Почему рвет патрубки системы охлаждения на газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Проблемы с системой охлаждения

Всем привет. И снова у меня приключения) Не решив проблему с карданом, поехал в рейсик в 500км в круг.
И уже по пути домой при обгоне меня, легковой авто дарит из под своих колёс мне какой то предмет. После сильно удара и грохота начинаю ощущать запах охлаждающей жидкости. В тормоз, на обочину и глушусь. Выхожу радиатор в хлам, ОЖ хреначит как с ведра, через пол минуты всё уже на земле. До города 50км. Звоню на рынок, дают радиатор и ОЖ в долг. Выдёргиваю друга, который передаст запчасти соседу по подъезду который стоит на загрузке на 5тоннике и чудом едит в мою сторону. Тем временем я цепляю трос к своей машине и бросаю так чтобы его было видно с дороги, как учил мой дед который всю жизнь проработал в автобазе. Через мин 45 остановился зёма на хёндэ 5т и предложил дотащить меня до города, на что я согласился) Дотащив меня с ветерком, человек отказался и от денег и от бутылочки чего нибудь горячительного) хотя я настаивал. Поболтав с полчасика мы попрощались. Тут приехал друг с рынка с новым китайским трёх рядным алюминевым радиатором за 2700. Оригинал за 6500 меня что то вспуганул)
Сделав ремонт, на следующий день откатал по городу и при подъезде к дому снова пи…

Вылетил нижний патрубок радиатора и весь антифриз вытек. Хамут был затянут и патрубок тупо выдавило. Одел и затянул патрубок, залил антифриз, погонял по району обнаружил что патрупки дубеют и раздувает, что и выдавило нижний патрубок. Ослабляю пробку и патрубки опять мягкие. В бочке не булькает и не кидает. Температура в норме 85. Вентилятор продувает. Печка дует чуть тёплым, даю обороты дует горячим, хотя патрубки на входе и выходе горячие. Ну всё думаю прокладка и еду к мотористу. Моторист говорит мотор в норме. Не работает пробка бочка. Ослабляю, еду домой.

Утром вышел завел, открыл краник на горячую, поехал. Стал дуть горячим, включил вентилятор, тоже дует горячим. Довольный закрыл краник поехал работать. Патрубки не раздувает. Вечером приехал к дому и дёрнуло меня проверить опять печку. Открываю краник дует опять чуть тёплым, даю обороты двигателю, не горячий но терпимо. Почитав на форумах что за хрень, нашел вариант что на расшерительном бачке пробка должна быть хорошо завёрнута. Затягиваю пробку. Погонял, патрубки больше не раздувает, с бочка не пшикает, но печка вообще дует только чуть тёпленьким вне зависимости оборотов двигла. Патрубки на входе выходе печки горячие.

РЕБЯТА ЧТО ЗА ХРЕНЬ😠?

Я склоняюсь к воздушной пробке в системе, которая шараёбится туда сюда по системе при не работающей пробке расширительного бочка. Но до замены радиатора всё же было норм…

Почему патрубки радиатора в системе охлаждения могут сжиматься и лопаться

От состояния системы охлаждения в автомобиле зависит работоспособность двигателя. Наиболее опасное явление, которое может возникнуть в этой цепочке - нарушение геометрии патрубков радиатора. Автомобилисты часто отмечают, что на остывшем моторе входной или выходной патрубки сжимаются, а во время прогрева — возвращаются в исходное состояние. Рассмотрим, почему такое происходит, и можно ли решить проблему самостоятельно.

Сжатие патрубков радиатора происходит из-за неисправности клапанов крышки расширительного бачка

Для того чтобы с поверхности двигателя эффективно отводилось тепло, жидкостные системы охлаждения надежно изолируются от окружающей среды. Они способны выдерживать давление от 1.2 до 2 и более атмосфер. Это необходимо для того, чтобы исключать закипание охлаждающей жидкости, когда температура достигает 100 градусов. При высоком давлении различные марки антифриза могут закипать при температуре 107 — 120 градусов. В системе охлаждения нет технических средств, которые могли бы повышать давление. Нужный показатель достигается при помощи естественного увеличения объема нагревающегося состава, который циркулирует во время работы мотора. Лишнее давление должно сбрасываться через крышку расширительного бачка, в которой есть специальные клапаны.

Когда мотор останавливается и охлаждается, из бачка уходит лишний воздух. Он компенсируется из атмосферы через другой клапан крышки с обратной стороны. Если этого не происходит, в бачке, радиаторе и всех патрубках возникает разряжение. Первые элементы, которые дают реакцию на это - резиновые патрубки радиатора.

Максимально возможное значение минимального давления охлаждающей жидкости зависит от разницы между температурой нагретого и остывшего мотора. Не просто так автомобилисты замечают проблему именно в холодное время года, когда разница может быть колоссальной. Патрубки при таком дефекте слишком быстро изнашиваются и теряют начальную эластичность. В самом тяжелом случае они просто лопаются. А теперь вспомним, что собой представляет крышка расширительного бачка. Этот элемент оборудован двумя клапанами — впускным и выпускным. Каждый должен приступать к работе в определенных условиях. Первый открывается при избыточном давлении, а другой — для компенсации давления при остывании двигателя.

Если патрубки радиатора сжимаются, это говорит о наличии разряжения в системе

Чтобы решить проблему, нужно сначала понять, из-за чего она появилась. Металлические детали клапанов могут просто засориться грязью, если система охлаждения не промывается. В таком случае проблему можно устранить продувкой или промывкой клапанов крышки. Если неисправность возникнет снова, придется промывать весь контур охлаждающей системы. Когда неисправность связана с коррозией крышки, проблема решается только путем замены детали.

В некоторых случаях для решения проблемы достаточно почистить клапаны в крышке

Чтобы убедиться, что патрубки сжимаются из-за сильного разряжения в системе охлаждения, и главным виновником является крышка, можно просто открутить последнюю. Если в систему воздух начнет поступать со свистом, это говорит о проблемах именно с крышкой. Во всех остальных случаях следует промывать систему полностью. Начинать нужно с верхнего патрубка радиатора.

Итог. Если патрубки радиатора при холодном моторе находятся в сжатом состоянии, это может сигнализировать о проблемах с системой охлаждения. Первым делом следует проверить крышку, так как клапаны в ней могут засориться.

Почему лопаются патрубки и шланги системы охлаждения авто

Знойное лето вместе с многокилометровыми пробками в крупных городах будет наблюдаться ещё несколько месяцев. А это говорит о том, что на систему охлаждения двигателя в автомобилях идёт повышенная нагрузка. К ней некоторые узлы после морозной зимы могут быть просто не подготовлены. Прошлый год внёс поправки в жизни многих жителей России. Одни не успели обслужить автомобиль, другие до сих пор передвигаются на зимних покрышках, а нашлись и третьи, которые эксплуатируют автомобиль время от времени. Всё это привело к экономии на обслуживании. Однако, нарушение регламента является лишь вершиной крупного айсберга. Намного больше проблем можно встретить при замене элементов системы.

Начать стоит с самого простого – с диагностики.

Резиновые шланги являются такими же расходными элементами, а поэтому могут изнашиваться. Однако, они не могут лопнуть в одно мгновение. Первым делом на поверхности появляются небольшие трещины и заломы, а уже затем разрастаются крупные разрывы. Но система будет предупреждать о необходимости замены ещё раньше.

Даже если шланги выглядят надёжно, это не говорит о высоком качестве. Сегодня найти хорошую деталь в магазине очень сложно. Оригинал присутствует не везде и не всегда, а многочисленные аналоги просто не выдерживают критику. Если же рассматривать отечественные автомобили, они порой комплектуются оригиналом, который приводит к необходимости замены уже после постановки на учёт. Именно поэтому многие автомобилисты привыкли ставить усиленные трубки из силикона. Производителей на рынке достаточно много, поэтому выбирать нужно по конкретной модели.

Очень часто причиной разрыва шланга выступает пробка расширительного бачка, а именно клапана, который выходит из строя. В результате в системе образуется разряжение, трубки начинают сжиматься, меняют форму и в конечном итоге просто лопаются. Сразу такое явление не происходит. Автомобиль всегда даст владельцу знать, что в системе что-то не так. Пробка расширительного бачка не такая дорогая, а ее замена не требует навыков и времени.

Ещё одна причина, которая гарантирует скорое посещение сервиса – отсутствие навыков и знаний в проведении такой простой процедуры. Опытный мастер никогда не наденет трубку на сухую. Нужно добавить немного смазывающего вещества, чтобы шланг легче надевался на штуцер. Наиболее лучший вариант – разогреть трубку предварительно. Сегодня не все патрубки требуют затяжки хомутом, а если такая необходимость присутствует, делать это нужно как можно аккуратнее.

При должном обслуживании и правильном выборе расходников автомобиль без вмешательства может пройти до 200 000 км. Подобных примеров очень много на практике. Поэтому экономия на автомобиле – не самый лучший подход к обслуживанию.

Итог. В летнее время нагрузка на систему охлаждения двигателя повышается в несколько раз, если стоит высокая температура. В таких условиях могут разрываться патрубки и шланги. Однако есть несколько способов предотвратить такую проблему.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В дороге лопнул патрубок радиатора, есть «выход»

Видео

Не такая уж редкая неисправность, как течь патрубков радиатора, которая большинстве случаев, если сделать небольшой анализ, лежит на совести самого владельца. Резиновый патруб имеет многослойную структуру к тому же рассчитан для достаточно высокой температуры.

Стало быть, ничего не может произойти враз с исправным, скажем еще вчера патрубком. Этому обязательно что-то предшествовало, чему хозяин или мастер, обслуживающий автомобиль мало уделил внимания. Советы бывалых водителей всегда рассчитаны для предупреждения аварийной ситуации уже в последнем случае, дают советы как из нее выйти достойно, сохранив при этом двигатель.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Эта простая с виду ситуация, как лопнувший шланг радиатора, таит серьезную угрозу для двигателя. При утечки охлаждающей жидкости, мгновенно поднимается температура двигателя, что связано с потерей охлаждения цилиндров, где температура достигает более 2000 градусов Цельсия.

Последствия перегрева могут закончиться капитальным ремонтом двигателя с заменой дорогих сегодня деталей. Поэтому состоянию резины системы охлаждения необходимо уделять повышенное внимание.

ПРИЧИНЫ

Опыт эксплуатации автомобилей свидетельствует о том, что 50% водителей, безразличны подкапыванию или запотеванию шлангов охлаждения, подливая постоянно жидкость расширительного бачка. Опасность может подстерегать по нескольким причинам. Это может быть усталостный износ, естественный при многолетней эксплуатации, не затянутый или неисправный хомут, или пережатый хомут, что собственно еще опаснее.

Пережатый хомут подрезает первый слой шланга, нарушая тем самым его целостность, когда произойдет внезапный разрыв, ведомо только самой резине. Лопнувший патруб радиатора, сообщит о себе повышением температуры на щитке приборов или обильным паро выделением из- под капота автомобиля. Однозначно в подобной ситуации необходимо заглушить двигатель не запускать его до устранения неисправности.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

В 90% случаев лопается под хомутом, если отрезать поврежденный участок, то его можно еще поставить на место с определенным натягом. В крайнем случае, можно отдать крепления радиатора, тем самым увеличив длину патрубка, а сам радиатор закрепить любыми подручными средствами. Например полезный совет, завернув не до конца на место болт, которым крепился радиатор, между ним и «ухом» радиатора поставить проволочную стяжку, что придаст ему неподвижность.

Если патрубок радиатора уже ранее под резался, то он будет явно коротким, при повторной обрезке. В этом случае можно подмотать под шланг слой резины, одеть, поврежденный патрубок на место, сверху также слой резины перекрыть жестяной полоской, скажем от банки из-под пива или сока.

Сверху поставить хомут, и если даже после этого будет частичное подкапывание, вам, тем не менее, удастся добраться до дома или ближайшей мастерской. В случае, если патрубок не лопнул, а его сорвало с места, то либо был неисправен или не затянут хомут, либо это произошло от попадания газов систему охлаждения. Это самый тяжелый случай и вам придется воспользоваться услугами эвакуатора, так как вероятнее всего пробило прокладку головки блока (при условии исправного клапана крышки расширительного бачка).

Для новых авто проблема лопнувшего шланга не так актуальна, так как новые шланги служат без проблем не менее трех лет, и есть резон делать замену сразу всех патрубков на машинах, с достаточным пробегом. Для замены не всегда удается найти патрубок радиатора оригинальный, но выпускаемый ассортимент отечественным автопромом настолько велик, что можно подобрать близкий аналог.

ОТЗЫВ АВТОВЛАДЕЛЬЦА

Согласен с автором статьи, что всегда можно найти выход из создавшего положения, чему немалой степени содействуют советы бывалых автомобилистов. Люди делятся своим опытом, описывают неординарные ситуации, которые другим водителям могут пригодиться в дороге. Хотелось так же поделиться своим опытом, вернее как удалось выйти из подобной ситуации, опираясь на ранее прочитанные статьи на эту тему.

По дороге на дачу лопнул патрубок радиатора. Вспомнив из ранее прочитанного, что можно увеличить длину обрезанного шланга путем разрезания его пополам и вставки куска трубки, подходящего диаметра. В машине была пластиковая трубка, приготовленный для только пробуренной скважины. От него отрезали необходимый кусок (можно отрезать простым ножом), разрезали лопнувший конец шланга пополам, отрезов прорванный конец вставили отрезок пластиковой трубки.

Все обжали хомутами, собрали на место. Соединение получилось прочным надежным. Старый шланг всегда терся о крышку клапанов, а самодельный теперь вообще не касается крышки, так что менять его новым надо ли. Может это для кого-то будет новым способом выхода из положения, а кто-то освежит забытое.

Почему в автомобиле могут неожиданно лопнуть шланги системы охлаждения

Летний зной и многокилометровые заторы ждут нас еще добрые пару месяцев, а значит на систему охлаждения двигателя выпадет повышенная нагрузка, к которой узлы и агрегаты могут быть просто не готовы. Коронавирус внес поправки в расписание большинства россиян: кто-то не успел обслужить автомобиль, кто-то до сих пор колесит на зимней резине, а кто-то и вовсе решил, что будет ездить немного — самоизоляция же — и на обслуживании авто можно сэкономить. Но нарушение регламента — лишь вершина айсберга. Гораздо больше проблем кроется в самой замене элементов системы.

Миллионы раз уже было сказано, что радиаторы надо мыть, охлаждающую жидкость регулярно менять и доливать только ту, что прописана в документации к автомобилю. Но желание сэкономить в тандеме с незнанием, которое не освобождает от ответственности, сильнее. Машины кипят, шланги разлетаются «розочкой», водители клянут мастеров и производителей «на чем свет стоит». Может пора разобраться в проблеме и навсегда о ней забыть? Воистину, тут не надо иметь семь пядей во лбу.

Начнем с самого простого — с диагностики. Резиновые шланги системы охлаждения иногда — о, чудо! — изнашиваются. Но в одно мгновение они не лопаются: сначала появляются мелкие трещинки и заломы, а потом уже образуются прорывы. Система «предупреждает» о необходимости замены заранее, но возможно это лишь в одном случае: были изначально установлены качественные детали, а сама работа проведена на все сто.

Шланги выглядят достаточно уверено и надежно, но внешний вид не всегда говорит о высоком качестве. Увы, найти добротную деталь в магазине довольно сложно: оригинал есть не везде и не всегда, а многочисленные аналоги не выдерживают критики. Более того, многие отечественные модели комплектуются таким «оригиналом», что необходимость замены наступает сразу же после постановки на учет. Именно по этой причине многие ставят усиленные силиконовые трубки. Производителей много, так что выбирайте исходя из рекомендаций форумов по конкретной модели.

Причиной разрыва шланга может стать пробка расширительного бачка, а точнее вышедший из строя клапан. В системе создается разряжение, трубки сжимаются, деформируются и в конечном итоге лопаются. Сразу это не происходит, автомобиль всегда дает водителю время «на среагировать». Пробка расширительного бачка стоит дешево, замена не требует навыков и времени — надо только дать мотору остыть.

Третья «статья», гарантирующая скорое посещение механика — это отсутствие навыка и знаний проведения этой простой, казалось бы, операции. Опытные мастера никогда не надевают трубки «на сухую» — добавляют немного смазки, чтобы шланг легче натянулся на штуцер. Еще лучше — разогреть трубку. Стоит помнить, что далеко не все патрубки требуют затяжки хомутом, а если необходимость и есть, то сделать это нужно аккуратно, без лишних усилий и в строго указанном месте. Ах да, хомуты тоже бывают разные и менять на самый дешевый, от «Жигуля», пожалуйста, не стоит. Инженерам, которые создали мотор, все же виднее.

При должном обслуживании, правильном выборе расходных материалов и регулярном еженедельном контроле система охлаждения автомобиля способна без вмешательств пройти и 200 000 км — примеров множество. Но зависит ее долголетие не столько от производителя, сколько от пользователя. Поэтому экономия здесь, как и в любом другом аспекте обслуживания автомобиля, неуместна. Скупой платит дважды.

Как проверить идут ли газы в систему охлаждения

Как проверить идут ли газы в систему охлаждения когда система начинает некорректно работать. И из расширительного бачка выбивает жидкость. Происходить это может по разным причинам.

При прорыве газов из камеры сгорания в систему охлаждения происходит аналогичное действие. Газы скапливаются . образуют полости. Полости не позволяют правильно циркулировать жидкости. Образуются пробки которые не позволяют помпе создавать циркуляцию. Охлаждающая жидкость застаивается перегревается и закипает. В результате выбивает антифриз из расширительного бачка

Газы в системе охлаждения двигателя признаки

Симптомы прорыва газов и закипания жидкости одинаковы. Но все таки суествуют небольшие различия. Именно на начальном этапе необходимо увидеть признаки прорыва газов.

Газы прорвавшиеся из камеры сгорания в первую очередь скапливаются в самой верхней точке камеры сгорания. Как правило, это радиатор отопителя салона. То есть нарушается циркуляция жидкости в радиаторе отопителя салона. Поэтому постепенно будет снижаться температура воздуха подаваемая из отопителя. Причем во всём остальном. Изменений происходить не будет. Температура системы охлаждения при этом в норме. Жидкость из расширительного бачка выбиваться не будет. Единственное при открытии крышки расширительного бачка сбрасывается небольшое давление. Но определить это как прорвавшиеся газы не получится. Потому что при нагреве пары расширяются и создают небольшое избыточное давление в системе.
Если внимательно присмотреться внутрь расширительного бачка. Будут видны небольшие пузырьки. Пузырьки эти могут появляться по разному. Они могут возникать на еще не прогретом двигателе. Могут появиться позднее, когда двигатель начнет прогреваться.

Отказ отопителя и появление пузырьков уже говорят о наличии проблемы. В результате выброса газов. Увеличивается давление системы. Из за повышенного давления увеличивается температура закипания жидкости. По принципу скороварки. То есть из за нарушения циркуляции увеличивается температура. а закипания не происходит. В результате резкого снижения давления по причине открывания крышки бачка или лопнувшего патрубка. Происходит мгновенное закипание. Жидкость под большим давлением выбрасывается наружу. Это и является причиной ожогов когда пытаются открыть крышку бачка или радиатора. при возникновении проблем с системой охлаждения. Если обнаружено повышение температуры. Не нужно сразу глушить двигатель. Необходимо дать ему остыть на холостых оборотах. Что бы клапан в крышке бачка справился со сбросом давления постепенно.

Тяжело определить почему закипела жидкость. От прорыва газов или из за неисправностей системы охлаждения. Как проверить идут ли газы в систему охлаждения на самом раннем этапе прорыва. Пока клапан крышки расширительного бачка ещё срабатывает и справляется с повышенным давлением.

При наличии самых первых признаков и нужно бить тревогу. Потому что количество прорывающихся газов будет только увеличиваться.

На первых этапах жидкость не будет поступать в камеру сгорания в местах прорыва газов. Или её поступать будет, но в небольших количествах. Тем более возможно, что при остывании двигателя прорыв вообще устранится до следующего нагрева. На работу двигателя это не окажет практически ни какого влияния. Со временем жидкость будет накапливаться в камере сгорания в больших объемах. И если е накопится достаточно для того чтобы заполнить объём камеры сгорания произойдет гидроудар. Жидкость не сжимается. Поэтому произойдут разрушения гильзы поршня и шатуна.

Повторюсь что на начальном этапе прорыв газов можно определить по наличию пузырьков в расширительном бачке. Нарушениям в работе отопителя. Может быть возникнет подтекание жидкости между головкой и блоком цилиндров. При нагреве в этих местах будет наблюдаться парение жидкости.

Можно использовать механический способ проверки прорыва газов. Если подвести поршень в ВМТ такта сжатия. В свечное отверстие при помощи переходника подать давление воздуха от компрессора. То в случае прорыва газов именно в этом цилиндре. Начнет подниматься уровень жидкости в расширительном бачке. Таким образом, необходимо проверить каждый цилиндр.

На окончательной стадии неисправности. Сомнений не возникает. При увеличении оборотов на не прогретом двигателе жидкость сильно выбивает из расширительного бачка. До этого доводить нельзя.

Единственный эффективный способ как проверить идут ли газы в систему охлаждения на начальном этапе. Это использовать специальную жидкость катализатор. Через неё пропускают газы скопившиеся в расширительном бачке. В случае наличия прорыва газов из камеры сгорания катализатор поменяет цвет. Жидкость катализатора заливается в специальную колбу.

Она имеет две полости. Одну для поступающих газов из расширительного бачка. Другую для заливки катализатора. Газы пропускаются через катализатор. И в случае изменения цвета с уверенностью можно судить о наличии повреждения.

Где прорываются газы в систему охлаждения

Прогорание прокладки гбц

Прогорание прокладки ГБЦ самая распространенная причина прорыва газов в систему охлаждения. В результате перегрева происходит либо ослабление крепежных болтов. Либо проседание прокладки. Или проседание посадочных мест болтов. Возникают ослабленные места . Через которые начинают прорываться газы. Сначала незначительное количество. Этого хватает для того чтобы создать пробки в системе. Появляются незначительные выделения пузырьков газов в расширительном бачке. Раскаленные газы постепенно начинают прожигать прокладку. А иногда даже и поверхность прилегании головки блока. В результате увеличивается объём газов попавших в систему. Это вызывает более бурное выдавливание охлаждающей жидкости. Возникает вероятность проникания жидкости в камеру сгорания уже при неработающем двигателе. Это и приводит к серьёзным разрушениям двигателя.

Трещины в гильзах

В гильзе может образоваться трещина. Которая также разрастается и увеличивает прорыв газов.

Трещины образуются в основном из за местного перегрева. Который происходит из за нарушения подачи топлива. Или от неправильно выставленного угла опережения зажигания. Так же причина может возникнуть из за некачественного топлива. Топливо полностью не сгорает в камере в такте расширения. Продолжает догорать в последующих тактах работы двигателя. При поступлении нового количества топлива его становится больше. Температура повышается. Образуется местный перегрев. Так же он вызывает и прогорание прокладки ГБЦ. И клапанов и поршней.

Проседание гильз

На многих автомобилях в основном грузовых. Гильзы съёмные. Они проседают на своих посадочных местах неравномерно по отношению друг к другу.

Это ослабляет затяжку ГБЦ. И как результат сначала небольшой прорыв газов, потом прогорание прокладок. Эта проблема особенно актуальна на двигателях ЯМЗ

Прорыв газов из под головки двигателя Камаз

Самый курьёзный прорыв газов приходилось наблюдать на автомобиле Камаз. На двигателе головки раздельные. Они прижимаются к гильзам при помощи компрессионного кольца. Система охлаждения между головкой и блоком уплотняется при помощи резиновых присосок.

При прорыве через кольцо газы попадали на это уплотнение. Продавливали его и проникали под давлением в систему охлаждения. Хотя течи жидкости в этом месте не наблюдалось. В результате жидкость выдавливалась из расширительного бачка под большим давлением.

Поэтому методы как проверить идут ли газы в систему охлаждения лучше всего применять на начальном этапе их прорыва. Что бы не вывести из строя двигатель.

(не)простой вопрос: почему постоянно текут шланги охлаждения?

В сегодняшнем субботнем выпуске на повестке, казалось бы, наибанальнейший вопрос: течь шлангов в подкапотном пространстве. И вроде бы, что тут обсуждать: машина старая, шланги и патрубки такие же - о чём говорить. Согласен. Но что делать, если течи одна за другой начинают следовать на вполне свежей 5-7-летней машине? Оказывается, причины на поверхности, просто многие их в упор не видят. Итак, что провоцирует течи патрубков?

1. Перетянули хомут после ремонта

В случае, если машина побывала в руках чудо-специализдов из заведения под названием "автосервис". Где хомуты затянули так, что они просто прорезали патрубок. Что и привело к его повреждению в самые кратчайшие сроки. Ведь далеко не всем "спецам" понятно, что металлические (червячные) хомуты необходимо затягивать не с ноги "чтоб наверняка!", а отвёрткой от руки, с небольшим усилием. Впрочем, перетяжкой креплений патрубков грешат и сами автовладельцы, когда делают эту процедуру самостоятельно.

2. Патрубок разбух от масла

Масляные потёки и запотевания - к сожалению, ьипичная картина на многих машинах старше 10 лет. И даже маслостойкие шланги (к которым патрубки системы охлаждения, кстати, не относятся) от регулярного "полива" маслом разбухают. А вместе с тем и теряют заданные свойства: становятся мягкими и легко рвутся. Конечно, патрубок за неделю/месяц и даже год масляными каплями не проест. Но если патрубок постоянно живёт под шубой маслянистой грязи, она придёт в негодность уже через пару-тройку лет. А значит, начнёт течь.

3. Патрубок пережигает раскалённой деталью

Причём, иногда до дыр, как на фото ниже. Ведь резине контура охлаждения, с одним слоем нитевого армирования, много не надо. При замене магистралей в подкапотном пространстве новые патрубки кидают абы как, да и замена иных контуров (например, металлических трубок маслоподачи) может быть сделана "креативно". Иными словами, раскалённые детали начинают касаться резины контура системы охлаждения. Со всеми, в буквальном смысле, вытекающими:

4) Дешёвая резина патрубков

Ну здесь, как говорится, без комментариев. Захотели "такое же, только в три раза дешевле" - получите, распишитесь. :)

Поэтому, друзья, чуда и здесь не произошло. Если вдруг начали течь один за одним шланги, а этому предшествовало посещение замечательного заведения под названием "автосервис" - не нужно быть академиком, чтобы сделать кое-какие выводы.

Почему срывает патрубок с радиатора

Для этого двигатель оборудуют жидкостно-воздушной охлаждающей системой. В ней используют охлаждающую жидкость (ОЖ), которая, омывая рубашку блока цилиндров, нагревается и затем, циркулируя в радиаторе, остывает под действием набегающего потока воздуха.

Но проблема в том, что нынешние моторы при работе разогреваются до очень высоких температур, и простая вода в системе охлаждения быстро превратится в клубы пара, вырывающиеся из-под капота автомобиля. И даже использование тосола или антифриза с температурой кипения 105–110° C не является панацеей. Но конструкторы давно придумали способ облегчить данную проблему.

Помочь этому сможет давление в системе охлаждения двигателя. Еще в школе нам рассказывали, что благодаря повышению давления повышается температура кипения жидкости. И вот, благодаря такому решению температуру кипения охлаждающей жидкости удалось повысить до 115—120°C.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2110

По достижении рабочей температуры термостат открывается, и жидкость циркулирует по большому кругу. Оба патрубка становятся горячими. Радиатор способствует большему охлаждению потоком воздуха. Вентилятор увеличивает интенсивность охлаждения. Помпа обеспечивает непрерывную циркуляцию. Термостат регулирует количество подаваемой жидкости в систему.

Для эффективной работы двигателя ВАЗ 2114, 2115, 2110 в расчет берутся различные показатели:

температура масла;
температура охлаждающей жидкости;
наружняя температура и др.

Функционирование охлаждающей системы контролируется системой управления двигателя, которая собирает все указанные параметры.

Не всегда холодный нижний патрубок радиатора ВАЗ 2110, 2114, 2115 свидетельствует о нарушениях в системе. При холодном двигателе до открытия большого круга он не должен нагреваться, так как горячая жидкость не поступает на радиатор. Термостат может перекрывать циркуляцию по большому кругу в холодное время года, когда горячий воздух от охлаждающей жидкости поступает в салон автомобиля, благодаря чему она быстрее остывает. Обратить внимание на систему охлаждения нужно, если патрубки радиатора остаются холодными при достижении рабочей температуры ДВС и его перегреве.

Для проверки эффективности работы системы в холодную погоду рекомендуется загнать ВАЗ 2110, 2114, 2115 в гараж, дать двигателю прогреться при закрытой печке салона 10-20 минут, и только потом делать выводы. Если и в этих условиях патрубок будет холодным, нужно искать проблему.

Раздувает шланги системы охлаждения

Крышку менял, термостат проверил, в бачок заливается, по охлаждению отсасывает. Воздух в системе охлаждения вроде бы сам должен выводиться походу. В чем может быть проблема? Патрубок горячий, температура на середине шкалы держится.

На горячую, то-есть на прогретый двигатель(ОСТОРОЖНО с большим куском тряпки, открыть крышку, постепенно спуская из системы воздух), потом надеть и уже в прогретом двигателе будет надуваться. Представляете что происходит в движении авто по трассе, на оборотах. На японских-вышел воздух один-два раза, если все в порядке, воздуху в системе просто не откуда взяться.

Он у всех надувается, у кого то больше, у кого то меньше. Температура растет, соответственно и давление в системе тоже растет. Вы пробовали прогреть машину до температуры открытия термостата, когда нижний патрубок станет горячим?

По мере охлаждения воздух не выходит, а наоборот поступает в расширитель, потому что клапан в крышке двунаправленный. В одном случае он срабатывает при увеличении давления в системе(при перегреве). В другом случае клапан пропускает воздух в систему при остывании ОЖ, что-бы в системе не создавалось разряжение и шланги не плющило.

Таким образом на холодном двигателе в системе должно быть атмосферное давление, ни больше, ни меньше. А если у вас там где-то воздушная пробка в системе, то она может там долго находиться, если ей не помочь.

Всем привет! Нород может кто сталкивался? Постоянно раздувает верхний патрубок охлаждения как шарик, боюсь в один момент как бы не лопнул… Как не крути двигатель на месте(P, N) пузырьки в расширительный бочек не идут. Может у кого было?

Причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости

Согласно приведенной выше схеме причиной того, что нижний патрубок радиатора в ВАЗ 2110, 2114, 2115 остается холодным является отсутствие циркулирования жидкости в большом круге системы. Отметим, что радиатор — основной охлаждающий элемент. Поэтому верхний патрубок, по которому жидкость поступает в теплообменник, будет более горячий, чем нижний, и при правильной циркуляции жидкости.

Возможные причины застоя в охлаждающей системе:

забитость радиатора;
нерабочий термостат;
воздушная пробка;
поломка помпы.

Любое вмешательство в систему охлаждения двигателя требует последующей промывки СОД и замены хладагента. Некачественная охлаждающая жидкость не справляется с охлаждением мотора и может стать причиной закупорки системы.

Надуваются шланги системы охлаждения

Обо всем по порядку: Авто Passat 1995 г.в., дигатель ADZ — 1.8л. Как начиналось: стал подтекать антифриз из щели между тройником (который с датчиком температуры) и двигателем. Потому как на улице минус 30-40 и лезть было не охота то просто доливал антифриз по мере надобности. На патрубки и прочие внимания не обращал (раз есть течь то сначало надо её заделать, а уж потом искать дальше) Сейчас потеплело и в воскресенье все течи ликвидировал (нащёл ещё 2).

Проблема в следующем: раздувает патрубки на радиаторе и антифриз загоняется из расширительного бачка в . думаю систему охлаждения. Что уже сделал (кроме ликвидации течи): — убедился что вентилятор на радиаторе работает и вроде как термостат в двигателе тоже живой. Проверял так — завел холодный двигатель и проверяю температуру радиатора рукой. В начале потеплел только верх (низ холодный, тоесть разница температур налицо и значит термостат закрыт). По датчику температуры на приборной панели дождался температуры прмерно 90 градусов и потрогал радиатор — одинаково горячий и с верху и снизу и по бокам — вообщем везде горячий. Тобишь термостат открылся. Опять сел и жму на газ, типа грею (всет аки минус 10 на улице)примерно на . (но меньше 95) градусах включился вентилятор и быстренько охладил все до меньше 90. — пробовал выгнать воздух из печки. Технологию для passatов не знаю поэтому делал как когдато на восьмерке — рукой резко сжимал нижний патрубок (типа давление создавал). Пробовал выгонять заведя двигатель с открытой крышко на расш.бачке. Вообщем не знаю выгнал или нет, но печка греет как сумашедшая. Заодно заметил такую вешь — антифриз постоянно стравливается в бачек через верхний патрубок (тонкий). Позвонил своему механику — обрисовал проблему — идей нет никаких. Почитал форум — толком ничего не нашел (разве что поменять прокладку ГБЦ — может газы пробивают в систему охлаждения. но масла и постороннего запаха в ОЖ нет.) Сниму в обед свечи посмотрю какой на них нагар.)Месяц назад менял были черные, как на богатой смеси, но это понятно — всетаки минус 40, работа на холостом ходу по 6-8 часов, завод на холодную и т.д.) Вообщем чего делать дальше не знаю :-((( Помогайте советом.

Очистка или замена радиатора

Радиатор, расположенный в передней части автомобиля, принимает на себя основной поток пыли и грязи. Для его эффективной работы нужна своевременная профилактика и очистка. Загрязниться радиатор может как изнутри, так и снаружи.

Показателем внутренней чистоты является состояние охлаждающей жидкости. Производители рекомендуют менять антифриз каждые 75 000 км или раз в 5 лет. Однако изменение цвета жидкости, сильное потемнение, обесцвечивание, наличие ржавчины требует срочной замены ОЖ. Тосол рекомендуется менять не реже, чем каждые 40 000 км.

Для проведения внутренней очистки системы охлаждения ВАЗ 2110, 2114, 2115 необходимо слить жидкость. Последовательность действий:

открыть крышку расширительного бачка;
подставить емкость для слива антифриза;
выкрутить пробку сливного отверстия из блока цилиндров;
слить хладагент;
открутить сливную пробку радиатора (находится в самой нижней точке);
слить остатки тосола (антифриза);
закрутить все пробки.

Для очистки в систему заливают дистиллированную воду и запускают двигатель примерно на 20 минут. Обычная вода включает множество примесей и образует накипь, поэтому ее применение нежелательно. Жидкость сливают несколько раз, пока не польется чистая вода. Этот способ малоэффективен, так как удаляет небольшое количество отложений.

Для более результативной промывки желательно использовать специальные химические добавки. Моющие компоненты, входящие в их состав, позволяют растворить отложения и удалить разные виды загрязнений. Применяемая многими автомобилистами смесь воды с уксусом менее эффективна. Она удаляет не все отложения. После использования химии система охлаждения промывается дистиллятом.

После очистки всей СОД ВАЗ 2110, 2114, 2115 дополнительно проводится внутренняя промывка радиатора. Для этого нужно открепить шланги от основания и верхнего и верхнего бачка. Через верхний патрубок при помощи садового шланга заливается жидкость в радиатор. Промывка ведется пока из нижнего патрубка не польется чистая вода.

Снятый радиатор можно подвергнуть наружней чистке, чтобы удалить грязь, насекомых, песок с сот охладителя. Чистку проводят мыльным раствором или специальными аппаратами, создающими сильный поток воды или воздуха, например пылесосом Керхер. Процедуру следует проводить аккуратно, чтобы не погнуть соты радиатора.

В случае повреждения или сильного загрязнения радиатор следует поменять.

Замена термостата

При неправильной работе клапана термостата охлаждающая жидкость не циркуллирует по большому кругу СОД. Нижний патрубок при этом остается холодным и после нагрева хладагента до 90°С. Верхний патрубок может быть горячим за счет отведения пара. Заклинить термостат может и в открытом положении, в этом случае двигатель не прогревается до нужной температуры или греется слишком долго.

сжимает патрубок

Ребята помогите!двигло остывает и сжимает патрубок идущий на радиатор.что может быть?

Насколько я знаю,то так и должно быть

Так быть не должно. Либо неправильно работает клапан, либо нет нормальной подачи жидкости из расширителя, либо патрубок кончается.

Спасибо парни)клапан,в смысле термостат?)

Тема обсосана уже со всех сторон. Юрий перечислил все. Но чаще всего это уставший патрубок.

Чем побыстрее поменяй патрубок, он у тебя уже устал. Я уже через это прошёл, см. ссылку https://mazda-xedos.ru/problema-v-prokladke-golovki-bloka-foto-vt4949.html

Поменяю патрубок а там уже и посмотрим пройдет или нет болячка:-)благодарю всех за помощь:-)

Во блин!А мне пару лет назад в сервисе сказали,что такой впалый патрубок это даже хорошо!Я так и езжу радуюсь

Ещё проверь не забит ли маленький шланг идущий в расширительный бачёк.У меня забит был.Проверяется просо сними с бачка где крышка и дунь. Продуваться должно легко.

+1 такая же хрень с патрубком и у меня. как то даже не придавал этому особого значения. с охлаждением вроде проблем не было ни разу. антифриз вродь не уходит.

Да это и не проблема вовсе. Просто ответ почему он сжимается. Он устал. Не помню, чтобы у форумчан его разрывало от старости.

Его не разорвёт однозначно, но ОЖ с расширительного бачка может и не затянуть, я из-за этого двигло один раз перегрел.

У меня разорвало, когда из под прокладки газовало. Повезло, что разорвало сверху, жидкости немного вытекло.

Когда из под прокладки газует)), то патрубок уже не может считаться проблемой)) Совсем другой порядок цифр

Почему рвет шланг и хомуты на масленом радиаторе, выгоняет масло?

Мужики, подскажете. Почему рвет шланг и хомуты на масленом радиаторе, выгоняет масло? Помогите, можно в лс. Спасибо заранее.

КОММЕНТАРИЕВ (5)

Роман Романов 19 ноября 2020 Евгений Бeзгубчeнко 19 ноября 2020 Евгений Черных 19 ноября 2020 Сергей Викторович 19 ноября 2020