Подшипник первичного вала солярис признаки неисправности

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сцепления Хендай Солярис

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:

возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
вытащить стартер;
отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
снять ШРУСы передних колёс;
скинуть тросы включения и выбора передач;
отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
надёжно зафиксировать силовую установку;
демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

Подшипник первичного вала коробки передач — назначение, износ, замена

Несвоевременный ремонт (замена) подшипника первичного вала кпп приводит к достаточно неприятным последствиям, так как подшипник способен повредить корпус коробки, что выльется в дорогостоящий ремонт.

Из-за особенностей крепления подшипника он со временем вырабатывает свое посадочное место. Вибрация и люфт постепенно разрушают его. Тогда и возникает необходимость поменять его на новый. Стоимость самого подшипника невелика, но с заменой придется повозиться.

Как производится замена подшипника в коробке передач

Для начала приготовим необходимый инструмент. Нам понадобится, в первую очередь, подходящий съемник подшипников и оправка для запрессовки. Подготовим также блокиратор первичного вала, фиксаторы пружин. Весь инструмент некоторые умельцы способны изготовить самостоятельно, но все же рекомендуется приобрести его в специализированных магазинах.

Съемник подшипников и оправка для запрессовки

Как локализовать подшипник первичного вала

Замена подшипника первичного вала КПП не обойдется без стандартного ремонтного набора: ветошь, гаечные ключи, удлинители, воротки, головки. То есть всего того, что у автомобилиста должно быть в гараже в первую очередь. Некоторые опытные водители используют также обычные пластиковые пакеты для мусора, в которые складывают комплекты запчастей и расходных материалов, чтобы в процессе ремонта ничего не перепутать. Все работы осуществляем на смотровой яме. Не следует забывать о технике безопасности и крепить все узлы, дабы не поймать головой или на ногу что-нибудь тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Датчик входной скорости коробки передач - зачем нужен? Датчик переключения передач АКПП Как отрегулировать тросик АКПП?

Неисправность подшипника первичного вала Видео

Сам процесс схематично выглядит так. Отсоединяем колокол, снимаем с вала и подшипника стопорные кольца. Затем съемником аккуратно убираем подшипник первичного вала коробки передач. И устанавливаем новую деталь. Очищаем поверхности вала и гнезда для подшипника, можно даже пройтись кусочком мелкозернистой наждачной бумаги. Все хорошо промазываем маслом. Загоняем подшипник на положенное ему место, аккуратно постукивая молоточком по внешнему его краю. Кстати, нелишним будет заменить и сальник. Всё. Собираем агрегат и следим, чтобы не осталось чего-то железного и лишнего.

Шум в коробке передач

Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.

Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.

износ подшипников первичного и/или вторичного валов;
износ муфт синхронизаторов;
недостаточно масла в коробке передач, или оно грязное/старое.

износ подшипника первичного вала;
недостаточно масла в КПП

износ подшипников вторичного вала.

износ подшипников вторичного вала;

износ соответствующей передаче шестерни в КПП;
износ муфты синхронизатора соответствующей передачи.

износ подшипников первичного вала;
износ шестерен низких передач;
износ муфты синхронизаторов низких передач.

износ подшипников вторичного вала;
износ шестерен передач;
износ муфт синхронизаторов высоких передач.

в трансмиссии залито слишком густое масло;
трансмиссионное масло старое либо грязное.

износ подшипника первичного вала;
низкий уровень масла в КПП.

низкий уровень жидкости ATF;
выход из строя подшипников первичного и/или вторичного валов;
выход из строя гидротрансформатора (отдельных его составляющих).

используется слишком вязкое масло.

низкий уровень масла;
износ подшипника первичного вала;
поломка деталей гидротрансформатора.

износ подшипников ведущего или ведомого валов.

износ шестерен передачи;
выход из строя соответствующих фрикционных пар в гидротрансформаторе.

частичный выход из строя гидротрансформатора (его деталей).

Почему шумит коробка передач

Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:

Щуп для проверки уровня жидкости ATF

при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
на холостых оборотах двигателя;
при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
на нейтральной передаче;
при работе мотора на холодную.

Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.

Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:

сразу после запуска двигателя на холодную;
при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
при езде на машине накатом;
при работе мотора на высоких оборотах.

При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:

Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110

при движении машины в любых режимах;
в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).

При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:

передачи туго включаются на МКПП;
в движении включенная скорость может «вылетать», то есть, селектор выбора передач устанавливается в нейтральное положение.

Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:

фрикционных пар;
отдельных деталей гидротрансформатора.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:

пробуксовка автомобиля при старте;
вибрация автомобиля при движении;
рывки машины при равномерном движении;
появление горелого запаха из АКПП;
обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
износ или повреждение лопаток лопастей;
разгерметизация по причине разрушения сальников;
износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
поломка механического соединения с валом коробки;
поломка обгонной муфты.

Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.

Гудит коробка передач

Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Присадки в коробку от шума

Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.

Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:

Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.

Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:

Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.

Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.

Заключение

Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.

В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.

Первые симптомы поломки МКПП

Довольно часто автолюбители в силу неосведомленности не различают признаки поломки МКПП и неисправности сцепления. Механическая коробка менее требовательна в обслуживании, чем другие. Но даже самые надежные устройства в процессе эксплуатации подлежат износу – издают шум на холостых оборотах и при движении, а также плохо переключаются скорости. Причины, способные вызвать поломку МКПП:

нарушение правил эксплуатации;
низкое качество деталей;
максимальный срок службы КПП;
неумелый ремонт и ТО коробки передач.

Симптом №1.

Шум в коробке на нейтральной передаче и завывающие звуки на скорости.

Низкий уровень трансмиссионной жидкости в КПП - главная причина.

Если в коробке передач недостаточно масла, то это неизбежно приведет к ухудшению смазывания трущихся пар. Завывающий звук во время движения провоцирует тепловое расширение и трение обезжиренных поверхностей. Если пробег автотранспортного средства более одной сотни километров, то слабый шум при работе на нейтральной передаче не должен вызывать страх. В этом случае будет достаточно заменить масло в МКПП.

Причина - стирания зубьев шестеренок.

Замена старых деталей полностью ликвидирует завывающие звуки и прочий шум. Износ подшипников одного из валов. Причины возникновения потертых фрагментов, задир и прерывистой выработки:

масляный голод;
чрезмерные нагрузки;
повысившийся крутящийся момент вследствие усиления ДВС или естественной амортизации на телах качения и обоймах подшипников.

Выработка комплектующих дифференциала автомобилей с передним приводом.

В подобных ситуациях довольно часто возникает дрожание во время увеличения скорости. Обособленной строки заслуживают некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП шумят, а также издают завывающие звуки и дрожание на относительно малых пробегах. Специалисты предполагают, что данная поломка связана с конструктивным браком и низким качеством штамповки элементов трансмиссии, эта догадка переводит возможность ремонта в разряд спорных.

Симптом №2.

Плохое переключение передач с хрустящим звуком

Признаки нарушений в работе синхронизаторов МКПП:

осложненное включение передач;
звук трения металла в момент переключения. Но перед съемом КПП для ремонтных работ, следует осмотреть механизм выбора ступеней и сцепления.

Причины усложненного включения передач:

зазор в кулисе рычага переключения передач;
нечеткая работа троса;
некорректно отрегулированный механизм выбора скоростей.

Причиной хрустящего звука и скрежета является недостаточное выключение сцепления после надавливания на педаль. Движение с таким дефектом довольно быстро приводит поломке синхронизаторов. Если на автотранспортном средстве с хрустящим звуком включается вторая либо третья передача, то в 99% это связано с синхронизаторами. Амортизация конической фрикционной части приводит к тому, что проскальзывает блокирующее кольцо, и сцепление муфты с зубцами шестерни становится жестким. Разбирая коробку передач, стоит быть внимательным при осмотре шестеренок, а также муфт включения передач и их вилок.

Симптом №3.

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях есть зубья определенной формы, с ними при смене скоростей, контактирует муфта. При стачивании шлиц муфты, зубцов на кольце и шестерне во время нагрузки, отпускании педали газа, произойдет непроизвольное включение передачи. Смена одних синхронизаторов не подойдет, также необходимо сменить шестерню сломанной передачи и муфту переключения передач.

Причины поломок МКПП:

амортизация штока, вилки переключения скоростей;
заедание троса;
амортизация подшипника промежуточного вала;
изнашивание подушки механической КПП;
снижение давления болтов, фиксирующих корпус КПП.

Симптом №4.

Протечка трансмиссионной жидкости

нарушение целостности пыльника внутреннего шарнира равных угловых скоростей;
негерметичное прижатие поддона механической КПП, снижение фиксации болта контрольного отверстия.

Небольшой расход масла может провоцировать отработавший свой срок службы сальник штока выбора скоростей. Если замечено подтекание масла, то необходимо осмотреть сапун коробки передач. Если этот элемент засорен, то чрезмерное давление внутри корпуса коробки переключения передач неизбежно спровоцирует вытеснение сальников и протечку масла. Внизу у многих узлов размещено контрольное отверстие для проверки количества трансмиссионного масла. Нормой считается уровень масла наравне с контрольным отверстием или ниже примерно на 10 мм. Если МКПП издает шум в силу недостаточного объема масла, то недостаток можно компенсировать через сапун. В случае ограниченного подхода к верхней крышке коробки или сапуну, можно воспользоваться специальным шприцем и дополнить недостающую жидкость через контрольное отверстие.

Советы по эксплуатации МКПП

Продолжительная и качественная работа трансмиссии в большей степени зависит от способа эксплуатации коробки передач и сцепления. Увеличить "жизнь" КПП довольно просто - необходимо придерживаться элементарных советов:

1. Плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Категорически запрещено переключать передачи с включением сцепления не до упора, поскольку это является основной причиной быстрого износа шестеренок и увеличивает риск их поломки.
2. Движение на передачи, соответствующей текущей скорости.
3. Снижение скорости автотранспортного средства при переключении на пониженную передачу.
4. Категорически запрещено переключать на заднюю передачу даже при минимальной скорости вперед.
5. Если первая передача не включилась с первой попытки, то изначально необходимо выжать сцепление, а затем только снова включать передачу.

Повреждения МКПП могут быть разнообразными. Данное устройство - это весьма сложная конструкция, но при своевременном обнаружении и устранении мелких поломок трансмиссия способна прослужить еще довольно долго.

Как продать автомобиль по-быстрее - источники для продажи

Продавать автомобиль на вторичном рынке – всегда непростая задача. Она требует действительно серьезного подхода. Совсем недавно очень много покупателей рыскали по объявлениям в поисках хорошего и выгодного предложения.

Разная компрессия в цилиндрах. Что предпринять

Причины разной компрессии в цилиндрах

Приходит время, когда практически каждый водитель задумывается о необходимости технической диагностики своего автомобиля. И проверка компрессии в цилиндрах является наиболее легким способом такой проверки.

Дурные манеры на дорогах во всем мире

Не каждый сидящий за рулём человек, считающий себя водителем, является таковым на деле. И даже выданное госавтоинспекцией водительское удостоверение тут не показатель. Настоящего водителя отличает воспитание.

Принцип действия бензонасоса и причины его неисправности

Как работает бензонасос и почему он выходит из строя

Современные легковушки оснащаются на стадии производства электрическими насосами вибрационного действия, которые по сравнению с моделями, предназначенными для механических авто, погружаются прямо в бак. Эти агрегаты не имеют прямого доступа. Нередко автомобилисты сталкиваются с проблемой подачи топлива и пытаются своими силами устранить неполадки системы. Далее более подробно остановимся, на какие моменты в первую очередь следует обратить внимание при подаче горючего.

$Как грамотно выбрать автомобиль б\у$

Как грамотно выбрать автомобиль б\у. Нюансы надёжных вложений

Не секрет, что большая часть автомобилистов свою первую машину покупают в подержаном состоянии у частных лиц. Для того чтобы быть уверенным, что автомобиль не подведёт во время поездки и на его содержание не придётся сразу тратить большие суммы денег, выбирать машину надо серьёзно.

Как своими руками поменять маслосъемные колпачки

Как поменять маслосъемнеые колпачки без специалистов

Сальники клапанов, ещё именуемые за свою характерную форму маслосъёмными колпачками, выполняют в двигателе две противоположные функции. С одной стороны, они уплотняют масляный переход от верхней части стебля клапана, расположенной в пространстве масляного тумана зоны распределительных валов, а с другой – должны всё же пропускать небольшую часть масла для смазки пары трения клапан-втулка. Тепловой зазор там минимален, и при работе двигателя за счёт нагрева стебля выбирается практически в ноль, что без масляной плёнки привело бы к подклиниванию клапана в направляющей втулке.

Как выбрать первую машину для девушки-новичка

В современном мире очень много различных брендов, но стоит обратить внимание не только на это. Очень важно понимать, какими качествами должна обладать машина, чтобы не прогадать с выбором.

Устройство, промывка и герметизация масляной системы двигателя

Особенность работы системы масляного фильтра

Стабильная и эффективная работа автомобильного двигателя зависит от качественной системы смазки. Когда масло поступает через специальные фильтры в механизм, картер мотора полностью заполнятся, в результате чего автожидкость, двигаясь по каналам, оказывается в масляном насосе. Затем происходит ее фильтрование. Более подробно остановимся на принципах функционирования данной системы, способах промывки и существующих типах герметиков.

Отличия литола от солидола

Литол и солидол - в чем разница и где применяются

Быстро двигающиеся детали нуждаются в качественной смазке. Особенно это касается механизмов авто, которые при трении достаточно быстро выходят из строя. Большинство автовладельцев используют для этих целей самые популярные средства – литол и солидол. Оба эти состава производятся из нефтяных масел, но имеют некоторые отличительные свойства, которые и предопределяют разные сферы применения. Об этом речь и пойдет ниже.

Как определить поломку выжимного подшипника причины и признаки неисправности

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

1. Демонтируйте коробку передач с машины

2. Отсоедините крепление от муфты

3. Отожмите четыре крепления и поменяйте деталь

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

1. Отключите штекер с проводом от датчика контроля скорости

2. Выкрутите ключом винты, фиксирующие кронштейн

3. Выкрутите винт, фиксирующий коробку передач к двигателю

4. Произведите демонтаж приводов колес автомобиля

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Подшипник первичного вала: признаки износа и последовательность замены

Как и все подшипники, он при поломке воет. Обычно это наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно это происходит при частичном разрушении подшипника.

Иногда может не включаться, или не выключаться сцепление. Причина этого также может быть в подшипнике первичного вала. Поэтому, проверяя остальные причины, уделите внимание и осмотру этой детали. Такая проблема возникает при заклинивании подшипника. В особо сложных случаях может понадобиться замена еще и самого первичного вала.

Чаще всего свист слышен при отсутствии смазки. В таком случае проблема решается простой смазкой снятого подшипника. Вой наблюдается при трещинах и сколах, также при разрушении одного или двух роликов. Стуки наблюдаются при полном разрушении детали. Если своевременно не заменить подшипник, то он может «привариться» к валу. В таком случае менять его нужно будет вместе с валом.

Устройство

Преимущественно для опоры вала применяются игольчатые подшипники. Использование тонких и длинных роликов позволяет свести к минимуму толщину кольца вместе с сохранением высокой устойчивости к нагрузкам.

Крепление детали имеет свои особенности. В процессе эксплуатации элемент вырабатывает свое место установки. За счет нарастающего люфта и вибраций деталь постепенно разрушается, и тогда необходимо заменить ее.

Замена

На большей части КПП подшипник крепится с помощью стопорных колец. Снимаются они с помощью отвертки. Нужно поддеть их и немного разжать, после чего они легко снимаются. Для большего удобства можно взять кольцо пинцетом. После этого нужно отверткой поддеть подшипник за кольцевую проточку, одновременно нужно сдвинуть вперед первичный вал.

Далее между подшипником и коробкой ставится монтировка. Для этого вам понадобится помощник. Он будет держать монтажку. Ваша задача, аккуратными, но сильными ударами по первичному валу, выпрессовать подшипник. В процессе необходимо поворачивать вал. В целом это может занять до 20 минут. Существуют специальные съемники, но использовать их на не разобранной коробке проблематично. Для разбора КПП нужно иметь опыт подобных работ.

Перед установкой подшипник смазывается моторным маслом. Запрессовывать его следует аккуратно. Для этого вал оттягивается вперед. Загонять на место подшипник необходимо легкими ударами небольшого молотка. Стучать следует по внутренней обойме, и делать это равномерно, по кругу. Запрессовав подшипник на место убедитесь в его нормальной работе. Крутиться он должен абсолютно спокойно. После коробка собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Причины поломок

На то, что элемент изнашивается и разрушается, может влиять множество различных факторов. Зачастую виной всему — низкое качество деталей. Приобретая изделие, не следует отдавать предпочтение самым дешевым вариантам, а стоит приобрести качественное изделие. Необходимо внимательно осмотреть узел и удостовериться, что он надежен и изготовлен из крепких материалов. Также одна из возможных причин – это манера управления автомобилем. Если водитель использует слишком агрессивный стиль, буквально вырывая рычаг переключения, то это не добавляет подшипнику ресурса, а серьезно снижает срок эксплуатации.

Еще важны условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если машина постоянно хранится в гараже, если отсутствуют какие-либо перегрузки, то все это самым лучшим образом скажется на ресурсе каждого узла. И наконец, наиболее популярная причина, по которой выходит из строя подшипник первичного вала ВАЗ – игнорирование технического обслуживания механизмов и узлов автомобиля. Владельцы недорогих автомобилей, которые используют их для работы, а также начинающие водители, которые только учатся, могут игнорировать проведение ТО.

Смазка

Если подшипник сухой, но на нем отсутствуют повреждения, то можно вполне обойтись его смазкой и установить обратно. Только делать это лучше в случае отсутствия новой запчасти под руками. Смазать подшипник можно двумя способами. Первый это вываривание его в литоле, желательно делать это на водяной бане. Более безопасен способ смазки – шприцеванием. С помощью шприца загоняют литол внутрь подшипника, такой метод занимает довольно много времени.

Подробней читайте это в статье «Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки».

Где расположена эта деталь?

Короткий первичный вал с ведущей шестерней между картером и коробкой переключения передач опирается на два подшипника, один из которых и будет рассмотрен в этой статье.

На некоторых машинах в коробке передач такой подшипник дополнительно выступает в роли сальника и берет на себя нагрузку совместно выжимным подшипником. Чтобы произвести замену подшипника вала приходится в обязательном порядке снимать коробку передач.

Как снять трансмиссию?

Для снятия коробки необходима смотровая яма либо подъемник. Также для работы нужен стандартный набор инструментов – вороток, головки, гаечные ключи и монтировка. Процесс демонтажа выполняется в несколько этапов:

Первым делом отключают клемму на АКБ. Затем включается нейтральная передача, отключается стояночный тормоз. Поднимают и выводят задний мост. Далее откручивают болты, удерживающие кардан и фланец редуктора. После этого можно отсоединить карданный вал.
Затем откручивают болты и демонтируют приемную трубу выпускного коллектора, отсоединяют кислородный датчик, снимают стартер. Далее в салоне автомобиля необходимо демонтировать консоль и ручку КПП.
После этого снимают защиту коробки, отвинчивают хомуты, которые соединяют приемную трубу с катализатором. После этого можно демонтировать рабочий цилиндр системы сцепления. Далее откручивают тросик спидометра, снимают пыльник и кабель задней передачи. Теперь можно достать карданный вал. Затем откручивают траверсы (при этом необходимо держать коробку, чтобы та не упала). И наконец, можно откручивать и снимать узел КПП.

Характер взаимодействия контактирующих поверхностей

В подшипниковом узле выделяют подвижные и неподвижные поверхности контактирующих деталей. Осмотр следует начинать последовательно – от посадочной поверхности подшипника к посадочной поверхности внутреннего кольца на вал.

Если посадка была произведена неправильно, ослаблена, то статичное положение будет нарушено, что приводит к проворачиванию, внеплановому движению. Из-за этого может появиться шум и стук, металл начнет сильнее нагреваться из-за повышенной нагрузки.

Если поверхности контактируют под воздействием регулярных вибраций, то возникает слой коррозии (фреттинг-коррозия). На кольцах появляются темные пятна и следы окисления. В дальнейшем с развитием процесса начнут расходиться трещины. Проявление – стучание при оборотах.

И последнее соприкосновение является нежелательным. Это незапланированный контакт с посторонними элементами, которые только расшатывают, приводят в неправильное раскачивание узел.

Причины типовых неисправностей, выхода из строя и последующей замены ступичного подшипника

В основном в статье будем затрагивать аспекты, непосредственно касающиеся автомобиля, так как именно в автомобилестроении и эксплуатации авто наиболее актуален этот вопрос. Факторы риска быстрого износа:

Заводской брак. Негативно влияют на долговечность узла некачественные материалы изготовления, погрешности при вытачивании и шлифовке. Если была оставлена шероховатость, то остается большая вероятность повышенного трения, которая приведет к истончению внешнего слоя металла.
Неаккуратная езда. Любые неровности дороги неприятны для автолюбителя, но при большой скорости попасть в яму или наскочить на кочку – пятидесятипроцентная вероятность нарушения работы ступицы, могут появиться первые признаки поломки подшипника, но так как определить неисправность сразу невозможно, то придется внимательно следить за поведением и звучанием транспорта на дороге в ближайшее время.
Недостаток смазочной жидкости. Без смазки вращение не будет происходить плавно. Требуется обеспечить деталям постоянный приток масел. Оно закончится быстро, если выйдет из строя резиновое уплотнительное кольцо, которое отвечает за герметичность. Особенно это актуально в грязную и влажную погоду. Максимально следует следить за элементами, расположенными в колесах, двигателе и прочих важных для авто системах.
Чрезмерная или недостаточная затяжка. При разболтанном движении невозможна стабильная фиксация всех частей машины. И, в обратном случае, если перезатянуть крепление, то будет сильно нагреваться металл. Это также негативно влияет на длительность эксплуатации.
Неправильная запрессовка непрофессиональными руками. Может привести к тому, что обойма лопнет или деформируется, встанет с перекосом. Посадочное гнездо замнётся. В итоге нагрузка будет распределяться неравномерно, что приведет к повреждениям.

Избежать вышеперечисленных повреждений подшипников качения или ступицы и их причин можно, если аккуратно ездить, избегать ямы и выбоины, а также своевременно, регулярно производить техническое обслуживание транспортного средства – следить за уровнем и обновлением масел, проверять состояние и степень износа запчастей, а также производить их замену в соответствии со всеми условиями и правилами авторемонта.

В таком случае деталь прослужит вам очень долго, она признана одной из наиболее прочных. Намного скорее сломаются стойки, порвутся резиновые втулки.

Виды механического изнашивания

Металлические поверхности имеют свой микрорельеф. И при взаимодействии он становится более ярко выраженным. Начинается притирание одной части к другой со стиранием верхнего слоя и появлением микротрещин, небольших углублений. Вместе с этим начинают происходить вторичные процессы – химические, физические. Рассмотрим какие:

Схватывание первого типа. Актуален для повреждений подшипников скольжения и качения. Проявляется следующим образом – на более прочном металле образуются налипания, а на менее твердом – трещины. Изменяется площадь контакта, что приводит к стойким деформациям. При этом давление уменьшается. Случится это может при: —низкой скорости взаимоконтактрующих агрегатов из металлических сплавов; —высоком давлении; —отсутствии смазывающей жидкости; невысокой температуры прогрева верхнего слоя – не более ста градусов.
Окисление. Происходит в случаях, когда не хватает смазки. Тогда на поверхностях образуется слой окислов. Это характерно только для очень прочных сплавов и при увеличении интервала скоростей. Так как определить окислительный износ ступичного подшипника невозможно без его разбора, то признаки будут заметны при вскрытии обоймы. Со внутренней стороны на глянце появляются матовые полосы. Они состоят из частиц окисла. Это наиболее благоприятный вариант изнашивания, потому что он постепенный.
Схватывание второго типа. Похож на первый вариант, но возникает при очень высоких температурах и проявляется как равномерные борозды на менее твердом металле. Они начинают заедать при движении, что приводит к полнейшему разрушению. Осповидный износ. Возникает по причине чрезмерных нагрузок – более, чем они предполагаются изготовителем. Предел выносливости нарушен, в результате появляются трещины на поверхности. Площадь контакта становится меньше, она бывает дискретной, что полностью меняет характер взаимодействия. Углубления в виде оспинок появляются в среднем на момент 5-7 лет после начала использования.
Абразивный. Характерен для движения скольжения. Поверхностные слои начинают деформироваться за счет воздействия мелких посторонних частиц. Заметить это можно по прямым линиям. Полосы располагаются вдоль движения вращающихся элементов. При прохождении электрического тока. Напряжение может привести к образованию на поверхности рисунка. Узор может состоять из точек или параллельно расположенных черточек.
Коррозия. Если деталь эксплуатируется в условиях повышенной влажности, а защитные кожухи не предотвращают проникновение влаги, то на старом металле может появиться ржавчина. Сначала она затронет только верхний слой, позже – более глубокие структуры. Коррозийные очаги могут быть как местными, так и сплошными.

Любое из этих механических повреждений может привести к первым признакам, симптомам износа ступичного подшипника переднего колеса. Для проверки вам следует обратиться в проверенный автосервис. Только в профессиональных условиях смогут аккуратно изъять узел и осмотреть его, чтобы определить, что воздействует на него.

Силы, действующие на систему

Имеются в виду все воздействия, оказываемые на механизм – как поступательные или вращательные движения, так и непреднамеренные действия, вызывающе точечную деформацию. Если были приложены усилия в одной точке, то изгиб получится в виде непрерывного следа. Снаружи или внутри – зависит от того, какое кольцо является подвижным, а какое – деформированным. Как определить неисправность выжимного подшипника сцепления и какие признаки поломки и износа у неисправной детали:

на торцевой части роликов появятся светлые пятна;
внутренняя часть может быть выкрашена – появится темное пятно;
на беговой дорожке снаружи появится четкая черта.

Полезные советы

Если на подшипнике полностью отсутствует масло, но при этом на его поверхности нет никаких повреждений, тогда замену можно не выполнять, а обойтись смазкой и установкой его назад. Так делают, если по каким-то причинам нужная запчасть отсутствует на руках. Смазывают подшипник первичного вала КПП (ВАЗ в том числе) двумя способами. Первый вариант предусматривает вываривание детали в литоле. Лучше всего проводить такую операцию на водяной бане. Но есть и более безопасный вариант – смазка методом шприцевания. Для этого литол набирают в шприц и набивают смазку в подшипник. Но нужно учесть, что такой процесс требует больше времени.

Чтобы своевременно заехать в сервис нужно знать признаки неисправности подшипника первичного вала. В принципе эту работу можно сделать и самостоятельно. Для этого даже не придется разбирать КПП. Тем более, что такая проблема не редкость. Водители вообще часто сталкиваются с выходом из строя различных подшипников. Ведь они стоят практически на каждом валу и принимают на себя значительные нагрузки.

В принципе, практически все подобные элементы конструкции выходят из строя со схожими симптомами. Поэтому столкнувшись с подобной неисправностью один раз, в следующие разы вы точно определите причину. А с учетом косвенных признаков точно определите место, где произошла поломка.

Читайте также: