Воздух попадает к диффузорам лишь через два небольших клапана на воздушной заслонке, смесь обогащается, что и требуется для запуска. Одновременно немного открываются дроссельные заслонки, соединенные с воздушной специальной тягой. По мере прогрева мотора водитель постепенно возвращает рукоятку в первоначальное положение, соответствующее полностью открытой воздушной заслонке.

Ограничитель максимальных оборотов

Назначение устройства понятно из названия. Ограничитель представляет собой две различные части: датчик и исполнительный механизм.

Первый устанавливается на крышке распредвала, с которым соединен его ротор (3). Исполнительный механизм (1) закреплен на корпусе карбюратора. От полости над мембраной (2) к пространству выше и ниже дроссельных заслонок идут каналы с жиклерами (10), из-за разности давлений там тоже образуется некоторое разрежение. Полость ниже мембраны через канал (9) соединена с верхней частью карбюратора.

Названия элементов карбюратора К-135

Настройка и неисправности

У карбюратора К-135 регулируется лишь система холостого хода. Настройка производится на прогретом двигателе в следующем порядке:

Заверните винты качества до конца и отверните на 2,5 оборота каждый.
Настройте минимальные обороты (двигатель должен работать без перебоев) с помощью винта количества.
Заворачивайте один винт качества до появления перебоев, отверните его на 1/4–1/2 оборота.
Сделайте это же вторым винтом качества.
Винтом количества снижайте обороты двигателя до появления перебоев и немного увеличьте обороты.

После регулировки мотор на холостом ходу должен работать ровно.
При возникновении неисправностей сначала убедитесь, что дело именно в карбюраторе.

Практика показывает, что неполадки в нем возникают довольно редко. Около 70 % неисправностей приходится на систему зажигания. Но если дело именно в карбюраторе, придется заняться ремонтом.
Чаще других встречаются следующие неисправности:

Очень бедная смесь. Признаками являются провалы в работе мотора с характерной «стрельбой» в карбюраторе. Причины: загрязнение топливных жиклеров или нарушение герметичности соединений (происходит подсос воздуха).
Чересчур богатая смесь. Признаки — перегрев и детонация двигателя, стрельба в глушителе, черный дым в выхлопе, большой расход бензина на газ 66. Причины: загрязнение воздушных жиклеров, слишком высокий уровень горючего в поплавковой камере.
Провал при резком прибавлении газа. Причина — неисправность ускорительного насоса, засорились клапаны или разорвана манжета поршня.
Холостой ход не поддается регулировке. Признак — винты качества не оказывают влияния на работу мотора. Причины могут быть в зависании запорной иглы в поплавковой камере или загрязнении жиклеров.

Подсос воздуха через уплотнения можно обнаружить, обмазав соединения мыльной пеной. В месте с нарушением герметичности она будет втягиваться внутрь.
При ремонте карбюратор приходится разбирать полностью или частично. Протрите его снаружи, чтобы при разъединении частей грязь не попала в каналы или жиклеры. Секции карбюратора отделяйте друг от друга осторожно, прокладки между ними легко повредить. При разборке и последующей сборке запомните или запишите расположение снимаемых элементов, чтобы собрать все правильно и не оставалось «лишних» деталей.
Если необходимо прочистить жиклеры, не используйте проволоку или ворсистую ткань.

Царапины нарушают точную калибровку, а нитки могут попасть в тонкие каналы. Лучше всего продуть жиклеры и каналы сжатым воздухом с помощью компрессора или просто насоса.

Смолистые отложения на внутренних поверхностях не должны заметно повлиять на работоспособность, но если решите их удалить, промойте детали карбюратора в бензине или ацетоне. Последний лучше, но прокладки, диафрагмы и другие неметаллические элементы в нем промывать нельзя.

Сушить детали желательно сжатым воздухом. В случае потери герметичности поплавка можно временно восстановить его работоспособность. Вытряхните из него бензин и положите на солнце, батарею отопления или другое теплое место, чтобы испарились остатки. Если поплавок из латуни, аккуратно запаяйте его тонким слоем олова, постарайтесь, чтобы вес изменился как можно меньше. Небольшую трещинку можно замазать мылом, оно в бензине не растворяется.

Но, разумеется, лучше поскорее приобрести новый поплавок. Существуют ремонтные комплекты для карбюраторов. В таком обычно есть прокладки и другие элементы, которые могут выйти из строя. При приобретении такого комплекта проблемы уменьшатся, дефектные прокладки можно просто заменить. Цена такого набора невысока. Если у вас нет уверенности в собственных силах, обратитесь в мастерскую, в которой есть специалисты по двигателям автомобилей ГАЗ. Там помогут наверняка.

Плохо сбрасывает обороты газ 66

Всем привет. Вот приобрел данный аппарат))) Раньше с грузовиками дело не имел. Что то мне кажется что двигатель (змз-513) как то плохо тянет. На 4 почти не едит, только если по прямой. Да и на 3 тоже как то не особо. Пальцы звинят сильно при разгоне, зажигание делал пой-же ничего не изменилось. Машина стояла почти 2 года. Заводиться хорошо, на холостых работает как часы. Не коптит.

На что следует обратить внимание?

159801 159802 159803

Первым делом надо обмыть.

А движку проще раз разобрать и нормально собрать чем тратить время на разные полумеры. :) :) :)

Чёрт его знает что там смотреть, всё перетряхивать надо. Не исключено, что двиг капиталился и что-то перетянули. Как с температурой? А вообще- обзавидовался. Как планируете использовать?

Прогревается кстати очень долго и температуру 80 не набирает. Держиться на 70 где-то. Похоже нет термостата.

Хотелось бы сделать домик на колесах)))

Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Первое что было у меня на газоне это провода и свечи плохо тянул и расход был большой. Проверял снимая наконечники по одной стороне. Если всё в порядке на 4 цилиндрах работать должен на холостых оборотах. А второе после этого карбюратор посмотреть, третье зазоры на клапанах.

Свечи кстати да тоже могут. Стоят все разные, и из них половину еще советских.

Добавлено через 54 секунды
Краморов Павел, поздравляю с покупкой!
бензин, надеюсь, в баке свежий? газ установлен?

С бензином все норм. А вот газа нету((

Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Поздравляю с покупкой хорошего автомобиля. Газ 66, если его не перегружать, довольно динамичный грузовик с хорошей приемистостью. Если не тянет, смотреть следующее:
1. Компрессия, не меньше 8 единиц (полностью исправные или после ремонта могут давать больше 10)- если меньше, то ремонт.
2. Правильность совмещения меток на шестернях. Часто намеренно смещают на зуб либо по незнанию при установке шестерни Змз 53 на мотор 513.
3. Установка начального момента зажигания, и главное, работу центробежного и вакуумного автоматов. Банально закисшие грузики не дают мотору развивать требуемую мощность на оборотах.
4. Открытие заслонок карба и регулировку экономайзера.
5. Подсосы воздуха через коллектор

Компрессию померю на днях. Тогда здесь отпишусь

66 Газон- СУПЕРМАШИНА ! У меня была такая, пока не продал в кризис. Если потребуется отпишу полезные переделки типа долой печку, разнос в стороны выхлопа, 3-я щетка стеклоочистителя для водителя и др.
С приобретением !

Спасибо. Пишите. Будет интересно почитать.

C ЭТОГО НАЧИНАЮТ ДИАГНОСТИКУ ДВС.

Только клапана сначала проверяют.

А в чем его основные отличия от 53-го?

Пальцы звинят сильно при разгоне
чудо-машина! поздравляю!
дай ей кокса по трассе на 4-й (ну, км 70-80 в час), но, перед этим залей 92-го нормального, свечки, конечно, поменять.. Желательно баки промыть, конечно. поверь, там столько как будет. (фильтр топливный промой тоже)
Пока, похоже, на плохом бензине гонял её.. или то что там налито было 100лет назад.. )
если что, зажигание, конечно, надо отрегулировать под тот бензин, на котором будешь ездить ;)

Добавлено через 8 минут 9 секунд
да, и на 4-й шиша нормально едет только на скорости, ну по трассе, насколько помню.. :) а чуть что 3-ю втыкать.. ) тем более, если груженая..
Это нормально! (с) :)

Двигатель ЗМЗ-5233.10 / 5234.10

Количество цилиндров 8
Рабочий объем, л 4,67
Степень сжатия 7,6
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин'1, кВт (л.с.) 96(130) 3200-3400
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс м) 314(32) 2000-2500
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) 279/306 (205/225)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 92x88
Масса, кг 265/257
Тип двигателя Бензиновый карбюраторный
Экология ГОСТ Р41.83

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Не разгоняется газ-66 потому,что кунг очень тяжелый,это у всех так.нужно или мотор от паза ставить змз-523,или от бтр.У меня личная газ-66 была 3 года.с новым мотором змз-513 было тоже самое..
А вообще спрашивай по машине,я её знаю полностью,70% авто полностью перебрал сам..

Особо не большая разница в мощности. Неужели из за этого может так плохо ехать? Кстати ПАЗИКИ бегают резвенько, и по весу этот вагончик тоже не легкий.

Добавлено через 3 минуты 28 секунд
чудо-машина! поздравляю!
дай ей кокса по трассе на 4-й (ну, км 70-80 в час), но, перед этим залей 92-го нормального, свечки, конечно, поменять.. Желательно баки промыть, конечно. поверь, там столько как будет. (фильтр топливный промой тоже)
Пока, похоже, на плохом бензине гонял её.. или то что там налито было 100лет назад.. )
если что, зажигание, конечно, надо отрегулировать под тот бензин, на котором будешь ездить ;)

Честно говоря к машине с момента создания темы не подходил((( То работы завал, то как сегодня выходные а на улице -10.
Есть только желание пойти опробовать печку буржуйку в кунге и погреться)))))

Ага. И прокладку ГБЦ искал долго и нудно.

Ни разу не видел, хоть в 90 х в совхоз моторы привозили ,и с левыми и правыми коробками.
У дяди стоял на 53 фургоне такой, при мне привозили с "неправильной "коробкой ,сам ездил бывало, дурной, мотор,при мне разбирали,сломало коренную крышку, там была не сотка .

Добавлено через 7 минут 48 секунд
Ну а про Пазик, весит 4,5т 8 мм хода поршня и 130 лошадок, вполне.Правда при переходе на 92ой, я привод распредвала на зуб сдвинул, и очень доволен.

Смысл этих манипуляций - понять причину и составить план ремонта: менять поршневую или ремонтировть головку. Это несколько разные вещи.
Странно, что это непонятно столь опытному человеку.

Ни когда не занимался подобными манипуляциями . Если нет компрессии, головку снимать все равно,остальное увидишь.
Я не ограничиваюсь полумерами оживления мотора.Если пришла пора делать головку, то не мешало и поглядеть остальное,хотя бы поменять кольца. А, если меняется поршневая, то головку не трогать что ли!?

А кто нибудь мерил компрессию на холодном двигателе?

Тут вот что у меня получилось. Короткая эксплуатация показала что машина плохо тянет. и подтикает масло из под "паука". Тут уже зима начинается. Решил поменять прокладку под "пауком". Где-то на форумах вычитал что из за нее и может машина плохо ехать. Надо было сразу померить компрессию пока машина была на ходу, а я что то сглупил((((

Сегодня померил компрессию на холодною. и вот что показала:

Что меня сильно удивило, все говорят что 8 цилиндр самый нагруженный и следовательно как правило у него самая маленькая компрессия из всех. А у меня все наоборот. Залил немножко масла в 8 и 7 цилиндр. и вот что получилось: на восьмом поднялось до 10 атм, а в 7 до 8 атм.

Подскажите может кто мерил компрессию на холодном двигатели, о чем говорят эти цифры?

Паук снял, что обнаружил? Что с прокладками, много срани в развале?

Прокладки вроде норм. Грязи много в движке, похоже до меня его давно не капиталили.

Я уже настроился на капиталку. Сегодня скинул КПП. Будет время буду скидывать фотки по ходу ремонта.

Капиталка по немного движется.

1. Коленвал шлифовали.
2. Распредвал новый ставлю, сильный износ кулачков.
3. Ремонт постелей коленвала.
4. Замена втулок распредвала.
5. Замена втулок на шатунах.
6. Новая поршневая, Костромская. Полный комплект. Подобрал по весу +- 2 грамма.

На очереди ремонт головок.))))) Вот как то так.

Краморов Павел, проблем с запчастями пока нет?

Нее запчастей полно. моторы выпускаются с этим все норм.

Добавлено через 7 минут 13 секунд
ох, ответственное это дело. если ось вращения коленвала уедет вверх, то шестерня привода грм может не встать

Когда начал собирать, оказалось что 4 шейка зажимает коленвал((( Потом выяснилось что крышка на 4 шейки как бы не родная. под ней стояли подкладки. В результате видать подкладки поставили тонкие очень и шейка на коленвале сильно повредилась.

А Вообще тот кто собирал до меня этот двигатель явно был с руками из жопы)

Все шлифовальные работы делал в "Механике", конечно не дешево как мне кажется, но по качеству претензий пока нет.

Подправили постель коленвала, собрал все подошло, коленвал крутиться от руки.

Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Проще блок найти было.что не обратился на форум, у меня стоит без надобности.

Думал обойдусь тока заменой втулок распредвала. А попал еще и на постель к., да лан, зато номерочки совпадают))))))

Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Если интересно, приведу смету ремонтных работ по двигателю ЗМЗ-511 (газ-53) в Подмосковье.

Давай смету, интересно.
+100500

1. Поршневая группа Костромская, немного сэкономил купил в интернете через группу вконтакте. Парень покупал для себя и не понадобилось. К поршневой группе отдал в придачу 2 комплекта прокладок на весь двигатель. За все+пересылка отдал 8400 руб.

2. Распредвал (новый) покупал в местном магазине, 4030 руб.

3. Ремонт постели распредвала. (замена втулок+развертка их под 0 размер) 6000 руб. + 250 руб. (втулки)

4. Ремонт постели коленвала 5500 руб.

5. Шлифовка + чистка коленвала + замена подшипника. за все 3050 руб.

6. Замена и развертка втулок на шатунах + сами втулки 4800 руб.

7. Вкладыши 0,5 коренные + шатунные 800 руб

8. Набивка + герметик и что то еще. 400 руб.

Вот такие пока что затраты. smoke:

Предстоит еще ремонт головок. А там замена направляющих и.т.д. :wacko:

Не так и дорого кстати

Я думал, што привести в чувство это пихло явно дороже.

А на более объемные ЗМЗшные восьмерки затраты сходными будут?

Мыл двигатель сам мойкой высоко давления + моющие средство с щелочью.

Красил крышки грунтовкой недорогим электро пульверизатором. Кстати хорошая штука для черновых работ.

Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Не так и дорого кстати

Я думал, што привести в чувство это пихло явно дороже.

А на более объемные ЗМЗшные восьмерки затраты сходными будут?

На ПАЗик думаю будет тоже самое. А на БТР хз))))

Вот про это по подробней.Первый раз про это слышу.Раньше этого не делали ни когда,Ни у кого не было таких станков,кроме как на заводе,блоки такие тупо выкидывали,кстати и сейчас их так же выкидывают.Недавно у товарища на хундае,лопнул бугель коленвала,Из за одной железки лопнувшего бугеля,пришлось менять весь блок двигателя. wall:

в книге а.э.хрулева "ремонт двигателей зарубежных автомобилей" достаточно подробно расписаны разные способы ремонта постелей с достоинствами и недостатками с учетом распространения соответствующего оборудования. книга 1998 года

В моём случае при сборке оказалось что 4 шейка зажимает коленвал. Да и без нее туговато как то он крутился.

при анализе пришли к выводу что крышка стоит не родная + просело место на блоке куда крепиться крышка коренных вкладышей.

Понесли в "Механику". Там приемщик померил специальным микрометром. Вышло что 4 постель имеет эллипсообразный вид - 0,3 мм. Соответственно отдали в ремонт.

Как делают все зависит от конкретного случая, ну вот интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=SzFQCQf1RyY

А вообще как я понял, с теми технологиями что сейчас доступны, можно отремонтировать почти все что хочешь.

Всем привет. Столкнулся вот с какой проблемой:

При сборке двигателя оказалось что маховик при прокручивание цепляет за кожух (колокол).

Посадочные отверстия под направляющие кожуха уже кто то распиливал. Чтобы от центровать кожух приходиться сдвигать его на 4 мм в сторону. Естественно и рассверливать отверстия под крепежные шпильки.

Также при установке стартера (с новыми втулками, старые были очень сильно разбиты), оказалось что маховик при извращеннее заклинивает. Померил маховик, вышло что часть зубьев на одной стороне выше почти на 1 мм.

Кожух кто-то уже меня, явно стоит не родной. В инете обратил внимание что на мой двигатель ЗМЗ-513 должен ставиться вот такой кожух http://www.autoopt.ru/catalog/177270-karter_zmz_513_5234_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/

а в данный момент стоит как я понял обычный от двигателя ЗМЗ-511 тоесть газ-53 http://www.autoopt.ru/catalog/015869-karter_gaz_53_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/

Подскажите может кто то сталкивался с подобными проблемами??

Не сталкивался, но надо искать хороший и лучше заведомо рабочий, а не новый кожух. А то намучаешься со сцеплением. Было как то на пазике,треснутый колокол поменяли на новый. И понеслось- месяц диск. Замучились менять,пока не скрутили колокол с убитого мотора на колхозной свалке.

Новый не новый. любой надо центровать. просто почему то уж очень много приходиться сдвигать его, около 4 мм.

Я бы смотрел бы на новый колокол. При этом заказал бы токарю направляющую для центровки колокола.

Я вот тоже думаю про новый. Только какой покупать?

Только какой покупать?

Доброго времени суток! Смотри какая разница в этих колоколах. 523 колокол ставился на бензиновый двигатель автомобиля ГАЗ 3308. Изначально этот автомобиль был дизельным и имел свою КПП с индексом 3308. Потом в этот автомобиль установили двигатель ЗМЗ 523 Евро 3, но КПП должна была остаться 3308. Поэтому завод изготовил картер сцепления 523 под КПП 3308, то есть КПП ГАЗ 53 на него не подойдёт. Следовательно картер сцепления с индексом 66 идёт на все двигатели оснащёнными КПП ГАЗ 53. А с индексом 523 на двигателе где изначально заводом была установлена "дизельная" КПП. Ну вот как то так, надеюсь понятно объяснил. В вашем случае если КПП родная, то картер сцепления обычный 66. Новый центровать в любом случае если он алюминиевый, вероятность что он кривоватый будет высока. У меня правда двигатель ГАЗ 52, там колокол чугунный, советского времени. Переставлял его на новый блок и никаких проблем нет, встал без центровки ровно. Пробег почти 140 тысяч.

Может и между ними нет существенной разницы, хотя блоки двигателей змз-511 и змз-513 между собой чем-то отличаются, они даже разные по весу.

Просто ну очень уж сильно колокол от газ-53 не подходит к моему змз-513. Даже болты стартера уже не совпадают, их придется тоже рассверливать.

Может из за года выпуска есть небольшие различия?? Двигатель 92 года а колокол скорее всего бородатых)))

Колокол я по любому куплю новый, просто за 511 просят 2500 руб. а за 513 под 7000 руб.

Проблема со сбросом оборотов.

Не могу понять в чём дело, проверил уже кажется всё что возможно.
Итак имеем ситуацию: раскручиваю движок до 3.5-4 тысяч оборотов, при сбросе газа обороты не падают. Причём! Эта хрень иногда происходит, а иногда - нет! Совершенно непредсказуемо. Примерно в 2 случаях из 10. Сбрасываются обороты опять же непредсказуемо - пару раз помогало поддрочить ручку газа, часто падают сами собой через 5-10 секунд. Появились эти симптомы внезапно, просто ехал и всё.
Что по двигателю: соло, карбы к68 пекар, уктус-1, переплюйка, воздухофильтр от москвича, топливных нет.
Смотрел:
-ручка газа не заедает и вообще смазана идеально
-тросы газа не заедают, смазаны
-дроссели подизношены слегка, но не перекошены и не заедают
-возвратные пружины мощные
-подсосов воздуха нет нигде
-переплюйка, до этого проехал в сезоне 700км с ней и подобного не наблюдалось
-карбы продувал очистителем
-песчинок, пылинок и прочего говна во впускном тракте, которое могло бы стопорить дроссели - нет
-смесь немного богатая (тёмно-кофейные свечи), но считаю это пофиг
-поплавки в карбах и запорные иглы работают как надо
Это то, что ИМХО может быть причиной.

безумные идеи, но тоже проверил:
-компрессия превосходная, 10.0 и 9.8 на холодную, 11.5 на горячую в обоих горшках
-зазор в клапанах по мануалу
-свечи хорошие
Единственное что меня напрягает - это Уктус первый, якобы склонный к перегревам, НО во-первых до появления траблы он фокусов не устраивал, хотя я много ездил по пробкам, а во-вторых перегрев его блока вроде наоборот должен выражаться в пропусках искрообразования, как я слышал.
Чо-то мне эта нездоровая фигня совсем не нравится, опасно нах.

У меня такое было- карбы на холостых беднили очень, завернул им горизонтальные до 1,5 об выкручено, скидывает шустро, но теперь зараза богатит на холостых. Про трещины во впускных каналах- я не верю, хотя и такое предсказывали. В принципе зажигание может влиять, но в меньшей степени, когда 5 сек до холотых- это смесь или подсос.
Теоретически может капелька воды попасть в жиклер- коненсат/дождь и периодически обеднять смесь.
Не завидую я тебе, проблема неприятная. Узнай какой цилиндр, сними переплюйку, поменяй карбы местами и далее методом исключения.
Было еще на Осколе- ротор зажиги болтался, выражалось только в нестабильных холостых.

Подсоса быть не может, соединения карб-фланцы переплюйки-голова собраны на прокладках, промазанных герметиком. Брызгал WD-шкой на эти места, не всасывает. На холостых смесь богатая, как постоит поработает - свечи чёрные. Переплюйку сниму, заодно проверю на предмет дырок. Хотя вряд ли.

выпускной патрубок - головка, ни чего не сифонит? если там будет неплотность, сразу смесь обедняеться, я замучался с этим бороться. ХОтя у всех по разному, у друга на урале там пердит по полной, а у меня на днепре чють не плотность, сразу обороты под 2тыс.

Выпускной патрубок? Однако моторы на стенде, работающие без глушителей и даже патрубков газ сбрасывают великолепно.
http://www.youtube.com/watch?v=ks_4kzm4g6Y

ты смесь с начало регулируешь на моторе без патрубков, а потом их одиваешь:)))

и кстати на к 68х лично у меня если снять патрубки, холостые при полностью выкрученных винтах количества и правильно настроенной смесью не делаються меньше 1.5 тыс, что бы были нормальными приходиться душить смесью.
А так раньше долго ломал голову, когда все отрегулировал поездил пару недель, а потом почти пол сезона промучался с холостыми, уже не знал что делать, все перепробывал, и даже новые переходники купил, бывало даже смесью душил. А потом на днепрофоруме вычитал что такое может быть из за патрубков, напихал нити асбестовой и промазал герметиком для глушителей, проездил недели 2, и опять таже байка, ну тюбика герметика мне на долго хватило, сейчас собираюсь сделать как юнкере глушаки, или как на яве 638й, т.к. одолела меня эта проблема.

Поставь радиаторы на патрубки с мотолавки, шнур в комплекте- герметизируют отлично и хром не синеет

Методом исключения обнаружил, что сия хрень проявляется только с переплюйкой. Что именно с ней не так, пока не знаю. Есть мысль, что за счёт ребристости шланга изнутри, задерживается много смеси, которая на высоких оборотах не всасывается а тупо накапливается (поток через диффузор больше); когда же диффузор перекрывается - движок питается от смеси из шланга. Как бороться хз..

Ошибся я, как оказалось. Проблема появляется не только с переплюйкой, но и без неё. Подсоса нет, смесь нормальная, ничего не застревает, чёрт бы побрал! ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ?

Характер несброса газа до холостых по-прежнему случайный? Подызношены дроссели- может влиять, заведи, сними патрубки, прижми дросселя к переднему краю колодца и попроси ручку газа покрутить. Карбы точно стерильные?
Про воду уже писал- собирается на дне поплавковой камеры и, попадая в жиклеры, обедняет смесь.
Обогати смесь еще больше на холостых, заверни горизонтальные до черных свечей.
То что это карбы, я уверен на 100%

Характер несброса случайным показался на первый взгляд, сегодня ездил и понял, что происходит это без нагрузки только. Например если ехать на подъём, то газ сбрасывается, при любых оборотах. А если просто крутить движок без повода, то есть ехать по ровной дороге на второй передаче 45 км/ч, когда можно воткруть третью - тогда обороты после отпускания ручки не падают. Ну и на холостых тоже. Карбы сегодня снимал, разбирал и продувал, ну а толку то 0. Также снял фланцы переплюйки (раньше просто закрывал колпачками штуцера для шланга), изменений нет. Дроссели конечно не первой молодости, и некоторый зазор имеют, но как говно в проруби не болтаются. Да в конце концов, проблема-то возникла неожиданно, накануне катался, а на следующий день раз - и всё. Не гремлины же напильниками ночью дроссели дрочили и зазор увеличили до критического. Он меня з@ёб уже!

У меня сейчас тоже самое на урале, ситуация один в один. НО, у меня ручка газа переделана под 1 тросс и стоит самопальный раздвоитель, на него и грешу. Хотя ходит всё отлично, без заеданий.

Обогати холостые, полностью перерегулируй их, смотри качество смеси по нагару именно на холостых или отвези на стендовую регулировку. Не поможет- ищи другие карбы. Твою смесь на ХХ надо сделать БОГАЧЕ.

Навертел до такой степени, что несгоревшая смесь вылетала из глушаков. Движок пердел, стрелял при наборе оборотов, но после набора всё равно не сбрасывал((((

Почему он обороты не набирает давай разберемся и почему стреляет в глушаки при их наборе, если система холостого хода перестает работать после четверти подъема дросселя, дальше главный топливный жиклер и игла. Ты иглы поотпусти и снова берись регулируй. У тебя чего-то не то. Горизональные винты не влияют на набор оборотов на верхах. Ты карбы знаешь как регулировать ПРАВИЛЬНО?

Бл*ть, сказка про белого бычка. Вообще не вникаешь в написанное, что ли? Настройка изначально идеальная. Но если начать крутить, пытаясь обогатить/обеднить смесь (на ХХ или в рабочих режимах иглой - уже всё перепробовал), то естественно начинается всякая чепуха.

Что является эталоном твоей Идеальной настройки? И почему твой ИДЕАЛЬНО настроенный мотор не сбрасывает газ, а моих два жопоруко ненастроенных это делают и почему у 99 процентов никчемных неудачников на этом форуме они тоже сбрасывают газ?
Выброси свои говнокарбюраторы на помойку и поставь рабочие- мой тебе заключительный совет.

Эти, по твоему выражению, говнокарбюраторы превосходно работали 2 года без нареканий. И тут ВНЕЗАПНО перестают сбрасывать обороты? Фантастика. Я их конечно выкину, давно собираюсь поставить кейхины или микуни.

Посмотри износ заслонок и колодцев, в результате длительной езды на опр оборотах могла образоваться ступенька в колодце.

Двигатель долго сбрасывает обороты на холостые

Как будет складываться картина, если блок управления не получит данные о количестве и объеме потребляемого воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующей – частота оборотов вначале вырастет, но затем топливная смесь начнет беднеть, вследствие чего и установятся низкие обороты на горячем двигателе. Причина этого одна – уменьшилось количество потребляемого мотором воздуха.

Однако случается и наоборот – топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающие обороты. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

На некоторых автомобилях события могут развиваться и по-другому – обороты растут, к примеру, до 2000 об/мин, да так и остаются. Причина в том, что инжектор впрыскивает повышенные порции топлива. Количество воздуха не растет, в противном случае двигатель смог бы поднять обороты и до 3 тысяч, правда, затем все равно бы начал глохнуть.

Есть ли еще причины резкого падения оборотов?

Причин такой неприятности может быть целое множество. Если вы ремонтируете автомобиль самостоятельно, стоит несколько шире взглянуть на неприятность и попробовать найти причины в других узлах. Но перемещаться на другие особенности автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве работы карбюратора, нормальном топливе и прочих особенностях, указанных выше. Вот еще несколько идей для проверки:

топливные фильтры — очень часто фильтрующие элементы забиваются, а владельцы забывают их вовремя менять, и это приводит к серьезным проблемам с транспортным средством;
термостат — возможно, после незначительного прогрева малого круга ваш термостат открывается и пускает резко ледяную жидкость в двигатель, что приводит к падению оборотов;
электроника — стоит проверить зажигание, нормальную установку ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
включение потребителей электроэнергии — возможно, в вашем авто автоматически включается какой-либо мощный прибор, что дает нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;
система клапанов — резких падения и перепадов в данном случае не будет, но плавающие и нестабильные обороты вполне возможны, а при нагрузке они превратятся именно в падения.

Причин нестабильности работы двигателя может быть очень много. Иногда проблема заключается в том, что генератор в определенный момент перестает давать нормальный вольтаж, что сказывается на работе электрических систем двигателя. Нагрузка на мотор может также быть из-за плохого масла или внутренних поломок в блоке цилиндров или в клапанной системе. Так что копать в данном случае можно довольно долго, а лучше посетить СТО и найти причину проблемы.

Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин данной проблемы:

Возможные причины

Итак, из-за чего возникает данная проблема? Одни из самых уязвимых звеньев в инжекторных двигателях – это датчики. Один из элементов, который напрямую влияет на работу двигателя и его качество, – это датчик холостого хода. Зачастую найти его можно около дроссельной заслонки. Это шаговый электродвигатель с конусной запорной иглой. Когда дроссель закрыт, воздух попадает в обход заслонки по каналу холостого хода, что перекрывается иглой.

Еще один виновник того, что очень низкие обороты на холостом ходу, – это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Воздух – второй важный компонент для приготовления топливной смеси после бензина. Поэтому если смесь достаточно бедная, то большим оборотам взяться неоткуда.

Когда в работе системы возникают сбои, то ЭБУ не может верно подобрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, обороты начнут падать и подниматься.

Менее распространенной проблемой низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может быть неправильная работа системы EGR, а точнее ее клапана. Элемент установлен в впускном коллекторе и его функция – вывод отработанных газов. Это не что иное, как клапан картерных газов. Периодически датчик необходимо очищать.

Не лишним будет также убедиться в отсутствии подсоса воздуха в системе и проверить, в каком состоянии находится дроссельная заслонка. Часто проблема низких оборотов может быть связана с грязной заслонкой или механическими ее повреждениями, деформациями. Нередко случается, что по тем или иным причинам заслонка заклинивает – отсюда и еще одна причина низких оборотов.

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.
Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Почему умирают датчики?

Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода. Одна из них связана с низким качеством топлива. Зачастую заниженное октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но также может стать причиной различных нарушений в работе электронных блоков.

Кроме того, нередко датчики выходят из строя по причине банального брака или превышения ресурса работы. Недорогие датчики вполне могут оказаться низкокачественными или бракованными. Вот почему низкие обороты холостого хода появляются на авто.

Не падают обороты двигателя на холостом ходу

В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами. Одной из неисправностей, которая довольно широко распространена, является постоянное поддержание двигателем высоких оборотов. То есть, даже на холостом ходу обороты двигателя не падают. Такая проблема может наблюдаться, как в инжекторных, так и в карбюраторных моторах, но причины при этом будут разные. В рамках данной статьи рассмотрим, симптомом какой неисправности является данная проблема, и каким образом можно от нее избавиться.

Проверяем ДМРВ

Итак, сперва для проверки датчика массового расхода воздуха включают зажигание. Мультиметром нужно проверить напряжение. Замеряют его между контактами с зеленым и желтым проводом. На различных автомобилях напряжение может варьироваться от 0,9 до 1,2 В. Можно определить выход датчика массового расхода воздуха из строя и по внешнему виду свечей – черный угольный нагар говорит о том, что его лучше заменить.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.

Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Как очистить регулятор холостого хода (РХХ)?

Когда имеется проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе, в некоторых случаях ее можно устранить промывкой ДХХ. Для этого обесточивают автомобиль. Регулятор расположен на дроссельном узле, ниже ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Следует подготовить чистую ветошь, отвертку, жидкость в аэрозольном баллончике – это может быть любое средство для чистки карбюраторов или инжекторов.

Чистка начинается с демонтажа – для снятия достаточно открутить крепежные винты. Иногда встречаются и болты. После того как датчик удалось вынуть из его посадочного места, можно начать процесс очистки. Работу осуществляют при помощи ветоши, обработанной жидкостью из баллончика.

Необходимо также побрызгать из баллончика на иглу. Последняя на различных моделях авто может быть как металлической, так и пластиковой. Очиститель не испортит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. Если это все-таки случилось, то рекомендуется как можно быстрее продуть датчик сжатым воздухом. Если этого не сделать, то жидкость вымоет внутреннюю смазку, что станет причиной полного выхода РХХ из строя.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Не падают обороты двигателя на холостом ходу: в чем причина

Ежели на горячем двигателе снижения оборотов не наблюдается, то это неисправность. Основная опасность состоит в том, что зависшие обороты повышают риск возникновения перегрева мотора, а это проблема с далеко не копеечным исходом. Впрочем, встречается случай, когда и на холодную двигатель ведет себя неоднозначно. С этого и начнем!

Не падают обороты двигателя на холостом ходу: диагностика педали акселератора

Электронные педали газа начали внедрять в серийное производство относительно недавно. Электрический модуль дроссельной заслонки не имеет прямой связи с педалью акселератора. Заслонку вращает редуктор, за работой которого следят датчики. Информацию об угле поворота он получает от компьютера, на основании показаний датчиков, в том числе и сенсора положения педали газа.

Вернемся к механическим дроссельным заслонкам. Здесь положением заслонки управляет трос, завязанный на педаль газа. С тросом как раз и связано несколько курьезных ситуаций:

Повышенные обороты: датчики также имеют значение

Напрямую тон работы механической дроссельной заслонки определяют два регулятора: ДПДЗ и РХХ (датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода соответственно). Есть и парочка других сенсоров, способных повлиять на дросселирование – это ДМРВ и ДТОЖ (датчик массового расхода воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости).

При неисправном ДПДЗ наблюдаются всяческие отклонения от нормы. Двигатель может как глохнуть на холостом ходу, так и набирать обороты. В принципе та же картина наблюдается и при работе дефектного РХХ. Неконтролируемый подсос воздуха на входе, ровно как и вышедший из строя ДМРВ, приводят к повышению оборотов либо к плавающему холостому ходу .

Несколько другая реакция наблюдается при дефектном ДТОЖ. Нагретый двигатель компьютер воспринимает как холодный, отсылая команду РХХ приоткрыть дроссель и продолжать держать те самые 1 500 об/мин.

Осторожно – подсос воздуха

На впуске полно соединений, которые могут подтравливать. Особо сложные стыки – это впускной коллектор – ГБЦ, форсунки-ГБЦ. В этих местах устанавливаются резиновые колечки, которые со временем перестают выполнять уплотняющую функцию и обороты холостого хода дестабилизируются.

Читайте также: