Почему греется подвесной подшипник на мазе

Обновлено: 06.07.2024

Заменить подвесной подшипник: симптомы неисправности

Наши специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом карданного вала и подвесного подшипника. Связано это с тем, что кардан должен быть точно отцентрован, в противном же случае он повредится и приведет к повреждению моста.

Все работы с этими узлами должны проводиться только на точном оборудовании и при обязательной высокой квалификации мастера. Поэтому обращайтесь за подобными услугами исключительно к профессионалам!

Сломался подвесной подшипник: симптомы неисправности

Если у вас вызывает сомнение подвесной подшипник, симптомы его неисправности очень просты. Как правило, это наличие постороннего гула (воя, скрежета) в районе расположения узла и вибрации или удары различной силы, передающиеся на корпус автомобиля. При появлении любого из этих симптомов вам необходимо срочно обратиться к специалистам нашего автосервиса. Если тянуть с решением проблемы подвесного подшипника, это может привести к выходу всего карданного вала из строя.

Решить проблему с подвесным подшипником можно тремя способами:

• замена элемента;
• ремонт;
• обновление смазки.

Однако в случае, если ваш автомобиль оснащен неразборным карданным валом, вам придется менять весь кардан целиком.

Разборка подвесного подшипника: особенности

По своей сути этот элемент устроен крайне просто, поэтому разбор подвесного подшипника вполне возможен. За исключением случаев, когда на автомобиле установлен неразборный кардан. Такой элемент – это, как правило, подшипник вращения, внутрь которого продет непосредственно карданный вал. Название «подвесной» закрепилось за ним, благодаря способу установки на днище автомобиля. Подвесной подшипник находится в корпусе, который одной из своих сторон крепится болтами на кузове. Таким образом, получается, что кардан как бы подвешен на этом подшипнике к кузову.

Существует множество подобных элементов, отличающихся:

• маркой;
• размером;
• диаметром и т.д.

Разумеется, к конкретному автомобилю подходит соответствующий типоразмер подвесных деталей, рекомендованный заводом-изготовителем.

Износ подвесного подшипника: признаки и симптомы неисправности

В том случае, когда имеет место износ подвесного подшипника, признаки его выхода из строя довольно просты. Мы их уже упоминали:

• наличие шума или гула от узла;
• наличие вибраций, субъективно исходящих от подшипника;
• удары по корпусу в районе карданного вала;
• толчки при переключении передач.

Подвесной подшипник и карданный вал

Итак, как мы сказали, карданный вал проходит через подвесной подшипник. Последний при этом обеспечивает свободное кручение кардана внутри себя. Разумеется, на карданный вал передаются вибрации от работы двигателя и коробки передач, соответственно, сама крутящаяся сердцевина элемента надежно защищена резиновой втулкой от корпуса. Именно она и гасит все вибрации, обеспечивая комфортную работу данной совокупности узлов и защищая кузов от этих вибраций.

Если вас более плотно интересует подвесной подшипник, то схема его может быть найдена без труда в сети Интернет. Достаточно лишь знать конкретную марку и модель вашего автомобиля. Это, кстати, очень важно. Для того чтобы знать, возможен ли ремонт этой части автомобиля, вам нужно уточнить, оснащается ТС съемным или же несъемным подшипником. Если снять узел нельзя, то и ремонту он не подлежит. Остается исключительно замена в совокупности с карданом.

Теперь отдельно о карданном вале. Этот узел передает усилие крутящего момента на заднюю ось, в которой располагается редуктор. Оговоримся сразу, что такое строение характерно только для заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводном автомобиле карданного вала попросту нет. Соответственно, этот узел должен крепиться к днищу, ведь он находится в рабочем виде в состоянии вращения, следовательно, создавать под него техническую нишу нецелесообразно. И именно подвесной подшипник и является деталью, которая удерживает карданный вал на весу, позволяя ему при этом крутиться вокруг своей горизонтальной оси.

Шум и гул как признаки износа подвесного подшипника

Если вас беспокоит состояние подвесного подшипника, симптомы его поломок могут быть разнообразными. Одни из них – это наличие постороннего шума и гула при работе автомобиля. Разумеется, в процессе эксплуатации транспортное средство производит большое количество звуков, но исходящие из ряда вон вы обязательно отметите.

Следующий момент – это локализация звуков. Самое важное здесь – это определить, что шум идет конкретно от подвесного подшипника, а не от раздатки, моста, задних ступичных подшипников. Для точного определения источника автомобиль поднимается на подъемник, и на карданный вал передается усилие. Если звук идет от подшипника, это сразу станет явным.

Наличие такого гула говорит об:

• износе шариков внутри корпуса подшипника;
• наличии выработки;
• наличии коррозии внутри механизма и т.д.

Удары и вибрации – стучит подвесной подшипник

А вот если сзади что-то ударяет или вибрирует, особенно при переключении скоростей, то велика вероятность того, что стучит подвесной подшипник. Удары эти спутать с чем-то другим крайне сложно, поскольку они легко передаются на кузов, и, с точки зрения водителя, это выглядит, прямо скажем, ужасающе.

• ослабление крепления подвесного подшипника;
• сильный износ внутренней обоймы элемента;
• нарушение целостности уплотнителя между непосредственно подшипником и его корпусом.

В принципе, стук сзади может издавать только подвеска, но если он проявляется в совокупности с набором скорости, переключением передач или при свободном качении, независимо от неровностей дорожного полотна, то это подвесной подшипник.

Причины выхода подвесного подшипника из строя

Если подвесной подшипник все-таки вышел из строя, то этому может быть масса причин. Вообще, конструктивно такой элемент обладает следующими характеристиками:

• устойчивость к воздействию сильных угловых и радиальных нагрузок;
• устойчивость к воздействию агрессивной среди;
• устойчивость к износу;
• бесшумность и невосприимчивость к вибрациям.

Однако можно выделить несколько основных причин, которые приводят к необходимости ремонта или замены этого элемента:

• некорректная эксплуатация транспортного средства;
• нарушение целостности в результате механического повреждения;
• естественный износ;
• нарушение целостности резиновой прокладки между корпусом и телом подшипника.

Как ремонтируется или меняется подвесной подшипник: схема работы

Подвесной подшипник в большинстве случаев поддается ремонту. Исключение составляют случаи, когда:

• элемент несъемный;
• очень сильно поврежден;
• имеет слишком сложное строение, не подразумевающее разбор.

Также хотим отметить, что самое грамотное решение – это произвести замену узла. Стоимость таких подшипников не столь высока, поэтому имеет смысл произвести замену. И разумеется, лучше всего для этого подбирать именно оригинальные модели или модели от известных производителей:

Износ подвесного подшипника: признаки

Подвесной подшипник карданной передачи выдерживает высокие нагрузки, которые усиливает плохое состояние дорог. Учитывая это, чтобы деталь могла обеспечивать к опоре надежное подвижное крепление, за ней нужно тщательно следить и ремонтировать, как только обнаружатся признаки поломки.

Подвесной подшипник: симптомы неисправности

Подвесной подшипник является опорой карданного вала и его исправность – необходимое условие для нормальной работы ходовой части машины. Неустраненные своевременно неполадки приведут к еще большим проблемам.

Что может быть не так с данным механизмом? В первую очередь, как и все детали, со временем он изнашивается, страдает при этом резиновый наполнитель, на котором образовываются трещины, разрывы. Когда резина разрывается полностью, деталь разделяется надвое – корпус с собственно подшипником. Чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем скорее это происходит. Но так или иначе этот процесс занимает не один год.

Упоминая симптомы подвесного подшипника,
также можно выделить следующие неполадки:

• деталь поворачивается относительно вала либо корпуса;
• коррозия;
• серьезные механические повреждения;
• отклонение от первоначального положения возле посадочной поверхности.

Если Вы пришли на эту страницу по запросу «подвесной подшипник: схема», то на картинке справа Вы можете рассмотреть чертеж этой детали в подробностях.

Разборка подвесного подшипника и ремонт

Прежде чем приступить к собственно ремонтным работам, в автосервисе произведут детальную диагностику. Необходимо проверить узел, исправность комплекта на опору. Если с ним есть проблемы, появятся люфт или подклинивания в шарнирах равных угловых скоростей, а также в крестовине или зубчатых (шлицевых) соединениях, в таком случае, замена запчасти будет напрасной, поскольку все это разрушит ее за несколько дней.

Когда диагностика подтверждает неисправность подвесного подшипника, мастера проводят ремонт. Он предполагает такой алгоритм действий:

• на вал наносят
  метки, чтобы можно было произвести обратный сбор правильно;
• демонтируют комплект под опору;
• выпрессовывают изношенную деталь;
• в комплекте проверяют люфты;
• с помощью микрометра проверяют изношенность посадочного опорного места;
• механизм собирают в обратной последовательности по меткам;
• устанавливают пыльники, а также собственно подшипник на вал;
• проводят тестовую проверку.

Примечательно, что новую запчасть перед установкой обязательно вскрывают, чтобы проверить на смазку. Если ее недостаточно или она отсутствует вовсе, добавляют спецсостав для передач высоких оборотов.

Износ подвесного подшипника: признаки

Понять, что подвесной подшипник карданной передачи не в порядке, можно, прежде всего, внимательно слушая свой автомобиль. Так, если деталь вышла из строя, во время езды накатом (как правило, на скорости от сорока километров в час) на слух воспринимается гул, источник которого трудно определить.

О неисправности свидетельствует
также вибрация, сопровождающая шум. Вибрация обычно распространяется на кузов целиком, может чувствоваться даже через сиденье.

Шум, сопровождающий работу изношенной детали, также часто определяют словами «стучит подвесной подшипник». Не столь важно, как называть возникающие звуки, сколь сама необходимость заметить их вовремя.

При проверке запчасть не должна иметь люфта, даже наименьшего. Его наличие говорит о поломке.

Почему возникают поломки

Если знать, что сокращает срок, который способна прослужить запчасть, можно максимально отстрочить поломку.

Основные причины

Деталь может выйти из строя из-за такой банальности, как недостаточное количество смазки. На нее негативно влияет минусовая зимняя температура, а кроме того, кардан обычно расположен над выхлопной системой, при работе двигателя она греется и тем самым медленно высушивает смазку. Опасны попавшие в смазку металлическая стружка, песок или окалины.

К коррозии приводят два
основных фактора:

• попавшие внутрь вода, грязь или иные вещества, вызывающие коррозию;
• некорректная посадка, погрешности формы мест посадки приводят к феттинг-коррозии, то есть контактному разрушению.

Отклоняется от посадочной поверхности деталь тогда, когда основание, на котором она установлена, неплоское.

Также не проходят бесследно неправильное обращение, непропорционально разделенная нагрузка и превышенная кромочная нагрузка. Возникнут проблемы и в случае, если материалы, использованные для изготовления вала и подшипников, не сочетаются.

Дополнительные факторы

Неблагоприятно повлияет на запчасть не только недостаток смазки, но также, что естественно, ее плохое качество и даже смена сорта, плюс изменения в условиях работы смазочной системы.

Дадут знать о себе и увеличившиеся частота вращения с нагрузками, перегревы и иные ухудшения рабочих условий.

Заключение

Ремонт подвесного подшипника, как и его замена, ответственная задача, которую лучше доверить профессионалам в автосервисе. Главная забота автовладельца – быть внимательным к посторонним шумам, чтобы своевременно обнаружить проблему, а значит, и иметь возможность устранить ее прежде, чем она повлечет более серьезные поломки.

Распространенные неисправности карданного вала

Утечка масла в сочленении коробки и передней части карданного вала

Встречается на автомобилях со шлицевым соединением, расположенном в коробке или раздатке.

Причины появления протечки:

1. Протечка масла происходит вследствие дефекта сальника в коробке. Уплотнительное кольцо со временем дубеет, образуя щель между подвижным штоком кардана и сальником. Устраняется заменой сальника в коробке, раздатке.
2. Нарушение зеркала на подвижном штоке (шлицевом соединении) карданного вала. Появление на шлицах заусениц или шероховатостей. Лечиться заменой шлицов. Как временный вариант заусенцы можно зачистить шкуркой «нулевкой», уменьшающий протечку.

Тяжелые удары или стук сразу после включения коробки передач, вибрация при наборе скорости

Основная причина ударов или стуков при нагрузке на карданный вал – люфт!

1. Наиболее распространённой причиной является неисправность крестовины карданного вала. При ее разрушении появляется сильный люфт и, как следствие - удары. Необходима замена крестовины.
2. Ослабление затяжки болтов карданного вала. Внимательно осмотрите все болты и надежно затяните. Если болты не трогали ближайшее время, то проблема не в них.
3. Сильно изношены подвижные шлицы карданного вала. Для устранения неисправности, производиться замена шлицов кардана.
4. Сильный люфт в комплекте под подшипник. Обычно сопровождается частой заменой подшипника карданного вала. Лечиться установкой комплекта под опору.

Периодическое или постоянное наличие скрипа

Периодический скрип возникает при нажатии на педаль газа, а при движении накатом пропадает. В некоторых случаях появление скрипа зависит от температуры на улице, а также угла работы шарнира – крестовины или шруса.

1. Заклинило крестовину карданного вала. Как правило, сопровождается наличием ржавых подтеков на крестовине. Шприцовка не поможет. Заклинивание означает, что произошла деформация подшипника стакана. Следующим этапом будет ее разрушение. Необходимо как можно быстрее заменить шарнир.
2. Подклинивает Шрус кардана в рабочем диапазоне. Перебрать, внимательно осмотреть на наличие выработки и смазать, если не поможет - заменить.

Вибрация – как основная неисправность кардана

Прежде чем искать неисправности карданного вала, убедитесь в отсутствии дисбаланса на колесах.

Если вибрация карданного вала проявляется в определенном диапазоне скоростей (от 60 до 80 км/ч, от 90 до 120 км/ч) – это хорошая вибрация, которую устраняет балансировка карданного вала. Как правило, такого рода вибрация появляется после ремонта карданного вала: замены крестовины, подшипника, укорачивания и удлинения или разборкой-сборкой кардана не по заводским меткам.

Если вибрация началась внезапно с определённой скорости и постоянно увеличивается с ее набором. При этом ремонт карданного вала не производился. Необходимо проверить следующие неисправности:

1. Нарушение плавности хода и люфты в крестовинах. Необходимо заменить изношенные шарниры.
2. Попадания инородного тела (вплоть до песчинок) при установке кардана на мост, раздатку, коробку. Отчистить от грязи фланцы кардана и приемные фланцы на автомобиле.
3. Люфт в подвижных шлицах или неподвижных шлицах (комплекте под опору) карданного вала. Необходима замена шлицевых соединений.
4. Отрыв или крайняя степень коррозии балансировочных пластин. Осмотрите кардан, при отрыве пластины, очень хорошо видно место ее крепления. Устраняется балансировкой.
5. Налипшая грязь на карданном вале. Очистите вал от грязи.
6. Гнутая труба, вследствие механического удара при наезде на булыжник или бордюр. В некоторых случаях лечиться правкой трубы на гидравлическом прессе. В среднем, при деформации трубы более чем на 1,5 миллиметра меняется на новую.

Как удостовериться, что вибрация от кардана

Во время движения по тахометру заметьте величину оборотов двигателя, при которых появляется вибрация. Затем на другой передаче доведите обороты до возникновения такого же явления.

1. Если вибрация возникает на одних и тех же оборотах, но на разных передачах, то причина неисправности не в кардане, поскольку скорость его оборотов была разной.
2. Если вибрация исчезает или уменьшается при работе на другой передаче при одних и тех же оборотах двигателя, то проверьте выше описанные возможные причины неисправности.

Звон в трубе карданного вала

1. Отлетела крышка шлицов, препятствующая попаданию смазки в трубу. Необходимо разрезать кардан, и приварить крышку на место.
2. Обрыв или отслоение опоры свинцового сердечника, установленного в трубе для компенсации дисбаланса. Только замена карданного вала.

Звон от карданного вала

Проверить посадку защитного пыльника опоры. Если болтается, выставить и прихватить сваркой.

Скребущий звук

Проверьте, не задевает ли карданный вал картер коробки передач, выхлопную систему по характерным следам.

Вой или свист от привода

1. Износ подшипника карданного вала. Необходима замена подвесного подшипника.
2. Износ подшипника в раздатке или коробке.

Как определить неисправность подвесного подшипника

Неисправность подшипника карданного вала определяется по характерному шуршащему звуку. Исправный подшипник при вращении практически не издает шум, вращается без усилия, плавно и без подклинивания.

Почему греется подвесной подшипник на мазе

подвесной будет долбить если его поставили не на свое место --- то есть как он стоял раньше. Короче для него это критично, из собственно опыта, надо ставить строго на его место .
Плюс обратите внимание на траверсу коробки, так как при трогании обычно завал идет на коробку и состояние траверсы тоже играет роль.

Прямой кардан и подушка коробки от газели рулят .

Кардан с подвесным. При трогании, если по резче сцепление отпустить, то кандар бьет по тоннелю. Крестовины шевелил - люфтов не однаружил.

В чем может быть причина?

если по резче сцепление отпустить, то кандар бьет по тоннелю.

В чем может быть причина?

причина банально это

Кардан с подвесным

и именно разбитая резинка в подвесном

разбитая резинка в подвесном
Или разбитая опора КПП.

Подвесной менял пару лет назад, собственно после этого и стало появлятся.

значит так качественно его сменили или-же такой подвесной попался

Пальцы кардана от этого могли умереть

скорее кресты сами уже померли от времени если давно не менялись

Появилась 'короткая автоматная очередь' в тоннель.
Следы на кузове есть? Может цепляет что то за что то?

Подвесной менял 7ткм назад.

мелкие трещинки, без надрывов.
За 7 тыс.км. резинка трещинами пошла?!

Что может быть?
Как вариант, дохлая опора коробки.

Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Кстати: вспоминая волгу, и эпопею с подвесными. Была у меня такая беда. 2 подшипника сменил, с интервалом в неделю. Первый вообще на второй день после ремонта заклинил и вырвал резинку. Последний ходил 2 месяца. ))) Но вал все равно стучал на загруженной машине. )) так ее и продал. Может новый хозяин разобрался. smoke::whistle2:

Народ, у меня была та же самая проблема. На 3110 такой проблемы не было, даже при убитой опоре КПП. На 31105 проблема была с покупки авто - автоматная очередь при старте на 1й передачи при небольшой нагрузке. Поменял подвесной. 2 раза. Никакой реакции. Всё тоже самое.

Потом когда был на яме, то обратил внимание на тот факт, что даже новая резинка подвесного позволяет "гулять" кардану как минимум на 1-2 см в сторону. Конечнео он будет бить под нагрузкой. А на подвесном старого образца на 3110 кардан сидел как вкопаный, резинка не позволяла ему сильно перемещаться.

В итоге мне надоело разбираться в этой галематье и я просто поставил прямой кардан. Хотя может быть это и не хорошо.

участник, а как влияет опора Кпп?

Добавлено через 2 минуты 32 секунды
AngelChik, на моем авто трогаюсь без стуков. Всё появляется при движении.

на днях менял подвесной, кардан оказался раскручен и при снятии разделился, пометить конечно же не успел.
Собрал от балды, теперь вибрация и долбит при трогании, до этого долбежки не было, то ли потому что собран был правильно, то ли потому что подвесной был в хлам разорван.
Как теперь его собрать правильно ХЗ, придется методом проб подбирать. Муторно, но что делать.

Кто-нибудь знает, имеет ли какое-то значение взаимная ориентация крестовин?

Проблема такая при трогании на 1 передаче стук подвесного никак не могу убрать,подвесной новый,кардан собрал по меткам,крестовины вроде не стучат,какие могут быть еще причины?Просмотрел все темы на форуме так толком и не понял, заехал на сто сказали что кардан в норме и как бы на волге это норма еще предложили поставить подвесной от газели

Была такая же ситуация, перевернул кронштейн 123340 с опорой и всё пропало?

именно так я и делал, переставлю - прокачусь - обратно переставлять, с 3го раза поймал:haha:

Просто можно поймать момент, когда не чувствуешь дисбаланс, а он есть. Подшипники его почувствуют :-(
Но видно другого выбора нет. Осталось найти ровный участок дороги с хорошим асфальтом/

Поменяли подвесной. Оказался разорван. Поставили новый, стало хуже. Теперь стук есть и без пассажиров.

Значит проблема не в подвесном и возможно подвесной был разорван по этой причине. Смотреть крестовины и дисбаланс надо

vchikarin, кресты хорошие, грузики на кардане все.
Тут человек менял кардан целиком и проблема осталась.
Гонял на скорости, на разных передачах, тишина, но когда трогаешься ощущение что кардан в салон залезет.

У меня такая же фигня началась после замены подвесного, но у меня кардан неправильно собран. Посмотрим, уйдет ли после того как найду правильное положение.
Мужики тут советовали в месте крепления к редуктору на 180 градусов повернуть кардан. Зачем - ХЗ

как продиагностировать, что это кардан, корзина?

При езде авто колбасит и дергается

Дергается на 1-й передаче. Особенно в горку.

такая же проблема трогаешься с места порезче происходит какой то хруст в районе хвостовика кпп по ощущению как шестерни проскакивают но тут же пробуешь повторно резко все нормально машина с буксами уезжает без каких либо хрустов и биений ,подушки целы подвесной поменян крестовины в норме что это может быть ?:(

нашел что за хруст переделывал ремни на сиденье а болты вкрутил в старые места так вот они и доставали до кардана )

Какие ещё варианты как узнать правильное положение? И сколько возможных положений?

Подшипник подвесной карданного вала: замена, диагностика, ремонт

С учетом того, что данный элемент является достаточно сильно нагруженным, в процессе эксплуатации необходимо периодически обслуживать подвесной подшипник кардана и выполнять его замену при такой необходимости. Подробнее читайте в нашей статье.

Устройство и обслуживание подвесного подшипника кардана

Конструктивно подшипник кардана включает в себя:

• металлическую обойму;
• резиновую подушку;
• шариковый подшипник.

В указанный подшипник вставляется вал. Сам подшипник закрывается специальными шайбами для защиты от воды и грязи. Также изнутри подшипник заполняют особой смазкой для увеличения срока службы элемента.

В целом, подшипник кардана:

• хорошо защищен от воздействия окружающей среды;
• отличается устойчивостью к вибрациям;
• не отличается сложностью обслуживания и замены;
• позволяет карданной передаче работать тихо и эффективно

Основная задача – правильно подобрать смазку для снижения трения, а также понижения уровня шума при работе карданной передачи. Еще важно учитывать, что резиновая подушка со временем может прийти в негодность, что потребует замены резиновой подушки подвесного подшипника карданного вала.

Для ремонта и/или замены подвесного подшипника кардан с машины нужно снимать, после чего навесной подшипник карданного вала проходит процесс дефектовки и меняется при такой необходимости.

Подвесной кардана: признаки неисправности и причины

Кроме постоянных высоких нагрузок, подшипник карданного вала также активно изнашивается по причине неудовлетворительного состояния дорог на территории СНГ и перегрузок самих автомобилей.

Езда по бездорожью, перевозка тяжелых грузов, агрессивная среда и тяжелые условия эксплуатации приводят к тому, что подвесной кардана выходит из строя намного раньше положенного срока.

Диагностировать подвесные подшипники при возникновении неисправностей можно по ряду характерных признаков:

• при движении авто заметна сильная вибрация;
• во время работы в области кардана подшипник издает гул, скрежет и т.п.;

Указанные симптомы могут проявляться в результате износа резиновой подушки подшипника. Еще нередко гул подшипника кардана может появиться в морозы или при сильной жаре. Также нельзя исключать сильное загрязнение детали, перегрузки, ошибки при ремонте и установке. Как правило, это основные факторы, приводящие к повышенной нагрузке на кардан с последующей поломкой подшипника.

Отдельно добавим, что иногда сам подшипник даже после замены может быстро выйти из строя, так как нельзя исключать брак детали (среди дешевых аналогов встречается достаточно часто). То же самое можно сказать о детали, которая изначально имеет низкое качество. Результат- появление признаков поломки даже у относительно «свежего» подшипника.

Ремонт и замена подвесного подшипника карданного вала

Как правило, ремонт карданного вала часто сводится к замене подшипника подвесного кардана. В зависимости от типа автомобиля, ремонт можно разделить на простой и сложный. Как правило, на отечественных авто замена подвесного подшипника не является сложной операцией.

Проверка подшипника кардана

Если есть подозрения на то, что подвесной подшипник вышел из строя:

• сначала карданный вал снимается с автомобиля;
• далее вал устанавливают на станок, позволяющий проверить вращение подшипника;
• специалист проводит дефектовку, оценивает эффективность вращения, уровень шума.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить рулевые тяги и наконечники рулевых тяг. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены тяг и наконечников, а так же на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание в рамках такой замены.

Как заменить подвесной подшипник

Стандартная замена подшипника кардана выглядит следующим образом:

• карданный вал снимается с авто и разбирается подвесная опора;
• далее элемент проверяют на люфты в подшипниках и шлицевых соединениях;
• затем определяется износ в области посадочных мест подшипника на валу (шейка вала);
• выполняется ремонт поврежденных участков, замена изношенных элементов;
• после отремонтированный узел необходимо собрать, строго соблюдая все правила сборки;
• завершает процесс ремонта установка пыльников для защиты подвесных опор от пыли, влаги и грязи.

В дальнейшем это позволит заметно ускорить и сделать более доступным по цене общий процесс замены подшипника подвесного карданного вала.

Рекомендации

1. При необходимости купить подвесной подшипник следует помнить, что лучше использовать исключительно оригинальные запчасти или аналоги высокого качества. Данное правило распространяется и на другие элементы карданной передачи. Хотя такие детали стоят дороже, срок их службы в условиях высоких нагрузок заметно выше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполнить замену шаровых опор. Из этой статьи вы узнаете о том, как проверить и поменять шаровые на машине своими руками.

Напоследок отметим, что после выполнения каких-либо работ, карданный вал нужно балансировать в обязательном порядке. Балансировка кардана позволяет исключить биение и дисбаланс, что также увеличивает срок службы нагруженных элементов карданной передачи.

Почему греется пром.опора МТЗ 82.1 при быстром движении на 9й передаче, без подключение ПВМ ?

Помогите кто знает,грееться промопора МТЗ 82.1 при быстром движении на 9й передаче без подключение пвм ,что может быть?

КОММЕНТАРИЕВ (8)

Руслан Сергеев 20 декабря 2019 Сергей Гусев 20 декабря 2019 Алексей Милаков 20 декабря 2019 Юрий Ладамин 21 декабря 2019 Юра Шеломенцев 21 декабря 2019 Максим Мехалев 22 декабря 2019 Анатолий Воронцов 22 декабря 2019 Алексей Милаков 28 декабря 2019

Похожие посты

Переделка промежуточной опоры на МТЗ-82.

• Автор: Дмитрий Ломагин
• 01 марта 2020
• 33 комментария

Привет. Есть кто переделывал поросёнка на мтз82, может кто на прямую делал?

Что делать? Поставил промежуточную опору новую на мтз 82, а она греется так, что рука не терпит. Масло есть.

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 14 мая 12:55
• 9 комментариев

Вопрос от подписчика: Всем привет. Ребята, может кто подскажет, что делать? Поставил промежуточную опору новую на мтз 82, а она греется так, что рука не терпит. Масло есть.

Поставил новую опору карданов. Есть ли определенный момент затяжки (потому что после затяжки начала греться опора)? Мтз 82

• Автор: Алексей Ревега
• 12 апреля 18:02
• 11 комментариев

Мужики поставил новую опору карданов Месяц поработал и отказал Сегодня открутил кардан и не много затянул гайку (не сильно) я так понимаю что есть определенный момент затяжки (потому что после затяжки начала греться опора) Так вот кто знает этот момент затяжки? Мтз 82

Мтз 82. Почему на 9 передачи когда едешь, повышенной или пониженной, без включенного пвм появляется шум, включаешь пропадает.

• Автор: Алексей Ильин
• 17 марта 11:00
• 18 комментариев

Подскажите ,пож-та. Не найти причину. Мтз 82. На 9 передачи когда едешь, повышенной или пониж.,без включенного пвм появляется шум, включаешь пропадает. Карданы, раздатка, подвесной новые, на валах подшипники норм, в бортовых новые. Не пойму, в чем может быть причина?

Почему мтз82.1 на теплый двигатель плохо заводится, а на холодный хорошо крутит и запускает? В чём может быть причина?

• Автор: Ильгар Тузмухаметов
• 05 февраля 10:29
• 30 комментариев

Привет, ребята, подскажите пожалуйста, мтз82.1 на теплый двигатель плохо заводится, а на холодный хорошо крутит и запускается В чём может быть причина?

Есть трещина в передней полураме, точнее в брусе. Мтз 82.1 с куном. Треснула рама куна плюс втулки пвм надо менять. Можно ли заварить брус?

• Автор: Станислав Бадретдинов
• 14 декабря 2020
• 26 комментариев

Доброго времени суток. Такая проблема: есть трещина в передней полураме точнее в брусе. Мтз 82.1 с куном. И ещё треснула рама куна. Плюс втулки пвм надо менять. Можно ли заварить брус? И есть ли связь между втулкой пвм и трещиной в раме куна. Рама куна на все полураму крепится. А сломало в районе бруса и лонжероны ,где стыкуется.

Мтз 82 При автомате (включение пвм) при езде назад. Должен ли мост отключаться ? При принудительном- работает.

• Автор: Рамиль Юсупов
• 29 ноября 2020
• 6 комментариев

Мтз 82 При автомате (включение пвм) при езде назад? должен ли мост отключатся ? При принудительном- работает.

Как вытащить сломавшийся метчик из полуоси пвм мтз 82?

• Автор: Олександр Логунков
• 09 ноября 2020
• 5 комментариев

Парни как вывертеть или вытащить сломавшийся метчик из полуоси пвм мтз 82. высвердливал сломавшийся болт который держит шайбу так называемое "рыло" .

При снятом кардане на МТЗ 82.1 ездить нужно с включенным рычагом пвм или с выключенным ?

• Автор: Кирилл Петров
• 10 августа 2020
• 15 комментариев

Всем привет, подскажите пожалуйста когда снимаешь кардан на МТЗ 82.1 и ездить нужно с включенным рычагом пвм или выключенным заранее спасибо.))

Как накрутить мтз 82.1 примерно на километра 2-3? На данный момент полный газ 1700 оборотов в минуту.

• Автор: Колян Матвеев
• 25 июня 2020
• 16 комментариев

Ребята привет. Как накрутить мтз 82.1 примерно на километра 2-3? На данный момент полный газ 1700 оборотов в минуту.Спасибо за ответы.

Замена подшипника кардана своими руками

Конструктивные особенности, признаки подвесного подшипника

Подобный элемент карданного вала состоит из корпуса, сделанного из металла, а также отверстия, в которое вставляется втулка. Между корпусом и втулкой присутствует зазор. Его заполняют определённым смазочным материалом. Таким образом, достигается лёгкое перемещение составных частей подшипника относительно друг друга. Такая мера в значительной степени уменьшает трение элементов, величину теплопроводности. В итоге появляется защита, предохраняющая элементы от негативных воздействий окружающей среды. Таким образом, повышается надёжность и долговечность работы подшипника.

Конструктивные преимущества обеспечиваются за счёт присутствия следующих эксплуатационных особенностей:

вибрациям;

Важно! Всё это обеспечивает бесперебойную работу элемента карданного вала на долгие годы.

Диагностика подвесного подшипника

Если есть подозрение, что дело заключается в подвесном подшипнике, то следует загнать автомобиль на подъемник. Это позволит обеспечить необходимый обзор механику. Специалист определит характер поломки подшипника, после чего можно будет сделать вывод о дальнейшем ремонте.

Для начала специалист визуально оценивает состояние промежуточной опоры кардана. Если дно автомобиля в районе крепления забрызгано смазочным материалом, то это точно говорит о проблеме. Брызги сообщают о перегревании смазки либо ее выдавливании из корпуса. Оба варианта не слишком хороши. Также автомеханик должен взяться за обе половины кардана, чтобы проверить целостность резиновой опоры. Кардан следует натягивать на себя и отталкивать. Необходимо прокрутить карданный вал по часовой стрелке и против. Если слышатся посторонние звуки, чувствуется заклинивание, то подвесной подшипник точно неисправен.

В большинстве случае подвесной подшипник ремонтировать нет смысла. Необходимо заменить деталь в сборе, чтобы минимизировать риск дальнейших проблем. Автомеханики могут заменить либо сам подшипник, либо сразу всю опору в сборе.

Причины и признаки неисправности

Обычно подшипники сами сообщают, когда их нужно починить или поменять. Звук подвесного подшипника сигнализирует о поломке. Он может подавать следующие сигналы:

1. Разнообразные стуки и шумы, такие как гул, гудение или хруст;
2. Вибрация, например, биение или дёргание;
3. Люфт подвесного подшипника, если он подвергается визуальному осмотру.

Если Вы слышите, что гудит подвесной подшипник, нужно как можно скорее обратиться в автосервис.

Как правило, подобные элементы карданного вала не выходят из строя сами по себе. Ломаются они по следующим причинам:

Естественный износ элемента

конструкции, постепенное разрушение резины, которая удерживает подшипник.

Важно! Если водитель попытается исключить в процессе эксплуатации максимальное количество причин, то он может не сомневаться, что деталь прослужит ему очень долго.

Диагностика

Если Ваша проблема формулируется как «разбил подвесной подшипник», следует обращаться за диагностикой в специализированный сервисный центр, чтобы точно идентифицировать поломку и выяснить её причину.

При проведении подобной процедуры в автосервисах принимают во внимание тот факт, что первым признаком естественного износа такой детали является вибрация, а также стук в области карданного вала в тот момент, когда автомобиль начинает движение. В случае когда ранее с балансировкой оси не возникало проблем, а стук всё равно появился неожиданно, то первым делом следует произвести проверку подвесного подшипника. Процедура диагностики в автосервисах производиться в следующем порядке:

1. Сначала машину устанавливают на эстакаду, подъёмник или смотровую яму.
2. Далее, находят под днищем сам карданный вал. Прежде всего, механики

проверяют люфт. Для этого двигают деталь руками в осевом направлении. Свободный ход в такой ситуации является недопустимым явлением.

Важно! Подобный алгоритм позволяет довольно точно определить, исправен подвесной подшипник или требует замены. Лучше всего чтобы описанную процедуру выполнял опытный человек, который уже не в первый раз видит неисправный подвесной подшипник.

Ремонт подвесного подшипника карданного вала

Что необходимо для ремонта?

Многие автолюбители предпочитают производить подобное техническое обслуживание самостоятельно. Но есть и такие, которые хотят заниматься этим, но не умеют. Подобным товарищам лучше всего обратить внимание на действия механиков в специализированных автосервисах. В подобных местах можно узнать, что для починки нужны:

В первую очередь запчасти. Понадобиться

приобрести сам подшипник и проверить его. Стоит обратить внимание на резину, она не должна быть твёрдой как дерево, а обязана обладать достаточной эластичностью. Если она будет жесткой, то при движении появится значительная вибрация.

Важно! Все процедуры, связанные с заменой подвесного подшипника лучше производить в яме.

Как произвести замену

Подобная процедура должна производиться последовательно. Работники автосервисов знают это и придерживаются следующего алгоритма:

1. Первым делом, с ТС снимается карданный вал. Механики делают это при помощи ключа на 13. Они откручивают два болта, удерживающие на подвесной опоре сам подшипник. Потом откручиваются гайки, удерживающие на хвостовике заднего моста карданный вал.
2. После того как предыдущая операция

произведена обязательно надо сделать засечки на всех запчастях кардана. Это необходимо для того, чтобы потом правильно произвести сборку. Если этого не сделать, то биение и вибрацию карданного вала исключить не получится.

Важно! После того как ремонтные процедуры с запчастями завершены механик проверяет ход ТС. Он слушает, не возникла ли ненужная вибрация или биение. Если всё в порядке, то можно не сомневаться, что отремонтированная машина прослужит верой и правдой немалый срок.

Замена подвесного подшипника

• удары и биения по кузову;
• гул при резком старте с места;
• вибрации, переходящие на весь кузов.

Очень часто случаются обрывы вала, при которых во многих сервисах ремонт сводится к установке новой опоры, поскольку даже элементарная диагностика не выполняется. Далее осуществляется замена детали, но через некоторое время он снова обрывается. В данном случае основной проблемой является не качество запчасти, а узел, возле которого она установлена. Обычно причина заключается в комплекте на опору. Это приводит к люфту или подклиниванию в шлицевых соединениях, ШРУСах или крестовине, расположенных рядом с подшипником, что разрушает его в считаные дни.

Особенности замены

При замене подвесного подшипника необходимо в обязательном порядке произвести демонтаж карданного вала. Если есть такая возможность, то нелишним будет одновременно с деталью, о которой идёт речь, произвести замену крестовин и эластичной муфты.

В процессе сборки

нужно правильно осуществить запрессовку нового компонента. Стоит отметить, что балансировка кардана по окончании сборки также является обязательным условием. Все ремонтные работы должны вестись в соответствии с установленными правилами и технологическими требованиями, которые выдвигает производитель конкретной запчасти.

Стоит отметить, что большинство автосервисов стараются качественно выполнит свою работу чем, как правило, заслуживают доверие и получают толпы постоянных клиентов. К сожалению, такой политики, придерживаются далеко не все СТО расположенные на территории РФ. Автолюбителю придётся серьёзно отнестись к выбору автосервиса, прежде чем отдать в чужие руки свой автомобиль. Ведь сегодня существуют такие места, которые даже замену или диагностику подвесного подшипника не могут произвести, без риска вывести из строя весь карданный вал автомобиля.

Подвесной подшипник кардана: особенности ремонта и замены

Выполнение комплекса ремонтных работ на карданных передачах отечественных автомобилей осуществляется намного проще, чем при обслуживании иномарок. В последнем случае подшипник поставляется не отдельно, а в сборе с валом. Перед ремонтом или заменой сама передача и промежуточная опора должны быть правильно демонтированы. Для этого нужно провести диагностику — подтвердить неисправность.

Алгоритм замены подшипника карданного вала :

• нанесение корректной разметки на вал для правильной обратной сборки;
• демонтаж комплекта под опору и выпрессовывание изношенного элемента;
• проверка люфтов в комплекте;
• определение износа посадочного места опоры при помощи микрометра;
• сборка по меткам в обратном порядке;
• установка защитных пыльников и самого подшипника на вал.

При этом новый подвесной подшипник кардана вскрывается и проверяется на наличие смазочных материалов. Если они отсутствуют или их недостаточно, добавляется специальный состав для высокооборотистых передач.

Греются подшипники на валу

Подшипники качения

Предельная нормальная температура подшипникового узла в рабочем состоянии составляет 65-70°С. Здесь надо помнить, что температура корпуса самого узла будет на 10°С (примерно) ниже. Если температура подшипника достигла критичной нормы в 95°С, работу оборудования надо немедленно остановить. При монтаже подшипник нагревается до 120-125°С, чтобы получить нормальное расширение внутреннего кольца, но при эксплуатации температуры д.б. ниже, иначе смазка потеряет свои свойства и вытечет.

Подшипники скольжения

Температура подшипников скольжения при эксплуатации обычно не должна превышать температуры расплавления баббита (например, 80°С), который используется в качестве вкладыша.

В любом случае для того, чтобы определить точно греется подшипник или нет вы должны:

• Уточнить в паспорте допустимые температуры
• Если нет паспорта, то посмотрите основное условное обозначение подшипника качения. Если в маркировке нет обозначений (Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6), значит он не может выдерживать высокие температуры и данный подшипник обычного исполнения.
• Посмотрите характеристики смазочного материала, который используется в узле.

Факторы, влияющие на чрезмерный нагрев подшипника

Подшипник нагревается и в тех случаях, когда нет нормального отвода тепла.

• Обводнена;
• Окислена;
• Обладает механическими загрязнениями.

Еще одна распространенная причина нагрева изделия – перекосы колец, которые вызываются в результате расцентровки сопрягаемых валов. Перегрев подшипника может быть вызван отсутствием балансировки валов. Нагрузки на подшипник увеличиваются, что приводит к его перегреву.

Последняя причина – подшипник исчерпал свой ресурс и нуждается в замене.

Наконец, перегрев подшипника может быть связан с деталями, которые расположены рядом и слишком трутся. Это приведет к нагреву всех элементов, находящихся около них.

Необходимое оборудование

Устранить расцентровку сопрягаемых валов поможет система их лазерной центровки, «КВАНТ-ЛМ».

Решить проблему отсутствия дисбаланса ротора призван виброметр-балансировщик «ПРОТОН-Баланс-II». С его помощью можно проконтролировать вибрацию (измерить виброперемещение или виброскорость) и быстро и просто ликвидировать имеющийся дисбаланс.

Наши рекомендации

Если подшипник нагревается, то первоначально мы рекомендуем сделать термограммы подшипникового узла с помощью недорогого тепловизора BALTECH TR-0110-Zero и прислать в наш отел технического сервиса. Мы оперативно проконсультируем вас.

Вы можете вызвать специалистов отдела технического сервиса, которые полностью проведут ревизию и диагностику подшипниковых узлов. Прайс-лист на услуги здесь.

Греется подшипник: 13 основных причин

Греется подшипник по разным причинам. Как правило, нормальной считается температура до 65 ?С в полости подшипника, или ориентировочно на 30 ?С больше температуры окружающей среды. При этом нужно учесть, что температура наружной поверхности корпуса узла несколько ниже (ориентировочно на 10 ?С), чем в полости самого подшипника.

Основные причины, по которым греется подшипник:

• избыток смазки в самом подшипнике;
• избыток смазки в полости корпуса подшипникового узла;
• недостаток смазки в самом подшипнике (из-за недостаточного уровня заполнения консистентной смазкой или недостаточной подачи смазочного материала в конструкциях с централизованной системой смазки, утечки из-за повреждения уплотнения и др.);
• неправильный подбор смазки (вязкость базового масла не соответствует рабочим температурам, скоростному и нагрузочному режимам эксплуатации подшипника);
• загрязнение смазки твердыми частицами, ее обводнение или окисление (чаще в результате повреждения сальника);
• недостаточный радиальный зазор у подшипника;
• недостаточный осевой зазор у подшипника;
• чрезмерный натяг при посадке (если привело к недопустимо малому зазору в парах трения);
• неверная регулировка осевой «игры» (в конструкциях с регулируемыми радиально-упорными и упорными шариковыми подшипниками);
• перекос колец подшипника из-за осевых отклонений при монтаже или из-за отклонений в корпусе узла;
• повреждение рабочей поверхности тел качения (например, при монтаже);
• износ подшипника;
• чрезмерная нагрузка на подшипник (например, из-за нарушения балансировки вращающейся детали – вала или др.).

При анализе причин недостаточной подачи смазочного материала в системах с централизованной системой смазки следует учесть, что при монтаже могло произойти несовпадение отверстий смазочного канала в корпусе и отверстия в кольце подшипника.

Греется подшипник ступицы автомобиля так же по одной (или комбинации нескольких) из изложенные выше причин. Греется ступичный подшипник из-за загрязнения смазки вследствие порыва уплотнения (сальника и др.) или накопления продуктов износа. Грязная смазка подлежит замене и это дает необходимое снижение температуры. Часто встречается перегрев из-за слишком сильной затяжки после регулировки подшипника ступичного узла, что характерно для автомобилей ВАЗ Нива 4х4, Тойота и других машин предыдущих поколений. Это заметно сразу после замены или подтяжки, с первых километров пути. В нерегулируемых системах подшипник греется иногда из-за избытка смазки – сказывается полное, «под завязку» заполнение полости между подшипниками.

Греются подшипники электродвигателя, центробежного насоса, компрессора, измельчителя и других многочисленных агрегатов так же по перечисленным выше причинам.

Следует помнить, что греется подшипник чуть более положенного сразу после замены или пополнения консистентной смазки. Происходит это из-за повышенного сопротивления добавленного смазочного материала, который на первом этапе работы начинает принимать свое нормальное распределение внутри полости подшипника. С этим связана рекомендация не выводить узел на максимальные обороты сразу после смазочных процедур. Длится приработка не долго, вскоре ситуация нормализуется, а, чтобы ее минимизировать, следует при закладке смазке прокатывать подшипник, производя вращение от руки.

Разбираться в причинах почему греется подшипник лучше после ознакомления с требованиями и рекомендациями производителя, изложенными в руководстве по эксплуатации на машину или конкретный узел.

Для введения в тему сразу оговоримся, почему подшипники греются и что считается нормальной рабочей температурой подшипников качения.

В процессе эксплуатации механической или электромеханической машины совершается работа, часть которой расходуется на нагрев её исполнительных органов и узлов трения. Подшипник качения, будучи узлом трения, нагревается как от рассеиваемой тепловой энергии, так и от внутреннего трения. Всё это совместно создаёт определённый температурный фон. Нормальной температурой в полости подшипника считается температура до 65⁰С. При температуре, не превышающей 65⁰С, реализуется максимальный эксплуатационный ресурс подшипника. Допускается, однако, перегрев подшипника до температуры 95⁰С. Но это уже критическая температура, при которой происходит повышенный износ рабочих деталей и изменяются свойства смазочного материала. Следствием изменения свойств смазки (масла) снова становится повышенный износ. Перегрев подшипника – явление не нормальное и требует исследования его причин.

Причин повышенного нагрева подшипников существует несколько. Рассмотрим их в порядке убывания распространенности, хотя это будет очень условно.

На первом месте среди причин стоят дефекты монтажа подшипников и валов, под которыми подразумеваются несоблюдение соосности вала и отверстия, осевое смещение вала, слишком тугой натяг подшипника на вал, повреждения рабочих поверхностей подшипника при монтаже. Данная проблема связана с квалификацией ремонтного персонала, а также с оснащенностью производственного участка инструментом, приспособлениями и измерительными средствами. В настоящей статье эту отдельную тему предлагаю не рассматривать, так как она не относится к теме «смазочные материалы», а характеризует культуру производства.

На второе место можно отнести исчерпание смазочным материалом ресурса, его загрязнение пылью из окружающего воздуха, а также продуктами износа и водой.

На третьем месте стоит недостаточное или избыточное количество смазки в подшипнике.

На четвертом месте – износ подшипника. Это явление мы подробно рассмотрели в статье «вибрация подшипников».

На пятое место можно поставить неправильный подбор смазки или её несоответствие реальным режимам работы подшипника, превышающим номинальные (расчетные).

Сейчас не вижу смысла рассуждать о культуре производства, а предлагаю рассмотреть вопросы, связанные со смазыванием подшипников с использованием пластичных смазок.

Способ смазывания узлов трения посредством пластичных смазок, несмотря на многие преимущества, имеет один существенный недостаток. Этим недостатком является отсутствие циркуляции смазочного материала в подшипниковом узле, без которой невозможно ни полноценное охлаждение узла, ни удаление продуктов износа, ни обновление смазки. Обновление смазки и частичное удаление продуктов износа, правда, обеспечиваются за счет применения автоматических централизованных систем смазывания, но вот охлаждение – проблема, которая при использовании пластичных смазок требует отдельного технического оформления.

Обновление смазки – важнейшее условие качественной эксплуатации подшипника. Давайте вместе порассуждаем почему замена смазки столь важна. На мой взгляд, этот вопрос намного более универсален, чем может показаться. Например, в повседневной жизни практически все мы сталкиваемся с эксплуатацией автомобиля, который представляет собой сложную механическую машину с агрегатами и механизмами, требующими регулярной смазки. Конструкция современного автомобиля, как правило, предполагает «пожизненную» смазку узлов шасси и агрегатов трансмиссии. И только двигатель – исключение, когда требуется регулярная замена смазочного материала. На самом деле здесь кроется лукавство и замена смазочного материала в узлах шасси и агрегатах трансмиссии требуется каждые 50-100 тысяч километров. Это обусловлено загрязнением смазки (масла) продуктами износа, пылью и насыщением влагой. Каким бы качественным и долговечным ни был смазочный материал, его следует обновлять по причине загрязнения. Загрязнение смазки (масла) усиливает трение деталей, результатом которого становится повышенный износ и нагрев узла трения. Нагрев узла вызывает изменение свойств смазочного материала и снова повышенный износ узла. Процесс приобретает нарастающий характер и ведёт к преждевременному выходу узла из строя.

Итак, одна из причин повышенного нагрева подшипника заключается в загрязнении смазки.

Ещё одним важнейшим условием обеспечения нормального температурного режима подшипника является степень заполнения смазкой полости подшипника. Смазка должна занимать 2/3 объема полости подшипника при частоте вращения до 1500 об/мин и 1/2 объёма при частоте вращения свыше 1500 об/мин. Если количество смазки недостаточно, подшипник будет перегреваться из-за неустойчивого режима смазывания. Если смазки в подшипнике слишком много, подшипник перегревается от повышенного гидравлического трения. В обоих случаях перегрев приводит к повышенному износу подшипника и потере свойств смазки.

Вывод: количество смазки в подшипнике должно быть оптимальным и соответствовать скоростному режиму его работы. Принцип «кашу маслом не испортишь» здесь не подходит.

Рассмотрим теперь влияние на температурные режимы подшипников такой важнейшей характеристики смазки, как вязкость базового масла (б.м.).

1. чем выше вязкость базового масла в смазке, тем более высокие температуры и нагрузки способна обеспечить смазка.
2. чем ниже вязкость базового масла, тем более низкие рабочие температуры и более скоростные режимы допускает смазка.
3. чем выше вязкость б.м., тем более смазка склонна к внутреннему разогреву.
4. чем ниже вязкость б.м., тем больше разогрев подшипника при высоких механических нагрузках.

Значит: вязкость базового масла должна быть оптимальной для данных скоростных, нагрузочных и температурных условий работы подшипника.

Давайте теперь вместе рассмотрим, как всё-таки преодолеть проблемы обеспечения долговечности подшипников за счет смазочного материала, если невозможно избежать их перегрев.

В реальном производстве механические и тепловые нагрузки в оборудовании могут существенно отличаться от расчетных. Это связано с разными причинами – их мы рассматривать не будем, так как в основном они носят организационный характер. Обсудим принципы корректировки типа смазки в зависимости от особенностей работы подшипника в реальных условиях.

Наиболее часто необходимость что-то менять возникает, когда температурный режим работы подшипника превышает расчетный. Потребитель вынужден использовать смазки с более высокотемпературной стойкостью, заменяя, например, смазки на простом загустителе смазками на комплексном загустителе. Это наиболее часто встречающийся случай замены. К самым распространенным смазкам на простом загустителе относятся смазки, загущенные литиевым мылом. У компании ExxonMobil, например, это серия “Mobilux EP”, у Shell это серия Alvania, у Total – серия Multis и так далее. В этих случаях замена на комплексно-литиевые смазки даёт отличный результат. Так смазки от российской компании АРГО на комплексно-литиевом загустителе из серии Termolit 3000 прекрасно заменяют западные смазки на простом литиевом загустителе, превосходя их по высокотемпературным свойствам.

Читайте также:

  
• Шевроле нива щелчки в редукторе
  
• Переделка камаза в самосвал колхозник
  
• Что означает w на вольво хс90
  
• Что такое штаны в автомобиле ваз 2114
  
• Что такое лкп в автомобиле ваз приора