Подкапотное пространство фольксваген поло

Обновлено: 06.07.2024

Volkswagen Polo Sedan: народный гараж

Наш подопытный собран в Калуге. То есть практически наш, родной. В столь же родном гараже проведем ТО, потратившись только на расходники. Так можно сэкономить ни много ни мало — почти вдвое.

Volkswagen Polo

С заменой масла в двигателе все просто — если, конечно, в вашем гараже есть смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обычный (со снятием дополнительной защиты, если она есть), а к фильтру — просто отличный, поскольку он стоит на самом видном месте. И уровень масла на матовом стальном щупе виден четко.

Масло в МКП залито на весь срок службы. Но поменять его, если понадобится (например, в картер попала вода), несложно: сливная пробка расположена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, — позади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).

Volkswagen Polo

С автоматом сложнее — у него нет отдельной контрольной пробки. Вместо нее за сливным отверстием установлена так называемая переливная трубка. По сути, это футорка, не трогая которую, удаляем излишки масла, а вывернув — сливаем отработку.

Порядок проверки уровня следующий:

1. При прогретом до 30 ºС агрегате пускаем двигатель.

2. Оставляем селектор в положении Р и выворачиваем пробку.

3. К этому времени масло прогреется до 35–45 ºС — это и есть рекомендованная температурная норма для проверки уровня (дилеры измеряют ее фирменным скан-тестером).

После того как отвернули пробку, масло из футорки сначала должно потечь (она заполняется при неработающем двигателе, когда уровень масла повышается), а потом закапать — теперь уровень в норме. Если потекло, но не капает, значит, надо долить. Дилеры для этого используют переходник. И пусть он нехитрый, легко обойтись и без него.

Доливаем.

1. Пускаем двигатель.

2. Берем длинный шланг подходящего диаметра (чтобы плотно вошел отверстие в футорке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло — через воронку или прямо из канистры.

Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совсем не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.

3. Доливаем и смотрим. Масло потекло, а потом закапало — значит, норма достигнута. Нет — дольем еще немного и еще раз проверим.

При плановой замене масла (через 60 тыс. км) выворачиваем не только пробку, но и футорку — длинным шестигранником «на 5», причем при неработающем двигателе. Затем вворачиваем футорку на место, заливаем свежее масло в объеме чуть больше слитого (примерно 3,5 л) и закручиваем пробку. Далее по накатанной: пускаем двигатель и сливаем излишки. В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н·м.

Моторный отсек снизу: сливные пробки двигателя и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей жидкости снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется горячая жидкость!

Для антифриза сливных пробок не предусмотрено. Это не слишком удачная экономия, поскольку, при снятии нижнего патрубка радиатора приходится ловить широкий поток горячей жидкости. Если же сливать из остывшего мотора, немалая часть антифриза останется в ловушке — за закрытым клапаном термостата.

Народные приемы

При замене поликлинового ремня надо зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом технологии это делают 5-миллиметровым штифтом, но российский гвоздь ничуть не хуже. Его вставляем в отверстия на секторах, которые совместятся после того, как повернем натяжитель за болт ролика.

Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, фиксируем натяжитель.

Свечи

Меняя свечи, вынимаем индивидуальные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но можно изготовить аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках. Теперь, имея оправку, отсоединяем разъемы, нажав усик на колодке, и выдергиваем катушки (они сидят просто внатяг). Свечи выкручиваем, используя ключ «на 16».

Фильтры

Устанавливая новый воздушный фильтр, важно правильно сориентировать его крышку, чтобы не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным раствором и после того, как поставим крышку, затянем сначала средний саморез.

Топливный фильтр расположен около заднего правого колеса, снизу. Порой штуцеры прикипают к наконечникам трубок — чтобы их не сломать, сначала расшевелим соединение. Когда появится люфт, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем. Но только осторожно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь готовим заранее)!

На переднем плане — внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и более крупная трехпалая пластина. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а наружную — в суппорт.

Тормоза

Передние тормозные колодки разные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более крупную трехпалую пластину. Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев — 30 Н•м.

Если пора менять тормозные диски, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в привычном понимании здесь нет. Роль опоры выполняют два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это хорошо, однако, когда приливы износятся, придется менять поворотный кулак в сборе. Момент затяжки колесных болтов — 120 Н•м.

Темное прошлое

На современной машине редко увидишь столь хороший доступ к лампам в фарах (на фото — правая). Тут лишь одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев едва хватает, чтобы повернуть патрон.

Доступ к лампам в фарах хороший, а с правой стороны и вовсе отличный. Тем не менее, зеркальце и фонарик не помешают: с их помощью будет намного проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же — на современный манер — надо снимать. Но это не самое трудное: прежде надо снять разъем, вынув из него красную чеку. Не удастся подцепить ее ногтем — воспользуйтесь короткой тонкой отверткой.

В третьем стоп-сигнале применены светодиоды. Если они перегорят, поменять их несложно: со стороны багажника выворачиваем пару саморезов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки.

Чтобы вынуть плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя тонкую отвертку между корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка здесь бесцокольная.

Для замены ламп подсветки номера тоже нужна тонкая «минусовая» отвертка — чтобы надавить на фиксирующий усик, введя жало между корпусом фонаря и окном в крышке багажника. При этом легко поцарапать краску, поэтому будьте аккуратны.

Окончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке приборов: при выключенном зажигании нажимаем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее не позднее чем через 20 секунд, кратковременно нажимаем левую. Слегка подумав, дисплей вернется в штатный режим.

Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.

Продолжаем знакомство с бюджетным седаном Volkswagen Polo

Официальные продажи седанов Polo стартуют в начале сентября. А пока дилеры формируют портфель заказов. Продавцы обещают очередь длиной в три месяца.

С 2006 года место бюджетной модели у Фольксвагена в России пустовало. Предшественник трёхобъёмного Polo (от 400 тысяч рублей) на том посту был гол. То есть это был бразильский Volkswagen Gol, переименованный для нас в Пойнтера. Пятидверный «южноамериканец» с несуразным выбором из двух моторов 1.0 и 1.8 на фоне конкурентов смотрелся нелепо. И с качеством у него были проблемы. Словом, когда Pointer тихо исчез из фольксвагеновских салонов, никто не заплакал.

И вот вторая попытка очаровать публику — Polo. Любимый российскими автовладельцами кузов седан, недурно смотрящийся корпоративный дизайн, двигатель 1.6, заманчивая цена. По сравнению с хэтчбеком Polo колёсная база увеличена на 80 мм, седан на 414 мм длиннее (4384 мм). То есть он крупнее седана Volkswagen Bora образца 1998 года, не говоря об одноклассниках Peugeot 206 SD (4188 мм) и Fiat Albea (4185 мм). К Polo ближе всего Renault Logan (4250 мм): его и прочат прежде всего в конкуренты выходцу из Вольфсбурга. И хотя Logan 1.6 (102 л.с.) можно купить за 387 тысяч рублей, обрусевшему «немцу» он не угроза. Polo играет в другой лиге.

Хотя бы потому, что Logan стоит особняком в модельном ряду Renault, а Polo — Volkswagen в привычном для россиянина понимании. Дело даже не в том, как он выглядит, хотя надо отдать немцам должное: свой бюджетный вариант они отработали на пять с плюсом. В машине нет убожества, обычно идущего плечом к плечу с экономией. Ощущение немецкого качества транслируется всем органам чувств. Ладонь холодит увесистый ключ с выдвижным жалом (хотя корпус у него грубее, чем, к примеру, у «шестого» Гольфа), а слух безошибочно определяет марку по хлопку двери, плотному и чуть жестковатому.

Под левой рукой у водителя — знакомый блок управления стеклоподъёмниками. Причём уже в «базе» все четыре электропривода готовы полностью отработать команду на открытие или закрытие своего окна по одиночному нажатию клавиши. В более дорогих версиях удовольствия иного порядка: четыре подушки безопасности и даже ESP. Правда, всё это за доплату. Но и в базовой машине двигатель едва слышен на холостом ходу: в салон пробивается лишь приглушённый шелест. Класс!

Единственный для Polo двигатель — знакомая нам по семейству Skoda Fabia «четвёрка» объёмом 1,6 л — агрегатируется либо с пятиступенчатой «механикой», либо (невиданная роскошь для машин такого класса!) с шестидиапазонным «автоматом» Aisin. В подкапотное пространство Polo мотор вписался с запасом. Стартёр, генератор, аккумуляторная батарея, воздушный и масляный фильтры — всё на виду, всё досягаемо. Для «бюджетника» это важно: далеко не все владельцы поедут в фирменный сервис. Особенно когда кончится гарантия.

В качестве сборки салона и в проработке мелких деталей седан нисколько не уступает хэтчбеку.
Двухрежимный подогрев передних сидений есть во всех версиях, кроме базовой. А такую нужную в России опцию, как обогрев ветрового стекла, можно заказать для любого седана (7300 рублей сверху).

Со мной в экипаже — владелец Фабии 1.6 с «автоматом». Я тоже отлично помню эту машину и могу сравнивать. И первые ощущения на ходу говорят в пользу Polo. В салоне гораздо тише. Вполголоса можно переговариваться с пассажиром даже на крейсерских скоростях. Но динамика разгона — прямо по Станиславскому: «Не верю!» Не верю прежде всего паспортным данным, согласно которым Polo уступает Фабии на разгоне даже меньше чем полсекунды. Volkswagen кажется гораздо более вялым. Моторчик вроде бы неплохо тянет внизу, но бодрого отклика в ответ на подачу топлива, которым радует «чешка», нет и в помине.

Настройка управляющего блока «автомата» тоже производит впечатление сырой. Подчёркнутая плавность переключений вверх, уместная и в более дорогой машине, соседствует с дешёвыми рывками при сколь-нибудь активном ускорении. На той же Фабии «гидромеханика» куда покладистей. В Polo кажется, будто у мотора и коробки не совпадают биоритмы. Двигатель — сова-флегматик, трансмиссия — жаворонок-сангвиник. Уживаются они плохо: Polo не только субъективно медленнее, но и менее предсказуем.

У трансмиссии есть спортивный и ручной режимы. Sport — лишняя позиция селектора: нестыковка биоритмов становится ещё более заметной. А вот если водитель берёт на себя роль психолога-посредника и начинает выбирать передачи вручную, то Polo сразу успокаивается. Ступени переключаются и вверх и вниз быстро и точно, на одном дыханье. Может, дело в том, что на «нашей» машине неприкатанный мотор? Но раз Фольксвагену по душе чувствовать руку хозяина, то я пересаживаюсь на Polo с «механикой».

Так машина, конечно, шустрее, однако это по-прежнему больше напоминает медленный танец. Благодаря длинным передачам я могу продлить фазу разгона, доводя стрелку тахометра до красной зоны. Тем более что даже на высоких оборотах в Polo не шумно. Главное — не дать двигателю просесть по оборотам ниже 3000 об/мин, где седан совсем скисает. Выходя на обгон, лучше заблаговременно выбрать четвёртую или даже третью, поскольку пятая здесь откровенно экономичная: ускориться на ней крайне проблематично. Ну да рычаг «механики» перемещается легко, и с избирательностью у привода нет проблем.

Нет проблем и с тормозами. Хваткие. По удобству замедления Polo мне нравится даже больше, чем тот «шестой» Golf, что был недавно на нашем тесте. У седана привод столь же информативен, но без избыточной чуткости, что более удобно в городе. Общий язык с тормозами находишь мигом, однако предел по сцеплению диктуют отечественные шины Kama Euro. Они попискивают на раскалённом асфальте даже при штатных замедлениях.

Зато по части столь востребованной в России плавности хода — сплошной восторг. Маршрут позволил посмаковать поведение машины и на идеально ровных шоссе, и на типично периферийных дорожках, где выбоин больше, чем цветов на обочинах. Везде седан великолепен. На мелкие и средние неровности вообще не обращает внимания, да и колебания от серьёзных ям вязнут в демпфирующей жидкости амортизаторов без неприятных ударов. Есть, правда, у такой всеядности и обратная сторона. Задняя полузависимая подвеска, доставшаяся Polo от «четвёртого» Гольфа, на просевшем асфальте грешит вертикальной раскачкой. Крены невелики, но дифферент выбирается как бы в два приёма. На первичное отклонение руля Polo сильнее, чем ждёшь, припадает на борт, а далее скорость нарастания крена стабилизируется и остаётся в прямой зависимости от положения баранки.

В целом управляется машина неплохо. Без азарта, но и без напряжения. Однако с ростом скорости чуть расширяется динамический коридор при движении по прямой: машина едва заметно рыскает без какой-то очевидной причины. Эти колебания не требуют подруливаний, да и стабилизирующего усилия на лёгком руле в околонулевой зоне не хватает, чтобы вылавливать таких блох. Впрочем, ухудшение поперечного профиля полотна не приводит к заметному падению курсовой устойчивости: к примеру, колеи Polo не замечает совсем. Перестроения всегда происходят по плану. И всё-таки дважды, отвлёкшись по ходу маршрута, я каждый раз обнаруживал машину ближе к стальным отбойникам, чем ожидал. В малых углах электроусилитель, смонтированный на рулевом валу, не обеспечивает должной обратной связи.

В целом Polo производит впечатление чуть более чувствительной натуры, чем Logan. Подвеска Renault кажется более энергоёмкой, а управляемость — однозначной. И вообще у этих двух машин совсем мало общего. Трёхобъёмный кузов да российская прописка. Их эстетика совсем разная. Volkswagen не выпячивает свою бюджетность, он старается быть красивым и оттого воспринимается как более современный и технически совершенный автомобиль. Но копни глубже — и найдёшь те же универсальные способы удешевления машины: использование готовых инженерных решений, экономию на средствах пассивной безопасности, отделочных материалах, рабочей силе и прочем.

Тем не менее мощному концерну Volkswagen проще создать такую бюджетную модель, которая не только будет привлекательна в ценовом отношении, но и повернётся к людям дизайнерским передом. А конкурентам подставит маловыразительный зад. Если раньше, имея на руках 400 тысяч рублей, мы могли зайти в фольксвагеновский салон разве что посмотреть красивые картинки да прицениться к ассортименту подержанных машин, то теперь можно занять очередь в кассу за новым автомобилем. И сказать подошедшему следом покупателю Туарега или Фаэтона: «За мной будете!» Свои накопления мы теперь меняем не на кота в мешке бразильского пошива, а на самый настоящий Volkswagen. «Ваген», у которого снова есть шанс стать народным.

Осмотр подкапотного пространства Volkswagen Polo в кузове седан с пробегом: основные моменты для внимания

Поскольку покупка автомобиля с пробегом является, в ряде случаев, нетривиальной задачей, то хотел бы в данной статье, как владелец Volkswagen Polo в кузове седан, рассказать про основные моменты, на которые нужно обращать внимание при осмотре автомобиля. И речь пойдет о подкапотном пространстве. Хотелось бы обозначить ключевые моменты, при фиксации которых сразу нужно насторожиться и более внимательно инспектировать состояние автомобиля. Плюсом, считаю, будет тот факт, что для этого инспекции не понадобится никаких дополнительных технических устройств кроме фонарика и внимательности.

Инспекция блока головной оптики

Лично я осмотр любого автомобиля начинаю с головной оптики. Потому как при даже небольшом столкновении передняя часть любого современного автомобиля превращается в труху. Поэтому нам нужно сопоставить год выпуска блока с годом выпуска автомобиля, для этого ищем найклейку на блоке фары:

Производитель - фирма HELLA. Дополнительно можно заглянуть на резиновую заглушку, которая закрывает доступ к лампочке с тыльной стороны. На ней также указана дата изготовления самой заглушки.

Также проводим инспекцию состояния крепежных элементов: отсутствие механической деструкции на гранях болтов и отсутствие смещения шайбы (показываю, как выглядит в первозданном, без следов ремонта, виде):

Далее переходим к осмотру болтов крепления полки крыла. На них также не должно быть следов деструкции, краска не должна отслаиваться от шайб, а сами шайбы не должны быть смещены. Также показываю оригинальный вид болта крепления:

Далее нужно осмотреть крепления капота и сам капот. Потому как иногда после ДТП занимаются не ремонтом поврежденной детали, а меняют целиком.

Нужно обратить внимание не только на состояние крепежных элементов, но и дату производства капота:

Итак, по дате производства капота - она указывается между двумя крепежными элементами и представлена в формате номер недели / год . И, опять же, дата производства капота не должна быть позже даты выпуска автомобиля. В данном случае - это 49 неделя 2016 года . Сам автомобиль - 2017 года года выпуска. При этом важно помнить, что огромной (в несколько лет) разницы во времени тоже не должно быть. В целом, эта нормальная практика, когда при производстве автомобиля в начале года часть его комплектующих произведена в конце прошлого года. Аналогичным образом дату производства можно найти на замке капота. В данном случае это 40 неделя 2016 года . Также внимательно осматриваем все полости в подкапотном пространстве. Они должны быть правильной геометрической формы. Т.е. если это круглое отверстие, то оно не должно стать эллипсом, а квадрат не должен стать овалом. По периметру капота также должен быть промазан герметик.

Вообще, тема герметика - грустная. Он с завода навазюкан так небрежно, что временами кажется, что наносили вручную кисточкой и в какой-то момент эта процедура надоела и "художник небрежными мазками. ", особенно печально выглядит "стакан":

Попутно заглядываем на дату производства расширительного бачка охлаждающей жидкости, она находится в нижней части бачка:

Год производства указан внутри круглой отштамповки. Естественно, указываются только две последние цифры года. В данном случае бачок произведен в 2017 году.

Также нужно исследовать крепления опор двигателя на предмет механического воздействия и даты производства:

Дата производства также указана в виде номер недели / год производства . В данном случае дата производства - это 51 неделя 2016 года (т.е. это декабрь 2016 года, т.к. в году всего 52 недели). Гайка не должна иметь повреждений, "слизанных" граней.

Отдельное внимание удаляем точечной сварке. Точечная сварка на передних лонжеронах легко осматривается фонариком и зеркальцем:

Обратите внимание, что панели лонжерона примыкают друг к другу, поэтому если вдруг в этом месте увидите сплошной лист, то это тоже будет говорить о ремонте автомобиля. Аналогичным образом - если точечная сварка не будет найдена.

Вот, вообще-то, основные моменты, которые я бы сразу посмотрел. Все шланги / ремни также имеют маркировку даты производства, поэтому весьма легко можно проверить дату выпуска автомобиля по дате выпуска комплектующих.

2.1. Volkswagen Polo. Техническое обслуживание. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля.

Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве (крышка свечей зажигания для наглядности снята): 1 – расширительный бачок системы охлаждения; 2 – крышка маслозаливной горловины двигателя; 3 – воздушный фильтр; 4 – катушки зажигания; 5 – бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 6 – электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 7 – монтажные блоки предохранителей; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – двигатель; 10 - указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп); 11 – масляный фильтр; 12 – заливная горловина бачка омывателя ветрового стекла.

Вид снизу на переднюю часть автомобиля (грязезащитный щиток силового агрегата для наглядности снят): 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – рычаг передней подвески; 3 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 – компрессор кондиционера; 5 – поддон картера двигателя; 6 – труба дополнительного глушителя с металлокомпенсатором; 7 – диагностический датчик концентрации кислорода; 8 – вентилятор системы охлаждения; 9 - коробка передач; 10 – рулевая тяга; 11 – привод левого колеса; 12 – задняя опора силового агрегата; 13 – привод правого колеса; 14 – подрамник передней подвески.

Вид снизу на автомобиль (грязезащитный щиток силового агрегата для наглядности снят): 1 - двигатель; 2 – коробка передач; 3 - металлокомпенсатор; 4 – подрамник передней подвески; 5 – дополнительный глушитель; 6 – теплозащитный экран; 7 – топливный фильтр; 8 – топливный бак; 9 – трос стояночного тормоза; 10 – балка задней подвески; 11 – основной глушитель; 12 – ниша для запасного колеса.

avto_vladd

Железными внутренностями Фольксваген не удивил. Поло седан, как я говорил раньше, это Фабия в костюме livestyle известного попсового кутюрье с отечественным пошивом и пуговицами от одежды старшего брата Поло. Под капотом у нас пока один единственный двигатель и вероятно он имеет буквенное значение BTS. Из-за отсутствия официальной информации можно только строить предположения и был найден на Шкоде ближайший хотя есть мнение, что буквенный индекс нашего двигателя CFNA и косвенно информационные наклейки это подтверждают, но оставим это на будущее, да и пока это не так интересно. Из отличительных особенностей по сравнению с другими двигателями о которых я слышал - цепной привод ГРМ. В Российских условиях отвратительного сервиса это не может не радовать из-за высокого ресурса этого узла и не требующего внимания. Все остальное - вполне обычно для двигателей последних десяти лет и этого бюджета:

- Блок цилиндров и ГБЦ из алюминиевого сплава
- Пластмассовый впускной коллектор
- Установленный непосредственно на двигателе воздушный фильтр
- Цепной привод ГРМ
- Бесконтактная система зажигания с 4 катушками
- бесступенчатое регулирование фаз газораспределения для впускных клапанов
- Расположенный близко к выпускному коллектору катализатор
- Без системы рециркуляции ОГ
- Модернизированная система вентиляции картера с клапаном PCV
- Система вентиляции картера с подогревом
- Масляный поддон из алюминиевого сплава
- Масляный насос с регулированием давления

Расположение цилиндров: Рядное
Число цилиндров: 4
Количество клапанов
на цилиндр: 4
Рабочий объём: 1598 см3
Диаметр цилиндра: 76,5 мм
Ход поршня: 86,9 мм
Степень сжатия: 10,5
Максимальная
мощность: 77кВт при 5250 об/мин
Максимальный
крутящий момент: 153 кВт при 3800 об/мин
Топливо: неэтилированный бензин с окт. числом 95 (или 91, но при снижении мощности)
Соответствие норме
токсичности ОГ: Евро 4, EU2DDK

На графике хорошо видно, что районе 4 тысяч двигатель тянет хорошо, и на практике так и есть. Недостаток тяги чувствуется при начале разгона, потом подхват и затухание на высоких оборотах. Для небольшого и лёгкого автомобиля вполне динамично, хотя понятие "динамика" у каждого своё и тут стоит пробовать и проситься на тест-драйв. Заявленные 105 лошадиных сил сразу переносят нас во вторую налоговую ставку - 20 рублей для Москвы. Маркетологи посчитали, что 105 лучше чем 98 или 100. Хотя в будущем обещают двигатель 1,4 объёмом и 86 лошадиных сил. Несомненно есть психологический барьер в 105 л.с., тем более налог это дело будущего для владельца и при покупки, и расчёта бюджета вряд ли влияет на решение.
О недостатках пока говорить рано. Реального опыта владения Поло седаном пока нет, можно лишь пробежаться по форумам владельцев Фабий и почитать отзывы об этом двигателе. И они говорят, что особых проблем у них нет, все рады тяговитостью моторчика, хотя если поискать, то были редкие жалобы. Вот списочек:
Обрыв проводки датчика дроссельной заслонки. Редко, но случается
Опоры двигателя. Стук. Замена по гарантии. Мне вот не нравилась левая опора, она соединена с крышкой ГРМ, а та в свою очередь с блоком цилиндров, т.е. целая куча болтов крепления и кажется, что держит двигатель слабо. И я оказался не прав, проблема опоры не с этой стороны, а с правой, где опора выглядела вполне нормально. Замечу это не на всех машинах и вероятно исправлено уже заводом, да и проблема могла быть только для Фабии.
Проблема стартеров фирмы Valeo ( уже в процессе производства его меняли на без проблемный Бош)
Так что список не большой, всё правилось уже на стадии производства, оперативно менялись поставщики проблемных агрегатов. Да и чудес-то не бывает. Всё что сделано руками человека абсолютным не бывает. Теперь посмотрим, что там под капотом:

Первое что бросается в глаза из необычного это "паук" на аккумуляторе. В пауке коммутация и силовые предохранители. Выше его алюминиевая железка - это блок управления двигателем. Почти у всех она внутри салона, но Фольксваген решил поселить его на морозе. Вот он:

Сделано индусами. Магнети Марелли. Когда-то её упоминал Юрий Долматовский в своей книги "Автомобили". Наверное самая старая компания начавшая делать электрику для самобеглых экипажей. Заслуживает уважения. Википедия почему-то скупа - http://ru.wikipedia.org/wiki/Magneti_Marelli.

В большом чёрном ящике - воздушный фильтр, а ниже под красивой слабодержащийся пластмасской 1,6 VW четыре катушки зажигания, а под ними свечи.

Судя по надписям на крышке понятно кто производитель моторного масла. Чуть ниже горловины видна та самая опора двигателя или подушка.

Ещё один сюрприз от Фольксвагена. Масляный фильтр стоит сверху и прямо над шкивом генератора. То что он сверху хорошо, не надо лезть под машину, но надо быть очень аккуратным чтобы не капнуть маслица на ремень., тогда "радости" мало не будет.

Обратил внимание на обработку сварочных швов внутри капота. Сделано хорошо и кажется, что на совесть. Пусть не эстетично немного, тут уже это не важно.

Если говорить дальше про эстетику, то не очень красиво выглядит защита выпускного коллектора. Словно ПТУшник её проволочной щёткой обработал.
Вон она, под оранжевой ручкой масленого щупа, вся царапанная.

Цветные бачки и крышки - для понятливости. Жёлтый бачок с тормозной жидкостью, красный с охлаждающей, а с синяя крышка для воды мойки лобового стекла или омывайка по-простому. С защитной сеточкой внутри.

Сам капот с шумоизоляцией и теплозащитой, что редко встретишь даже на дорогих автомобилях.

А снизу двигатель прикрыт пластмассовой грязезащитой. Есть не на всех версиях и за доплату.

С мотором вроде разобрались. А с коробками передач всё ещё проще.

Механическая

КП 02R(?) рассчитана на передачу крутящего момента до 250 Нм

5 передач переднего хода и 1 передача заднего хода

гидравлический привод сцепления

КП и дифференциал выполнены в одном блоке
для уменьшения потерь на трение зубчатые
колёса отдельных передач установлены на
игольчатых подшипниках

двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передач
(более лёгкое включение)

внутреннее переключение, поворотные вилки
включения передач, шток переключения
передач входит в КП сверху

КП заполнена маслом на весь срок службы,
замена масла не требуется

Переключения короткие, словно джойстик. Сцепление средней тяжести!

Автоматическая

6-ступенчатая АКП 09G рассчитана на передачу крутящего момента до 250 Нм

гидротрансформатор с муфтой блокировки

режимы работы: автоматический или Tiptronic

Шесть передач переднего хода и одна передачазаднего хода реализуются посредством планетарного механизма, состоящего из одного одинарного
планетарного ряда и одного включённого за ним двойного планетарного ряда (ряда Равиньё).Между собой планетарные ряды включены
по схеме Лепелетье.
АКП может работать в одном из следующих двух режимов:
- автоматический, в котором динамическая система переключения DSP позволяет выбор между двумя стилями вождения: обычным «D» и спортивным «S»
- режим Tiptronic Управление коробкой передач обеспечивается внешним электронным блоком управления. Собственно переключение передач осуществляется
с помощью гидравлического блока, установленного в масляном поддоне коробки передач. На практике в режиме D передачи короткие для экономии бензина. Можно ехать 40 км в час на 5 передаче, и до красной зоны раскрутить двигатель не даст. В режиме S раскрутка до красной зоны. 40 км в час будет ехать на второй или третьей передаче. В режиме Tiptronic переключение в ручную, без сброса газа выбираем передачу качением рычага + или -. Индикация есть на панели приборов. Можно тронутся сразу со второй, что хорошо зимой, но долго ехать на повышенных оборотах не переключая вверх передачу коробка не даст- всё равно сама включит повышенную. Толчков при переходе передач нет.

Рычаг "автомата" не очень удобен. Рука ложиться сверху, а рассчитано что хватать надо сбоку рукоятки и кнопку шифта приходилось нажимать средним пальцем. Впечатление от работы АКП тоже не очень хорошие. На наших машинах были существенные задержки на отзыв педали газа. Машина "тупила" и двигаться в тесном московском трафике было тяжело. В режиме S (спорт) разгон лучше, но задержка после нажатия на педаль газа ещё выше! На одной из машин, заметил странный глюк: Поло стоял, был заведён двигатель, коробка на Р, нажал на газ и машина как бы пыталась тронуться. С первого раза аж похолодело, показалось, что сейчас врежусь впереди стоящий автомобиль. На второй тестовой машине этого трюка не было. Там как на любом автомате все было нормально. Спишем этот глюк на предсерийный образец автомобиля. К АКП надо привыкать, думать на опережение, ставить бустеры. Задержки педали газа чувствуются и на автомобиле с механикой, но не так как на АКП. Виной тому электронный дроссель. На автомобилях с автоматом все задержки суммируются. Кстати это не является чем-то особенным или недоработкой Фольксвагена. У других производителей дела обстоят точно также, даже на более дорогих автомобилях. Такова навязанная мода, а по сути удешевление производства.

Разгонная динамика на среднем уровне. До 100 км\ч на "ручке" за 10,5 секунд, на "автомате" немного медленнее - за 12,1 секунду. В городе более чем достаточно, за городом, благодаря хорошему моменту двигателя тоже будете в теме потока и быстрых обгонов. Стоит сказать о приятном звуке мотора на повышенных оборотах. Звук как у заряженной "зажигалки" ( маленького городского автомобиля с мощным двигателем и спортивной подвеской) Максимальная скорость с МКП 190 км/ч, а с АКП 187 км/ч. Расход обещают в городе 8,7 и 9.8 для АКП, а за городом 5,1 и 5,4. На этом пока всё. Следующие темы будут ре-посты с конкурсных работ и новая тема нового автомобиля другой марки. Автомобиль интересный и стоит на границе выбора за деньги Поло седана.

Подкапотное пространство фольксваген поло

VW Polo Sedan (2010+). Постоянно работает вентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холостом ходу)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Датчик и цепи проверяются омметром	Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Не размыкаются контакты реле включения вентилятора	Проверка тестером	Замените неисправное реле
Неисправны ЭБУ или его цепи	Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ

Включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе: основные причины и решение проблемы

Как известно, различные неисправности системы охлаждения двигателя не позволяют мотору выйти на оптимальный температурный режим. Двигатель может перегреваться, что чревато его быстрой поломкой, или же оставаться холодным, то есть не выходить на рабочую температуру.

В современных автомобилях используется комбинированная система охлаждения ДВС: жидкостное и воздушное охлаждение. По жидкостным следует понимать циркуляцию тосола или антифриза по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров двигателя.

Охлаждающая жидкость циркулирует благодаря насосу (помпе). Для дополнительного охлаждения ОЖ также может циркулировать по малому кругу (внутри двигателя) и по большому кругу, то есть через радиатор.

Воздушное охлаждение реализовано при помощи вентилятора, который удаляет излишки тепла посредством подачи потока воздуха в подкапотное пространство для обдува мотора. Указанный вентилятор задействуется в том случае, когда нагрев агрегата достаточно высокий.
Однако достаточно часто водители сталкиваются с вопросом, почему включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе, вентилятор двигателя срабатывает зимой или крутится постоянно. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит срабатывание вентилятора охлаждения на холодном двигателе, не выключается вентилятор охлаждения двигателя или указанный вентилятор работает некорректно.

Вентилятор работает на холодном моторе: причины, диагностика, ремонт

Начнем с того, что указанная проблема может четко указывать как на неисправности жидкостной системы охлаждения, так и на неполадки самого вентилятора. В любом случае, речь идет о поломке, которую нельзя игнорировать, так как значительно повышается риск перегрева ДВС.

Для лучшего понимания необходимо поверхностно рассмотреть принцип срабатывания вентилятора на большинстве современных авто. Обдув включается посредством специального датчика, который расположен в нижней части радиатора. Также на многих авто используется отдельный блок управления вентилятором охлаждения двигателя. Еще встречаются модели, в которых за включение вентилятора отвечает сам ЭБУ, однако такая конструкция используется редко.

Итак, после нагрева охлаждающей жидкости до температуры, в среднем, около 100 градусов по Цельсию, датчик или управляющий блок замыкает электрическую цепь. После этого включается вентилятор, улучшая охлаждение мотора. Когда температура ОЖ понижается до необходимого показателя, происходит размыкание цепи и обдув прекращается.
Как видно, на холодном двигателе вентилятор работать не должен. Итак, чтобы определить, почему происходит раннее включение вентилятора, для инжекторных машин с диагностическим разъемом OBD II рекомендуется начать с компьютерной диагностики автомобиля. Дело в том, что возможность считать из ЭБУ коды ошибок позволяет точнее определить причину неисправности.

Еще отметим, что в случаях, когда блок управления фиксирует ошибки системы охлаждения, вентилятор может крутиться сразу после включения зажигания даже на холодном ДВС. Данная особенность встречается только на некоторых моделях и является, по сути, защитой от перегрева силового агрегата, так как постоянно работающий вентилятор снижает температуру.

После ремонта в этом случае также нужно будет произвести сброс ошибок. Чтобы стереть ошибку из ЭБУ, на одних моделях бывает достаточно снять клемму с аккумулятора на пару минут, в то же время на других сброс осуществляется при помощи диагностического оборудования.

Распространенные неполадки вентилятора охлаждения

Теперь давайте рассмотрим частые проблемы, которые связаны с системой охлаждения и самим вентилятором.

Прежде всего, во многих случаях происходит замыкание контактов датчика воздушной системы. В этом случае происходит срабатывание обдува сразу после включения зажигания.
В процессе диагностики на холодном датчике производится замер сопротивления на выходах при помощи мультиметра. Отклонения от нормы укажут на необходимость замены элемента.

В жидкостной системе недостаточно ОЖ. В этом случае срабатывание вентилятора происходит по причине того, что малое количество антифриза или тосола очень быстро нагревается. Другими словами, вентилятор исправен и запускается естественным образом.
Как правило, утечки или снижение уровня ОЖ в расширительном бачке являются основной причиной. Обратите внимание, антифриз является смесью концентрата и воды. Вода постепенно испаряется из системы, в результате уровень понижается. По этой причине рекомендуется периодически производить контроль и долив жидкости по специальным меткам.

Если же в системе мало ОЖ, нагрев происходит быстро. Примечательно еще и то, что реальная температура жидкости сильно отличается от температуры ДВС. Часто бывает так, что холодный мотор запустили, на приборной панели стрелка температуры еще не поднялась, а вентилятор уже срабатывает по причине слишком горячей жидкости. Для решения проблемы будет достаточно залить антифриз, убрать из системы охлаждения воздушные пробки.
Вентилятор замыкает на массу, так как провод может быть недостаточно надежно прикручен, произошло разрушение места контакта и т.п.
Вентилятор в этом случае может замкнуть на АКБ и работать безостановочно. В подобной ситуации нужно проверять все контакты, проводку и другие элементы. Провода должны быть надежно заизолированными и правильно соединенными.

Вышел из строя датчик вентилятора, который интегрирован в корпус термостата. Достаточно много современных машин конструктивно имеют термостат, который объединен с датчиком управления вентилятора.
Подобное решение позволяет реализовать гибкое управление системой охлаждения двигателя. Однако в случае возникновения неполадок температурного датчика в корпусе термостата вентилятор может начать работать без отключения. Дело в том, что блок управления начинает получать неверные сигналы о том, как работает термостат. В результате задействуется аварийный режим, вентилятор включается и работает постоянно.

В такой ситуации нужно проверять датчик мультиметром. В норме на холодном двигателе его сопротивление бесконечно, в других случаях показатель должен составлять 100 — 500 Ом. Отклонения в показаниях от нормы укажут на то, что датчик нужно поменять на новый или заведомо исправный.

Вышел из строя датчик температуры наружного воздуха. Такая проблема встречается на некоторых автомобилях, которые оснащены датчиками температуры окружающего воздуха. Если температура окажется выше допустимого предела, тогда указанные датчики задействуют вентилятор.
Такое решение позволяет более эффективно охлаждать силовой агрегат, особенно на автомобилях, которые имеют мощный форсированный ДВС и несколько радиаторов. На таких агрегатах вентилятор может включаться в теплое время года даже на холодном ДВС для защиты от перегрева двигателя.

После включения автомобильного кондиционера постоянно работает вентилятор. Отметим, на некоторых моделях такая работа вентилятора является нормой.
Если же говорить о неисправностях, на большинстве современных авто система охлаждения тесно связана с климатической установкой. Именно по этой причине загрязнение радиатора кондиционера может привести к тому, что вентилятор охлаждения ДВС будет работать постоянно на максимальных оборотах.
Для решения задачи может потребоваться наружная очистка радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения. Дело в том, что эти радиаторы стоят рядом друг с другом, между ними набивается грязь, пыль и пух. Удаление такой «шубы» позволяет нормализовать работу системы кондиционирования и охлаждения мотора, избавиться от частых включений вентилятора и повышенного шума во время его работы.

Проблемы с проводкой и электрическими контактами. Независимо от того, как реализовано управление вентилятором, частой причиной неполадок становятся контакты.
Окисление контактов или повреждение проводки, недостаточная фиксация в местах соединений и другие дефекты приводят к замыканиям, передаче неверных сигналов на блоки управления и т.п. В результате включается режим защиты от перегрева посредством постоянного вращения вентилятора и т.д.
Для того чтобы избежать подобной ситуации, опытные водители рекомендуют зачищать контакты перед наступлением зимы и лета в целях профилактики. Также активно практикуется обработка специальными смазками и защитными составами.

Итог
Как видно, сам ДВС и его системы нуждаются в регулярном обслуживании. Что касается системы охлаждения, она также не является исключением и требует к себе повышенного внимания.

Перегрев двигателя пар из радиатора патрубковРекомендуем также прочитать статью о том, какие наиболее частые неисправности характерны для системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об осоновных причинах некорректной работы и возможных поломках указанной системы.
Если водитель заметил, что вентилятор охлаждения начал все время работать на максимальных оборотах или перестал своевременно выключаться, тогда следует первым делом проверить уровень антифриза, работоспособность помпы и термостата.

Также необходимо учитывать, что причиной такой работы вентилятора может быть засорение радиатора охлаждения или слишком высокая температура наружного воздуха, замыкание контактов и т.д. Не следует забывать и о том, что вентилятор может постоянно крутиться на холодном двигателе при работающем кондиционере.

1. Устройство автомобиля

Автомобили семейства UAZ Hunter — легковые, повышенной проходимости, рамной конструкции, оснащены кузовом с жесткой крышей или со съемным мягким верхом, предназначены для перевозки пассажиров и грузов по всем видам дорог. В зависимости от комплектации на автомобили UAZ Hunter устанавливают бензиновые карбюраторные двигатели мод. УМЗ-4218.10 и инжекторные двигатели мод. ЗМЗ-409, а также дизельные .

1.2 Паспортные данные

Так расположены номера автомобиля в подкапотном пространстве: 1 – идентификационный номер транспортного средства; 2 – идентификационный номер кузова; 3 – модель и номер двигателя. Рис. 1.5. Расположение идентификационной и сертификационной табличек: 1 – идентификационная табличка; 2 – сертификационная табличка Идентификационный номер (VIN) автомобиля, название завод.

1.3 Ключи автомобиля

К автомобилю прикладывают два комплекта ключей, каждый из которых состоит из ключа зажигания и ключа для замков дверей. Так выглядит комплект ключей автомобиля: 1 – ключ для замков дверей; 2 – ключ для включения зажигания; 3 – бирка. Номер ключа для включения зажигания нанесен на бирку в связке одного из комплектов. Сняв с кольца связки бирку, вы можете сохранить секретность номеров ключей. .

1.4 Панель приборов и органы управления

Рис. 1.7. Панель приборов и органы управления На панели приборов расположены следующие контрольно-измерительные приборы и органы управления (рис. 1.7). 1 – гидрокорректор света фар. Вращением рукоятки в зависимости от нагрузки автомобиля корректируют угол наклона пучка света фар таким образом, чтобы ближний свет не ослеплял водителей встречного транспорта. 2 – рычаг.

1.5 Отопление и вентиляция салона

1.6 Двери

Передние двери и дверь задка снабжены замками, которые можно отпереть снаружи ключом (см. «Ключи автомобиля»). Боковые двери открывают, нажав на кнопку наружной ручки или… …потянув внутреннюю ручку на себя. Изнутри салона двери закрывают, потянув на себя ручку на подлокотнике. Передние двери и дверь задка можно заблокировать снаружи ключом… …или изнутри салона, опустив ручку блоки.

1.7. Сиденья

1.8 Зеркала заднего вида

Перед поездкой установите сиденье водителя в удобное для вас положение (см. «Регулировка положения передних сидений») и отрегулируйте наружные зеркала таким образом, чтобы в них просматривались углы кузова автомобиля и пространство с боков автомобиля и за ним. Для того чтобы отрегулировать боковое зеркало заднего вида, поверните его на необходимый угол в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

1.9 Освещение салона

Рис. 1.7. Панель приборов и органы управления Для общего освещения салона автомобиля в обивке крыши установлен плафон, который включают и выключают выключателем 15 (см. рис. 1.7). .

Самостоятельно делаем шумоизоляцию моторного отсека Фольксваген Поло седан

Ни Карл Бенц, ни Готтлиб Даймлер, ни Вильгельм Майбах не могли предположить, что в будущем их всемирно известные изобретения станут не просто уникальными средствами передвижения, работающими на двигателе внутреннего сгорания, но и образцами роскоши и невообразимого комфорта.

Уют и комфортабельность − одни из главных критериев, определяющие выбор потребителя на современном автомобильном рынке. Каждый образец автомобильной промышленности должен обладать не только привлекательным внешним видом, но также иметь вместительный эргономичный салон с богатым выбором опций, первоклассной отделкой и шикарной звукоизоляцией.

Фольксваген Поло седан − стандартный «бюджетный» автомобиль, собираемый по немецкой технологии калужскими мастерами. Как и большинство недорогих моделей, автомобиль также имеет трудности с поглощением шумов. Проявление «сверчков» − это конечно неприятный момент, но больший дискомфорт доставляет шум двигателя, нарастающий с набором скорости и оборотов.

Основная часть шумов приходится на силовую установку. Дело в том, что в Фольксвагене Поло перегородка, отделяющая двигатель от салона, слишком тонкая и не имеет звукоизолирующих материалов. Не удивительно, что многих владельцев седана Поло начинает раздражать чересчур сильный гул агрегата.

Большинство автолюбителей едут в специальные сервисные центры, занимающиеся установкой шумоизоляции, или «шумки» в простонародье. В основном заказывают полную изоляцию. Сюда входит как обтяжка всего салона, так и отдельных элементов кузова (колесные арки, капот и т.д.).

Наиболее трудным типом работ является монтаж «шумки» в моторный отсек. В мастерских за работу могут взять в районе 5000 руб. плюс покупка необходимых материалов. Сложность обычно связана с разборкой приборной панели, под которой находится множество элементов электропроводки. Однако, установку шумоизоляции на Фольксваген Поло можно провести и без снятия «приборки».

Состав и материал «шумки»

Что представляет собой шумоизоляция? Она похожа на двухслойный торт. Нижняя часть − это специальные материалы, снижающие вибрацию. Она «застревает» в структуре композита, преобразуясь в тепловую энергию. Верхняя часть выполняет звукопоглощающую функцию.

При выборе шумоизоляционного материала стоит в первую очередь понимать, что моторный отсек − это место, где периодически случаются протечки различных рабочих жидкостей. Многие композиты могут утратить свой первоначальный вид из−за ядовитых испарений, и вся проделанная работа пойдет насмарку.

Наиболее популярным материалом для «шумки» является Акцент 10. Он состоит из металлизированной пленки, гибкого пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Композит гарантирует не только поглощение шумов до 90%, но хорошо сохраняет тепло в автомобиле. Им обрабатывают как перегородку моторного отсека, так и капот с багажником.

Монтаж «шумки» на Фольксваген Поло предполагает наличие определенных инструментов. Стандартный набор включает: строительный фен, ножницы, нож для резки, сухую тряпку, обезжиривающее вещество, прикаточный ролик, шпатель.

Традиционная схема наложения «шумки» в моторном отсеке включает два пласта: виброизоляцию и шумоизоляцию.

Если вы затеяли установить шумоизоляцию своими руками, то прежде всего перед процедурой необходимо определить точки, на которых сильнее всего чувствуется вибрация. В специализированных мастерских для этой цели используются приборы, фиксирующие эти точки на поверхности. В кустарных условиях можно применить старые наушники от плеера или телефона.

Также надо не забыть подготовить рабочую поверхность к процедуре: очистить ее от грязи и пыли, и обезжирить. Далее следует сделать заготовки для изоляции. Для этого можно использовать картон или прочную бумагу. По ним можно будет сделать необходимые надрезы, которые позволят идеально разместить композит на поверхности. Не поленитесь смастерить лекало, так как образец облегчит дальнейшую работу.

Для Фольксвагена Поло потребуются следующие материалы:

Шумоизоляция моторного щитка с кодовым артикулом 6R1 863 353 E. Это оригинальная деталь от VAG, которую можно приобрести по цене от 5000 руб.
Шумоизоляция водоотводов короба имеет номер VAG 6R6 863 993 C. Стоит такая вещь в Интернет−магазинах от 3000 руб.
Зажимные шайбы VAG N 903 350 05 в количестве пяти штук (по цене около 50 руб./шт.).

Установка шумоизоляции двигателя своими руками

Последовательность действий по установке «шумки» на Фольксваген Поло:

Снимаем клеммы с АКБ. : снимаем заглушки, свинчиваем болты, обрабатываем «вэдэшкой» и убираем.
Открепляем пластиковый «фартук»: сначала нужно поддеть чем−нибудь острым край детали, а затем, преодолевая сопротивление фиксаторов на лобовом стекле, снять панель.

Самостоятельная работа займет порядка трех часов в зависимости от навыков автовладельца. Если на седане Поло отсутствует система ABS, то под блок управления можно поставить еще один лист «шумки» (если таковой имеется).

Звукоизоляционные накладки позволяют не только ощутимо снизить уровень шума в салоне Фольксваген Поло, но также сделать движения рулевого колеса более жесткими и точными. Падает и вибрация на «штурвале» на высоких скоростях.

Кроме того специалисты советуют для усиления эффекта шумопоглощения установить слой «шумки» и на приборную панель. Но такое тонкое и кропотливое дело лучше передать в руки профессионалов.

Читайте также: