Плохой холостой ход ауди 80

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Проблема с холостым ходом — решено

Да, тема старая, но попробуем в очередной раз разобраться как это можно победить.
Симптомы следующие : на холодную запускается с пол оборота, только двигатель начинает прогреваться и снижать обороты до рабочих — начинаются разные приколы с холостым ходом. При небольшом нажатии на педаль, обороты подымаются, но через секунду падают до 800, отпускаем педаль — обороты падают до 400 и начинается колбасня, обороты скачут пару раз, но потом нормально встают на 800. Все тоже самое происходит в любое время, когда необходим холостой ход, например выжимаем сцепление, дабы переключить передачу — обороты проваливаются ниже 800, следовательно снова начинается процесс "скакания" ХХ, если в момент самых низких оборотов отпустить сцепление, то скорее всего машина заглохнет. Если она так заглохнет, то завести без подгазовки уже не получится. На педаль машина реагирует вяло, при разгоне может дергается, ну и все из этого вытекающее …
Где копать во время проблем с ХХ думаю все знаю. В моем случае виновником оказался регулятор холостого хода (РХХ)
Находится он вот здесь

Все советуют промыть — промыл, без результатов, да и грязи особо не было.
Включаем зажигание и накидываем разъем — должен загудеть, отключаем — с щелчком встает на место, значит работает исправно и не клинит.
Принцип работы я так понял следующий :
С различных датчиков приходит инфа на мозг, там происходит магия, мозг делает выводы на сколько открыть, или закрыть РХХ.
Для большего понимания набросал примитивную схему работы, заранее извиняюсь, я совсем не художник) ) )
Если очень грубо, то вот так он закрыт

Масштаб не соблюдал, ну и у поршня в зависимости от частоты продаваемой на катушку будет разное положение .
Со стороны входа внутри канала есть винт, он как я понял отвечает за обороты ХХ . Если не подключать фишку и завести двигатель, то увидим на какие обороты настроен ХХ.
Работает следующим образом:
По часовой — шток вместе с поршнем уходит в внутрь, сечение увеличивается, обороты ХХ возрастают.
Против часовой — аналогично, но сечение уменьшается, обороты ХХ уменьшаются .
У меня при снятии фишки обороты ХХ были около 400, что конечно мало. Крутим по часовой и добиваемся 800 оборотов ( что-бы прокрутить этот винт, каждый раз придется снимать РХХ).
Подключаем и о чудо! Работает как часы, без провалов, без скакания)))
На этом можно можно было бы закончить, но у меня появилась небольшая проблема. Проезжаю километр и обороты ХХ становятся около 1500-1700. Сначало напугало, вернулся в гараж, скинул разъем с датчика — ХХ 1500 оборотов. Снял, настроил по новой — все нормализировалось. Обратил внимание, что в том положении, в котором винт стоял до моего вмешательства, он крутится туго, а в новом положении крутится очень легко. Закрутил винт до упора и посчитал сколько оборотов нужно сделать для нормального ХХ. Уехал. Все тоже самое.
Опять снял, вкручиваю обратно до упора — пару оборотов не хватает. Понятно, значит от вибрации он сбивался. Закручиваю но уже с фиксатором резьбы. Все, после этого таких приколов не было)
Проблема бесячая, но мне повезло, решение оказалось банальным.
Ну вроде все рассказал, будут вопросы — милости в коментарии ;)

Плавающий холостой ход ауди 80 б3 1.8

Ведь он регулирует температуру ВВ, которую нюхает вот этот датчик ТВВ

А он своего рода, принц, этой системы и он очень сильно рулит ей!
Я начал всё настраивать, отодвинул дроссель от стенок, чтоб не клинил, подвёл "тем самым запретным болтом" дросель чтоб вот только-только отошёл от стенок и начал четко щёлкать по тому самому болту когда отбрасывашь газ, и ещё может самую малость!))Поставил потенциомер на 0.18в

Его тоже разбирал, кстати…

Держался на 2х болтиках, под отвертку и оказались ушки сломаны до кучи, думал мертвый он, а нет, живой сам, только бензиком протер дороги, усики тоже в порядке были, посадил обратно всё, болтики одинаковые и все, поставил…

Выставил концевик на РХХ и проверил на работоспособность, перед этим разобрал и РХХ, почистил, смазал, прозвонил концевик, Выставил зазор на концевике и болтом упора в концевик, 0.45 молчит, 0.50 пищит.
Чтоб убрать концевик в крайнее положение, включить зажигание, одновременно открыть газ, нажать пальцем на концевик РХХ, он должен заехать внутрь до конца и в этот момент, ничего не отпуская, скинуть фишку с РХХ, можно всё отпустить, выставляем зазор.

Намыл датчик управления зазлонкой

Он же разбирается и имеет регулировку которая очень сильно влияет на работу мотора, я проверил это.вот только сегодня добился толку со всеми этими настройками.

Этот латуневый жиклёр закручивается и откручивается по резьбе, там внутри шарик и пружинка которые давят на пластину, которая от температуры меняет прочность свою и под действием пружины, закрывает вакуум на заслонку и она закрывает канал теплого воздуха открывая холодный, который воздух попадает на ДВВ, а он уже командует подачей топлива!Вот этим жиклером то я и добился нормальной работы двигателя, перестали плавать обороты, появилась тяга, холодный пуск без проблем, хотя заслонка на него не влияет конечно, но всё остальное было уже настроено, выставлено.
Когда заводиш холодную машину, датчик, который в корпусе воздушки, открыт полностью и всасывает вакуумник, тот полностью открывает канал горячего воздуха, и по мере прогрева, клапан меняет пропускную способность вакуума, мембрана слабеет и открывает холодный, таким образом он смешывает воздух до определенной температуры!
Закручивая или откручивая этот жиклек, регулируешь температуру от которой отталкиваются мозги, вроде ему надо для оптимальной работы 25 градусов.
Это типа "болта запретного", но если его уже шевелили, этот жиклер, а этого не возможно знать, возможно это и есть плавающий холостой и плохая тяга.1/4 оборота этого жиклера, в ту или иную сторону, очень сильно влияют на общую работу системы моника, т.к. заслонка очень чувствительно реагирует, а смена темпика на смеси очень сказывается.
Вот так заслонка себя чувствует как только завёл.

Плохой холостой ход ауди 80

Audi-80 87г. B3 1.8RU

На холостых плавают обороты, вверх-вниз. Двиг как-бы "взбрыкивает" постоянно. От температуры движка не зависит. Т.е. плавание и взбрыкивание что на холодном что на полностью прогретом. Но на ходу ведёт себя нормально. Разгон (и движение) без провалов и рывков (т.е. на ходу всё хорошо). Как нейтралка - так начинается "хрень".
Регулировками ничего не добиться (т.е. винтом оборотов хх и винтом качества). Кстати, интересный момент - винт качества у меня полностью (!) вкручен (т.е. практически до упора!). Если чуть отвернуть (против час. стр.) тут же начинается бешеный расколбас (похожий на троение) двиг трясется как бешеный - не поймаешь . Как только "качество" ввернёшь до УПОРА(!) (по час. стр) так что затянешь намертво, только тогда можно хоть чего-то добиться отдалённо напоминающего боль/мень нормальную работу ( не путать с устойчивой работой) . Винт количества оборотов ведёт себя адекватно, т.е. по часовой равномерно увеличивает, против часовой - уменьшает (к нему претензий нет).

Да. Ещё. Все шланги-трубки (карбюраторные) новые (заменены). свечи новые. Крышка трамблёра и бегунок новые. Высоковольтные провода новые. Всевозможные промывки-продувки-замачивания в ацетоне не помогли. Т.е. на ходу - всё отлично, на холостых - полная жоппа. Если чесс, задрало это уже. раздражает.
Вобщем спасайте, советуйте, размышляйте вслух. Всем благодарен, заранее

Подушка под карбом тоже исключается - ибо 1) новая 2) были бы те же "симптомы", т.е влияло бы на движение (провалы, рывки, расход). У меня этого ничего нет. Кстати на счёт расхода повышенного - этого тоже нет. расход нормальный (зимой по городу 10, по трассе меньше) Летом ещё меньше (ибо прогрев почти исключается).

Понравился вариант про клапан на вакуум тормозов. Вопрос: в какую сторону он должен пропускать а в какую нет? И ещё хороший вопрос: если его менять (клапан этот) как его вытащить из вакуумника тормозов? Попробовал вытащить - не удалось, а силу стремно к нему прикладывать , мож там какая "хитрость" при этом есть.
И напоследок - клапан этот отдельно не продаётся (не поставляется уже) и даже в сборе не поставляется (с трубкой).

Регулировка оборотов холостого хода

Проверка оборотов холостого хода у двигателей, оснащенных системами впрыска «К-», «КЕ-» и «KE-lll-Jetronic», a также «KE-Motronic», производится по-разному.

• Четырехцилиндровые двигатели JN и DZ регулируются по старинке — при помощи тахометра и регулировочного винта.

• Четырехцилиндровые двигатели SD, а также пятицилиндровые PS с катализатором имеют автоматическую регулировку оборотов холостого хода. Тем не менее у этих автомобилей еще приходится поворачивать регулировочный винт оборотов холостого хода, чтобы установить основную частоту вращения холостого хода в среднюю часть диапазона регулирования. Затем система автоматической регулировки может в достаточной степени увеличивать и уменьшать обороты холостого хода. Замеряется здесь пульсирующее напряжение, управляющее клапаном холостого хода. Требуется также специальный прибор, предназначенный для замера длительности замкнутого состояния контактов прерывателя у старых контактных систем зажигания. Как правило, корректировки оборотов холостого хода не требуется.

• Пятицилиндровые двигатели PS без катализатора и KV (оснащенные системой «К-Jetronic») также имеют систему регулировки оборотов холостого хода, однако она управляется постоянным током. Для его замера требуется радиолюбительский амперметр.

• На двигателях NG с системой впрыска «KE-111-Jetronic» и

• ЗА с системой «KE-Motronic» регулировка оборотов холостого хода не предусмотрена.

Далее процедура регулировки описывается подробно потипам двигателей.

Все двигатели

• Перед проверкой оборотов холостого хода, необходимо проверить исправность и регулировку систем зажигания и впрыска и прогреть двигатель до рабочей температуры.

• Далее нужно отключить все потребители тока в автомобиле.

• Вентилятор системы охлаждения не должен работать.

Двигатели JN и DZ

• Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера и проложите его таким образом, чтобы в него поступал только свежий воздух.

• Пережмите плоскогубцами или зажимом шланг двухходового клапана холостого хода.

• Присоедините тахометр согласно инструкции, запустите двигатель.

• Снимите крышку с угольного абсорбера, если таковой имеется.

• Откорректируйте обороты регулировочным винтом (см.фото справа вверху).

• Номинальные обороты холостого хода — 900 об./минДопуск ± 30 об./мин у двигателей JN и ± 100 об./мин у двигателей DZ.

Двигатели SD и PS с катализатором

• Только SD: отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера и проложите его таким образом, чтобы в него поступал только свежий воздух.

• Только PS с катализатором: пережмите плоскогубцами или зажимом шланг вентиляции картера. Чтобы в картере не создавалось избыточное давление, выньте масломерный щуп и прикройте его трубку ветошью.

• Снимите крышку с угольного абсорбера.

• Отсоедините электрический разъем клапана холостого хода и подсоединить между разъемом и клапаном переходной кабель фирмы V.A.G. или в крайнем случае самодельный кабель (см. фото на стр.82).

• Присоедините к разъему кабеля прибор для измерения продолжительности замкнутого состояния контактов прерывателя.

• Считайте показания прибора. Отрегулируйте обороты регулировочным винтом оборотов холостого хода (см.фото внизу).

• Номинальная величина — 29 ± 1 %.

• Для сравнения замерьте обороты холостого хода: их величина — 800-900 об./мин у двигателя SD, 750-850 об./мин у двигателя PS с катализатором.

Стрелкой обозначен регулировочный винт холостого хода пятицилиндрового двигателя. Регулировочный винт у двигателей «NG» должен быть всегда ввернут до упора. Регулировка осуществляется исключительно клапаном холостого хода. Поэтому двигатели последних выпусков не имеют регулировочного винта

Регулировка частоты вращения холостого хода четырехцилиндровых двигателей (если она поддается регулировке) производится этим регулировочным винтом (1)

Проверка регулировки оборотов холостого хода показана здесь на примере двигателя PS без катализатора. Электрический разъём (1) клапана холостого хода (2) отсоединен, адаптер подключен. К его свободным концам (обозначены стрелками) можно теперь подключить амперметр

Двигатели PS без катализатора, KV

• Только KV: Отсоедините и плотно заткните шланги вентиляции картера.

• Только PS: пережмитте шланг вентиляции картера плоскогубцами или зажимом. Чтобы в картере не создалось избыточное давление, выньте масломерный щуп и прикройте его трубку ветошью.

• Отсоедините электрический разъем клапана холостого хода и присоедините между разъемом и клапаном переходной кабель фирмы V.A.G. (см.фото на предыдущей странице). В крайнем случае можно использовать самодельный кабель.

• Присоедините к соответствующим выводам кабеля миллиамперметр.

• Снимите показания амперметра и отрегулируйте поворотом регулировочного винта холостого хода (см.фото на предыдущей странице).

• Требуемая величина — 430 ±10 мА.

• Для сравнения повторно замерьте обороты холостого хода; их величина должна равняться 750-780 об./мин.

Двигатели ЗА, AAD

• Номинальная частота вращения холостого хода 780-900 об./ мин.

Двигатель NG

• Регулировка невозможна. Регулировочный винт холостого хода на патрубке дроссельной заслонки (если он еще имеется) должен быть всегда завернут до упора!

• Проверка оборотов холостого хода (720-860 об./мин) производится при тех же условиях, что и у двигателя PS с катализатором.

Различные адаптеры для регулировки оборотов холостого хода:

1 — кабель для измерений с помощью миллиампер метра. Один из двух соединительных кабелей разъе диняется и к его разъёму подключается адаптер, концы которого выведены на гнезда для подключения амперметра (обозначены стрелками);

2 — кабель для измерения длительности замкнутого состояния контактов прерывания. Все три провода соединяют между собой разъёмы, но при этом каждый из них подсоединен к измерительным выводам (обозначены стрелками). Замеряется ток между проводом и массой;

3 — входящий в комплект автомобиля кабель, пред назначенный для грубых замеров при регулировке холостого хода (установлен около правой стенки моторного отсека). В этом случае кабель 2 оказывается излишним. Используется одножильный кабель-удлинитель, а измерительный прибор подключается между проводом и массой

Между тем… причины нестабильного холостого хода на ABK (MPI)

Проблема появилась почти сразу. после недолгого прогрева начинали плавать обороты от 850 до 750 после к 1000 и обратно к 850… постоянная колбасня меня совсем не привлекает, а значит надо устранять.

А что вы думали на разборках мега -турбо-клёвые запчасти? )))) хрена там… бывает что и геморои вылезают.

Я проблему решил конечно. А сегодня расскажу какие же причины могут этому способствовать, думаю это будет полезно…

1. всегда начинай с малого и безобидного…

Первым делом стоит проверить все шланги, патрубки и т.д которые задействованы в питании мотора воздухом, на пропуск воздуха…
хоть впрыск и электронный, анализирует данные он всё таки за счет механики как мех инжектор… просто данные идут в мозг, а тот уже и подаёт сигнал на рампу с топливом.
ни каких не учтёнок быть не должно… всё через ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), весь воздух через датчик.

2. Клапан. ( РХХ — регулятор холостого хода )

принцип его работы схож с аналогом на джедае (мех инжектор) поэтому имеет свойство загрязняться, ломатся и т.д…
Промыть, прочистить, протестировать… лучше на другой машинке)))

3. Датчик температуры ( цвет — синий )

Сей датчик установлен для мозга, они там шушукаются между собой и второй принимает решения поменьше дать топлива или побольше дабы погреть первого…
как проверить не скажу (не знаю), я просто купил новый HELLA и не думал больше.

4.Реле управления ( реле под номером 30)

Находится оно под торпедой у водителя где весь ворох проводки…
как проверить? разобрать, и замкнуть контакт, обороты встали? вот и причина… заменить! ( в этом кстати была моя причина, реле заменил, всё работает как надо)

5. ДМРВ ( датчик массового расхода воздуха)

если вам, , повезло, , , то ДМРВ… стоит не мало, есть тока на разборке, новый стоит 16000.
но и его стоит с начало проверить.

снимаем и смотрим как он там внутри? грязный? сильно? плохо…
пальцем пробуем нажать на заслонку, очень нежно… чтоб почувствовать малейшие признаки залипания, упоров и т.д … всё должно ходить идеально легко и чисто…
если что… промыть карбклинером ( не боятся… ни куда не попадёт…)
ну а если видите там окись алюминия, значит разбор как в моём случае…

после прочистки всё аккуратно собрать, так же аккуратно посадить на герметик ( когда намазываете герметиком, проследите чтоб он не просочился и не попал на заслонку…)
После сборки и ожидания подсыхания герметика, стоит проверить его на подсос воздуха через корпус.
всё норм?
дальше… вскрываем чёрную крышку и смотрим как там дорожки поживают. Они графитовые, протёртых мест до белого быть не должно! ( там ни чего не крутить… а то можно накрутить 20 литров на 100 км)

Ну а если лень, или дорожки плохие — дорога вам к барыге… за ДМРВ. ну или 16000))) тут уж кто как.
Ах да, не стесняйтесь и просите на разборке открыть крышку и изучить дорожки, а то кроме них там ни что и не ломается.

В принципе это всё, что может выйти из стоя в вашем MPI. если есть вопросы, пишите. если проблема не ушла, тоже пишите… выясним что там и как.

увеличились обороты хх, моновпрыск

Первое, что надо смотреть - концевик ХХ.
Еще там же - демпфер, такая тарелочка.

Еще полезно считать ошибки, это элементарно, и гадать не придется.

Например, может быть порвана подушка моновпрыска, смесь беднит, и ЭБУ поднимает обороты, чтобы не заглохнуть.

1.Концевик я думаю в поряде т.к. плунжер на регуляторе ХХ при закрытой дроссельной заслонке двигается и что то регулирует. Пробовал подкрутить на нем регулировочный винт, не помогло плунжер выдвигается и обороты на том же месте.
2.Демпфер это тот что не дает заслонке быстро закрываться или речь о плунжере регулятора ХХ? Если первое то я его вообще пока не трогал.
3.Ошибки считать пытался выдает 4444.
4.Подушку под моником давно не смотрел, но пробовал шатать моновпрыск из стороны в сторону, говорят если порвана будут меняться обороты двигла, результата никакого обороты стабильные.

Вообще вся ботва произошла после мойки двигателя (не на мойке, то есть вручную) и перепадов температуры (днем плюсовая - тепло, ночью мороз в -10-15 С). Говорят возможно глюк из-за синего датчика температуры, возможно ли такое?

Почетный Синоптик Клуба

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

Автомобиль: Audi 80

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением. ТО что ты качаешь кастрюлю и обороты не меняюца еще не говорит о том что нету через нее подсоса. Там может быть дыра которая не становица больше/меньше от качаний (проверяеца бразганьем бензина/эфира вокруг нее, если работа меняеца - дыра есть, правда опасно это - бензином то. ). Далее подсасывать воздух может из под впускного коллектора (проверяеца так же прысканьем) или/и через шланг который идет от коллетора впускного к вакумнику (может шланг перетереца или сам вакумник травить) причем у меня так было что с дыркой в шланге не менялись обороты при нажатии тормоза педаль. А вообще пройдись поиском - много писали. Кажеца мне что у тебя подсосы воздуха или датчик.

Автомобиль: Audi 80

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

А какой из них нижний? Они у меня рядом стоят. И вообще прикол в том, что двигатель стоит РМ 1.8, а впрыск не "Mono-Jetronik" с вакумным регулированием зажигания (видел у товарища у него вакуум на трамблере и трубки), а "Mono-Motronik" с электонным регулированием впрыска и зажигания (у меня трамблер без вакуума, кроме как на Б4 с двиглом АВТ нигде больше такого пока не видел) возможно ли вообще такое чудо?

Почетный Синоптик Клуба

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

Хм. "рядом" - это сложнее. Такое чудо - вполне штатная штука. Просто с 91, кажется, года на ПМ ставили Мотроники. Не знал, что там датчики как-то по-другому стоят. собственно, и незачем менять расположение было.

Пусть товарищи с МоноМотрониками скажут, где у них датчик t ОЖ стоит

Автомобиль: Audi 80

Судя по тому регулятор ХХ шевелица - значит контакт есть и он работает и "тарелочку" (которая не дает быстро падать оборотам) ты можешь подкуртить и сделать побольше зазор. Но скорее всего дело в другом. Датчики температуры проверь на сопротивление - есть определенная зависимость между температурой и сопротивлением.

Пусть товарищи с МоноМотрониками скажут, где у них датчик t ОЖ стоит

Поменял синий датчик - не помогло. Покопался в субботу в машине разобрал весь впрыск, протестил все датчики все в порядке, дошло даже дело до снимания блока управления (говорят там бывает на колодке контакты окисляются) все в норме но обороты не падают и даже начали плавать - расстроился. В воскресенье о чудо - случайно снял доску приборов обороты на тахометре упали до положеных 800 об/миню вот так случайно и разрешилась моя проблема - отошла левая колодка на приборной панели.
За советы большое спасибо. Буду рад еще пообщаться.

А вот еще хотел спросить. Тестирование выдает код ошибки 1232 в книге такого кода у меня нет если кто знает подскажите пожалусто.

Холостой ход пропадает после сброса газа, Моновпрыск, двигатель PM

Итак, доброго всем времени суток.
хотелось бы получить помощь по проблеме, с которой я мучаюсь уже более полугода. можно сказать, что это единственная проблема на моей бочке, за 50 тысяч км, которые я проехал на ней.
в этом топике про регулировку ДПДЗ тоже уже много писал, но думаю, следует повториться.
Итак, досталась мне машина с неисправным термостатом. при стоянке машинка нормально прогревалась, кулер включался итп, а вот при движении ( лето, июнь-июль, 4 прогона москва-брейтово 400 км вконец) радиатор (стоял новый, старый, по словам владельца бывшего, засопливил) продувался и температура падала до где-то 60 градусов, иногда чуть выше.
поменяв датчик температуры для приборной панели - на всякий случай - удостоверился что датчик тут непрчем - поехал менять термостат. купил VAG, поставили. температурный режим пришел в норму.
И вот тут началось..
На следующий же день, в пробке, при первом так сказать прогреве "почти до включения кулера", при переходе на холостой ход, обороты проваливаются до 500, а то и ниже.. заметно также по сбросу газа на 2-й - "затык" гораздо сильнее, кроме того, при разгоне, после включении передачи и нажатии на газ, сначала тоже небольшой затычок.. потыркавшись так минут 10, могло пройти. также могло пройти если заглушить и завести через 3 минутки.
при этом после этого провала до 300-500оборотов, мотор сам, через 5-10 сек, поднимал обороты до 850.
Дальше-долгие поиски по автору, расспросы людей..
Попробую рассказать дальше что менялось. (про свечки, фильтры молчу естесно)
0) проверены все клеммы на моновпрыске на предмет отвалившихся контактов/ломких проводов итп. ничего криминального не обнаружено.
1) заменен был РХХ на новый БОШ. ничего не изменилось.
2) заменена прокладка моновпрыска -были потрескавшиеся места.
3) Заменен лямбда-зонд.
4) было подозрение на ДПДЗ, был куплен "неоригинал", отдельно от низа моновпрыска, заменен, откалиброван ( в той ссылке выше все описано ). напряжение на 1-2 в начала 0.1874 В
5) выставлен зазор концевика холостого хода, проверен, срабатывает.
6) заменена форсунка.
*) "стартовая инициализация" проводилась после каждого шага.
**) тонкие трубочки заменены на силиконовые, "подсосов" по ним нет.
Итого - проблема осталась. Признаюсь, после всего этого машина поехала гораздо веселее, но.. .
Замечено:
*) при холодном старте обороты сначала 1500, потом плавно опускаются.
в работе горячего двигателя слышны небольшие перебои, небольшое плавание оборотов, хотя явного пропуска тактов не слышно в трубе.
а) проблема проявилась после замены термостата. ну правильно - до его замены машина почти не ездила на 90 градусах.
б) когда обороты "проваливаются" ( а как результат может и заглохнуть, правда, редко ), обороты падают быстро, в то время как когда все хорошо после падения ниже 2000 обороты опускаются плавно.
в) завожу машину около дома. если даю прогреться до 90 градусов, то, почти в 100 % случаев, выезжая задом из-под своего навеса, включаю заднюю, чуть газку, еду назад, выжимаю сцепление - бах, обороты падают.
если прогреваю до 60 градосов и еду - всё нормально!
Вот, вроде описал максимально подробно..
Уже не знаю что и делать, куда ещё копать..
Из того что не менял -
а ) датчик температуры для мозгов (синий) - снимал показания в 3 точках (нуль, прогрев до 50, прогрев до почти 90 ) - вроде бы показания соответсвуют кривой из книжки.
б ) датчик температуры всасываемого воздуха

Ауди 80 холостой ход регулировка

Audi 80 › Бортжурнал › 4. Моновпрыск система холостого хода: Теория, Практика, Настройка, Ремонт РХХ, Схема вакуумных линий

В этом видео мы подробно разберем работу системы холостого хода моновпрысков MonoMotronic и MonoJetronic, сымитируем типовые неисправности, произведем проверку регулятора холостого хода (РХХ), настройку зазора концевика холостого хода .
Также в этой серии будут показаны влияние концевика на угол опережения зажигания на холостом ходу, и работа вакуумного клапана опережения зажигания на моноджетрониках.

Поскольку видео получилось длинным, я добавил подсказки, чтобы вы вам было легче ориентироваться при перемотке на нужную часть.
Тайминги для удобства навигации:
00:00 Теоретические основы работы систем холостого хода
24:50 Имитация неисправностей концевика холостого хода
27:48 Влияние концевика ( а вернее признака) холостого хода на угол опережения зажигания
32:47 Проверка исправности регулятора холостого хода (РХХ)
37:30 Регулировка демпфера и зазора концевика РХХ
46:04 Внутреннее устройство и возможные неисправности РХХ
58:50 Неисправности проводки, влияющие на холостой ход
1:02:01 Неисправность драйвера РХХ в ЭБУ
1:03:09 РХХ 6 контактов — распиновка и отличие от 4-х контактного
1:05:53 О том, как концевик ХХ управляет вакуумным регулятором опережения зажигания на моноджетрониках
1:08:00 Типовая схема вакуумных линий для моноджетроника
1:08:05 Заключение

Видео: Ауди 80, пропал холостой ход.

Видео: Audy 80: Карбюратор Кейхин, нет холостого хода.

Рхх. Принцип работы

Ознакомимся с принципом действия регулятора. Он составлен из двух частей.

моторчик с зубчатой передачей. При помощи передачи шток двигается вперед назад. За счет этого достигается регулировка оборотов.
датчик хх. Находится в конце двигающего штока. Когда педаль газа опущена до конца, в привод дроссельной заслонки упрется шток. Происходит замыкание упругих пластин, и устанавливается нормальный режим работы двигателя. Если сигнал не подается, возникают проблемы, описанные выше.

Чтобы проверить, работает ли регулятор холостого хода, нужно замкнуть контакты на штекере датчика. Их там 4, верхние идут к обмотке двигателя позиционера, а нижние к нашему датчику ХХ. Нажимаете на шток. Нет контакта — читаем дальше. Необходимое сопротивление на двух верхних контактах от 2 до 200 Ом. На нижних (регулятор ХХ) — 0 Ом, максимальное значение 0,5 Ом. Значит, они должны быть замкнутыми.

Регулировка оборотов холостого хода

• На двигателях NG с системой впрыска «KE-111-Jetronic» и

• ЗА с системой «KE-Motronic» регулировка оборотов холостого хода не предусмотрена.

Далее процедура регулировки описывается подробно потипам двигателей.

• Далее нужно отключить все потребители тока в автомобиле.

• Вентилятор системы охлаждения не должен работать.

Двигатели JN и DZ

• Пережмите плоскогубцами или зажимом шланг двухходового клапана холостого хода.

• Присоедините тахометр согласно инструкции, запустите двигатель.

• Снимите крышку с угольного абсорбера, если таковой имеется.

• Откорректируйте обороты регулировочным винтом (см.фото справа вверху).

• Номинальные обороты холостого хода — 900 об./минДопуск ± 30 об./мин у двигателей JN и ± 100 об./мин у двигателей DZ.

Двигатели SD и PS с катализатором

• Снимите крышку с угольного абсорбера.

Видео: Регулировка РХХ Регулятора холостого хода моновпрыск Пассат Б3 Ауди 80

Краткий обзор автомобиля Ауди 80

Сначала был выпуск Ауди 80 на платформе В1, которая состояла из карбюраторного двигателя. Изначально существовал только карбюраторы Pierburg, затем, со стартом В3, добавили Keihin. В 1991 году выпустили новую платформу В4, в которой в машины добавляли инжекторными двигателями.

Самым популярным оригинальным карбюратором считается Keihin. Он состоит из множества движущихся деталей, которые со временем изнашиваются и теряют свою эффективность. Каналы загрязняются, а это большой удар для работы двигателя.

Спустя многие годы выявили основной недостаток оригинального карбюратора Ауди 80 – проникновения воздуха внутрь устройства, где происходит соединение смеси. Причина такой поломки – износ изделия. Если вы заметили, что расход топлива стал больше, чем обычно, то вероятно, эта проблема может быть актуальна в вашем случае.

Ещё одной неисправностью может быть загрязнение игольчатого топливного клапана. Если топливо поступает медленнее, чем обычно, а клапан тяжело передвигается, то это признаки данной проблемы. Кроме того, надо следить, чтобы у шарика не было защемления движения. Если это происходит, то считается неисправностью фильтра.

Игольчатый клапан может оказаться подверженным поломке. Происходит повышения уровня бензина в поплавковой камере, а это ведет к повышению расхода мотора. В этом случае клапан ремонту не подлежит и его стоит заменить.
Если во время движения вы заметили отрывистые движения машины, то происходит нестабильная подача рабочей смеси. А это значит, что проблема в поломке поплавка. Неисправность встречается довольно редко, но всё равно, эти признаки ведут за собой серьезные последствия.

5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Читайте также: