Ниссан кашкай стук при торможении

Обновлено: 02.07.2024

При торможении стук: возможные причины, устранение неполадок и рекомендации

На многочисленных тематических форумах автомобилисты жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении. Стук этот возникает в различных ситуациях. Разберем причины этого неприятного явления, а также узнаем, как устранить неполадки.

Тормозные системы

Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант - барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.

Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.

Об обслуживании

Как и любая другая система в автомобиле, тормозные механизмы нуждаются в регулярном обслуживании. В случае с гидравлическим механизмом, необходимо периодически проводить замену колодок – они имеют свойство стираться. Важно время от времени следить за состоянием и дисков, и колодок. Также требуется регулярно проверять и барабанные тормоза. Что касается непосредственно привода, то здесь проверяют, в каком состоянии находятся магистрали, визуально диагностируют систему на наличие утечек жидкости, контролируют уровень ее в бачке.

Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнить прокачку. Это делается для того, чтобы убрать воздух из магистралей. Наличие в трубопроводе воздуха может снизить эффективность работы тормозов, а то и вовсе сказаться на их работоспособности. Так как в системе нет большого количества различных компонентов, то многие считают ее необычайно надежной и думают, что при должном уходе она не будет доставлять владельцу никаких серьезных проблем. Однако так бывает далеко не всегда. Проблемы могут возникать в конструкциях любой сложности. Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами – это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль.

Особенности

Эти звуки могут иметь очень разный характер. Они могут раздаваться с разных сторон автомобиля, также возникают в определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся. Чаще всего при торможении слышен стук спереди после каких-либо работ по обслуживанию тормозной системы. Диагностировать неполадки в тормозных механизмах по стуку очень сложно. Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, что это будет тормозная система. Звуки могут выдавать потекшие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепежа стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.

О сложностях диагностики

Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес – об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс. Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении – стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину. Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких – реже. В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный.

Еще один момент, который усложняет диагностику, – периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем. Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем – полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова. Сейчас многие автомобили оснащаются АБС – иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.

Типичные причины стука в тормозных механизмах

Рассмотрим типичные причины возникновения стуков и других посторонних звуков. На самом деле таких причин мало. Их можно устранить своими руками.

Люфт направляющей суппорта

Одной из наиболее популярных причин стуков являются износившиеся посадочные места для монтажа направляющих суппорта в тормозном механизме. В этом случае у суппорта появляется люфт, что вызывает вибрации при торможении. Стук также часто проявляется. Решить данную проблему очень просто – она полностью исчезнет после замены направляющих.

Подклинивание поршня суппорта

В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако тот заклинивает в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока рост давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и прижимает их – это и есть причина, по которой при торможении слышен стук спереди.

Тормозной диск

Часто стук при торможении в переднем колесе возникает по причине кривых дисков. Это возникает в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются об него, что и вызывает стук.

Данная проблема лечится, однако точно выявить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно. При сильных дефектах, естественно, все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый. Также можно проточить поверхность диска на токарном станке или при помощи специальных приспособлений. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова сделают на нем выработку. Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.

Стуки в барабанных системах

В таких механизмах есть достаточное количество мест, где может возникать стук сзади при торможении. Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз. Так как под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, то вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, а когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, то колодки барабанной системы расходятся. Между колодками и упорной планкой стояночного тормоза возникает люфт, который и является причиной стука.

Также часто стучит распределительная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, тогда планка будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина – фиксатор колодки. Если он выйдет из своего посадочного места, колодка будет двигаться – это спровоцирует удар по барабану. Редко вибрацию может вызывать разболтанный подшипник задней ступицы. Но чаще это просто шум. Он проявляется на небольших скоростях именно при торможении. Также достаточно редкая причина – длинные колесные болты. Более длинный - цепляет в процессе торможения. Решается проблема элементарно – заменой болта на короткий.

В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы. Причина банальна – тормозная колодка трется о щит. Диагностировать просто – снимают фиксатор, затем отводят колодку. Потертости будут видны невооруженным взглядом. Лечить эту ситуацию также очень просто – поврежденное место следует зачистить и промазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.

Стук в тормозах с ABS

На автомобилях, оснащенных ABS, можно легко проверить, является ли она причиной стука. Для этого вытягивают предохранитель, который предназначен для работы системы. При этом система работать перестанет, а вот тормоза будут функционировать. Если при торможении стук спереди или сзади исчез, тогда виновата ABS.

Подвеска и другие элементы

Подвеска – это следующий элемент, который необходимо тщательно проверить. Часто случается так, что проблема скрывалась отнюдь не в тормозных механизмах. Различные детали подвески вполне могут издавать стуки и другие неприятные водителю звуки.

Сайлентблоки и втулки

Данные детали с большим износом могут быть причиной характерного звука. Если изношен сайлентблок в механизме рулевого управления, тогда он будет стучать. И наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь малого послабления, чтобы в салоне все шло «ходуном».

Если четко слышится стук при трогании и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обращают внимание на звуки при повороте колес в первый раз. Если слышны стуки, тогда проблема в ходовой части автомобиля. Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедшую из строя рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последняя при неисправности может течь - стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут говорить о том, что скоро необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.

Резюме

Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.

Проверка тормозной системы Ниссан Кашкай

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресспроверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте

2. плотность посадки вакуумного шланга на промежуточной трубке, закрепленной на щитке передка

3. и на патрубке вакуумного усилителя тормозов.

4. Проверьте плотность посадки шланга с другой стороны промежуточной трубки

5. посадку шланга на патрубке впускного коллектора

6. и плотность посадки патрубка в корпусе вакуумного усилителя тормозов.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Не допускается ослабление крепления и повреждение деталей. Замените хомуты крепления шлангов и поврежденные детали.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 24,0 мм, поверхность диска ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если и эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес», с. 212) и попробуйте сдвинуть с места поршень отверткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.

Проверьте толщину тормозного диска заднего колеса так же, как это делали для переднего тормоза. Толщина тормозного диска должна быть не менее 8,0 мм.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросами, соединяющими рычаг стояночного тормоза и механизмы управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках тросов застаиваются грязь и влага, тросы обрастают ржавчиной, перестают перемещаться и обрываются. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Глухой стук, щелчок спереди при наезде на лежачего, резком трогании и торможении, при повороте руля вправо-влево. Кашкай J10

Похожие публикации

Доброго времени суток! Когда проходил ТО, то обратил внимание, что на одной из задних стоек есть потертость, собственно из-за этого и стал присматриваться внимательнее, и увидел, что одна из пружин ложиться на основание не на целый виток, а только на часть, то есть заканчивается не витком, а полувитком. Показал представителям дилера, они ответили, что это норма. Прошу подсказать - действительно ли это норма, или нужно требовать от дилеров замены пружины?

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

• Ответы 159
• Создано 12 г
• Последний ответ 1 г

Лучшие авторы в этой теме

VovaTuf 18 публикаций

chuk78 8 публикаций

ljkj 8 публикаций

Андре 7 публикаций

Популярные дни

Популярные публикации

timnc

@desperado сегодня разобрал - амортизатор в норме, опоре конец (это определил другой человек). как поменяю, отпишусь. ставить буду оригинал или SNR.

timnc

@desperado опору поменял (без подшипника) - теперь тишина, как-то непривычно даже:) в общем доволен ставил оригинал, т.к. дешевле, чем SNR. Больше всего времени ушло на то, чтобы установить пружи

Почему стучит и как устранить неисправности задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска автомобиля Nissan Qashqai представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Основные причины стука задней подвески Nissan Qashqai

В состав задней подвески Nissan Qashqai относятся следующие узлы:

1. Направляющая конструкция.
2. Амортизаторы.
3. Витые цилиндрические пружины.
4. Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Видео: Как устранить стук задней подвески в Nissan Qashqai

Как выявить причину стука в задней подвески Nissan Qashqai

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Видео: Замена втулок заднего стабилизатора Nissan Qashqai

Стучат задние амортизаторы Nissan Qashqai – что делать?

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

Причинами неисправности могут быть:

• протечка рабочей жидкости;
• деформация и повреждение корпуса;
• повреждение поршня штока;
• несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Стучат задние пружины Nissan Qashqai

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Как устранить стук кронштейнов крепления и избавиться от износа сайлентблоков Nissan Qashqai

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
• Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Чувствуется вибрация при торможении Nissan Qashqai

С моим кашеком по этому поводу все хорошо! Сегоня прокатились с коллегой по работе на его почти новом qashqai и немного опешили, при торможении чувствуется сильная вибрация! Так как пока времени к дилеру ехать нет, хотелось бы узнать в чем может быть дело? Машинка новая , но вот такое обстоятельство очень испугало коллегу! Кто сталкивался?

Коробленые диски (после или во время интенсивного торможения въехали в лужу), теоретически-задиры на дисках, ослабление крепления тормозного суппорта (во время ремонта плохо затянули), износ и люфт направляющих суппорта, частичное разрушение тормозной колодки (как результат-перекос колодок при торможении). В сторону не тянет при торможении? Вибрация на руле или просто на педали?

Возможно повело тормозной диск, проблема с колодками, может грузики балансировочные отлетели.

Езжайте к дилеру, а пока если сильно вибрирует лучше пусть автомобиль постоит!

Аккуратнее водите с такими тормозами, вдруг еще откажут, не безопасно ездить с неисправленными тормозами, можно затормозить о кого нибудь.

проверьте колодки обязательно ! была такая проблема менял колодки на старом авто!

Узнаете точно только у дилера, это не посредственно их работа! Предполагать можно много чего, но суть проблемы не найдется !

to mivesel:

У меня на педали есть небольшая вибрация, что может быть?

to king: Постоянно? Прошу прощения, это не АБС постоянно работает?

to lover: Наиболее вероятная причина вибрации-поведённые диски.А так,как говорится-вскрытие покажет.

я имел ввиду, что всякий раз при торможении вибрация на педали?

to lover:
to king:

1)повело тормозной диск

2) подвижная часть суппорта прикипела (загрязнились шпильки для скольжения суппорта)

to mivesel:

to xekxek:

у меня идет при торможении вибрация небольшая на педаль, как её устранить?

Для начала разберите супорты и хорошенько почистите направляющие по которым они ходят,после смажте солидолом.

при разборе супортов будет видно,прикипели или нет,если нет!то замена тормозных дисков.

определить передок или задок очень просто.разгоните машину и нажимая на тормоз не отпускайте педаль до остановки авто.если вибрация идет с самого начала торможения то это передок,если же в конце торможения(перед остановкой авто) то это задние суппорта.

Доброго времени суток. Сегодня снял тормозные суппорты (подшипники ступичные затеял поменять) и обнаружил неприятное явление: одна из направляющих закисла, пыльник одного из тормозных поршней порван. Под пыльник направляющей налил ВД-ки, пусть отмокает, потом нулевкой пропылю и смажу (шрусовой смазкой можно? или лучше литолом?). А вот весь ремкомплект суппорта из-за пыльника поршня рука не подымается купить за 1300. Подскажите, пожалуйста, как обойтись малой кровью? От чего на Икса подходит и продается ли это поштучно? К разговору выше: ни вибраций, ни уводов в сторону при всем при этом не было, тем не менее.

to mivesel: Лучше не экономить и купить ремкомплект,чем менять потом суппорт.С порванным пыльником тормозной цилиндр долго не проработает,абразив сделает своё дело.

to mivesel: Здравствуйте.

Поддерживаю стингера, лучше купить и поменять полностью ремкомплект - направляющие и пыльники.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

1. Неисправность в системе рычагов
2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
3. Когда стучат опоры?
4. С шаровыми не шутят
5. Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.


Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.


Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Стук спереди при торможении.

стук только при торможении или при трогании с места тоже есть щелчок?

Только при торможении, с небольших +-40км в час скоростей.
При всех остальных вариантах движения,проездах неровностей,разгонах и.т.п. звуков нет.
Облазили всё,даже на стенд по исправности амортизаторов загоняли,всё ок.
Сайлент блоки рамы,рулевые наконечники,опорные подшипники,сайлент блоки,суппорта. всё ок.
Но всё равно стук есть
Звук(тук)такого плана,как будто в ноги по металлу отдаёт(Тук идёт один раз только при нажатии на тормоз.Не при отпусмке педали а именно в процессе торможения.Повторяется один раз за торможение.),можно действительно подумать,что например сайлент блоки подрамника износились и он при тоорможении опирается на что-то. но увы там всё ок.

• Д/р: 30-06-1977
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Санкт-Петербург

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Москва (ЮАО)

• Гости

Я тоже был обеспокоен стуками при трогании. Подвеска при осмотре — в идеальном состоянии. Но, озабоченный дилер, при внимательном и вежливом подходе все решил: аккуратно перетянул с нужными моментами подрамник и все элементы подвески. Результат просто поразителен: а) такого поведения, четкого и одновременно мягкого, точного не ждал и был потрясен. б) бельгийцы - козлы.

Может кому поможет.

• Гости

Может сам суппорт болтается?
Тогда будет очень похоже.
При первом нажатии он смещается и стукает ..
Ну а потом уже тихо .. возвращается на место ..

• Д/р: 26-09-1965
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Сатка Челябинской области

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Имя: Дмитрий
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Калининград

• Д/р: 26-09-1965
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Сатка Челябинской области

Скорее всего это опорные подшипники.

• Д/р: 07-06-1978
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2006
• Проживает: Красногорск

• Д/р: 31-01-1970
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Юрий
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: МО, Шереметьевский

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Гваделуппа

справа спереди завелся щелчок. звонкий, металлический. при трогании и снижении скорости. щелчок живет только на ходу и при смене нагрузки на привод:разгон - накат. сервисные светила поспешили поставить диагноз о начале смерти наружного шруса. через два часа к доктору на операцию. дай Бог, чтоб диагноз оправдался - шрус куплен, стоит ниразу недешево, в понедельник старт к морю.

ps^ на вывернутом колесе шрус не хрустит.( мож внутренний? хотя звук четко "из колеса". поглядим.

Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая

Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	2 891	Ate 2 653	Pagid 1 730
Тормозные колодки задние	3 428	Ate 1 933	Textar 1 425
Тормозной диск передний	5 143	Ate 3 621	Pagid 2 597
Тормозной диск задний	4 900	Ate 2 655	Valeo 2 060

Подвеска

Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 769	Lemforder 3 213	AMD 2 110
Задний сайлентблок переднего рычага	801	Moog 740	Akitaka 585
Опора передней стойки	1 890	Boge 2 866	SACHS 2 925
Сайлентблок заднего продольного рычага	Нет в продаже	Akitaka 1 008	Febest 983
Амортизатор передний	11 334	Boge 5 579	SACHS 4 195
Ступица передняя	7 449	SKF 5 328	FAG 8 054
Подшипник ступицы	2 581	Asam 1 824	Ruville 6 294

Моторы

Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.

Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор 1,6	12 254	Luzar 4 874	Nissens 7 601
Цепь ГРМ 2,0	7 279	SWAG 19 330	Did 5 957
Фазовращатель впуск 2,0	4 784	Нет в продаже
Цепь ГРМ 1,6	6 164	Did 3 838	CGA 1 510
Помпа 1,6	1 929	Airtex 1 577	SKF 5 617

Брать или не брать?

Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?

Читайте также:

  
• Установка фаркопа bmw x3 g01
  
• Шкода фабия троит на холостых оборотах
  
• Замена трапеции ваз 2113
  
• Обвес на тойоту своими руками
  
• Замена заднего крыла range rover