Подкапотное пространство ниссан альмера классик
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Предохранители и реле Nissan Almera Classic
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля в торце панели приборов с левой стороны (на левой передней части боковины) и в подкапотном пространстве слева от аккумуляторной батареи.
Где находится блок предохранителей и реле в салоне.
1. Монтажный блок расположен под панелью приборов, слева от руля за крышкой, открыть которую можно потянув на себя
Схема расположения предохранителей в блоке Nissan Almera Classic.
Расшифровка предохранителей в монтажном блоке
Номер предохранителя (сила тока, А)
Комбинация приборов и фонари света заднего хода
Анти блокировочная система тормозов
Обогрев передних сидений
Обогрев заднего стекла
Форсунки системы впрыска топлива
Комбинация приборов, часы
Наружные зеркала заднего вида
Плафон освещения салона
Система управления двигателем
Система управления автоматической коробкой передач
Расположение реле в монтажном блоке в салоне.
На обратной стороне монтажного блока салона находятся дополнительные реле
Блок реле и предохранителей под капотом
Осмотр Ниссан Альмера Классик
Многие просили скинуть авто, которое выбирал я. А кому я искал ВАЗ 2114, его сестре. А с полгода назад, ему нашел Ниссан Альмеру Классик, при чем на осмотр он ездил со мной, и смотрел вместе со мной все авто. ВИДЕО всех замеров ЛКП смотрите ниже. Ниссан в заводской краске. Замерил бегло, машина грязная, но всё понятно все равно! Косяков по авто даже нет. Поменяны только передние тормозные колодки.
Звук двигателя запечатлил на ВИДЕО, а так же подкапотное пространство. Но звук на видео не много не такой. не знаю с чем связано, но мотор очень тихий, при этом цепь не вытянулась как на пробеге в 200 000 км, у кого Альмеры, те меня поймут!
Ну а для пущей уверенности, приложу фотографии машины, смотрите ЗАЗОРЫ, некоторые их еще смотрят, но лично я не смотрю… Только на всаженых авто, они начинают плавать, а на целых все красиво… машина увы грязная…
Вы заметили, что Ниссан с Москвы? И оттуда есть хорошие автомобили! Как найти там хороший автомобиль? я писал про это читайте Авто с Москвы там описано, как я покупал авто с Москвы. И продавал этот автомобиль ЕСТЕСТВЕННО ПЕРЕКУП! И что скажете? плохая машина? При этом цена за 2008 гв, 320 000 рублей, с 2мя комплектами резины, магнитолой с камерой заднего вида, и отличным техническим состоянием. Вся на родной ходовке до сих пор. Так что, не все перекупы одинаково плохие, просто их машины смотреть нужно. А этот Ниссан, при его состоянии куплен за дорого? Да вроде нет, и цена нормальная за 2008 гв. Кстати его сестре ВАЗ 2114 куплена, тоже у ПЕРЕКУПА, и она тоже была — САМАЯ НОРМАЛЬНАЯ
Напишу еще раз, Я НЕ ЗАЩИЩАЮ ПЕРЕКУПОВ, И ХЛАМА У НИХ МНОГО! Но, иногда лучшая машина именно у спекулянта, и по нормальному ценнику! ИДЕМ ДАЛЬШЕ И СМОТРИМ САЛОН
Сидения, выглядят отлично, все боковые поддержки остались, и не продавлены, как это обычно бывает. Маркером выделено то, на что стоит обращать внимание. Кстати заметили, что всё чистенько? Машина была после химчистки при покупки, и все было очень чисто, при этом ни каких полиролей и тд… Ничего не блестело, как у кота коки.
Руль, на нем оплетка)) Но, при покупки её не было, это уже новый хозяин поставил САМ. под оплеткой руль отличный. на фото прекрасно видно. Не гладкий, не мертвый, не засаленный. Все как на честном пробеге 110 000 км.
Педали, выглядят как-будто их поменяли)) Кстати возможно, но при этом состояние салона отличное, и педали на иномарках меняют не так часто, думаю они родные, просто ездили на машине аккуратно.
Подлокотник, тоже выглядит отлично. Не самое удачное фото получилось правда, но всё равно видно отличное состояние.
Рычаг КПП, кожа на рычаге выглядит отлично, видно что не новая, но не дырявая, не порванная, не убитая, как на Банковский КИА СИД, при этом сам рычаг уже наполирован рукой ладонью, но бывает внешне выглядят гораздо хуже рычаги.
Ручник, сигнализация с автозапуском, машина на механике. Что нужно сделать, чтобы она запустилась потом с брелка? Чаще всего, нужно дернуть ручник, не всегда конечно, некоторые ставят сигу, как на автомат, и потом эти авто катаются по стоянкам и парковкам без водителя, когда забывают нейтраль оставить. Я к чему, на этом авто, ручник нужно поднимать, чтобы сига поняла… Значит им пользовались. И при этом он хорошо выглядит. не умотаный, не мертвый, не затертый. Хотя им пользовались каждый день
Лобовое было заменено, на неоригинальное стекло. Но, лучше новое без трещин, чем оригинальное с трещиной, да и ЛОБОВУХА в наше время расходник
Кнопки стеклоподъемников , по ним мало что можно понять. Везде простой пластик, без натписей и тд, по ручки открывания двери, тоже многого не скажешь… Машина простая, и от этого надежная и неприхотливая, и не требует огромного ухода. Моется легко.
Тормозные диски, не умотанные, были поменяны на 100 000 км, износа можно сказать нет. Всё, как по регламенту, кстати книги сервисной не было, но хозяин был хороший.
Магнитола, стояла такая, с камерой заднего вида, и все прекрасно работает. Заметьте, камеру поставили нормально, а не пилили крышку багажника, как мне порой встречается… Но, при этом она всегда в грязи)) Ну есть и есть, никакого культа, по этому поводу — нет.
Фото моторного отсека, и мне не нравится, что на НАКе, нет плиты на двс… Мотор никто не мыл, все как есть! Пробег видите на фото. Я думаю, что пробег реальный на этом авто! И подъемник это подтверждает!
Продавать эту машину придется мне, поэтому пусть ездит всегда ЦЕЛАЯ и без ДТП. а про это будет следующий пост!
Nissan Almera Classic с пробегом: коррозионные места кузова и минусы салона
До атаки российского рынка седанами В++ класса несомненными любимчиками нашего покупателя были седаны класса С. Люди обеспеченные и практичные покупали Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Mazda 3 или что-то ещё из бестселлеров нашего рынка тех времен. Ну а те, у кого не хватало средств на дорогие европейские, японские и корейские модели, могли выбирать между «корейцами» попроще или китайскими марками. Особенно удачно среди них выглядел автомобиль с японским шильдиком – Nissan Almera Classic.
В первой части обзора этого бестселлера мы коснемся проблем с коррозией кузова и износом интерьера и салонного оборудования, а во второй будем разбираться с моторами, коробками, электрикой и ходовой частью.
Большинству покупателей машина казалась чистокровным "японцем", хотя основная масса «простых» Nissan Almera имела британское происхождение. А Almera Classic вообще была… «корейцем», причем весьма известной марки Samsung . Вот только Samsung у нас с автотехникой не ассоциируется никак, а ведь это подразделение Renault - Nissan является одним из самых крупных и выпускает множество моделей — вспомните про ту же Teana … Конечно, происхождение у «НАК», как нежно называют свою модель обладатели, конструктивно очень даже японское, ведь это развитие Nissan Bluebird Sylphy G 10/ N 16, выпускавшегося в Японии с 2000 года. В Корее модель окрестили Samsung SM 3 и выпускали с 2002 года. А в 2006 году наладили импорт в Россию и Украину под именем Nissan Almera Classic . Вообще у этой машины было много имен: как Nissan Sunny её продавали в Азии и на Среднем Востоке, как Renault Scala – в Мексике, странах Карибского бассейна и Египте.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
Техника
Что касается конструкции, то она типична для бюджетных машин этого класса начала XXI века, разве что вариант кузова всего один – четырехдверный седан (хэтчбеки и универсалы были только в европейской линейке). Подвески – спереди МакФерсон, сзади простая балка, мотор под капотом поперечно, расположение агрегатов – рядно-линейное. Набор средств активной безопасности тут тоже минимальный: ABS и подушки безопасности.
На фото: Nissan Almera '2000–06
Покупателям предлагали весьма консервативный выбор трансмиссии – «механика» или «автомат», да и мощность 1,6-литрового мотора тоже «средняя» — 106-118 л.с. Никаких ярких технических особенностей или уникальных характеристик. Очень средняя машина, основными достоинствами которой являются простота и высокое качество сборки. Купили их много, ведь несмотря на явный проигрыш более современным моделям в комфорте, управляемости и безопасности, у Almera была невысокая цена, довольно просторный салон и имидж неломающегося «японца».
Даже после выхода куда более совершенных и практичных Hyundai Solaris , Kia Rio и VW Polo Sedan находились те, кто выбирал машину большего размера, полагая ее более престижной. Да и корейская сборка считалась предпочтительней, чем узбекская или отечественная: комплексы по поводу «наших» машин тогда еще не изжили. История модели закончилась в 2013 году, когда уже крайне устаревшую Almera Classic сменили на абсолютно новую модель, сборку которой освоил АВТОВАЗ и в которой сочетался кузов Nissan Bluebird Sylphy с интерьером и шасси Renault Logan .
Фанатов у машины явно хватает, причем среди них встречались и не вполне адекватные — достаточно вспомнить проект «Волк», когда многострадальную Almera сначала мучили колхозным «тюнингом», а потом пересадили остатки кузова на платформу от старинной BMW E 34 535 при помощи монтажной пены и сварки. Машины с завышенной или заниженной подвеской, «скамейками» на багажнике, разнообразными «спойлерами» и прочими псевдоаэродинамическими элементами, с перешитыми кожей салонами и синими «писалками» тоже встречаются регулярно. Как и Ладу Приору, эту машину пытаются «доработать» в меру своих сил очень многие.
Кузов
Залог успеха на российском рынке – это крепкий и желательно вообще не ржавеющий кузов. У Nissan Almera Classic он почти не ржавеет, ну а с прочностью все просто: краш-тесты машина проходит вполне сносно, а что кузовной металл тонкий – это уже придирки, пальцем он не мнется и не протыкается. Да и оригинальные кузовные элементы стоят очень дешево, так что при восстановлении после ДТП можно не рисковать с установкой аналогов.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
Антикоррозийная защита очень неплохая, да и краска держится крепко, облетает только после серьезных ударов. "Коцки и царапки" случаются, особенно на кромках, где слой краски великоват, и она от этого теряет эластичность — тем более там находятся наиболее уязвимые части дверей и колесных арок. Но сразу скол не ржавеет, у владельца есть несколько месяцев для принятия мер до появления следов серьезной коррозии.
Первые признаки напасти стоит поискать на внутренней кромке задних арок, тут зона повреждения уже может составить пару сантиметров в ширину. Нижние части дверей держатся лучше — дефекты обычно проявляются не по всей кромке, а отдельными пятнами. Впрочем, в любом случае это говорит о том, что машину нужно немедленно отправлять в кузовной цех: металл тонкий, и коррозия прогрызет панели за несколько лет. Дефекты на кромке капота и крыши также ожидаемы.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
А вот коррозия направляющей заднего стекла – это сюрприз персонально для Almera . Еще одной серьезной неприятностью являются забиваемые грязью карманы переднего крыла. Грязь попадает под пластиковый локер и остается внутри, так как потока воды недостаточно, чтобы промыть это пространство. При открытой двери отлично видно карман со стороны порога — его проще всего промыть мойкой высокого давления. А если поддеть подкрылок, то так же хорошо будет виден карман с другой стороны: там слой грязи обычно еще больше — это даже не слой, а массив, порой масса «грунта» составляет пару-тройку килограммов. Потенциально от подобного соседства могут пострадать крыло, моторный щит, стойка двери и порог.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
В общем, к чему приводит накопление грязи в этой зоне, можно увидеть на примере Mercedes W 208/ W 202. Если земля есть, а коррозии пока не видно, то рекомендуется тщательная обработка полостей — ведь закрыть их полностью не получится, можно лишь регулярно их чистить да положить промасленный материал. К счастью, эти элементы имеют хороший антикоррозийный слой, и ржавчина проявляет себя в основном на машинах первых лет выпуска со сложной судьбой.
Прогнивающие задние арки встречаются совсем уж редко, но нюанс в том, что запущенная коррозия внутренней кромки крыла буквально в одном месте разрушает шовный герметик, и через какое-то время запускается процесс выгнивания задней арки изнутри. Из-за тонкого металла панели результат будет виден снаружи уже через три-четыре года. Антикор этой зоны проникающими составами настоятельно рекомендуется.
Еще у задней арки нет локеров, а битумное покрытие рекомендуется подновлять хотя бы после 5 лет эксплуатации: оно растрескивается, и дальше возможны повреждения ЛКП кузова. Да и за днищем надо следить — внешние панели оцинкованы, а вот многие силовые элементы нет. При отличном внешнем состоянии машины можно обнаружить следы коррозии на множестве швов внизу.
Помимо коррозии есть и куда более явные проблемы. Например, фары затираются очень быстро — пластик подобран неудачно. Герметичность у них тоже не идеальная, запотевания – типичная проблема. Пластиковые элементы кузова покрашены плохо, особенно страдают наружные дверные ручки. И материал бамперов не слишком хорош: они легко трескаются при легких ударах, особенно зимой, и у них не самые удобные и надежные крепления.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
За боковыми молдингами нужен глаз да глаз: они легко «разбираются» на две части, а стоят недешево. Относительно цены машины, конечно: не стоит сравнивать с мерседесовскими, комплект которых потянет на стоимость подержанной Альмеры в плохоньком состоянии. А еще краска на них держится очень плохо. В остальном ничего особенного, для бюджетной машины кузов неплохой. И если сравнить с некоторыми конкурентами, то окажется, что Almera куда лучше защищена от коррозии, а ее кузовные элементы стоят дешевле.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
К сожалению, после аварий коррозия – частое явление, ведь стойкость кузова держится в первую очередь не на высоком качестве металла, а на тщательности нанесения лакокрасочного покрытия и тонком слое цинка на металле наружных тонких панелей. Внутренние элементы не оцинкованы и защищены только слоем ЛКП и мастик. Любые повреждения и нарушения технологии окраски приводят к появлению новых очагов коррозии. Внешние неоригинальные элементы обычно без оцинковки, и качество металла не слишком высокое, поэтому если ремонт был из особо бюджетных, то хватает его обычно ненадолго.
Оснащение и механика кузова тоже достаточно надежны, хоть и не без греха. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние «дворников»: их ниши обычно завалены мусором, а состояние шарниров оставляет желать лучшего. Поводки тоже ржавеют, но это проблема невеликая. Если дворники работают с неравномерными паузами, то пришло самое время перебрать трапецию, иначе сгорит моторчик.
Крепления капота слабоваты, петли начинают стучать, да и замок сделан не очень удачно: при небольших изменениях геометрии проявляет склонность к раскрытию, что чревато уже большим ремонтом. Петли дверей с возрастом начинают постукивать, обминается уплотнитель, да и сами замки изнашиваются. Кстати, уплотнитель может давать течи, проверяйте напольный ковер в районе дверей после дождика.
Крышка багажника мало того, что часто не прокрашена изнутри и корродирует, так еще и слабовата — легко искривляется при попытке «впихнуть невпихуемое» в багажник. Если зазоры неровные, то вполне возможно, что дело не в ДТП, а именно в крышке. И малейшие неплотности приводят к тому, что багажник теряет герметичность. Мокрый багажник обычно имеет небольшие очаги коррозийных повреждений — это мелочи, еще лет десять можно внимания не обращать, а вот проводка может пострадать в ближайшее время. К тому же всегда есть шансы, что багажник не откроется: замок оказался с сюрпризом, он очень не любит сильных ударов и попадания грязи и пыли. В общем, смазывайте и будьте аккуратны.
Салон
Интерьер у Almera Classic - далеко не самая сильная сторона. Дешевые материалы с претензией на комфорт уже после пяти лет типичной эксплуатации выглядят плохо. А если вы собираетесь покупать машину возрастом лет восьми-десяти, то вполне возможно, что в салоне будет «страх и ужас». Пластик банально облезает со временем и к тому же активно впитывает грязь и пыль.
На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12
Ткань салона тоже не отличается стойкостью, каркасы сидений и поролон внутри со временем разрушаются, и сиденья совсем теряют форму. Если масса водителя «за сотню», то подобное случается и при пробегах до ста тысяч километров. При пробегах 150-200 тысяч и не слишком аккуратном обслуживании салон уже оставляет откровенно неприятное впечатление — это вам не современные премиум-авто, где к сотне тысяч порой и следов износа не разглядеть. Зато поломок обычно немного: отказы кнопок и ламп не доставляют особых хлопот, все блоки разбираются легко и ремонтируются.
А вот количество «сверчков» множится: обивки из жесткого пластика понемногу теряют крепления, скрипит передняя панель, стучит рулевая колонка, задняя полка постукивает, двери начинают греметь замками. Особого комфорта не было изначально, а с возрастом его не становится больше.
На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12
Служебные машины с их частыми мойками салона обычно сохраняют приличный вид на протяжении длительного времени, а машины строителей-дачников при пробегах меньше сотни вызывают желание бежать от них подальше. С другой стороны, ломаться тут почти нечему. Вся нехитрая электрификация работает: проводка, электроприводы, подогревы – ничего не спешит ломаться. Разве что вентилятор салона имеет очень ограниченный ресурс, его частенько меняли по гарантии из-за свиста на малых скоростях.
На фото: Nissan Almera Classic '2006–12
Что дальше?
Как видно, у Альмеры Классик даже после 100 тысяч пробега по кузову и салону все более-менее неплохо. Подводят ли простые моторы? Можно ли брать с "автоматом"? Солидных ли вложений потребуют подвеска и электрическая часть? Об этом расскажем во второй части обзора.
Предохранитель сигнала ниссан альмера классик
Одни относят Nissan Almera Classic к третьему поколению альмера, другие к рестайлинговой модели 2 го поколения. В обоих вариантах есть своя правда. Так как она создана на платформе предыдущего поколения, но имеет доработанный кузов с маркировкой B10 и измененную систему подвески. Разрабатывалась специально для России. Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013. Мы предлагаем ознакомится с описанием блоков предохранителей и реле ниссан альмера классик, а так же их фотографиями, схемами и расшифровкой элементов.
Места расположения блоков
В данной модели предусмотрены 3 блока с предохранителями и реле. Основной находится в салоне, два других в моторном отсеке.
Схема
Блок в салоне альмера классик
Он расположен в панели приборов с левой стороны, за небольшим ящиком.
Схема
Описание
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 16 на 15А.
Реле лицевой части
- реле стеклоподъемников;
- реле заднего противотуманного фонаря;
- реле центрального замка
Реле тыльной стороны
- реле системы кондиционирования;
- 1-е реле зажигания;
- 2-е реле зажигания;
- реле дополнительного оборудования.
Предохранители и реле под капотом
Блок с предохранителями
Он расположен с левой стороны от аккумуляторной батареи.На крышке будет нанесена актуальная схема с описанием.
Общая схема
Назначение
- Резерв
- Резерв
- Резерв
- 15А Звуковой сигнал
- 15А Дроссельная заслонка
- 10А Габаритные огни
- 10А Система управления двигателем
- Резерв
- 15А Катушки зажигания
- 30А Цепь замка зажигания
- 20А Антиблокировочная система тормозов
- 20А Антиблокировочная система тормозов
- 20А Антиблокировочная система тормозов
- 65А 1-й главный предохранитель
- Резерв
- Резерв
- 15А Обогрев ветрового стекла
- 5А Антиблокировочная система тормозов
- 10А Задний противотуманный фонарь
- 20А Комбинация приборов
- 15А Противотуманные фары
- 15А Дальний свет фар
- 15А Ближний свет фар
- 100А Генератор
- 30А 1-й электродвигатель вентилятора радиатора
- 30А 2-й электродвигатель вентилятора радиатора
- 30А Стеклоподьемник
- Резерв
- 65А 2-й главный предохранитель
Количество элементов и их номинал может отличатся от данной информации и зависит от года выпуска и электро оснащенности вашей альмеры классик.
Блок с реле
Он находится возле правого крыла машины, рядом с бочком омывающей жидкости.
Фото — схема
Расшифровка
| 1 | Реле ближнего света фар |
| 2 | Реле противоугонной сигнализации |
| 3 | Реле дальнего света фар |
| 4 | 2-е реле вентилятора радиатора |
| 5 | Диагностический разъем ABS |
| 6 | 1-е реле вентилятора радиатора |
| 7 | Реле звукового сигнала |
| 8 | Реле кондиционера |
| 9 | Реле автоматической коробки передач |
| 10 | 3-е реле вентилятора радиатора |
Не та модель или не те схемы? Узнайте больше тут либо задавайте вопросы в комментариях.
Рассмотрены автомобили Nissan Almera Classic (B10) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля в торце панели приборов с левой стороны (на левой передней части боковины) и в подкапотном пространстве слева от аккумуляторной батареи.
Где находится блок предохранителей и реле в салоне.
1. Монтажный блок расположен под панелью приборов, слева от руля за крышкой, открыть которую можно потянув на себя
Схема расположения предохранителей в блоке Nissan Almera Classic.
Расшифровка предохранителей в монтажном блоке
Номер предохранителя (сила тока, А)
Комбинация приборов и фонари света заднего хода
Анти блокировочная система тормозов
Обогрев передних сидений
Обогрев заднего стекла
Форсунки системы впрыска топлива
Комбинация приборов, часы
Наружные зеркала заднего вида
Плафон освещения салона
Система управления двигателем
Система управления автоматической коробкой передач
Расположение реле в монтажном блоке в салоне.
1 — реле стеклоподъемников;
2 — реле заднего противотуманного фонаря;
3 — реле центрального замка
На обратной стороне монтажного блока салона находятся дополнительные реле
1 — реле системы кондиционирования;
2 — 1-е реле зажигания;
4 — реле дополнительного оборудования
Блок реле и предохранителей под капотом
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расшифровка предохранителей под капотом
Номинальный ток, А
Система управления двигателем
Цепь замка зажигания
Антиблокировочная система тормозов
Антиблокировочная система тормозов
Антиблокировочная система тормозов
1-й главный предохранитель
Обогрев ветрового стекла
Антиблокировочная система тормозов
Задний противотуманный фонарь
Дальний свет фар
Ближний свет фар
1-й электродвигатель вентилятора радиатора
2-й электродвигатель вентилятора радиатора
2-й главный предохранитель
Расположение реле в блоке под капотом
1 — реле ближнего света фар; 2 — реле противоугонной сигнализации; 3 — реле дальнего света фар; 4-2-е реле вентилятора радиатора; 5 — диагностический разъем ABS; 6-1-е реле вентилятора радиатора; 7 — реле звукового сигнала; 8 — реле кондиционера; 9 — реле автоматической коробки передач: 10 — 3-е реле вентилятора радиатора
Рассмотрены автомобили Nissan Almera Classic (B10) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля в торце панели приборов с левой стороны (на левой передней части боковины) и в подкапотном пространстве слева от аккумуляторной батареи.
Монтажный блок предохранителей и реле расположен в салоне под приборной панелью, слева от руля за крышкой, открыть которую можно потянув на себя
Схема расположения предохранителей в блоке Nissan Almera Classic .
Расшифровка предохранителей в монтажном блоке:
Расположение реле в монтажном блоке в салоне.
1 — реле стеклоподъемников;
2 — реле заднего противотуманного фонаря;
3 — реле центрального замка.
На обратной стороне монтажного блока салона находятся дополнительные реле.
1 — реле системы кондиционирования;
2 — 1-е реле зажигания;
3 — 2-е реле зажигания;
4 — реле дополнительного оборудования.
Блок реле и предохранителей под капотом
Подкапотное пространство автомобиля (вид сверху):
1, 16, 26 — блоки реле и предохранителей;
2 — бачок системы гидроусилителя рулевого управления;
3 — верхние опоры стоек передней подвески;
4 — пробка маслоналивной горловины;
6 — впускная труба;
7 — катушки зажигания;
8 – топливная рампа;
9 — дроссельный узел;
10 – резонансная камера воздухоподводящего рукава;
11 — вакуумный усилитель тормозной системы;
12 — бачок главного тормозного цилиндра;
13 — бачок главного цилиндра сцепления;
14 — корпус воздушного фильтра;
15 — аккумуляторная батарея;
17 — коробка передач;
18 — корпус термостата;
19 — радиатор системы охлаждения двигателя;
20 — теплоизоляционный кожух выпускного коллектора;
21 — указатель уровня масла в картере двигателя (масло измерительный щуп);
23 — крышка головки блока цилиндров;
24 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
25 — пробка наливной горловины бачка омывателя ветрового стекла.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расшифровка предохранителей под капотом:
Расположение реле в блоке под капотом
1 — реле ближнего света фар;
2 — реле противоугонной сигнализации;
3 — реле дальнего света фар;
4-2-е реле вентилятора радиатора;
5 — диагностический разъем ABS;
6-1-е реле вентилятора радиатора;
7 — реле звукового сигнала;
8 — реле кондиционера;
9 — реле автоматической коробки передач;
10 — 3-е реле вентилятора радиатора.
Post navigation
5.Контрольные(сигнальные лампы) приборной доски
7.Обогрев заднего стекла
12.Электропакет (т.е. все управление всеми поворотниками, подсветка и основное питание приборной панели, подсветка панели где печка)
14.Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер)
16.Электромотор вентилятора салона(обогреватель/кондиционер
17.Система впрыска топлива
25.Очиститель ветрового стекла
27.Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевой переключатель)
28.Омыватель заднего стекла
30.Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива
32.Омыватель заднего стекла
34.Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки
35 и 36 Фары, система включения ближнего света в дневное время
37.Задний противотуманный фонарь
38.Габариты, освещение номерного знака
39.Клаксон, зарядка аккумулятора (ток возбуждения на генератор с батареи)
40.Аудио, навигация, ЖК-дисплей
41.Система управления двигателем
А-Генератор (ALTernator)(зарядка на батарею)
С и D-регуляторы охлаждающих вентиляторов
H-главный источник питания, цепь заземления
J-к выключателю зажигания от аккумулятора
Comments 26
какие предохранители смотреть если вообще пропало всё электричество(как будто вынул акум-акум в порядке)?
Спасибо автору) Долго мучался с подсветкой салона, пока не наткнулся на эту тему))
У кого нибудь была такая, что на приборной панели не загораются знаки включения ПТФ, и соответственно не горят и сами противотуманки. Предпринимал: Проверил предохранители, все в норме. Реле под капотом пробовал как менять местами, так и ставить от калины. Реле которые находятся в салоне у блока предохранителей щелкают, менять ещё не пробовал.
Может кто сталкивался и знает в чем может быть проблема? Если выгорел диод на приборке, есть ли вариант что цепь будет разомкнута и соответственно нет включения?
Колупал эту крышку минут 20, боялся сломать — так и не снял. Как она снимается? Очень хотелось бы добраться до предохранителей.
Если вытащить предохранитель на омыватель фар, то он просто не будет работать?
Естественно. На него не будет поступать питание.
Просто я ими не пользуюсь, а они иногда срабатывают когда включаешь ближний свет. Так вот просто чтобы они не были запаралелены ещё с чем-то, например с вентилятором охлаждения ))
с вентилятором охлаждения они точно не будут за параллелен))
А как на счет коробки который с противоположной стороны под капотом, там несколько релюх. за что они отвечают? У меня там нет одной релюхи.
Надо смотреть. Я уже ниссан свой давно продал.
Только что Выкл — а то за$бал уже пшикать каждый раз
а как эту е…ю крышку то снять? о_О ладу не дам =))
Наконец то нашел)))Спасибо автору))
Очь полезная инфа!А мож вкурсе че может быть:кондей работал, потом перестал!кнопка включает, индикатор на кнопке горит, но ни че не работает?
20 нету.на что может это повлиять?
мужики подскажите что за зверь "Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки"
у меня предохранителя небыло после покупки, а когда поставил, то бензин начал "пропадать" )))
вроде ездиет без него ))
и еще отсутствует плавкая вставка на АБС и тоже все работает … наши спецы постарались чтоли? )
Nissan Almera Classic. Течь под капотом (лужи под капотом)
Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.
Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).
Течь двигателя
Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.
Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.
Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.
Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).
Течь антифриза (тосола)
Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.
Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.
Подкапотное пространство ниссан альмера классик
Рассмотрены автомобили Nissan Almera Classic (B10) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска
Схема расположения предохранителей в блоке Nissan Almera Classic.
Расшифровка предохранителей в монтажном блоке:
| Номер предохранителя (сила тока, А) | Цвет предохранителя | Защищаемая цель |
| 1(15 А) | Синий | Электродвигатель отопителя |
| 2 (15 А) | Синий | Электродвигатель отопителя |
| 3 | — | Резерв |
| 4 (10 А) | Красный | Указатели поворота |
| 5 (10 А) | Красный | Комбинация приборов и фонари света заднего хода |
| 6 (10 А) | Красный | Антиблокировочная система тормозов |
| 7 (20 А) | Желтый | Стеклоочистители |
| 8 (10 А) | Красный | Обогрев передних сидений |
| 9 (15 А) | Синий | Топливный насос |
| 10 (10 А) | Красный | Дополнительные потребители |
| 11 (20 А) | Желтый | Обогрев заднего стекла |
| 12 | — | Резерв |
| 13 (10 А) | Красный | Фары |
| 14 (10 А) | Красный | Форсунки системы впрыска топлива |
| 15 (10 А) | Красный | Комбинация приборов, часы |
| 16 (15 А) | Синий | Прикуриватель |
| 17 (10 А) | Красный | Наружные зеркала заднего вида |
| 18 (10 А) | Красный | Плафон освещения салона |
| 19 (15 А) | Синий | Замки дверей |
| 20 (10 А) | Красный | Стоп-сигналы |
| 21 (10 А) | Красный | Автомагнитола |
| 22 (10 А) | Красный | Система управления двигателем |
| 23 (10 А) | Красный | Подушки безопасности |
| 24 (10 А) | Красный | Кондиционер |
| 25 (10 А) | Красный | Система управления автоматической коробкой передач |
| 26 (10 А) | Красный | Система зажигания |
Расположение реле в монтажном блоке в салоне.
1 — реле стеклоподъемников;
2 — реле заднего противотуманного фонаря;
3 — реле центрального замка.
На обратной стороне монтажного блока салона находятся дополнительные реле.
1 — реле системы кондиционирования;
2 — 1-е реле зажигания;
3 — 2-е реле зажигания;
4 — реле дополнительного оборудования.
Блок реле и предохранителей под капотом
Подкапотное пространство автомобиля (вид сверху):
1, 16, 26 — блоки реле и предохранителей;
2 — бачок системы гидроусилителя рулевого управления;
3 — верхние опоры стоек передней подвески;
4 — пробка маслоналивной горловины;
6 — впускная труба;
7 — катушки зажигания;
8 – топливная рампа;
9 — дроссельный узел;
10 – резонансная камера воздухоподводящего рукава;
11 — вакуумный усилитель тормозной системы;
12 — бачок главного тормозного цилиндра;
13 — бачок главного цилиндра сцепления;
14 — корпус воздушного фильтра;
15 — аккумуляторная батарея;
17 — коробка передач;
18 — корпус термостата;
19 — радиатор системы охлаждения двигателя;
20 — теплоизоляционный кожух выпускного коллектора;
21 — указатель уровня масла в картере двигателя (масло измерительный щуп);
23 — крышка головки блока цилиндров;
24 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
25 — пробка наливной горловины бачка омывателя ветрового стекла.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расшифровка предохранителей под капотом:
| Номер предохранителя | Защищаемая цепь | Номинальный ток, А |
| 1 | Резерв | — |
| 2 | Резерв | — |
| 3 | Резерв | — |
| 4 | Звуковой сигнал | 15 |
| 5 | Дроссельная заслонка | 15 |
| 6 | Габаритные огни | 10 |
| 7 | Система управления двигателем | 10 |
| 8 | Резерв | — |
| 9 | Катушки зажигания | 15 |
| 10 | Цепь замка зажигания | 30 |
| 11 | Антиблокировочная система тормозов | 20 |
| 12 | Антиблокировочная система тормозов | 20 |
| 13 | Антиблокировочная система тормозов | 20 |
| 14 | 1-й главный предохранитель | 65 |
| 15 | Резерв | — |
| 16 | Резерв | — |
| 17 | Обогрев ветрового стекла | 15 |
| 18 | Антиблокировочная система тормозов | 5 |
| 19 | Задний противотуманный фонарь | 10 |
| 20 | Комбинация приборов | 20 |
| 21 | Противотуманные фары | 15 |
| 22 | Дальний свет фар | 15 |
| 23 | Ближний свет фар | 15 |
| 24 | Генератор | 100 |
| 25 | 1-й электродвигатель вентилятора радиатора | 30 |
| 26 | 2-й электродвигатель вентилятора радиатора | 30 |
| 27 | Стеклоподъемники | 30 |
| 28 | Резерв | — |
| 29 | 2-й главный предохранитель | 65 |
Расположение реле в блоке под капотом
Ниссан Альмера Классик – бюджетный автомобиль, который не имеет ни чего общего с невероятно популярным, на то время, «Ниссан Альмера». На корейском рынке автомобиль продавался под названием «Самсунг SM3» и, практически сразу после премьеры, стал лидером продаж, но в СНГ, автомобиль с названием « холодильника», продавался очень плохо. Поэтому, маркетологам пришлось в срочном порядке искать решение этой проблемы, но, стоило только переименовать Самсунг в Ниссан — и продажи пошли. На вторичном рынке количество предложений по продажам подержанных вариантов очень велико, поэтому, оставить без внимания данный автомобиль, мы не имели права.
Ниссан Альмера Классик был разработан в 2002 году концернами Рено-Самсунг и Ниссан на базе автомобиля «Ниссан Пульсар». Первоначально, машина носила название «SM3» и, лишь после дебюта модели на европейском рынке ее переименовали в более привычное для покупателей имя «Альмера» с приставкой Классик. Изначально, автомобиль собирался в Корее на заводе «Самсунг», а начиная с 2006 года было налажено производство и в России. Перед тем, как автомобиль появился на рынках СНГ, был проведен незначительный рестайлинг. Ниссан Альмера Классик построен на платформе «N16 Pulsar». В 2008 году была проведена работа по устранению самых распространенных недостатков, после которой проблем, в гарантийный период, стало в несколько раз меньше. В 2013 году производитель прекратил производство данной модели, в этом же году стартовали продажи нового поколения Ниссан Альмера.
Достоинства и недостатки Ниссан Альмера Класик с пробегом
Лакокрасочное покрытие и металл кузова автомобиля удовлетворительного качества, благодаря этому, коррозия на автомобиле встречается крайне редко. А вот, пластиковые молдинги и дверные ручки после 3-4 лет эксплуатации начинают потихоньку облазить. Не славится своим качеством и передняя оптика, как результат, защитный пластик быстро мутнеет, также, на многих экземплярах через 4-5 лет начинает облазить отражатель фар. Если, при движении по не ровной дороге слышен стук с правой стороны, скорей всего требуется смазка петли капота.
Двигатели
Ниссан Альмера Классик комплектовался всего одним бензиновым двигателем объемом 1.6 (107 л.с.). Данный силовой агрегат оснащен цепным приводом ГРМ, ресурс металлической цепи 200-250 тыс. км, но, после 100000 км пробега может растянуться в любой момент. Первым признаком о необходимости замены цепи послужит дизельный рокот на холостых оборотах и металлический цокот при запуске двигателя. К недостаткам также можно отнести течь верхнего патрубка радиатора. Если в салоне появился запах бензина — необходимо заменить хомут топливной рампы. На многих экземплярах вентилятор радиатора работает не выключаясь, причина недуга — в потере контакта из-за обламывания провода подключения датчика давления ГУР.
Бензонасос достаточно надежен, его ресурс 150-200 тыс. км, но, если часто ездить с почти пустым баком, он может преждевременно выйти из строя. Первым сигналом о необходимости замены послужит затрудненный запуск двигателя. Если Вы заметили, что у автомобиля начала пропадать тяга и падают обороты, скорей всего требуется замена топливного фильтра. Ближе к 150000 км потребуется замена резонатора. Проверить состояние резонатора очень просто, нужно поднять авто на подъемнике и, если с «банки» капает вода, значит скоро его придется менять. В остальном, данный мотор надежен и неприхотлив в эксплуатации.
Трансмиссия
На Ниссан Альмера Классик устанавливали два типа коробок передач – пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. Этот автомобиль, тот редкий случай, когда автомат надежней механики. Самым большим недостатком механической трансмиссии считается небольшой ресурс подшипника первичного вала (начинает гудеть на пробеге 130-150 тыс. км), и, если его вовремя не заменить, дорогостоящий ремонт коробки неизбежен. Из-за того, что в коробке отсутствует синхронизатор задней передачи, на многих экземплярах включить ее с первого раза не удается. Сцепление, при бережной эксплуатации, в среднем, выхаживает 100-130 тыс. км, но, у него также есть свои слабые места – возвратная пружина на педали (она нередко ломается) и главный цилиндр сцепления (теряет герметичность). АКПП, при правильной эксплуатации и должном обслуживании (замена масла раз в 60000 км), прослужит не менее 200000 км, но, как правило, уже на 120-150 тыс. км коробка начинает толкаться.
Салон
Как и на многих бюджетных автомобилях Вы здесь не найдете изысканного дизайна и качественных материалов отделки. Также, не стоит рассчитывать и на обилие электрооборудования (в автомобиле нет даже бортового компьютера). Несмотря на небольшое количество электроники, проблемы с электрикой случаются достаточно часто. Из самых распространенных можно выделить: выход из строя блока вентиляции и нитей обогрева очистителей лобового стекла.
Ходовая Ниссан Альмера Классик с пробегом
Ниссан Алимера Классик оснащена стандартной, для бюджетных легковушек, подвеской – спереди независимая, типа МакФерсон, сзади — полузависимая балка. Подвеска обладает неплохой энергоемкостью и неплохо справляется с неровностями наших дорог, но, для динамичной езды не подходит. В штатной комплектации нет стабилизатора поперечной устойчивости, но, благодаря тому, что крепления под него, все же, предусмотрены, многие собственники устанавливают стабилизатор самостоятельно. Чтобы компенсировать отсутствие стабилизатора производитель устанавливает усиленные элементы подвески. Опыт эксплуатации показал, что ходовая у Ниссан Альмера Классик достаточно вынослива, как для бюджетного автомобиля.
Больше всего критики со стороны владельцев получили пыльники амортизаторов, после 30000 км пробега на них появляются трещины, что приводит к уменьшению строка службы амортизаторов. Если следить за состоянием пыльников, амортизаторы прослужат до 100000 км. Сайлентблоки, шаровые опоры и ступичные подшипники, в среднем, выхаживают 70-90 тыс. км пробега. Рулевые наконечники ходят 90-100 тыс. км, тяги — 100-120 тыс. км. Рулевая рейка, на удивление, оказалась очень выносливой, и до 150-200 тыс. км крайне редко преподносит сюрпризы. Слабым местом задней подвески считаются пружины, и, если постоянно возить сзади троих взрослых пассажиров, их придется заменить еще до 100000 км пробега. Самой распространенной проблемой тормозной системы считается утечка жидкости из главного цилиндра. Происходит это из-за недостаточной длинны шланга, который соединяет бачок с тормозной жидкостью и цилиндр. Для устранения проблемы рекомендуется заменить шланг на более длинный.
Ниссан Альмера Классик, несмотря на свою небольшую стоимость, достаточно надежный автомобиль. Перед покупкой этого автомобиля важно знать, что стоимость обслуживания и запчастей не меньше, чем на породистого японца.
Читайте также: