Почему машина едет сама без нажатия на газ
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
АКПП: машина не едет вперед без газа
При отпускании тормоза авто не едет
Фрикционы
Как передается вращение в автоматической коробке? Для этого используется гидротрансформатор и пакеты фрикционов для каждой передачи. Если машина не едет вперед без газа, а назад едет, то скорее всего, фрикционы, отвечающие за первую передачу буксуют. Происходит то же самое, что бывает при буксующем сцеплении. Важно отметить, что такая пробуксовка не дает тронуться резко, так как с момента, когда мы поддаем газу до момента, когда автомобиль тронется, пройдет некоторое время. Это и говорит о выходе фрикционов из строя.
Почему фрикционы буксуют? Происходит это из-за неправильной эксплуатации машины с АКПП. В инструкции указано, что буксовать на ней нельзя, а водители, застрявшие в грязи или снегу, буксуют, чем и убивают коробку. Особенно, это касается автоматов современного производства. Сейчас фрикционы не такие мощные, как раньше, а ремонт коробка может потребовать уже после 100 тысяч километров.
Гидротрансформатор
Если автомобиль не движется вообще ни в какую сторону и даже не выполняет переключений, значит проблема заключается в гидротрансформаторе. Последний обеспечивает связь между коробкой и двигателем. Работает вместе сцепления.
При нажатии на газ не едет даже на D
Гидроблок
При падении давления масла, переключения невозможны. Из-за этого мы жмем на газ в режиме D, но машина не едет. Просто стоит на месте и газует. Проблема может быть целиком в гидроблоке или отдельных клапанах.
Кроме того, нужно убедиться в правильном уровне масла и отсутствии течей, так как без масла автомат не работает вообще. Нередко причиной отсутствия давления масла в АКПП является протечка масла через сальники или уплотнительные соединения.
Из-за падения давления масла не прижимаются фрикционы, что и приводит к проскальзыванию. В связи с этим, они горят еще быстрее.
На задней едет вперед
Если мыслить логически, то в коробке происходят неправильные действия. Если вместо того, чтобы ехать вперед машина назад, значит , включена именно задняя передача, а не первая.
Вообще такая проблема почти никогда не проявляется на коробке, которую ни разу не разбирали. В большинстве случае, проблема заключается в неправильной сборке АКПП. Но бывают и ошибки в программе. Ведь современные автоматы управляются электроникой. Возможно, стоит поменять блок управления АКПП или проверить то, как собрали гидроблок после ремонта.
Как избежать этих поломок?
Помочь сохранить коробке жизнь помогут только важные и самые главные правила эксплуатации и обслуживания. Важно своевременно менять масло в автомате через каждые 60 тысяч километров. Кроме того, не нужно забывать, что АКПП не любит больших нагрузок и перегревать ее на бездорожье нельзя.
Важно учесть, что правильно обслуженная АКПП может пройти до 300 тысяч километров пробега. Если машина уже прошла этот порог километража, а в процессе эксплуатации возникли неисправности, необходимо провести капитальный ремонт коробки.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Почему машина едет сама без нажатия на газ
Очень опасная ерунда появилась. Отпускаешь газ, а такое ощущение, что наоборот - придавил его.
Приходится тормоз изо всех сил жать, что не есть хорошо.
Что это? Тросик заедает? Как его смазать?
Что еще может быть? Заслонка?
Yahel
опытный котяра клуба
Aleon,
для начала поставить нейтраль или паркинг , ручник .
если проявляется - попробовать погазовать рукой за улитку дросс заслонки ( куда тросик газа крепится )
посмотреть не задевает ли чего . есть ли небольшая слабина троса газа в свободном состоянии ( при ненажатой педали газа )
попробовать промыть РХХ .
свечи, возд. фильр давно меняли . расход .
Aleon
В том то и дело, что появляется редко. На месте газовал-газовал, не появилось.
Жена просто на ней катается. Боюсь, как бы не догнала кого-нибудь.
Сегодня буду заниматься. Спасибо за советы.
Aleon
Причину нашел. Клин тросика. Поэтому и заслонка не закрывается. Сама по себе не клинит. Именно трос.
Скорее всего из-за того, что у него покрытие какое-то желтого цвета. И это покрытие от времени начало сыпаться. Ногтем снимается. Видимо, внутри канала и посыпалось и клинит.
Как я понял, поменять не сложно, но пока не понял- как.
NarimanSPb
Я уже заказал новый. Безопасность дороже. Не буду за эти копейки рисковать. Если б я водил- пофиг. Жена потеряется обязательно в такой ситуации.
Сегодня я гонял машину и в хвост и в гриву, пока клинить не начало. Но когда склинило- она рвалась, как бешеный конь из под седла. Пришлось зажигание на ходу рубануть, чтоб не въехать куда. Сбросил воздуховод, посмотрел на заслонку. Она не закрыта была. Но держал именно трос. А с заслонкой все ровно. Помотал ее туда-сюда, - не клинит. Именно трос внутри канала застревает. Обратно дергаешь- аж с щелчком выскакивает.
И клинит где-то в середине. Т.к. на отпущенной педали прям остается большой зазор свободного троса. Трос обратно не втягивается.
Ведь там не только в смазке может быть причина. А вдруг излом или распушился где? И тогда смазывай-не смазывай, рано или поздно склинит в плотном потоке и буду локти кусать, что поленился трос сменить. А вдруг перед пешеходным склинит? Не-не. Ну ее в болото, такую экономию.
Заказал вот это 32790-1C100. Вроде он. 365 руб. Норм.
Yahel
Я уже заказал новый. Безопасность дороже. Не буду за эти копейки рисковать. Если б я водил- пофиг. Жена потеряется обязательно в такой ситуации.
Сегодня я гонял машину и в хвост и в гриву, пока клинить не начало. Но когда склинило- она рвалась, как бешеный конь из под седла. Пришлось зажигание на ходу рубануть, чтоб не въехать куда. Сбросил воздуховод, посмотрел на заслонку. Она не закрыта была. Но держал именно трос. А с заслонкой все ровно. Помотал ее туда-сюда, - не клинит. Именно трос внутри канала застревает. Обратно дергаешь- аж с щелчком выскакивает.
И клинит где-то в середине. Т.к. на отпущенной педали прям остается большой зазор свободного троса. Трос обратно не втягивается.
Ведь там не только в смазке может быть причина. А вдруг излом или распушился где? И тогда смазывай-не смазывай, рано или поздно склинит в плотном потоке и буду локти кусать, что поленился трос сменить. А вдруг перед пешеходным склинит? Не-не. Ну ее в болото, такую экономию.
Заказал вот это 32790-1C100. Вроде он. 365 руб. Норм.
burik33
Молодчик,я также выкидываю все ,что начинает не так работать ,просто меняю и ставлю новое ,ездит жена ,слушать и особо следить как за своей некогда,(я не за рулем Гешика),сказала не работает ,день и в мусорку,ЖЕНА ДОРОЖЕ)))
ABars
Не могу остановиться
Извините за ОФФ.
Рубануть зажигание на ходу - самый верный шаг к тому, чтобы куда-нибудь не туда приехать.
Вернее этого только совсем ключ вынуть.
Почему машина едет сама без нажатия на газ
Еслифчо, сапогами сильно не бейте, но курение поиска по общему разделу не помогло, хотя проблема очень распространена, и не только у рено и французов, да и тут в тематических разделах её тёрли тыщами постов, пытаясь решить келейно
В общем, машина иногда сама разгоняет двигатель. По последним моим данным аж до 4500 эрпээмов. Раньше такое тоже бывало, но обороты вроде были поменьше и довольно быстро сбрасывались "прогазовкой". Занятно, что попарив моск день-два-неделю проблема исчезала на несколько месяцев. Попытка тронуться на таких оборотах заканчивается обычно заглыханием. Т.е., на нажатие на газ машина реагирует обратно. Иногда обороты подскакивают в процессе движения. Чувствовалось, что машина пытается разгоняться, но при нажатии на газ она резко скисала. Тросик тут ни при чём, надо полагать. Тут что-то без вмешательства извне. Кроме РХХ вроде на простых машинах (без электрогаза) это ничто не делает. Но что отдаёт команду РХХ? Вернее, почему вдруг отдаёт такую команду? И почему часто помогает прогазовка? Что фиксирует давление в системе? ДАД (датчик абсолютного давления) вроде. Вот его я и искал три дня, как-то не попадался на глаза. Нашёл по зелёной фишке. Вроде он, хотя и я ожидал чуть другое увидеть.
С утра завёлся. Слышу, что работает вентилятор (не так давно это началось), и обороты прогревочные повыше, чем обычно. Да и ХХ будет где-то 1500, движок в аварийном режиме. Потом вентилятор сам потухнет и обороты будут 750. Погрелся, обороты упали, пробую ехать. Через 10 метров глохну. Завожусь с полным газом, глохну, снова завожусь и снова глохну. Завожусь, обороты растут до 4500. Открываю капот, сдёргиваю фишку с ДАДа - обороты идут вниз, движок начинает работать не ровно и глохнет. Ставлю фишку, завожусь с газом - обороты 3500, беру разводной наноключ (плюс с батареи им откручиваю) и постукиваю по датчику. Обороты начинают идти вниз и тормозят на 750. На протяжении нескольких коротких (км до 5) поездок дефект не проявлялся, хотя предыдущие два дня несколько раз. Занятно, там ведь ни контактов, ни какой-нибудь механики нет. Ща попробую его снять и дунуть внутрь очистителем карбов.
Заметил, что движок не газует сам, если поездил хотя бы с пол часа. Что-то прогревается. Не движок, конечно, он уже давно прогрет, что-то из навески.
Читал про подсос воздуха. Я канистру бензина через шприц на движок вылил, пытаясь найти негерметичность - нифига не нашёл. Не реагирует движок на поливание бензином ни подозрительных мест, ни вообще всех мест, куда можно было брызгать
__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки
Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!
Машина газует на холостом ходу – почему это происходит?
Доброго времени суток. Владельцем семерки являюсь 6 год, бывало всякое, но такое впервые. может у кого была похожая проблема, помогите советом. Дело обстоит так, заводится хорошо обороты тоже норма, но после того как проедешь какое-то время, начинаются проблемы. Едешь и в какой-то момент педаль газа проваливается, начинают падать обороты, теряется скорость. Нажимаешь педаль несколько раз, но машина не реагирует, потом подхватывает. И так может повторятся несколько раз подряд, а может и пол дня нормально ездить. И еще, но реже плавают обороты холостого хода, бывает и на холодную, но чаще на горячую. Работает на 800 и вдруг резко падает чуть не до нуля, но не глохнет, а потом снова поднимаются до нормы. Менял датчик холостого хода, проблема не исчезла. Менял модуль зажигания, чистил свечи все без толку.
А просто пройти диагностику, или она как всегда находится очень далеко?
Машина сама подгазовывает на холостом ходу
Для начала, следует проверить тросик привода дроссельной заслонки. Довольно часто он подклинивает, при этом, наблюдается «залипание» педали, когда ногу водитель уже убрал, а обороты не снизились. Это может быть следствием следующих проблем:
- Коррозия тросика
. При этом, он просто застревает в рубашке; - Смазка
. Иногда водители стремясь улучшить работу узла смазывают трос, в зимнее время смазка замерзает, что вызывает подклинивание; - Неудачный ремонт
. В некоторых случаях автолюбители после ремонта неправильно располагают трос, в результате чего, возникают проблемы.
Поэтому, обязательно проверьте состояние троса. Посмотрите, как он двигается, при необходимости замените его.
Причины, почему машина сама газует
1. Повреждение троса привода дроссельной заслонки является первой причиной, почему машина сама газует. Сюда нужно отнести наличие коррозии или масла на поверхности троса, а также его повреждение. Поэтому в первую очередь нужно проверить состояние троса, если возникают проблемы с двигателем.
2. Проблема может быть в нарушении работы одного из датчиков. В первую очередь, на исправность нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки.
3. Повреждение проводов блока управления двигателем. Иногда из-за грязи электропроводка может повреждаться, нарушая работу двигателя.
4. Проблемы с регулятором холостого хода могут приводить к тому, что двигатель будет самостоятельно газовать.
5. Повреждение датчика массового расхода воздуха приводит к подаче слишком разреженного воздухом горючего в систему двигателя.
6. Неисправность генератора может быть еще одной причиной, почему автомобиль самостоятельно газует.
7. Нарушение работы бортового компьютера. Обновление программного обеспечения позволяет решить эту проблему.
Машина сама газует. что может быть? ООА (C20NE)
Изменено: LLIAPK, 11 Апрель 2012 — 13:09
- Наверх
Изменено: berya, 11 Апрель 2012 — 13:10
- Наверх
Добавь инфы. Когда едешь — сама подгазовывает? Или едешь ровно, но только скинул на нейтралку начинают плавать обороты? Скорее у тебя плавают холостые обороты. Это датчик ХХ, дросельная заслонка.
Изменено: LLIAPK, 11 Апрель 2012 — 13:27
- Наверх
У меня было похожее на x2.0xev.Поменял клапан ХХ все нормально.Но пока нашел клапан снял фишку с него добавил чуть оборотов винтом на заслонке и ездил так где-то месяц.
Один минус с утра нужно было пол минуты держать пелаль газа обороты,а то на холодную было где-то 500об/мин без подгазовки. А так все норм и ХХ 800.
Изменено: Tolik1, 11 Апрель 2012 — 13:40
- Наверх
Когда еду — газует. И когда остановился включил нейтралку — тоже газует. Сажусь в машину еду дальше — может через некоторое время перестать газовать. Но в основном когда уже прогреется то газует почти постоянно.
- Наверх
тоесть и сама скорость набирает? Ты тапку не давиш, а она разгоняется? Аккуратней тада с этим, лечи срочно.
- Наверх
Попробуй сними фишку с клапана ХХ.
- Наверх
Посмотри упадут ли оборты возможно заглохнет немного дай газу заслонкой,но у меня при снятии фишки на прогретом двигателе обороты падали где-то до 500 и не глохла.
Возможно его нужно было почистить,но мне попался нормальный клапан ХХ и я поставил его и теперь все в норме.
Изменено: Tolik1, 11 Апрель 2012 — 14:02
- Наверх
Изменено: Viccasp, 11 Апрель 2012 — 14:17
- Наверх
Если при снятии фишки обороты перестанут плавать то скорее всего в нем проблема можеш пробовать мить часто помогает ищи клапан(РХХ) с условыем что если поможет (будет нормально работать) то будеш брать .
Не знаю как в с2.0ne но у меня на x2.0xev было так.Да при снятии фишки загорался чек но обороты переставали плавать до 2500тыс.при одивании фишки назад чек тух и обороты снова выделывались.
- Наверх
Изменено: LLIAPK, 11 Апрель 2012 — 14:29
- Наверх
Меняй РХХ, мне помогло. Снимать фишку и что дальше, холостые пропадут
Так если пропадут холостые при снятии, тогда можно будет и делать выводы что нужно менять РХХ, а так хз может и не РХХ. На опель-омега.ру нашел похожую тему так там пишут что может не только РХХ быть, а цитирую:
«Обороты могут скакать и от неправильных показаний лямбды(трещина коллектора), глохнуть тоже. Датчик распредвала, коленвала, ДМРВ, датчик температуры воздушного потока и прочее.»
Еще одна цитата:
«Отключи вообще разъем рхх,обороты должны быть низкие но стабильные,если так-то дело в нем,если будут плавать,то бум думать дальше»
Изменено: LLIAPK, 11 Апрель 2012 — 15:09
Привет,парни!У меня аурис 2007 мкк 1,4.Ехал вчера скинул ручку на нейталку и машина сама начала набирать обороты до 4000.Когда втыкаешь любую передачу сама набирает ход особенно на низких.Отвез машину в сервис сделали диагностику компом никаких ошибок не выдал.Была ли у кого нибудь такая же ситуация?
Тросик педали газа залипает/закис? Дроссельную заслонку давно чистили?
Дроссельную заслонку вчера чистили не помогло!С тросиком все норм не залипает!Грешат на датчик холостого хода,но наверное его диагностика показала бы сразу!
Популярное на сайте
Сейчас на форуме:
Эту страницу ищут по запросам: Сама по себе газует на холостом ходу ВАЗ-2114 , форум ВАЗ-2114, обсуждение ВАЗ-2114.
Сейчас комментируют:
А что делает нынешняя власть? Добивает и разворовывает Сталинское наследие. Да, уж
Подходят ли передние крылья от волчка, на обычный w124
Дураков в России лет на сто припасено. Ответь, почему в Северной Корее сейчас пла
Однако когда его не стало, то скорбила вся страна. Как думаете сколько людей будут опл
Ошибка никакая не горит?
Доброго времени суток. Такая проблема. Приора 2008 года выпуска. Вчера приехал вечером и п
При сталине вообще ничего не было. Уничтожитель народа.
Ока глохнет – очень информативно. Мне кажется с таким подходом лучше дотолкать до автосерв
Wroom.ru
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+
добрый вечер вазовцы! ваз 2115 на холостых оборотах сама подгазовывает. с 900 до 1200 поднимается и обратно. какой датчик нуно заменить.Машина сама газует на холостом ходу.
Похожие статьи
18 comments on “ Машина сама газует на холостом ходу. Ваз 2115 на холостых оборотах сама подгазовывает ”
РХХ наверное-регулятор холостого хода
Смотри, как вариант при выключенном зажигании отсоедини разъемы от всех датчиков, и через пару минут обратно. Мне помогло. Вроде больше не парит!
датчик холостого хода 400 руб в костроме
Регулятор холостого хода попробуй!А вообще у меня такая же проблема,периодически бывает!Много чего менял,но все равно обороты плавают!Можешь съездить к диагносту,пускай он покопается в блоке!У меня увеличили время задержки оборотов при прогреве.
А бывает такое,заводишь,все работает ровно.Потом включаешь потребители и обороты начинают плавать?
дпдз возможно. Но, у меня было такое, поменял еще хуже стало. поменял обратно на старый вроде полегчало. может просто детали дерьмо!
а так при плавающих оборотах менял рхх- бесполезно. менял дпдз -беспонт, замена свечей помогла!
Датчик положени дроссельной заслонки. Всё же стоит начать с него. Менется он просто, да и стоит не дорого. Надо только учитывать, что есть вероятность купить не работающий…
когда дпдз начинает выходить из строя он начинает сам подгазовывать
Так у него и подгазовывает, хоть и относительно не сильно.
у меня так же было,это сто пудов датчик холостого хода, он на 2 болтах меняй,мне помогло, никакой это не датчик дроссельной заслонки,можешь и его за одно поменять он 130 руб
При неисправности датчика холостого хода обороты наоборот падают……
не согласен, у меня наоборот поднимались до 2 тыс, и машина грелась сильно, поменял и сразу все в норме
Артем, согласен с тобой такая же хрень была
Поменяй фильтр бензонасоса у меня такая была хрень то нормально работает то на холостых 1200-1300 держит думал датчик хх благо то подошло заменить пришлось расходники масло свечи и фильтр и все ОК стало.
Датчик холостого хода!
поменял уже всё что можно, и все равно хрень такая. мне кажется что это сигналка мозг выносит
Машина сама газует на холостом
всем привет! заметил на днях такую потеху. Завел машину, прогреть, вышел, стою. слышу подгазовывает сама. (1500-2000 оборотов) либо едешь, а она неохотно скидывает обороты после выжима сцепления, а порой и подгазовывает. У кого то было подобное? Дайте совета. Заранее благодарен!
Old_School
, ДПДЗ скорей всего шалит. Лечится заменой.
спасибо! еще какие могут? датчик ХХ не может? где то писали еще, что воздух мимо воздушного фильтра сосет, возможно из-за этого? завтра проверю плотно ли все воздуховоды сидят. но я сомневаюсь, что дело в этом.
он не датчик, он регулятор, он управляет подачей воздуха. В теории может, если он клинит и ЭБУ не может его протолкнуть «с первого раза» Только ИМХО тогда и вниз обороты б скакали
Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор
Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.
В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.
Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.
Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.
Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.
Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:
Двигатель глохнет при нажатии на газ — в чём могут быть причины?
В результате система неправильно определяет соотношение воздух/топливо для подачи в двигатель.
Проверяют регулятор с помощью мультиметра. Этот прибор нужно перевести в режим измерения сопротивления и далее:
- Включить зажигание.
- Отсоединить колодку PXX.
- Произвести замер сопротивления на контактах В-С, С-Д. Показания на мультиметре должны быть в диапазоне 40-80 Ом.
- Если замерить сопротивление на контактах В-С, А-Д, то прибор покажет бесконечное сопротивление.
Если показания будут отличаться от нормальных, то это говорит о неисправности регулятора.
В данном случае его просто заменяют и настраивают (калибруют) заново.
Это могут сделать на СТО опытные мастера. Владельцу автомобиля без опыта ремонта вряд ли удастся самостоятельно произвести данные операции.
Эти клапаны часто забиваются нагаром и перестают работать, в результате чего в камеры сгорания поступает воздушно-топливная смесь вместе с выхлопом в совершенно непредсказуемой пропорции.
Это приводит к плаванию оборотов и появлению на приборной панели ошибки «Чек».
Как обнаружить
Понять, что обороты у мотора выше нормы, сможет любой водитель. На слух звучание и вибрация двигателя при высоких оборотах гораздо громче, а на холостых машина стихает. Помимо этого в автомобиле установлен «тахометр», по которому можно понять повышенные или пониженные обороты у вашего мотора. Разумеется, обороты для холостого хода у каждой модели движка свои.
Поэтому могу только примерно подсказать, что нормой считается на прогретом двигателе от 650 и до 550оборотов холостого хода, подробнее ищите значения в паспорте вашего транспорта. Когда значение оборотов превышает нормальные, это считается отклонением, которому нужно искать причину. В инжекторных машинах загорается лампочка на торпедо, если обороты повышенные, с изображением двигателя «Check Engine». Последствия
Первое неприятное последствие, это конечно же, возрастание расхода горючего. Потому что топливо частично просто выбрасывается через выхлопной коллектор. На ресурсе мотора тоже сказывается не в лучшую сторону. Потому что работа с повышенной нагрузкой быстрее изнашивает детали. Сам узел, из за которого это происходит тоже может прийти в негодность.
Вот почему, при появлении этой проблемы, устранять её нужно сразу, и не ждать, пока возникнут крупные неприятности.
Нажимаешь на газ машина не разгоняется
доброго время суток всем. ребята подскажите пожалуйста авто не тянет.ваз 2112 2002 г в 16 кл. 1.5 . проехал трех диагностов все разводят руками . причина такая на холостых работает ровно без нареканий, как только начинаеш ехать тяга пропадает. заметил такую вещь если на педаль давить медленно то авто разгоняеться нормально а при резком нажатии в пол то тяга пропадает как будто камаз за собой тащиш. давление в рампе мерили, компресию, бензонасос поменял, форсунки промыли, свечи ,все фильтра поменял. даже прошивку поменяли на стандарт. в чем еще может беда быть?
2 Ответ от Admin 2014-12-17 13:17:14
ВВ провода и МЗ остались
3 Ответ от raslanka1 2014-12-17 13:35:44
4 Ответ от Admin 2014-12-17 14:52:21
raslanka1, модуль зажигания
5 Ответ от raslanka1 2014-12-17 16:30:44
Завтра попробую. Отпишусь.
6 Ответ от Anton 2014-12-17 16:45:46
ДПДЗ проверить не мешало бы
Регулировка Дроссельной Заслонки ВАЗ 2101 — 2107 + Самары
Наверняка ты видел, что у карбюратора есть специальные тяжки с пластиковыми наконечниками, которые обеспечивают связь валиком привода акселератора ( короче, грубо говоря — педалью газа) и самими — дроссельными заслонками.
Суть в том, что если этот, пластиковый наконечник закручен сильнее, чем нужно, — это приводит к тому, что дроссельная заслонка первой камеры постоянно приоткрыта. Что может способствовать тому, что машина едет без нажатия на педаль газа, а также к тряске при глушении. При сильно укороченных тяжках, очень врятли что получится выставить стабильный и тихий холостой ход.
Кароче, — посветите фонариком в первую камеру и обратите внимание, — полностью ли закрыта дроссельная заслонка? Если нет, — снимайте тяжку и выкручивайте пластиковый наконечник ( так Вы удлиняете тяжку) на один оборот, — снова подсоединяйте его к приводу дроссельной заслонки. — что — то изменилось? Нет? — удлиняйте ее еще, — пока дроссельная заслонка не сможет закрыться.
Но обратите внимание, что удлиняя тяжку сильнее, чем это нужно, — у Вас получится пустая педаль газа, в верхней ее точке. Если уж очень сильно заняться удлинением, то можно добиться того, что вторая камера не будет полностью открываться.
Поэтому, — удлинять тяжку газа карбюратора необходимо лишь до того момента, пока закроется дроссельная заслонка. При этом убедитесь, что в верхней точке, на педали газа не появился свободный ход.
Это как — раз те две причины, по которым машина может ехать без нажатия на газ. Даже если Вы не имеете опыта самостоятельного ремонта; — не волнуйтесь, — это очень простые операции и я уверен, — Вы справитесь).
Причина 1. Так себе покормили
У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.
Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.
Recommendations
Comments 33
Я не знаю что с ними бывает, ))) Но у меня была проблема переключался на бензин на ходу ! После смены заправки все ок !
Да ещё можно заправку сменить газовую !)))
а что не так с заправками бывает? слышал, что бывает по факту задувается меньше и что качество газа тоже разнится…
на метане езжу много времени, ни разу не видел что бы меньше нормы задували да и как это сделать! и газ он везде один. тоже слышал что в место газа могут задуть только воздух — но только слышал, сам не попадал, и людей таких не знаю.
Посмотри свечи и катушки может проблема в них ! Плюс длина газовых шлангов от форсунок до коллектора, чем меньше тем лучше )
сегодня подъехал к тому же мастеру: вариатор у меня не стоит, по его словам он поможет лишь на 1 и 2 передачах (а на них больших проблем нет, начинаются проблемы тупости с третьей). Сказал, что ничего не поделать. Буду интересоваться другими мастерами.
вариатор на метане надо ставить обязательно. двигатель дольше проживет, и авто лучше поедет! прогар прокладки может быть, либо клпан — смесь не правильно сгорает.
Там октановое число гараздо больше (бенз 86 метан 120 ) метановая смесь горит намного медленее. С пропаном немного легче, число 105.
Читать дальше: Полировка фар зубной пастой
С метаном не сталкивался. А вот пропан 4 поколение, было дело на газе ехало хуже, под нагрузкой заметно что на тапочку давить больше надо. Поставил двух режимную прошивку. И сейчас едет одинаково, расход почти одинаковый.
метан открой подачу по компьютеру пусть настроют не жалей и форсунки в коллектор нормальные вкрутять с сечением и диаметром не как на пропане
Поставил на днях метан на 09 доволен как сто слонов. Разобрался с настройкой.на газу тянет лучше чем на бензине. Прикрой воздух оставь щель1/3. Смесь обогощ.енная.будет тянуть.
можа у ГБО магистраль тупо длиньше — ну от места замеса воздухо-газовой смеси до собственно места сжигания оной — можа тупо больше места. ну вопчим как с масленицей — ты пока раз-два-три-четыре-раз-два-три-четыре тот раз-два-раз-два и уже там.
Подробный ответ на ютюбе Евгений Травников, теория ДВС, авто на газу. Ну и метан, не пропан.
Вариатора нет? Какие настройки…
Потому что это метан. Я выбираю пропан и проблем с динамикой разгона и тягой у меня нет. + правильно отрегулировать аппаратуру.
Потому что двигатель бензиновый, делался под бензин.
вариатор УОЗ ставь и будет тебе счастье
Причина, видимо, в том, что газ метан по калорийности хуже бензина в три- четыре раза и, чтобы произвести ту же работу, что и на бензине, его надо сжечь в 3 — 4 раза больше по объёму, а вот как такой его объём «затолкать» в цилиндры может быть и проблема, по этому, как говорится: «не хватает дровишек». Другое дело газ пропан, у него калорийность близка к бензину и с ним таких проблем нет.
Не, ну не три четыре раза, даже не в два, на 20-25процентов
Если верить справочным данным, то теплотворная способность пропана (С3Н8) =24100 ккал/м3, бутана (С4Н10)= 31700 ккал/м3, метана (СН4) = 9500 ккал. и, если не заморачиваться расчетами по переводу литров в метры куб., а просто принять из практики, что расход газовой смеси пропан/бутан примерно соответствует по объёму расходу бензина (немного больше, где-то на 10-20%), то никак не получается 20-25%, а где-то доходит до трёх раз. Соответственно, в сравнении с бензином это ещё больше.
Я езжу на пропане, мотор в6, 2.6литра 180сил. Расход по трассе в режиме 100-110 км/ч состовляет 10литров. Бензина 8.
Ты разницу между ПРОПАНОМ и МЕТАНОМ улавливаешь? Разговор идёт о МЕТАНЕ. У человека оборудование под газ МЕТАН и он на нём ездит, потому машина у него и не едет, как на бензине. Было бы оборудование под пропан как у тебя и он бы на пропане ездил, то сюда бы он не обращался, было бы всё ОК.
Да знаю я что у него метан. Не будет метан ездить как бенз без увеличения степени сжатия.
Потому что, единица массы бензина выделяет больше тепловой энергии чем единица массы газа. Но газ как моторное топливо гораздо более эфективнее, но под газ надо проектировать двигатель с высокой степенью сжатия. Метан имеет октановое число 120
у меня с завода метановый авто, аналог дизельный едет гораздо лучше. камазы дизельные едут гораздо лучше метановых камазов. и расход газа % на 20-25 больше чем у дизеля.
Читать дальше: Пена для очистки катализатора
При правильной регулировке газобаллонной установки ощутимых различий в мощности быть не должно. На пропане машина может уступать в крутящем моменте на 1-2%, но по «лошадям» различий нет. Этот показатель в газовом режиме бывает даже выше. Если есть ощущение, что автомобиль будто кто-то «держит за хвост», оставлять это без внимания нельзя.
Провалы тяги указывают на неисправности в самом автомобиле либо в газовой аппаратуре. Причем если машина на бензине едет нормально, а тупит на газе, это еще не гарантия того, что настройка ГБО некорректная или сбоят именно элементы установки. Вполне возможно, что проблема в свечах или ВВ-проводах. Просто на штатном топливе они не проявляются из-за меньшего напряжения пробоя – на газе этот показатель выше на 10-12%.
Для исправных свечей и бронепроводов «перегруз» в пределах нормы, но сильно изношенные элементы могут сбоить даже при незначительном повышении нагрузки. К слову, то же самое происходит в дождливую или сырую погоду, и тогда уже не важно, на каком топливе работает двигатель. Поэтому рекомендуется настраивать систему при полностью исправных «брониках» и свечах зажигания. Но а если с ними порядок. То ищут причины в агрегатах газобаллонного оборудования.
Причина 4 . Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха
Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .
Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.
Причина 7 . АКПП с сюрпризом
Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:
- Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
- Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.
Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!
Регулировка Воздушной Заслонки ВАЗ 2101 — 2107 + Самары
Машина едет сама, чувствуется тряска при глушении, не получается заглушить мотор вкручивая винт качества, или выкручивая количество? — Снимай крышку «кастрюли», — так чтобы ты видел положение воздушной заслонки. Втопи подсос, — как ты делаешь когда машина полностью прогрета; — в каком теперь положении воздушная заслонка? — она должна стоять полностью вертикально! — у тебя так? — если — Да, — проблема не здесь. А вот если она под углом, пусть на глаз не слишком и большим, — скорее — всего ты нашел свой «Круиз — Контроль» и то, из — за чего не получалось убавить холостой ход.
На буквах объяснить регулировку воздушной заслонки карбюратора не так просто, но я попробую). Дружище, — натягивая трос подсоса к приводу воздушной заслонки, — не нужно его тянуть из -за всех сил. Уясни, — воздушная заслонка не открывается полностью при утопленном подсосе, из — за Перенатянутого троса! В случае если заслонка открывается не до конца, — трос нужно ослабить. Если — же она полностью не закрывается, — тросик нужно натянуть.
И еще, — как показала практика, — перед регулировкой, тросик привода желательно выровнять полоскогубцами насколько это возможною. Дело в том, что сильно изогнутый трос может «играть», — на это может потребоваться усилие меньшее, чем на приведение в движение самой — воздушной заслонки.
Читайте также: