Плохо заводится мазда капелла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Плохо заводится мазда капелла

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

проблеммы с запуском

_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.

_________________
Mazda familia S-Vagon rss

_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.

_________________
Mazda familia S-Vagon rss

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.

думаю не там ищете. нужно посмотреть обратный клапан в топливной магистрали

когда машина долго стоит, если клапан пропускает- то топливо уходит самотеком из рампы вниз в бак. когда ты крутишь стартером- идет сигнал, что двигатель крутится и начинает работать бензонасос. Бензонасос накачивает топливо обратно во все трубки, создает необходимое давление и только потом двигатель запускается.

попробуй так
включи зажигание и немного на пол секунды крутани стартером. при этом двигатель не заведется но насос включится и будет работать секунды две. потом повтори это ещераз (выключи зажигание, включи, немного крутани)
после этого все трубки уже должны будут заполнится топливом и двигатель должен завестись с пол оборота.

если это сработает- чисти клапан ил меняй

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

_________________
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух

_________________
Mazda familia S-Vagon rss

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Mazda 323F 2002 2.0 TD, двигатель RF не заводится с приходом нынешних холодов. Стартер крутит отлично, пока аккум не высадит, свечи накала новые, аккум на 75а брал новый в августе. В теплом гараже +16 и выше заводится хорошо, но если ночует на улице при 10-12 и ниже, то на утро не заведется. Приходится долго крутить стартер - может заведется, а может и нет. Но только выйдет солнце, пригреет машину - все заводится сходу.

Загонял к одним ребятам. Мерили компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную), сказали 18 на всех цилиндрах и "для этого двигателя это очень хорошо". Начали копать аппаратуру, перекинули с такой же машины дозирующий клапан - 0 реакции, перекинули температурный датчик - 0 реакции, стартер крутит - не заводится. Пришли к выводу что "сигналка китайский тамагавк каким то образом блокирует правильное электропитание на дозирующий клапан и на холоде он не подаёт соляру в аппаратуру". Советовали скинуть сигналку. Пошел к тем кто ставил электрику, они покрутили палец у виска и сказали что сигналка блокирует стартер, не более. Никакой связи с бортовым компом или с топливной системой нет, автозавод тоже на примитивном уровне прикручен через ручной тормоз и стартер.

Погнал машину к другим ребятам померить компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную). Толи халатно отнеслись, толи и правда все хорошо, но намерили 30 на каждом цилиндре, и свечи отлично и быстро греют. Но тогда относительно тепло было после выборов и после замера компрессии завелась отлично. В общем, проблемы не выявили, советовали копать аппаратуру. При этом на след день в дождливое холодное утро завелась после 15 минут кручения стартера, прогрева свечей зажигание, матов, молитв и прочих сопутствующих атрибутов.

Целый день стоит машина на улице, каждые 2 часа завожу на пять минут, чтоб вечером нормально завелась.

На днях поеду в очередное СТО мерить компрессию. Посмотрим что там намеряют.

За 4 года масла ни жрал никогда, и по сей день не жрет, ни разу не доливал, от замены до замены. Белый/сизый дым из трубы не валит. Двигатель не троит. Всё четко. только заводится плохо ((

Плохо заводится мазда капелла

Так что прошу помощи))
У предыдущего ФФ1 (жене отдал) движок всегда с пол-оборота заводится, а тут((

ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Но связано только со скоростью вращения стартера.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро 150 тыс. (или на 50-70 больше, если смотано) -доподлинно неизвестно.
Движок год или 2 назад перебирал (в плане замены колечек и сверловки поршней, ну и головку заодно и цепь заменил).

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

На перелив, по-моему, не похоже.

Где-то читал (для других машин), что бывает из-за того, что конденсаторы в блоке ЭБУ теряют емкость со временем. Но там, судя по фоткам, один по питанию и еще несколько танталовых (скорее всего тоже по питанию, но в цепях питания микросхем, более низкого напряжения). Что-то тоже скептически в эту версию верю. Снимать и разбирать не очень хочется. Сам электронщик, но вопрос механически плату снять, и как-то стремно перегнуть :blush2:

А клапан вентиляции бензобака (либо патрубок от него) где, можете сказать ? Чтобы отключить его (или заткнуть) перед стартом и попробовать.

Нитро

А клапан вентиляции бензобака (либо патрубок от него) где

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Еще кстати, возможны датчики положения.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро
А у датчика возможно смещение положения?
Или нужно было шкив КВ «очень правильно» установить перед затяжкой его болта?
Я честно говоря и не знал об этом((

Т.е. если я правильно понимаю, загоняем стопорный болт (фиксирующий в ВМТ) и проверяем положение на датчике?
Хреново, если оно будет неправильное- шкив откручивать?

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

у датчика возможно смещение положения?

если я правильно понимаю, загоняем стопорный болт (фиксирующий в ВМТ) и проверяем положение на датчике?

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Да, я понимаю).
Кстати, забавное наблюдение: у меня точный момент ВМТ (по поршням) был не при 38,5 мм, а чуть больше. Где-то при 38,8 мм.
Долго ловил, штангелем с глубиномером вымерял. Я его сделал чуть больше, и проверял. А потом подточил по результату. Делал из высокопрочного болта. Отрезал по длине, обточил переднюю часть по диаметру.

Нитро

Conjuctio,
Мы сейчас трём уже разжёванное. Почитайте тему «Ремонт двигателя 2.3» отсюда .
Вот картинка стопора коленвала:
[attachmentid=92352]

А вот модель оригинального стопора:
[attachmentid=92353]

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

А вообще, как у других — с пол-оборота заводится или тоже надо повращать?

«Первый» оборот — разгон коленвала двигателя (по сканеру это примерно 120об/мин)
«Второй -- третий» — вспышки в цилиндрах и подхват запуска (имеющие практически «взрывной» характер) обороты уходят к отметке 1400об/мин на 3-й секунде (даже раньше)

Conjuctio
Как я думаю, в твоем авто проблемы с давлением топлива и датчиком температуры (блок РСМ не корректно «видит» ее, выставляя параметры «теплого»
запуска при котором не хватает топлива).
. ошибок нет, правда долговременная коррекция в минус .
Давление ниже нормы, поэтому комп «тянет» (и время впрыска то же) пытаясь
наполнить цилиндры горючкой.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Может, все дело в давлении, не измерял еще. Как соберу теперь))
Нежданно-негаданно, мини-капремонт) Но планово)

Нитро

Т.е., стратегия диагностики такая: цепляем манометр и сканер, включаем зажигание, смотрим на показания того и того, и делаем вывод — так?

Отличие от эскейпа — в чем это выражается?

на нулевке — имеется в виду фильтр впуска?

Имеется ввиду моторное масло с индексом холодной вязкости = 0.

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

. У меня — оборотов 4-5 минимум (Maverick 2006) .

Подключаешь сканер (либо ELM327+ прога Scanmaster, это самый легкий вариант) .
Смотрим параметр . Давление топлива . (точнее время его падения после прокачки).
Т.Е.
Ключ зажигания в положение «III» (топливный насос на 2 сек включается, прокачивает систему
перед запуском) . смотрим давление . на нормально заводящемся двигателе давление
плавно снижается в два раза за 10 минут.

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

. На ХХ при прогретом двигателе — до -10 .

Вот вот. Авто пишет . топлива много а воздуха на ХХ (поступающего через клапан вентиляции картера мало) . а потом , при запуске холодного двигателя эти значения (длительной коррекции) не дадут нормально (с 3-го оборота колен-вала) ему стартануть.

Спрашивается, при чем тут клапан вентиляции?
ПРИ том, что его могло «закоксовать» наглухо :yes:

MAZDA G5 стала плохо заводиться на холодную

Подскажите, что может быть: после длительной стоянки на морозе двигатель стал плохо заводиться на холоде.
Двигатель бензиновый G5. Раньше такого не наблюдалось, легко схватывал даже при -30С.
Сейчас крутит, но не схватывает, пока горячей водой не отольешь инжектор.
На горячую заводится с пол-пинка.

Еще одна проблема: не поднимается температура двигателя. Случилось после того, закипел двигатель (не убрал картон перед радиатором, а температура на улице была нулевая, и немного проморгал на трассе (немного выкипел антифриз). В системе был воздух, прокачали на СТО и залили новый антифриз, но верхний патрубок от радиатора все равено продавливается (как будто там воздух), а в радиаторе антифриза по самый край и в расширительном бачке - норма. Грешу на термостат, может еще что может быть?

Если кто сталкивался с такими проблемами, подскажите как их решить, буду заранее признателен.

По первому вопросу- зимой всегда иметь как минимум пол бака топлива- иначе конденсат, далее вода и проблемы при запуске.
2-Бензин г-но+конденсат= пролей\промой бак, как минимум залей в бак очиститель топл системы, залей полный бак, выкатай бензин, смени фильтр выс давл, смени заправку и заправляйся там где всегда бензин гуд.
Касаемо бензина на заправках- мой двиг на бензине Роснефть 92 отказывается заводиться с первого раза при -10, только после 5-6 попытки. НК Альянс-92 - запускается с первого раза при любом морозе.

Не греется - заклинило термостат, его после перегрева движка обычно меняют. Антифриз должен быть зеленого цвета или по крайней мере безопасный для алюминиевых головок. Если не уверен что тебе хорошо прокачали СО езжай на СТО, пусть выгоняют воздух или проверят работоспособность помпы.

Очиститель марки Techron, свойства разные, выбирай по назначению согласно инструкции. Чтоб не навредить используй в последовательности как я написал в первом посте.
Есть очистка Winns, но она только на стенде СТО чистит, только проф использование- очень эффективно.
Номер не знаю, нет схемы под рукой- другими словами топливный фильтр.
По заправкам -едет одинаково, но заводится по разному, разве у тебя проблемы с ездой?
Проверять надо давление, создаваемое помпой, а не саму помпу. Так проверяется помпа. Так и шланги прощупывать именно на работающем двигателе-так тоже проверяется работоспособность помпы. Если давление низкое значит крыльчатке помпы приходит пдц.

Похоже ты картонку ставил давно, машина прогревалась быстро пока тепло было, морозы настали картонку воткнул, а там склероз:)))и . В таких случаях термостат сразу менять, а не картонками лечить. Если так то термостат твой давно крякнул.
Антифриз меняется раз в год, Антифриз Long Life красного и синего цвета нам не идет, в нем силикаты повышены.

У меня движка G6, были проблемы с запуском ниже -25 - крутишь, а двигатель даже не схватывает.
Попробовал Castrol TBE залить в бензин - двигатель стал запускаться намного лучше (теперь в -30 свободно завожусь, машина стоит под окном без прогревов)
Но, стали немного плавать обороты и один цилиндр под нагрузкой стал пропускать такты.
Похоже, что воду из бака сжег как и обещал производитель, но свечи изрядно подзагадил (свечам нет и 1000км еще )
Топливный фильтр новый - меняли пару месяцев назад.

Вопрос - свечи почистить щеткой или опять новые покупать? Тот же вопрос и про топливный фильтр - менять еще раз?

То Монгол
Касаемо бензина на заправках- мой двиг на бензине Роснефть 92 отказывается заводиться с первого раза при -10, только после 5-6 попытки. НК Альянс-92 - запускается с первого раза при любом морозе.

С превеликим уважением хочу вас известить, что на данный момент компания НК Альянс покупает топливо у компании Роснефть, своей добычи у Альянса нет и не будет, хабаровский НПЗ, по своим мощностям, обслуживает только Хабаровск и окрестности, так что стоит обратить внимание на АЗС (АЗК), где вы заправляетесь, могут мутить операторы, вода в избытке в место бензина.
Так, что не грешите на светлое имя Роснефти.
02.02.2010 при -19 град. ДТ от компании Альянс приняло молочный оттенок и стало вязким, несколько знакомых просто не завелись, при понижении температуры просто получится жидкое мыло (по вязкости!), но все относительно!

На светлые имена жадных монополистов мне насрать и заправок с названиями Роснефть, Альянс и им подобным нассать- их названия для меня говорят об одном:
заправляться там, где бензин меньше мочой разбавляют, чтоб моя тачка в мороз в -23 (как сегодня) завелась с первого тычка . Все заводы с нынешними громкими именами были построены в СССР и бензин стоил 8 копеек за литр. Так что пусть эти пидоры дрючат свои заправки, оптовиков и сами защищают свои громкие и славные имена Роснефть, Альянс.
Я конечный покупатель и, заметь приходиться платить за полное гавно, пока они в шоколаде- заметь, пока.

Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:

Эти напишут. Они всегда пишут, а на деле левака синего хоть отбавляй, в ремонт приходили моторы и с дырявыми радиаторами и конченными крыльчатками помпы меньше чем за год после синего тосола. Игра в "русскую рулетку". Ну да ладно, вам видней. Пусть все будет хорошо. Я просто не изобретаю велосипед, а следую мануалу, написано зеленый адаптированный к алюминию с соответствующими присадками (головки у нас в отличии от дизельных чугунных-алюминиевые, крыльчатки силуминовые) и все, сплю спокойно.

Mazda Xedos Форум

Датчик положения распредвала возможно. У меня было подобное, можно было и не завести (кто не знает как нужно заводить тот не заведёт). То есть не нужно крутить стартером доусрачки. Короткими, кратковременными импульсвми (поворотом ключа) можно завести. Проблема пропала после замены генератора.[/quote]

Так что смотреть датчик положения распредвала или генератор, и где он находиться примерно, датчик распред?

Так что смотреть датчик положения распредвала или генератор, и где он находиться примерно, датчик распред?[/quote]

Датчик в трамлёре. Ну и замок зажигания посмотри (в замке контакты подправил и генератор меня) после этого кратковременным движением ключа не нужно было заводить (стала заодиться нормально), а до этого можнобыло маслать стартером и завести неизвестно когда, только ератковременный поворот ключа помогал (в замке зажигания).

Ок! пойду ковырять!

Если датчик КОЛЕНВАЛА борохлит тоже проблемно завезти будет хоть на горячую, хоть на холодную. Может порой и просто глохнуть.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
[quote="SergeMazda"][/quote]

О, так ты можно сказать недалеко живёшь и по хорошей дороге.

О, так ты можно сказать недалеко живёшь и по хорошей дороге.[/quote]

даа! не так уж и далеко, 18 (завтра) выезжаю в Кокчетав! последний раз когда ездил дорогу еще недоделали, буду надеяться что сейчас все готова, ну и от рузаевки там касечок есть, поглядим что там да как!

На кседосе едешь?

На кседосе едешь?[/quote]

да, на нем, вроде все отрегулировал все подшаманил, надеюсь все будет ок

да, на нем, вроде все отрегулировал все подшаманил, надеюсь все будет ок[/quote]

Так заводится как?

Так заводится как?[/quote]

Все это дело нашел, но не делал, приеду и займусь, как и говорил выше щас не маслаю доусрачки))))) а короткими импульсами, заводиться с 3 раза и довольна таки хорошо, когда я заводил в наглую (долго держал), при заводе обороты подскакивали до 2000, сейчас все ровненько! по все видимости придется трамб менять

Ну так я не менял трамлёр. После обработки контактов в замке и замены генератора (он умер частично) проблема пропала.

Неисправности дизельных двигателей - двигатель плохо заводится

Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя - плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится "на холодную" и чуть лучше "на горячую", причем заводится не резко, взрывом, а "вдогонку". Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла. Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии - износ поршневой группы.

Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр - поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель - эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания - ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами - вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км - износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.

При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме - 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.

Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт - 16 кг/см2, второй - 24 кг/см2, третий - вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр - то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они "живые", а на третьем и четвертом откровенно "льют".

Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень - цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше - не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет "утыкания" поршней.

Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой - это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии - разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный "Crown" может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.

Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

Напорные клапаны

Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.

Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер "бухается" даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться "на горячую".

Проверка напорных клапанов и плунжера

Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.

Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и - резкое снижение тяги с белым выхлопом.

Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый - плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй - очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт "Nissan Largo LD-20-II", "только с парохода". Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита "синтетика", а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.

Не заводится Мазда 3? Неприятно, но решаемо

Каждый водитель со стажем знаком с такой проблемой как невозможность завести автомобиль, причем в самый неподходящий момент. Случается такое и с Маздой Тройкой. В большинстве случаев и ремонт, и поиск неисправности можно произвести самостоятельно, если есть время и желание. Но главное – найти проблемы как можно быстрее.

Стартер не реагирует

Прежде всего, при попытках завести автомобиль стоит обратить внимание на то, как ведет себя стартер. Проще говоря, крутится ли что-то под капотом во время зажигания. Если автомобиль реагирует мертвой тишиной или слабыми звуками, похожими на щелчок, возможно, причина в неисправности самого стартера. Происходит это не так часто, все-таки данная деталь в автомобиле Мазда 3 сделана хорошо. Важно также вспомнить, как заводилась машина в предыдущие разы: если были проблемы с запуском с первого раза, можно отправляться на ремонт. Более редкий вариант – стартер не полностью вышел из строя, но на нем ослабели гайки, с помощью которых подсоединены силовые провода. В этом случае можно обойтись быстрым и недорогим ремонтом, но такое случает редко. Кроме того, можно легко проверить следующие детали стартера, которые часто не дают автомобилю завестись:

Щетки;
Провода;
Реле.

Второй вариант – стартер издает слабые звуки, но не крутится и электроника в автомобиле тоже ведет себя непонятным образом или и вовсе отказывается работать. В таком случае искать проблему нужно в аккумуляторе, который, возможно сел. Более распространённый вариант – сместилась или загрязнилась одна из клемм. Эту неполадку можно устранить на месте.Аккумулятор может сигнализировать о недостаточности заряда и просто вялой работой стартера до того, как машина не завелась. Особенно внимательными следует быть автолюбителям, которые ездят исключительно от работы до дома, постоянно пользуются кондиционером и другими вспомогательными устройствами.

Стартер крутится

Если при попытках завести авто слышна работа стартера, то есть под капотом что-то крутится и жужжит, но дальше этого дело не идет, вариантов чуть больше. Во-первых, свечи. Их часто заливает. Опытные владельцы советуют попробовать завести автомобиль с полностью выжатым газом, сделать пару таких попыток, иногда это помогает, но свечи менять нужно будет в любом случае в самое ближайшее время. Физически стартеру просто не хватает тока, ведь для того, чтобы запустить движок нужно минимум 500 оборотов в минуту.

Вариант второй и более серьезный, отсутствие компрессии. Это случается с двигателями, пробег которых больше 200 тысяч километров. Проблема характерна и для авто, которые эксплуатируются на пределе возможностей. Если движок перегревался и кипел, шанс повредить клапана, кольца повышается в разы. После такого машина вполне может не завестись. Остается только отдавать авто в профессиональный сервис.

Если Мазда 3 не заводится явно не по этим причинам, придется проверять все по порядку. Для начала лучше обратить внимание на систему зажигания. Здесь проблемы возникают чаще всего. Особенно страдает этот узел в сырую погоду, при перепадах температуры и у новеньких водителей. Вторым на очереди должен быть узел подачи топлива. Поломки в этой области также часто являются причиной того, что японское авто не заводится. Если здесь все в порядке, можно приступать к самой сложной части – диагностике электроники. А сложная она потому, что придется постараться и поискать мастера, который сделает это действительно хорошо. Поскольку Мазда устроена в этом плане сложно, лучше сразу обращаться в специализированные сервисы.

Часто проблема возникает и с предохранителями. Под капотом находится целый блок этих устройств, которые имеют свойство регулярно выходить из строя. Всего предохранителей 4, только один отвечает за стартер, но и на остальные важно обратить внимание. Сейчас можно купить целый набор предохранителей, поэтому лучше иметь его в машине, чтобы при случае заменить быстро и на месте.

Даже если автомобиль в итоге все-таки завелся, лучше сразу отправляться к мастеру. Поломка может регулярно повторяться, а без соответствующего «лечения» неисправности внутри авто будут только приумножаться, увеличивая в итоге общую стоимость ремонта.

0 комментариев

Плохо заводится мазда капелла

1) Качество Топлива
2) Свечи накала
3) Подача топлива в целиндры

Чудес не бывает

топливник точно не оригинальный.

ну вот и возможная причина. меняй на оригинал

, а что в нём может быть не так?

качество фильтрующего элемента, его пропускная способность.

какой фильтр оригинальный (номер)

ну совсем то не ленись. пошерсти форум.

спасибо огромное. отпишусь как поменяю

Начните все же со свечей, похоже парочка не работает.

да одна или две свечи накрылись, сегодня буду менять все.

однако и фильтр всё же советую сменить на нормальный.

вообщем диагностика показала что конец одной или двум свечам, я сегодня заменил все 4, и опять таже проблема машина не заводится. люди что еще смотреть?

фильтр то сменил?

чё спасибо :ai: так чё было-та :bi:

нет фильтр завтра еду покупать и менять

заодно почисть сеточку на входе в тнвд (возможно забилась волокнами от говенного фильтра)

( самое главное что в минус 5 заводится отлично, а в минус 10 уже хрен даже если два акума вместе соединиш)
А стартер нормально крутит?
У меня была тема такая! В конце лета на горячию перестала заводиться вообще(хотя стартер маслал как сумашедший)! Постоит, остынет,заводится! Третья форсунка сбрасывает давление в обратку,я на неё грешил.Однако пришла зима,с трудом стала заводиться и в мороз,с прикурки кое как да заведётся! Ну и как то в один день(-10-15 морозу) подьехал к дому,а завести уже фиг.Притаскивал АКБ с других машин и нифига.Поехал купил АКБ новый,Ни чего не поменялось.Подогнали Ниву и с прикурки кое как завели!
Поехал в бокс,снял стартер,отвез к мастерам.Через час позвонили,приехал забрал. Вердикт такой,стартер в отличном состоянии,НО! Зависла минусовая щетка,почистили.Поставил я его на место и был в шоке,я три месяца страдал,а надо было всего два часа времени(с этим понты у меня,по этому и страдал:ac:) и 500 рублей за работу.Сейчас не нарадуюсь! Приду к машине утром,кипятком фильтр полью и с пол пенделя заводится(стоит на улице,сегодня ночью было -38).А,чуть не забыл! Старый Акб(родной,гелевый) поставил на рефрежератор,заводит без проблем!

Ещё забыл! За месяц-полтора до появленияпроблемы в первый раз,купал машину в реке,по стёкла(ну так получилось).

вот завтра поменяю фильтр, если не заведется то я уж не знаю что еще делать. ( самое главное что в минус 5 заводится отлично, а в минус 10 уже хрен даже если два акума вместе соединиш)

а ты аккумы, прости за глупый вопрос соединяешь "+" на "+" и "-" на "-" или "-" на массу ?

Двигатель не заводится после мойки: что делать водителю

Среди автолюбителей есть большое число владельцев, которые стремятся поддерживать максимальную чистоту не только салона и кузова автомобиля, но и подкапотного пространства. Другими словами, речь идет о мойке двигателя. Как известно, двигатель можно помыть разными способами, однако при этом достаточно часто возникает ситуация, когда свежевымытый силовой агрегат не заводится.

Зачастую стартер крутит, двигатель даже пытается начать работу (схватывает), но запуска не происходит. Также на многих авто агрегат удается запустить, при этом машина троит после мойки двигателя и затем глохнет. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым ДВС отказывается заводиться, после мойки двигателя горит «чек», силовая установка работает с перебоями и т.п.

Владелец помыл двигатель и машина не заводится: возможные причины неисправности

Итак, необходимо сразу отметить, что силовой агрегат обычно не заводится в том случае, если его мойка выполнялась с учетом серьезных нарушений.

Другими словами, было допущено отклонение или полное игнорирование определенных правил в процессе выполнения данной процедуры.

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть подкапотное пространство на предмет возможного скопления воды в различных нишах и углублениях. Особое внимание необходимо обращать на отдаленные и труднодоступные места.
Для того чтобы убрать воду, наилучшим образом подходить ветошь и губка. Губка оптимально подходит для труднодоступных участков, так как, в отличие от тряпок, способна впитать большое количество воды.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно мыть двигатель зимой. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки мотора и подкапотного пространства в зимний период, то есть с учетом отрицательных температур наружного воздуха и возможных последствий.

Следующим шагом будет удаление влаги с клемм аккумулятора, высоковольтных бронепроводов свечей зажигания, а также других элементов проводки под капотом. Например, высокая влажность приводит к тому, что на клеммах АКБ образуется характерный налет серого цвета. Такой налет значительно ухудшает контакт между клеммами и батареей. В результате двигатель сложно завести.
После того, как все участки будут просушены, можно попытаться завести машину. Если причиной проблемы была влага, тогда после ее удаления агрегат должен запуститься и начать работать ровно.

В случаях, когда поверхностное удаление воды не помогает, нужно подойти к вопросу сушки с другой стороны. Одним из самых проблемных участков можно считать место установки свечей зажигания. Если там стоит вода или залиты свечи, тогда агрегат не заведется, так как не будет искры для воспламенения горючего в цилиндрах. В такой ситуации свечи зажигания нужно выкрутить и отдельно просушить.

Что касается автомашин с трамблером, мотор не заведется, если влага скопилась под крышкой трамблера. В этом случае трамблер нужно раскрутить, вытереть все насухо, после чего повторно собрать элемент.

Добавим, что если есть такая возможность, после удаления воды и влаги рекомендуется дополнительно продуть проблемные участки воздухом из компрессора. После завершения всех процедур нужно еще раз проверить надежность всех соединений, затянуть клеммы на АКБ и пробовать заводить автомобиль.

Кстати, автомобиль может иметь систему зажигания без трамблера. В такой конструкции на каждый цилиндр предусмотрены отдельные катушки зажигания. Указанные катушки нужно снимать, протирать и продувать. На одних моторах выполнить это проще, чем разбирать трамблер, однако на других снятие катушек может быть сопряжено с определенными трудностями по причине доступа.

Советы и рекомендации

Как видно, если после мойки двигателя машина не заводится, причин может быть достаточно много, начиная от самых очевидных и заканчивая поломкой, которую на месте определить достаточно сложно.

На разных авто возможно попадание воды внутрь деталей, что приводит к их выходу из строя после замыкания. В этом случае сушить двигатель и подкапотное пространство бесполезно, так как для запуска ДВС поврежденные элементы требуют замены или ремонта.

Обратите внимание, если двигатель мыли, тогда проверить подкапотное пространство на предмет скопления влаги необходимо еще до того, как производится первый запуск ДВС. Другими словами, лучше просушить двигатель сразу после мойки, до запуска агрегата. Это позволит избежать таких проблем, как сгоревшие катушки зажигания, короткие замыкания и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем можно помыть двигатель в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах мойки мотора, как специальной химией, так и подручными бытовыми средствами.

Еще отметим, что если виновником трудного пуска является серый налет на клеммах АКБ, тогда после отсоединения клемм от батареи указанный налет хорошо растворяется и убирается обычной водой. Достаточно налить воды на клемму и затем просушить, вместо того, чтобы долго счищать налет щетками или наждачкой.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что большинство описанных проблем возникают после неправильной мойки двигателя. Запомните, двигатель иногда даже нужно помыть, причем сделать это можно и Керхером. Однако ни в коем случае не следует подавать струю воды под высоким давлением. Также все проблемные участки перед началом мойки нужно защитить от попадания влаги.

Также нужно будет подготовить ветошь и щетки. Параллельно потребуется изолировать отдельные участки и элементы от воды. Для работы в труднодоступных местах хорошо подходит зубная щетка. Хотя данный способ потребует достаточно много времени для получения хороших результатов, однако значительно снижается риск что-либо сломать или залить.

Как правильно помыть двигатель и подкапотное пространство авто керхером. Плюсы и минусы способа, профессиональная и самостоятельная мойка. Возможные неисправности после мойки двигателя.

Можно ли мыть двигатель с наступлением холодов, когда рекомендуется эта процедура. Как правильно осуществляется мойка мотора зимой. Советы и рекомендации.

Как самостоятельно помыть и высушить мотор подручным средствами. Основные советы и рекомендации для безопасной мойки двигателя своими руками.

Стоит ли мыть мотор паром: плюсы и минусы способа. Какие могут быть последствия после мойки двигателя и подкапотного пространства водой, химией, паром.

Как выбрать лучший наружный очиститель двигателя для эффективного удаления моторного масла и грязи с поверхностей. Тест очистителей двигателя, рекомендации.

Как безопасно помыть двигатель автомобиля без воды: распространенные способы. Очистка подкапотного пространства и ДВС спецсредстовм или мойка паром. Советы.

Читайте также: