Почему ауди жрет масло
Обновлено: 05.07.2024
Резкий Масложор и его устранение
Всем привет,
Все началось с того что после длинной поездки в 500км(в активном режиме), загорелась лампочка подлить масла =/.
Так как я знал что моей машине бывший владелец сделал замену поршневой, Я был очень удивлен этим событием.
Потом я заметил неприятность, ранее писал в этом посте.
Ну и тут развитие событий такое,
1.начитался всякой биле берды в тысячи постах тут и наткнулся на советы APR,
что стоит поменять PCV Valve, так как в некоторых случаях когда после замены поршневой, масло продолжало расходоваться то была проблема именно в нём. (от сюда и мысль насчет давления картерных газов из-за которых начало просачиваться масло из головки). — заменил на новый последней ревизии (не помогло)
2. навестил официалов что бы уточнить что можно сделать с маслом, если мне поршневую уже меняли ( как оказалось после проверки, всего год назад — причем, по кулансу после 5 лет жизни машины и 16Ккм).
3.предложили заплатить за взвешивание масла, что бы проверить если в пределах нормы или все же что-то не так — так как владельцы Ауди получают "гарантийные" решения даже 10-и летние машины (как оказалось).
Сказали если после всей процедуры будет доказано что масло жрет не по норме то будут решать с производителем что делать и как помочь владельцу АУДИ.
4. Приехал на первое взвешивание масла, не хватало около литра — Долили и сказали вернуться через 1000 километров или когда загорится лампочка, категорически сказали не доливать масло.
5.по дороге домой ехал только в режиме Спорт, проехав 35 км внезапно загорается лампочка "SWITCH OFF THE ENGINE! OIL PRESSURE TOO LOW" (очень низкое давление масла, заглушите мотор!)
Заглушил, испугался, завел еще раз, проезжаю 5 метров опять…
Звоню кричать в трубку к официалам — "Что вы мне тут сделали? После вас у меня машина умерла" (сказали ни в коем случае не продолжать ехать, а приехать к ним на эвакуаторе.
6. привезли меня к ним, проверили уровень масла и сказали что странно, но не хватает целого литра. Все были удивлены и искали утечки масла или еще каких-то проблем, проверили давление и оно было всего 0.4бар, когда норма около 1.4 при холостом ходу.
7.спросили что я хочу делать, так как тут надо искать проблему, а она может быть в многих местах
например:
Масляный насос.
Забитая решетка картера( пробег всего 33к) (а поршневую делали на 16к).
Забиты Масляный фильтр (менялся всего 4 тыщи назад).
и тд и тп…
я сказал что не знаю что делать так как пришел к ним без проблем таковых, а вернулся с целым букетом :-\.
8.в итоге поменяли масло и фильтр с надеждой что это решит проблему. (Мастер сказал что масло очень черное если судить по его жизни)
Поехал домой, по дороге домой загорелась опять лампочка и начал стучать мотор как дизель.
Добавилась еще лампочка EPC(вася сказал что датчик стука Камшафта видит неисправность)
Заглушил, позвонил к ним они посоветовали вернуться туда где делали поршневую(150 км от меня)
пришлось опять эвакуировать машину уже в центральный официальный гараж АУДИ.
9. Центральный Гараж АУДИ — ВАУУУУ, около 40-а лифтов и на всех АУДИ (моложе моей естественно).
10.приняли быстро и начали делать диагностику, уже через час было сообщено что одна свеча залита маслом и 2 цилиндра поцарапаны из внутри.
Почему моторы TFSI до
Проблема по поршневой изжевана сто раз. После кучи изученной мной информации по этой проблеме, сделаю отчет в форме вопрос-ответ:
Какая особенность у этих турбомоторов?
— на производителя накладываются ограничения, и он вынужден соблюдать определенные нормы экологичности, при этом сохранять двигатель мощным и экономичным. Это достигается следующим образом: конструкторы стараются максимально облегчить поршень — чтобы снизить инерционные нагрузки на шатун и коленчатый вал, а также уменьшить силу прижатия поршня к стенкам цилиндра. Всё это способствует уменьшению потерь на трение в двигателе, приводя к росту его механического и эффективного коэффициентов полезного действия.
В итоге поршень получается «коротким». Если раньше принималось, что высота поршня должна быть не меньше диаметра цилиндра, то теперь от этого правила отошли. негатив от уменьшения размера поршня очевиден. При росте нагрузок в форсированном моторе меньшее количество воспринимающего их железа работает в более жестких условиях. Температура поршня растет, напряжения в нем — тоже. Следствие — снижение ресурса и надежности. И, как частный случай, возможность перегрева поршневой группы. поэтому чаще промывайте радиатор и следите за температурой масла в пробках .
Почему жрет масло после 60 т км пробега?
На самом деле, чем больше мотор драли, тем позднее он начинал жрать масло. И наоборот: чем больше машина стояла в пробках, тем ранше начинается жор масла. У меня началось примерно на 75 тысячах.
Главная причина — размеры поршневых колец. Они непривычно узкие. Вдобавок высота первого кольца — всего 1,0 мм, второго — 1,2 мм, маслосъемного — 1,5 мм!
Это особенно существенно для коробочки маслосъемного кольца. Чтобы компенсировать снижение прочности, производитель колец пошел на уменьшение и без того маленьких дренажных отверстий в нем. Отсюда — повышенный риск их закоксовывания и полной потери дренажа.
И наконец, еще одно «открытие». Обычно для отвода масла из зоны работы маслосъемного кольца в поршне сверлят специальные сквозные отверстия. Но и тут нас ждала неожиданность. Мало того, что дренажные отверстия крошечные, — их оказалось всего четыре (5)! У поршней аналогичных двигателей их, как правило, не меньше восьми (6).
Кстати интересная особенность: эти моторы отбраковали в США и запретили производителю продавать такие моторы на своей территории. в итоге ВАГ быстро пофиксил эту проблему, поэтому на америкосовских машинах такой проблемы нет. да и в целом там отношение к клиенту гораздо лучше.
а еще у этих моторов, хон-сетка со слишком тупым углом. незнаю почему так сделали
Почему моторы TFSI 2012+ не жрут масло
Кольца у новых моторов более привычные: высота первого увеличилась до стандартных для моторов этого класса 1,2 мм, высота второго — тоже до 1,2 мм, маслосъемного — до 2,0 мм. Кстати, в новых (начиная с 2012 года) моторах в базовом варианте устанавливают второе уплотнительное кольцо высотой 1,5 мм. То есть фирма, по сути, вернулась к комплектации, которая характерна для двигателей, выпущенных до 2000 года.
Вывод?
С большой долей вероятности причиной дефекта можно считать неоптимальную конструкцию поршневой группы двигателя, при которой возрастает возможность перегревов масла в зоне поршневых канавок и ухудшается дренаж моторного масла от маслосъемного кольца в картер двигателя. Всё это способствует резкому росту пропуска масла в камеру сгорания.
На видео видно, что заводской хон сохранился, кокс не обладает абразивным действием, поэтому никаких задиров на стенках цилиндров нет.
Так же, могу отметить, если замена поршневой была произведена у оф.дилера, то не сомневайтесь, в вашей машине новая прошивка со 190л.с. (проверено на диностенде) Поэтому было решено искать другие варианты.
Ремонт произвел у бывшего работника ауди-петроградский, сейчас он открыл свой сервис и занимается только вагами. очень опытный мастер, много чего рассказал(у него обслуживается оранжевая ауди р8 сопровождения и всякие бентли.). так же он предоставляет гарантию. вобщем крутой чел.
Огромный плюс данного двигателя в том что блок — чугунный.
Проверили цепь, в норме. Проверили турбину, крыльчатка не болтается, масло не гонит. Вобщем все ок, главное чаще меняйте масло =)
Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)
..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.
В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.
..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.
Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.
Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.
Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.
..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.
Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.
Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.
..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.
..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.
Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.
..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.
Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.
..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.
2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).
3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.
..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!
..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.
..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.
..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.
Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.
У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.
..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.
..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.
"Главный "сюрприз" оказался в том, что двигатель любит "есть" масло". Мнение владельца Audi A4
До автомобиля, о котором пойдет речь, Артем ездил на Nissan X-Trail, но то была машина родителей. Почему первым авто, купленным для себя, стала Audi и оправдала ли она ожидания – в рассказе владельца:
– Марка Audi очень нравилась, это и объясняет выбор. Почему выбрал для покупки "А-четвертую" в "Бэ-седьмом" кузове? Наверное, по деньгам и внешнему виду. Хотел турбодизельный универсал на "механике", но искал долго и ничего не нашел. Все машины, которые видел, имели плачевное состояние. Все указывало на то, что использовались они на убой как "рабочие лошадки".
Стал смотреть бензиновые. Наткнулся на эту машину. Состояние было гораздо лучше, чем у всего, что видел раньше, но двигатель двухлитровый атмосферный, коробка передач – вариатор, кузов – седан. В общем, полное непопадание в то, что хотел поначалу.
Зато предыдущий владелец незадолго до продажи машину обслужил. Поменял все ремни, тормозные диски и колодки, задние пружины. Спрашивал его, зачем он так сделал, ведь продает. По его словам, во-первых, продать еще надо, а пока нужно как-то и самому ездить. Во-вторых, при продаже все равно пришлось бы сделать скидку на то, что требует замены, а ему проще было обслужить, чем подвинуться в цене.
Помимо этого владельца в Беларуси у машины был еще один хозяин, которому ее пригнали из Германии в 2011-м. Автомобиль 2005 года выпуска. Когда я его покупал, пробег был в районе 160 тысяч километров. Скорее всего, он оригинальный, потому что с машиной я получил кипу документов, в том числе сервисную историю. Все они пробег подтверждали.
Купил чуть больше года назад и проехал 24 тысячи километров. Поскольку машина оказалась обслуженной, из "расходников" за время эксплуатации лишь две недели назад заменил передние тормозные колодки, обошлись они в 60 рублей.
Правда, буквально через полмесяца после покупки пришлось заменить аккумулятор, который, наверное, тоже можно назвать "расходником", но все остальное – это уже "сюрпризы".
Один выявился сразу при покупке: не работали все четыре датчика парковки и зуммер. Заменил на "бэушные" – парктроник заработал. Купил краску в баллончике, чтобы покрасить датчики в цвет кузова, но оказалось, что она светлее, чем надо. Подумал – и красить не стал.
Далее менялся датчик коленвала. Он стал глушить двигатель на ходу, когда мотор разогревался до рабочей температуры. Машина постоит, остынет – мотор заводится. Нагрелся – опять глохнет. Новый датчик стоил 100 рублей, после замены вопросов нет.
Затем лопнул патрубок системы вентиляции картерных газов. Компьютер выбил ошибку по большому расходу воздуха. Казалось бы, кусок пластика, но у продавцов запчастей стоит патрубок 180 рублей. Нашел на "Алиэкспресс" за 10 долларов, заказал, поставил – ошибка больше не появляется.
А самый главный "сюрприз" оказался в том, что двигатель любит "есть" масло. В заводской инструкции допускается расход 300-500 граммов на тысячу километров, но поскольку машине 16 лет, в выхлопную трубу вылетает от 0,7 до литра на тысячу.
.jpg)
Была идея как-то с этим побороться, но сколько ни искал, так и не нашел способа уменьшить расход масла малой кровью. Судя по отзывам владельцев, замена колпачков не помогает, так что в лучшем случае придется вложить в районе 3000 рублей, тогда, может быть, что-то получится. Но возможен и другой результат – деньги на ветер, потому что двигатель с завода такой. А есть ли смысл идти на затраты, если я не собираюсь ездить на этой машине долго и планирую через пару лет заменить ее на Audi A6 в кузове С7?
Выяснилось, что в дополнение к конструктивным особенностям мотора на расход влияет также марка масла. Пока лил Alpine, мотор брал меньше, а залил Eni – был неприятно удивлен, насколько вырос "жор". После замены уже четвертую банку долил.
При такой доливке можно было бы масло и не менять, но я меняю через 8 тысяч. При обслуживании в мотор входит 4 литра, а дальше уже подливаю до уровня. Масляный и воздушный фильтры недорогие. Беру Knecht: масляный – в районе 12 рублей, воздушный чуть дороже. Канистра масла стоит около 100 рублей. Наверное, по деньгам сумма сопоставима с ценой обслуживания любых двигателей такого же объема.
Есть датчик уровня масла, что хорошо с учетом того, сколько мотор его "жрет". Пиликает – не проморгаешь. Вообще система самодиагностики, которая здесь предусмотрена, нравится. Износились передние колодки – на приборном щитке сразу появилось предупреждение, что их надо менять. Как она отработала, когда лопнул патрубок вентиляции картерных газов, я рассказывал.
Правда, когда стало показывать ошибку с вакуумной системой тормозов, так и не поняли, в чем дело. Пересмотрели все, что только можно, но причину не нашли. Порядок везде, машина тормозит как должна, но ошибка почему-то висит.
В городе расход топлива большой: зимой было 12 литров на "сотню". Это тоже "сюрприз", хотя и не настолько неприятный, как масложор. По трассе получается намного меньше, в районе 6,5-7 литров. Езжу обычно один, иногда вдвоем.
Среди бензиновых двигателей, которые ставились на "А-четвертые", мотор считается одним из самых надежных, но мощность у него всего 130 сил, так что для этой машины он слабый. На трассе, когда разгонишься, машина может еще как-то ускориться при необходимости обогнать, но в городе тоска. И коробка передач "туповатая", так что этот автомобиль однозначно не для активной езды.
Да и активная езда противопоказана вариатору. Если он сломается до того, как я эту машину продам, поменяю на "механику". Есть знакомый, у которого была Audi A6 с вариатором. Зимой, когда звонили, чтобы отогнал машину, если кого-то подпер, он по 20 минут прогревал, потому что на включение Drive холодный вариатор никак не реагировал, машина просто стояла на месте. Когда вариатор "умер", товарищ поменял его на механическую коробку. Вместе с педальным мостом она обошлась что-то в районе 600 долларов. Всех тонкостей замены не знаю, но если знакомый поменял, почему я не смогу это сделать?
Везде пишут, что подвеска в этих машинах слабенькая. Решил отрегулировать "развал". Там посмотрели и говорят: ничего сделать не сможем – подвеска "родная", никто ее не трогал, а поскольку алюминий, то все болты так укорели, что мы их не открутим, нужно греть или резать; да и "развал" у вас хоть и на границе, но еще в пределах нормы, поэтому ездить можно, так что резать болты всегда успеете.
Вот вам и ненадежная подвеска – 16 лет, но все рычаги до сих пор заводские. Зато правое переднее крыло в ржавчине. Впрочем, после того, как я насмотрелся, в каком жутком состоянии кузова у дизельных универсалов, это не удивляет.
Проблемы с передними крыльями есть у всех Audi. Слышал, что причина – в виброизоляции крыльев. Якобы из-за того, что это премиум-класс, разработчики под крылья засунули поролон. Он со временем напитывается водой как губка, а проветривается плохо, высыхать не успевает. Само собой разумеется, дальше идет коррозия.
Правда это или нет – не знаю, так говорят. И действительно страдают только передние крылья, а по днищу вопросы минимальные. Сравниваю с нашим X-Trail. Год выпуска тот же, но X-Trail уже сгнил. Здесь на наружных поверхностях есть буквально несколько "жуков" там, где камнем краску пробило.
Краска, кстати, "родная". До меня перекрашивалась только передняя левая дверь. ДТП не было, скорее всего, на парковке соседи умудрились повредить, когда свою дверь открывали. Мне ведь тоже пришлось подкрашивать передний бампер – девушка парковалась и зацепила.
Менялось лобовое стекло. Оно просилось на замену, потому что было сильно посечено камешками. Видимость была такая, что невозможно ездить. А затем стекло и вовсе благополучно треснуло, что только ускорило его замену. Стоило стекло 283 рубля. Это без датчиков света и дождя, которые предусмотрены в комплектации, – их переклеили со старого стекла.
Кстати, когда искал А4 с дизелем, был разочарован не только их техническим состоянием, но и бедной комплектацией. В этой машине оснащением доволен. Есть, видимо, все, что предлагалось на тот момент времени, кроме люка, монитора и памяти регулировки сидений.
А так – мультируль, круиз-контроль, раздельный "климат", кожаный салон, сиденья с электроприводом, электростеклоподъемники во всех дверях, хотя когда искал, во многих дизельных универсалах видел сзади "весла".
Рост у меня 183. К посадке за рулем претензий почти нет. Единственное, что не нравится, – слабая боковая поддержка. Долго искал настройки положения спинки и руля, чтобы было совсем комфортно, но так и не нашел. Зато в плане пространства для водителя вопросов нет.
А вот за мной места остается немного. Если едут девушки небольшого роста, им сзади нормально, но посадить нескольких рослых и плечистых парней уже проблема. Мне кажется, что этот автомобиль – для двоих взрослых, а сзади должны ездить дети.
От того, что не взял универсал, не страдаю. Просто универсал нравился внешне, а какие-то грузы перевозить я не собирался. В седане багажник достаточно вместительный, для моих нужд его объема с избытком. Есть багажник на крыше, но он используется редко. А если надо на дачу какие-то серьезные грузы подкинуть, так имеется родительский X-Trail.
Когда ездил на "развал", мне сказали, что у "А-четвертых" есть три варианта подвески. В моей машине что-то вроде спортивной подвески. Она чуть жестче, чем остальные варианты, но я бы не сказал, что ехать некомфортно. Опять-таки сравниваю с X-Trail – он реально дубовый.
Другое дело, что по проходимости они не ровня. На днище, правда, я машину еще не садил ни разу. Даже этой весной, когда дорогу на дачу разбили, ямы все-таки преодолел благополучно. Но были другие случаи, когда застревал, а вариатор, если колеса забуксовали, просто не хотел их крутить. На "механике" и "автомате" я бы машину вытянул, а тут ни в какую, только выталкивать.
Вариатор, вялая динамика со старта, высокий расход топлива и, конечно, масложор – это то, чем недоволен конкретно в данном автомобиле. Однако марка Audi не разонравилась. Как говорил, в будущем собираюсь заменить эту машину на A6 С7.
Причина повышенного расхода масла в Ауди А4 и А6
Многие владельцы таких моделей Ауди, как А4 и А6 замечают, что после 60 тысяч километров пробега машина стала много есть моторного масла. Иногда ситуация доходит до того, что на тысячу километров съедается несколько литров, что явно очень много.
Естественно проблему с расходом масла надо решать. Автовладелец загоняет свою Ауди в сервис и там ему говорят, что причина в износе двигателя. Иными словами вам предлагают ремонт двигателя. Иногда причина действительно в этом, но в других случаях она совершенно другая, более простая и менее затратная в решении.
Очень часто причиной повышенного расхода масла является проблема с картерными газами. Их вентиляция или вообще не производится, или слишком низкая. Проблема возникает из-за того, что каналы вентиляции забиваются ввиду неправильной эксплуатации автомобиля. То есть, если проводить регулярное ТО вашей Ауди, то она будет работать исправно, как отлаженный механизм. Делать это нужно каждые 50 тысяч километров пробега. Те, кто так делает, отмечают, что никакого перерасхода масла просто нет. Так почему же несвоевременное техобслуживание становится причиной проблемы? Дело в том, что в России моторное масло не всегда бывает качественным. Некачественное масло может вызвать перегрев двигателя, в результате которого в смазке появляются шлаки и забивают патрубки. Забитые шлаками патрубки нарушают вентиляцию и повышают давление. Отсюда и расход масла. Как видите, ситуация вполне решаема.
Но на автосервис загнать автомобиль вам все же придется, так как для очистки вам нужно будет разобрать систему вентиляции движка. Конечно, если вы мастер на все руки, то можете проделать эту процедуру и сами. Но в большинстве случаев лучше заплатить сотрудникам автосервиса за проделанную работу. Весь ремонт – это очистка патрубков. То есть ни о каком капитальном ремонте двигателя и речи не идет. Чистят их механически при помощи инструментов, после чего собирают вентиляцию и ваша Ауди готова к работе.
Если не хотите постоянно тратить деньги на прочистку патрубков, то регулярно проводите техобслуживание и покупайте нормальное моторное масло. Лучше взять один раз масло дороже, чем платить за разбор двигателя.
Почему ауди жрет масло
После замены. продолжает жрать масло :(
Модератор: Plasma
ЧЮ-Вот » 05 янв 2008, 10:38
Была произведена замена:
1. МСК
2. Гидрокомпенсаторы
3. Кольца
4. Вкладыши кор и шат
6. Все сальники и прокладки
На обкатку залил 10W-40 - полусинтетику. Проехал около 3000км. За это время долил около 1л масла! Это что же получается. Заменили все что может быть причиной пожирания масла, а оно все равно кушается в неимоверных количествах В чем же дело?? Одни расстройства. Помогите пож советом, где искать??
RUmba » 05 янв 2008, 12:08
ЧЮ-Вот , вобщем-то после капиталки (а в данном случае это практически так) 1 литр масла на 3-5 тыс, практически нормально. Плюс делаем поправку на нонешные морозы. В данные момент, при условии что ничего не течет, волноваться не стОит. Сомнения пойдут после 5-10 тыс. Если все так и останется, то либо неправильно собрали, либо засада с шильными прокладками, сальниками, кольцами, колпачками.
Да, а клапана не менялись ?? (если менялись, то как притирались)
Теперь еще маленький совет: открыть крышку расширительнго бачка и посмотреть на предмет наличия масла (если что-то в районе "головы" было не так, масло можно лицезреть в системе охлаждения).
Плюс: облазить все и вся на предмет кривости установки сальников (особенно нижних коленвальчатых)
ЧЮ-Вот » 05 янв 2008, 12:34
Duke Nukem » 05 янв 2008, 14:21
Сколько ел до переборки ?
И что за кольца ? Какой производитель.
PS: износ кольцевых канавок мерили хоть ?
И в каком состоянии были кольца и поршня когда разобрали ?
Dr.KiLLeR » 05 янв 2008, 17:47
ЧЮ-Вот » 07 янв 2008, 08:24
Duke Nukem писал(а): Сколько ел до переборки ?
После последней замены масла за 1000км долил 1.5л, из-за этого и стали все менять. Масла в ОЖ не было и сейчас нет.
Ну вот еще одна проблема появилась На х.х. стали обороты падать. без какой либо закономерной периодичности. Работает работае.. держит 800об, а потом вдруг обороты падают до 200, чуть не глохнет.. сам газанет и все в норму приходит.. через какое то время опять. Примерно так же как если крышку снять с заливной горловины масла. Это что же еще и воздух где то подсасывает. Подскажите где искать??
Duke Nukem » 07 янв 2008, 13:52
Т.е. грубо говоря результат 3 л масла против 15 л масла на 10 тыщь.
В пять раз уменьшил. Езди пока и следи за тем что происходит.
Так и что за кольца и мерили ли износ колцевых канавок и в каком состоянии были старые ?
А на счет ХХ надо клапан холостого хода смотреть, он у АБК капризный От старости тупить начинает, промывал его ? Может заработать а может сдохнуть окончательно
Разумеется если собрали все ок, и дыр нет. Вентиляцию ( трубки вентиляции и клапанную крышку ) чистили ?
Может морозы дали и там конденсат замерз.
ЧЮ-Вот » 15 янв 2009, 21:17
ЧЮ-Вот » 16 янв 2009, 08:53
Вычитал вот такое
Цитата:
"Степень сжатия" - расчетная величина, закладывается при проектировании двигателя для достижения определенных параметров при использовании определенного топлива в определенных режимах
"Компрессия" - эмпирическая величина, определяетися замерами
На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
если переделать формулу то Рс=1,55*е-3,9 то у меня должна быть компрессия что то около 12.5 а имею 14 и жор масла..
есть подозрения что МСК не моего размера и установлены не правильно или порваны. может ли это так влиять на компрессию?
Большой расход масла
Большой расход масла может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам. К первой категории относятся следующие возможные неисправности — износ маслосъемных колец поршня, забитый сапун, износ маслоотражающих колпачков, течь через прокладку или сальники и некоторые другие. К простым же относится: не то масло залито, протекание масляного фильтра, течь через крышку клапанов.
Также не стоит забывать и про то, что у каждого двигателя внутреннего сгорания существует такое понятие, как «естественный угар». То есть, масло в процессе работы мотора естественным образом испаряется (особенно это актуально для минеральных масел). Поэтому следить за уровнем масла и выполнять периодическое его доливание необходимо регулярно.
Какой нормальный угар масла
Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.
Присадки уменьшающие расход масла
При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла на угар используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или
Подробнее
Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов. У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%. 0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%. 0,1% на 100 литров. То есть, около 25. 100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%. 0,6% на 100 литров, то есть, 400. 600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен капитальный ремонт!
Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях. Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.
Что касается дизельных моторов, то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30. 50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.
Причины увеличения угара смазки в двигателе
Существуют две главные причины, по которым увеличивается угар:
- Неправильно подобранное или попросту некачественное (поддельное) масло. Необходимо заливать в двигатель масло с той вязкостью и теми допусками, которые рекомендует автопроизводитель. И стараться не покупать масла сомнительных торговых марок и не вызывающих доверия торговых точках.
- Жесткая эксплуатация двигателя. В частности, частая работа на высоких оборотах. При этом его температура значительно повышается, и нужно больше масла для смазки и охлаждения. Помните, что больше масла расходуется в холодное время года. Это связано с особенностями работы вентиляции картерных газов. Поэтому, чтобы уменьшить угар, старайтесь зимой прогревать машину на холостых оборотах!
Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам не только уменьшить угар масла, но и в целом продлить срок эксплуатации двигателя и его отдельных деталей.
Уменьшение уровня масла происходит по двум причинам — из-за угара и утечки (большого расхода). Так что если масло подобрано верно, а режим езды умеренный, то при исправном двигателе чрезмерного расхода быть не должно. Но когда при этих же условиях смазка убывает, то имеет смысл выполнить поиск причины неисправности.
Причины большого расхода масла двигателя и методы их устранения
Условно разделим причины, по которым увеличивается расход масла, на сложные (ремонт которых сложный и дорогой в денежном отношении) и простые. Начинать диагностику имеет смысл с простых (при наличии соответствующих «симптомов»).
Простые неисправности
Выход из строя масляного фильтра. Это весьма распространенная и частая причина того, что у двигателя появился большой расход масла. Поломка может коснуться машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Косвенно диагностировать неисправность можно по регулярно образуемом под днищем автомобиля масляном пятне (только при диагностике важно определить, что это именно моторное, а не трансмиссионное масло). Причинами такой ситуации может быть:
- слабо закручен корпус фильтра (или вовсе не закручен);
- разрыв корпуса фильтра (например, если на нем был брак или он попросту сам по себе низкокачественный);
- прохудилась уплотнительная прокладка.
Выход один — замена старого фильтра и заливка свежего масла. При необходимости можно выполнить чистку масляной системы.
Износ прокладки клапанов. Она может просто постареть от времени или резких перепадов температур. Как правило, подтеки видны в местах болтовых соединений.
В качестве решения данной проблемы можно попробовать дотянуть болты, чтобы увеличить нажим (желательно с помощью динамометрического ключа). Но лучше всего выполнить полную замену прокладки крышки клапанов.
Износ уплотнительной прокладки поддона. Здесь ситуация аналогичная предыдущей. Прокладку поддона картера двигателя можно увидеть, если поднять машину на подъемник или работать из смотровой ямы. Её материал со временем дубеет и она теряет эластичность. Выход из ситуации аналогичный — или попробовать дотянуть крепежные болты или полностью заменить прокладку.
Несоответствие вязкости масла. В частности, если двигатель создан для использования в нем маловязких масел, а в него залили более вязкое масло, то его поршневые кольца становятся неспособны полностью очищать смазку со стенок цилиндров. А это приводит к уже описанной ситуации, когда масло попадает в камеру сгорания и появляется его повышенный расход. Однако такие рассуждения справедливы для двигателей современных конструкций. Для более старых силовых агрегатов по мере увеличения их пробега имеет смысл, наоборот, использовать более вязкое масло. В любом случае, придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, и заливайте в двигатель требуемое им моторное масло!
Высокое давление картерных газов. Указанное давление обычно повышается при значительном износе двигателя, элементов его цилиндро-поршневой группы. Поэтому необходимо выполнить диагностику состояния двигателя, геометрию цилиндров, состояние их покрытия и так далее. Первое, что нужно сделать — проверить клапан картерных газов (крышку). Если он неисправен — нужно отремонтировать или заменить его. А также почистить фильтр очистки картерных газов (если таковой предусмотрен).
Обычно при неисправной вентиляции картера происходит повышенный угар масла (высокое нагарообразование), снижение компрессии, ухудшение сгорания топлива, снижение ресурса масла (его быстрое загрязнение). После устранения неисправности нужно выполнить промывку системы вентиляции картерных газов.
Если машина оборудована турбиной, то повышение давления может быть вызвано выходом ее из строя. Диагностировать поломку турбины несложно, обычно в таких случаях выходит из строя его масляное уплотнение или подшипники. Для ремонта нужно выполнить указанных элементов. В самых критических случаях выполняется замена всей турбины.
Сложные причины
Теперь перейдем к более сложным причинам, из-за которых двигатель «жрет» масло. Обычно это частичный выход из строя основных деталей двигателя. Они чреваты сложными ремонтами, вплоть до капитального.
Износ маслоотражающих колпачков. Задача этих маленьких сальников состоит в удалении масла с ходовой части клапана. Вследствие их естественного износа (или из-за постоянного резкого перепада температур, но реже) они теряют эластичность и не справляются со своими задачами. Смазка остается на клапанах и сгорает, откладывая толстый слой нагара. Из-за этого возникает ситуация, когда машина жрет масло.
В данном случае ремонт еще не сильно сложный, но немного разобрать двигатель, с тем чтобы произвести замену сальников, придется. При покупке новых маслосъемных колпачков для замены, надо помнить что они выполняют важную работу по защите двигателя от последствий попадания лишнего масла, поэтому рекомендуется выбирать качественные МСК от проверенных фирм.
Износ маслосъемных колец поршня. Обычно это выражается в их значительном перегреве и/или механическом износе. Основная функция этих деталей заключается в том, чтобы не давать моторному маслу попадать в камеры сгорания. Однако в процессе своей работы они постоянно трутся о стенки цилиндров, естественным образом изнашиваясь. Когда износ достигает критического значения, кольца не справляются со своей работой и часть масла сгорает вместе с топливом. Диагностировать такую поломку косвенно можно по изменению цвета выхлопных газов и изменению их запаха, к нему добавляется запах горелого масла. Обычно при этом из выхлопной трубы выходит синий дым. Также износ колец может возникнуть по причине снижения уровня охлаждающей жидкости. Из-за этого двигатель очень нагревается и кольца, как говорят автолюбители, «залегают».
Ремонт в данном случае достаточно затратен, как по объему работы, так и в денежном отношении. Для этого нужно разобрать двигатель и заменить маслосъемные кольца.
Но может быть и менее затратная причина — закоксование колец и маслоотводящих каналов. ТАкая ситуация возникает если двигатель длительное время работал на плохом (или неподходящем для него) масле. В таком случае повышенный расход моторного масла обеспечен, но решается куда проще — раскоксовкой специальной жидкостью.
Повреждение стенок цилиндров двигателя. Эта причина связана с естественным износом блока цилиндров. Чаще всего встречается у двигателей с большим пробегом (старых машин). В данном случае масло попадает в камеру сгорания из-за того, что кольца (даже если исправны) неплотно прилегают к стенкам блока цилиндров. В эти трещинки и просачивается масло. Аналогично предыдущему пункту в этом случае из выхлопной трубы будет идти синий дым. Количество «съеденного» масла зависит от степени износа стенок цилиндров.
Ремонт в данном случае также достаточно затратный. В лучшем случае необходимо будет растачивать блок, возвращая цилиндрам правильную геометрическую форму.
Выход из строя прокладки ГБЦ. Течь в прокладке головки блока цилиндров может привести ко многим неисправностям и поломкам, в том числе, к ситуации, когда двигатель подъедает масло. В данном случае причин может быть две. Первая — головка блока цилиндров или сама прокладка бракованная, то есть, у них нарушена геометрия, и где-то масло начинает подтекать. Однако этот вариант маловероятен, особенно на иномарках, да и просто новых машинах. Второй вариант заключается в том, что двигатель очень износился, и прокладка ГБЦ попросту прогорела.
Диагностику неполадки можно выполнить двумя путями. Первый — выполнить визуальный осмотр блока в поиске утечки масла из места крепления (из-под болта) и по всему периметру прокладки. Второй — проверить состояние охлаждающей жидкости. В случае поломки в ней будут масляные пятна. В некоторых случаях появляется белая эмульсия.
Что делать в данной ситуации? Все достаточно просто (и недорого по деньгам) — необходимо выполнить замену прокладки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что выполнять замену необходимо по определенному алгоритму, соблюдая последовательность закручивания болтов, а также соблюдая при этом момент затяжки. Для этого желательно пользоваться динамометрическим ключом, а также иметь информацию о значении прилагаемого усилия для каждого болта.
Выход из строя сальников коленчатого и/или распределительного валов. Как известно, начальная часть коленчатого вала выходит в переднюю часть двигателя. Там имеется специальный сальник, который со временем, из-за перепадов температур (особенно сильных морозов) или из-за механических повреждений может прохудиться и дать течь. Также причиной, почему жрет масло, может быть неправильно подобранный смазочный материал. То есть, масло или заливаемые в него присадки, может со временем разъесть сальник и/или при значительном давлении выдавить его наружу. Ситуация достаточно неприятная и сложно диагностируемая.
Другой сальник коленвала (задний) проверить также непросто. У большинства моделей современных автомобилей (причем, неважно, с механической или автоматической трансмиссией) противоположный конец коленвала входит в коробку передач, поэтому его визуально не видно. Косвенно о такой ситуации можно догадаться по регулярно появляющейся лужице масла под местом, где коленчатый вал входит в коробку передач. Если лужа появляется регулярно, то нужно езжать на СТО или самостоятельно демонтировать коробку передач и выполнять соответствующую диагностику и ремонт. Это весьма трудозатратно, однако стоит не очень больших денег.
Аналогичная ситуация и с распределительным валом, за тем лишь приятным исключением, что у него нет заднего сальника, а передний менять не очень сложно. Проблема диагностики усугубляется тем, что подтеки масла в данном случае скрыты крышкой ремня ГРМ. Но обычно в таких ситуациях масло просачивается аж до защиты картера. Если там есть масляные пятна — нужно провести соответствующий осмотр.
Кроме этих явных причин, могут быть и некоторые косвенные, которые так или иначе влекут за собой повышенное потребление смазки. К таковым относятся: переобогащенная смесь или грязный воздушный фильтр. ведь из них возникает дополнительная нагрузка на двигатель.
Почему дизель жрет масло
Дизельные двигатели также могут “поджирать” масло. Кроме перечисленных выше причин (которые актуальны и для бензиновых и для дизельных моторов) у дизелей существует одна особенная. В частности, значительный износ деталей насоса высокого давления. Как правило, их смазка и охлаждение происходит с помощью общей масляной системы. Из-за износа деталей и/или прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания двигателя.
Косвенными признаками такой поломки, кроме увеличения количества потребляемого масла, является появление густого черного выхлопного дыма (по аналогии с синим дымом в бензиновых двигателях).
Пара слов про турбины
У двигателей с турбонагнетателями своя специфика работы, из-за которой возможен излишний расход масла. Так, старые турбины имели охлаждение от смазывающей системы двигателя. Соответственно, в случае, если турбина в процессе эксплуатации разбивается (разбиваются подшипники), то она может переганять масло из двигателя через подшипники. Причем в зависимости от того, насколько разбита турбина масляный расход может быть достаточно большим, и составлять до 1. 3 литров на 10 тысяч километров пробега.
Также частичный выход из строя турбонагнетателя может привести к повышению давления картерных газов. А это в свою очередь приводит к попаданию масла в цилиндры прямо во впрыск топлива через вентиляционную систему картера. В этом случае необходимо выполнить ревизию турбины, ее ремонт, а при необходимости — замену.
Перерасход масла на новых автомобилях
У двигателей, которые только сошли с конвейера или на которых был выполнен капитальный ремонт, еще не идеально притерлись все трущиеся детали. Из-за этого первые несколько сот километров пробега мотор работает в режиме обкатки, когда между деталями возможно наличие микроскопических зазоров. Именно через них и возможна утечка масла. Ситуация нормализуется, когда детали притрутся и двигатель можно будет использовать на полную мощность.
Не забывайте, что при обкатке необходимо ездить в щадящем режиме, и не давать двигателю большие нагрузки (в том числе высокие обороты).
Напоследок
В заключение хочется отметить, что контроль уровня масла в двигателе — не только прямая обязанность автовладельца, но и залог того, что мотор будет работать долгое время и в нормальном режиме. Используйте то масло (с вязкостью и допусками), которое рекомендовано изготовителем машины. И помните, что если машина начала сильно “жрать” масло, то постоянное доливание смазки не решит проблему в корне, это лишь временная мера, которая может только усугубить ситуацию. При выявлении проблемы необходимо как можно быстрее выполнить диагностику машины в поисках возможных причин утечки моторного масла, и соответственно, выполнить ремонтные работы.
Читайте также: