Подшипник вместо втулки иж планета 5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Иж Планета 5. Разборка, дефектовка двигателя.

При внешнем осмотре и нескольких пробных поездках, Было выявлено две основные проблемы:
1. Вылетает первая передача при включении, а так же при переходе на пониженную с любой передачи, происходит недовключение.
2. Ощутимый поперечный люфт правого подшипника КВ.

После вскрытия картера сцепления, я обнаружил первые следы присутствия человека! Все шайбы, которые находятся в этом картере были напрочь перепутаны местами. Даже здоровенная шайба, которая должна стоять за пружиной кикстартера, находилась под корзиной сцепления! Там же находились и пружинные шайбы приводной звезды.
После увиденного меня удивило то что он еще при этом ездил, но это как оказалось было только начало!
После вскрытия коробки передач, и там обнаружились следы "ковыряния" предыдущим хозяином. Он не смог правильно собрать коробку, ему что то мешало, и он не мог понять что он делает не так. А мешали ему оси вилок переключения передач. Они фиксируются торцом металлической пластины, которая находится за барабаном сцепления. На осях есть паз, куда должна входить эта пластина. Но эти заморочки для слабаков, подумал он, и подрезал штоки болгаркой. После этого, наверняка довольный проделанной работе, собрал все назад. На этом его вмешательство в двигатель закончилось. Он действительно не обманул и не половинел блок.

Цилиндр не точили, поршень первой номинальной группы. Возможно я бы решился на расточку, если бы был уверен в качестве сегодняшних запчастей. Думаю он еще походит. Коленвал имеет не значительный, но все же люфт в НГШ. Двухрядную цепь под замену, вал кикстартера, ну и еще по мелочи.
Проблема возникла с подшипниками коленвала: 2505КМУ. Эти подшипники выпускаются в Саратове и Ростове. Из за своей ограниченной применяемости они выпускаются малыми партиями, и просят за них от 500 до 1000 р/шт. Еще есть вероятность, что при установке нового подшипника биение не исчезнет. Решил заменить на 3205. Это шариковый двухрядный. Он немного шире, но с небольшими доработками должен влезть. Стоймость — 300 р/шт.

И последняя проблема — просажено отверстие в левой крышке картера. Подшипник туда вставляется рукой. Здесь буду думать. Возможно придется цинковать подшипники.
Все отмыто и будет подготовлено под покраску.

Вместе с мотоциклом достались родные спец ключи, не хватает только отвертки, но я знаю у кого она есть ;)

Подшипник вместо втулки иж планета 5

Текущее время: 13 авг 2021, 17:50 Расширенный поиск

Иж - Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

imoney » 04 июн 2011, 16:11

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Elma » 05 июн 2011, 04:56

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

imoney » 07 июн 2011, 02:56

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

XPEH » 08 июн 2011, 23:26

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

imoney » 09 июн 2011, 20:41

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

XPEH » 09 июн 2011, 23:46

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

MIST / » 10 июн 2011, 01:28

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

imoney » 11 июн 2011, 15:05

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Elma » 12 июн 2011, 19:42

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

immas » 13 июн 2011, 14:41

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Grenka » 14 июн 2011, 12:23

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

immas » 14 июн 2011, 18:32

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Amartel » 16 июн 2011, 13:24

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

immas » 17 июн 2011, 03:31

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Amartel » 18 июн 2011, 03:14

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

immas » 18 июн 2011, 12:11

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Amartel » 20 июн 2011, 11:18

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

immas » 22 июн 2011, 09:05

Втулочки или подшипники на шатуны на юпитер.

Dimedrol » 23 июн 2011, 17:39

Кто сейчас на конференции

И снова подшипники - вместо втулок :)

Не так давно вместе с Gevara наконец-то заменил в маятнике втулки на подшипники.

Много раньше об этом читал в инете.. Итак, есть два способа замены втулок на подшипники и различаются они в применении разных диаметров подшипника, ну и соответственно в объеме работ.

Переделать маятник подл 201-й подшипник. Для этого нужно отнести маятник токарю, чтобы он расточил посадочные места с каждой стороны, под 201-й подшипник. и глубиной в которую поместятся по 2 подшипника с каждой стороны.

Без переделки маятника, но подшипников нужно побольше. По 8 штук на сторону.

Для этого подходит подшипник № 1000901 или аналог № 6901 (размер d-12 D24 h-6)

Второй способ вроде как легче, ненужно искать токаря, но дороже, поскольку нужно больше подшипников

Мне 1шт. обошлась почти 12грн. польского производства.

Я выбрал второй способ, так как токаря знакомого не было, да и не хотелось с этим возиться.

Пообщавшись с человеком у которого был в этом деле опыт, (кстати по 2ум способам) получил ответы..

За что ему отдельное спасибо, его ник shill-off.

А теперь как это было

Предварительно все открутив и выбив ось, снял маятник.

Дальше начал выбивать втулки (это для меня было очень трудоемко) Поскольку выбивая с одной стороны, с противоположной втулка вылазила на 5мм. И было неудобно ни захватить ни подцепить..

Залил туда растворителя, предварительно заткнув с другой стороны, побыло так день.

Пробую..Снова ничего ( та же история)

Обработал WD 40 . выждал.

Пробую..Снова ничего ( та же история)

Потом по совету shill-off сделал небольшие прорези болгаркой и пробовал расшевелить отверткой и немного нагревать.

Вообщем за третьим приходом в гараж втулка наконец-то вывалилась (возможно один из способов помог, а возможно и все сумарно. )

Описываю это подробно потому, что если у кого-то возникнет такая ситуевина, понимал, что он не один такой

А теперь коротко по процессу:

Раскрутив гайки и выбив ось (отдельно не буду останавливаться на этом, тут все понятно надеюсь))) )

Дальше выколачиваем или выманиваем втулки на божий свет

Засовываем купленные подшипники по 8 шт. с каждой стороны, и накрываем шайбой.

Я брал все закрытые (для экономии можно перемешать с открытыми) но последний снаружи лучше закрытый.

Также советую закрытые подшипники вскрыть и забить литолом, закрыв можно ставить.

Ставя подшипники смазывать литолом и по плоскости и торцу.

После поставить маятник на место, не забывая, что шайбочки должны быть и между стенкой маятника и рамой, а также снаружи, чтобы не зажать гайкой раму.

На первом фот как выглядит внутрянка вилки, на втором и третьем уже поставленные подшипники, ну и на последнем в таком тубусе они продавались, в 1 вмещается 10шт.

Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.

С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.

Пара минут работы и вуаля-втулка снята.

Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.

После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.

Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.

Надфилями пропиливаем окно для смазки.

Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.

Подшипник вместо втулки иж планета 5

Немного о замене подшипников - что, как, и на что менять.

С необходимостью замены подшипников на своем железном коне рано или поздно сталкивается любой ижатник. Я не буду подробно останавливаться на маркировке подшипников - это довольно подробно описывалось в январском номере "Мото" за 2005 год. Для нас важнее выбрать момент, когда надо производить замену, и подобрать подходящий подшипник. Ну, и правильно его установить, конечно.

Немножко все-таки скажу про маркировку, чтобы больше не останавливаться на ней. Обычно подшипники называют по их размеру - 205, 306 и т.д. Причем две вторые цифры - зашифрованный размер вала (диаметр внутренней обоймы), а первая - условно зависимость внешнего размера от внутреннего. Иначе говоря, подшипники 204 и 304 будут иметь одинаковый внутренний диаметр, но разный наружный, то 304 и 306 будут иметь разные и внешний, и внутренний диаметры. Перед этими цифрами ставится тип подшипника - шариковый радиальный (0), роликовый (2), игольчатый (4), шариковый радиально-упорный (6), роликовый конический (7), шариковый упорный. 0 не пишется, если перед ним не стоит никакой другой цифры. Через тире перед этими цифрами может быть проставлен класс точности. Например, 6-2205 - роликовый подшипник размера 205 6-го класса точности. Также в маркировке может указываться закрытый или нет (и с обеих ли сторон) подшипник, усиленный, нестандартная ширина и многое другое. Это может нас интересовать только для изменения конструкции мотоцикла. При замене же лучше всего ставить подшипник именно того размера и типа, что идет с завода. "Открыть" закрытый подшипник тоже не представляет проблемы, наоборот - сложно. Единственное, что нас должно интересовать в первую очередь - класс точности. Объясню, почему.

Зачастую подшипники выбирают только по размеру, типу и "закрытости". Что ж, такой подшипник будет стоять и работать. Вопрос, как. Дело в том, что качество изготовления как раз и прописано в классе точности. Прошу специалистов не пинать меня - а как еще проще и точнее сказать? Классы точности идут: 8, 7, 0, 6, 5, 4. Нормальный класс точности - 0, он не пишется. Чем выше число, тем ниже класс точности (классно запутали, да?). Подшипников выше 4 класса я никогда в жизни не видел - с авиацией и космической техникой не общался. Так вот, подшипники нулевого класса точности называются "нормальными", и я дальше буду употреблять этот термин. "Ненормальных" подшипников не бывает, но к ним можно отнести 7 и 8 класс точности. Это если и не брак, то, во всяком случае, барахло. И чем ответственнее место, где стоит подшипник, тем выше нужен класс точности.

А теперь по порядку о каждом подшипнике. Сразу оговорюсь, что я буду писать только о тех подшипниках, которые стоят на Ю2/П2-Ю5/П5. Те модели, которые выпадают из этого списка, могут и отличаться подшипниками, но общие принципы подбора и установки - те же. Скорее всего, совпадут все подшипники (кроме ИЖ-ПС), но перестраховаться не мешает.

Начнем с колес. Это наиболее простой и распространенный случай - колесные подшипники менял едва ли не каждый мотоциклист. Во всех ИЖах, независимо от диаметра колес, используются шариковые подшипники 203 размера. Желательно использовать закрытые подшипники, хотя бы с одной стороны, иначе их хватит очень ненадолго. Нормальных подшипников здесь вполне хватит, если вам попались более "точные" - ставьте их лучше на переднее колесо. Самые "убитые" ставьте на коляску - ее колесо практически не влияет на управляемость мотоцикла. Кстати, хитрый вопрос: какие подшипники больше изнашиваются у мотоциклов с коляской? Отнюдь не задние, хотя на заднее колесо ложится основная нагрузка. Переднее колесо коляска "тянет в сторону", поэтому передние подшипники изнашиваются намного быстрее. Это я говорю специально для тех, кто иногда ездит с коляской (или иногда ее отцепляет) - разбитые подшипники в переднем колесе в сольном варианте помогут вам разбить мотоцикл и себя! Люфт в заднем колесе более страшен на пересеченке, чем на асфальте, где его можно и не заметить.

Проверить люфт колесных подшипников проще простого - надо лишь подергать вывешенное колесо. Замена подшипников тоже не представляет никакой сложности, проверьте только, не разбито ли посадочное место в ступице. Осмотрите также ось - если на ней "дорожки" от подшипников - на металлолом ее! Как следует набейте подшипники смазкой - литолом или циатимом, и никакого солидола! Теперь о смешном - не стоит набивать всю ступицу подшипниками вместо распорной втулки - лучше не будет. Изнашиваться будут все равно только крайние подшипники, и менять их придется через то же самое время, а вот легкость хода упадет значительно. Роликовые подшипники будут отвратительно работать при малейших признаках грязи, (а там она будет обязательно), к тому же они не рассчитаны на осевые нагрузки. Как анекдот вспоминается случай, когда один горе-ремонтник поставил в колеса самоцентрирующиеся подшипники. Не стоит завистливо глядеть на конические роликовые подшипники в колесах оппозитов - за возможность поджатия и повышенную стойкость приходится расплачиваться тугим ходом колес. У меня есть и оппозит, и ИЖ, так что я это знаю по себе.

Теперь от самого простого перейдем к самому сложному - коренным подшипникам коленвала. Здесь могут стоять 205 или 304 подшипники. Начнем с "Юпитеров" - там каждый из коленвалов сидит на двух шариковых подшипниках 205. Вот их и надо ставить. Замена их на роликовые совершенно необоснованна, так как нагрузка распределяется равномерно на 4 подшипника, и каждый из них работает в довольно благоприятных условиях. Но вот ставить нормальные подшипники сюда совершенно недопустимо. Надо найти подшипники 6 или 5 класса точности. Можно поставить нормальные производства фирм SKF или SNK - они идут более высокого качества, чем отечественные. Точнее, у них заведомо занижен класс точности - для гарантии, а может и просто хитрый маркетинговый ход. А вот поменять подшипник не так-то просто. Для начала надо снять с мотоцикла и располовинить двигатель, что само по себе довольно нелегкое занятие. Я рекомендую снимать весь этот процесс на цифровую фотокамеру, чтобы запомнить, что, где и как стояло. Затем откручиваем винты крышек камер КШМ и снимаем их с помощью съемника. Если съемника нет, то можно выбить коленвал, но бить надо со стороны картера (а не крышки), ударяя по коленвалу через алюминиевую или деревянную проставку. После снятия коленвала подшипники должны остаться в картере или крышке, а не на нем. В противном случае не мешало бы проверить посадочные места - они могут быть разбиты. Из посадочных гнезд подшипники выбиваются без перекосов. Снимать подшипник с вала желательно съемником. В крайнем случае, его можно нагреть горелкой и аккуратно (. ) подклинивать с двух сторон. Подшипника нам уже не жалко, но не должен пострадать вал. Новые подшипники надо аккуратно запрессовать в картер и крышку, обращая самое пристальное внимание на отсутствие перекосов. Можно слегка нагреть картер и крышку (градусов до 60-80), а подшипник охладить в морозилке холодильника - тогда он сядет намного легче и лучше! Затем ставим коленвал в картер. Крышку же надо садить на место легкими ударами молотка (а лучше - киянки) по кругу или крест-накрест. После протяжки винтов крышки проверьте легкость хода коленвала. Тугой ход или закусывание в одном-двух местах свидетельствуют о неправильной сборке. И не думайте, что "приработается"! Теперь садим на место сальники - и можно собирать двигатель.

Несколько иначе обстоит дело у "Планет". Там один коленвал сидит на трех подшипниках - двух роликовых 2505 и одном шариковом 304. Эта конструкция имхо намного продуманнее юпитеровской - роликовые подшипники хорошо держат радиальные нагрузки, а шариковый предохраняет коленвал от осевого смещения. Для начала надо опять-таки снять и располовинить двигатель. Обратите внимание: подшипники должны остаться на коленвалу, а не в посадочных гнездах, как на "Юпитере". Методику снятия подшипников с вала я описал выше. Затем выбиваем наружу подшипник 304 и достаем все сальники. Новые роликовые подшипники запрессовываем на коленвал "до упора" - максимально допустимый зазор между внутренней обоймой подшипника и щекой коленвала - 0,1 мм. Новый подшипник не надо нагревать, разве что положить его в горячее масло (а не в кипяток!), а сам вал - в морозилку холодильника. Затем садим подшипник на нужную глубину, легонько постукивая через трубу, которая по диаметру должна быть чуть больше внутреннего диаметра подшипника. Потом садим коленвал в левую половину картера, после чего собираем воедино обе половины картера. Установить на место подшипник 304 не составляет никакой сложности. Не забудьте только поставить на место все стопорные кольца и сальники!

После этого замена подшипников в коробке передач не составит для вас никакой проблемы! Смотрите по каталогу или описанию, какой должен стоять подшипник, такой и ставьте. Класс точности - 6, нормальные ставить все-таки нежелательно. Единственной сложностью может стать разбитое посадочное гнездо. Хромирование подшипника в домашних условиях почти невозможно, а кернение гнезда не дает желаемого результата. Единственный простой и действенный метод ремонта в гаражных условиях - посадка на эпоксидный компаунд. Лучше использовать составы ЭД-20 или ЭД-22, но вполне подходит и широко распространенный клей ЭДП. Именно с помощью его я неоднократно успешно восстанавливал посадочные гнезда подшипников. Единственный минус - подшипник сидит "мертво", и доставать его потом - дело довольно сложное. Что касается прочности и качества такого метода, то я подобным способом восстанавливал даже разбитые посадочные места коренных подшипников в картерах "Планет". Нареканий не было. Технология достаточно простая: обезжириваем посадочное место, приготовляем компаунд, обмазываем им гнездо и подшипник, и садим подшипник на место. Ждем сутки, потом проверяем, как схватился компаунд. Проверяем, разумеется, не на подшипнике, а там, где смешивали смолу с отвердителем. Технология проста, но желательно предварительно попрактиковаться на ненужных вещах - научиться правильно приготовлять компаунд и точно дозировать его количество на подшипник и гнездо.

Остались еще очень важные подшипники - в рулевой колонке. Там установлены шариковые упорные подшипники 778706. Насколько я знаю, такие подшипники идут только для ИЖей. Поэтому не знаю, есть ли их импортные аналоги. Возможно, и есть. Проверить состояние этих подшипников довольно просто: ослабляем максимально рулевой демпфер, и дергаем в разные стороны перья вилки при вывешенном переднем колесе. Люфт будет сразу заметен. Его можно попытаться вывести, затянув соответствующую гайку. Но при этом руль должен ходить легко, без закусов и не останавливаться в одном или нескольких положениях. Если останавливается - разберите вилку и снимите подшипники, посмотрите шарики. Не думайте, что они будут круглыми. Установка новых подшипников не должна вызвать никаких вопросов. Но обязательно обильно промажьте подшипники консистентной смазкой! Тогда шарики приклеятся и не выпадут при установке. На всякий случай, если не уверены в своих силах, постелите на пол газеты, клеенку или что-нибудь еще - шарики очень здорово катаются! После регулировки усилия затягивания подшипников проедьте километров 100-200 и еще раз проверьте его. Иначе от замены подшипников будет не много толку.

А теперь самый больной вопрос: где брать подшипники, и как их выбирать? Сразу скажу, где их не стоит брать: на рынках, мелких магазинчиках, складах различных предприятий (кроме авторемонтных), просто с рук или у знакомых. Шанс взять в этом случае брак очень велик. Лучше всего покупать их в специализированных магазинах, желательно крупных фирм, например, той же SKF. Как правило, в подобных магазинах вы можете получить подробную документацию по конкретному экземпляру подшипника. Но не ждите, что эти подшипники будут дешевыми, оно и понятно. Если же вы покупаете подшипник в магазине или на рынке, то вам могут подсунуть т.н. реставрированный подшипник. Это подшипник, который отходил свое, но был восстановлен до более-менее приемлемого уровня. Тренированные глаз и рука сразу отличат его от "оригинального", а вот неспециалисту будет довольно тяжело. Эти подшипники никогда не маркируются высоким классом точности (выше нормального), а если он был изначально, то должен быть "зачеркнут". Должен быть. Но опасность нарваться на подобный экземпляр довольно высока, так что, если вы не считаете себя специалистом в этой области, то лучше переплатить, покупая в заведомо "качественном" месте. Установка бракованного подшипника может обойтись намного дороже! И не просто может, а обязательно так будет. Думайте сами, решайте сами.

Подшипник вместо втулки иж планета 5

-->Приветствую Вас Гость | RSS

-->

0 0 1

0 Подшипник NK 29/20
Есть идея установки такого подшипника в НГШ
Наружний диаметр 38 внутренний 29(палец иж планета) ширина 20мм
Расточить шатун по кругу с 37 до 38 и запресовать

Дивно,но шатун с Днепра и МТ по размерам подойдут под подшипники 2505 КМУ для нижней головки шатуна и длина шатуна 150мм между центрами головок.

Иж Планета 5. Разборка, дефектовка двигателя.

Вместе с мотоциклом достались родные спец ключи, не хватает только отвертки, но я знаю у кого она есть ;)

Подшипник вместо втулки иж планета 5

Ты думаешь Америку открыл. Это давно уже сделал Ижмаш на ПС маятник на подшипниках и про обычных Ижей писали в журнале Зарулем. Просто нужно больше читать.

NikitosZs

Не все же могут как ты быть первыми в мире, кто поставил китайский карб на совкоцикл.

скорповоз

ЕСЛО ТАКИЕ ПОДШИПНИКИ СТАВИТЬ СКОЛЬКО ИХ НУЖНО?

скорповоз

NikitosZs

если со втулками, как в видео, то 2+2, если без втулок, просто запихивать подшипники, то 8+8.

Михаил Орехов

Богдан Телебенев

Годный видос лайка достоин 👍🔥

Александр Мальчевский

да я помню тоже мучался выбивал втулки ну поставил все же на сайленблоки от вайпер спорт

Станислав Вячеславович

Ты конечно молодец, но выглядит сомнительно отверстия разбитые осью. Даже после сварки, меня смущает 1 момент - а сохранится ли соосность . За 5 лет владения ижаком я и не знал что там втулки скольжения. Могу только представить какой там зехер у меня творится .

5 месяцев назад

NikitosZs

"а сохранится ли соосность" - Сохранится? У меня маятник мотылялся на конце на пару сантиметров, там и не было соосности. Плюс именно мой маятник по заводу не ровный, миллиметра 3 разница высот на концах. Я проверял по рулетке, чтобы он после сварки примерно был ровно со всей рамой, так что, можно сказать, что теперь немного соосно. На видео этого не показано, но переваривалось несколько раз, я надеюсь, что такой проблемы больше ни у кого нет.

5 месяцев назад

Alexander Kardash

6 месяцев назад

Serhio Garsia De Lopes

Я ставил шарикоподшипники в маятник на Иж-пс. По два, с каждой стороныВсё супер, но. Маятник на самом деле очень нагруженный узел, как оказалось. Шарикоподшипник работает в одном положении, через сезон в подшипниках набились канавки или ямки и снова появился люфт. На следующий сезон я забил маятник полностью подшипниками, без втулки, не помню уже, сколько их туда влезло, но больше я туда не лез, всё заработало идеально, и надёжно, без износа. Смазки набил от души, до упора, чтоб влага не могла попасть в принципе

6 месяцев назад

Альмир Давлетбаев

6 месяцев назад

Да, и ходят намного дольше, я тоже так делал.

6 месяцев назад

Мотопчел

7 месяцев назад

Женик

Спасибо за хорошее видео

Нет смысла, один раз забиваешь литолом и хватает на весь срок работы подшипника, через сезон (два) приходится их менять всё равно, проверено

6 месяцев назад

rurikovitch1

Шариковые подшипники слишком слабые. Есть роликовый 6244901 или NA 6901. Один такой выдерживает нагрузку в пять раз больше чем два шариковых, плюс существуют сальники 12x24x7 , 12x24x4. С такими деталями маятник будет намного долговечнее. Правда придётся подумать над распоркой втулкой, но ты парень сообразительный и руки с правильного места растут

7 месяцев назад

@Анатолий Шмелев сомневаюсь, что на каленой высокоуглеродистой оси повело бы резьбу при выбивании кувалдой, да и варилась она просто превосходно, равно как и подрезалась резьба плашкой. Затянуто от души, месяц езжу, и с коляской, и по кочкам - проблем пока нет. При всём этом у меня появился троешный или около того маятник (натяжители старого образца, цвет маятника светлый) на втулках с живой осью и даже живыми втулками, но менять не собираюсь.

я полностью забил , 6 лет пока норм

9 месяцев назад

NikitosZs

@Денис Дерюшев Ааа, я подумал, что на маятник забил. Понятно.

Денис Дерюшев

@NikitosZs а я подшипниками 1000901 забил

NikitosZs

Если бы я забил на это, у меня бы ось прогрызла ухо до конца и маятник просто отвалился бы.

VladPro

У меня также закисали втулки! Я просто внутри втулок резьбу на 12 нарезал, вворачивал туда болт и с другой стороны прутком ее выбивал.

9 месяцев назад

@kotborka в коробас ижа я залил отработку из японца. Думаю, так будет понятно. Я хочу повозиться с этим мотоциклом, поездить немного по полям, но грандиозно улучшать что-то и делать его на века - увольте. Не тот это мотоцикл, в который стоит вкладываться. Этот мотоцикл не дорог мне как память, это вещь - я его купил.

9 месяцев назад

kotborka

@NikitosZs Это ты так думаешь,и зря.А подшипники вообще ржавеют на ура в присутствии влаги,которая будет поступать туда и никуда не деваться.Неопытный ещё).А водостойкая смазка-это не нечто золотое,а вещь,нужная в гараже.Насчет какого-то "бюджета"-это просто отмазка.Неужто и в двигатель ты льёшь какое-нибудь гуано,типа как бы "автол". Чем тебя этот мотоцикл обидел,чтоб так его не любить?

9 месяцев назад

@marat zigandarov давно было, не помню уже. Погугли, это тема есть на многих мотофорумах.

9 месяцев назад

Владимир Чернышков

Нормально получилось, главное своими руками и эффективно, а для для будущих ремонтов восстановление узла очень быстрое будет!

Полный обзор! Замена Втулок в маятнике иж на подшипники !

Здарова сделал как ты показал но забыл поставить распорную то есть центральную втулку , как думаешь развалятся быстро. Кстати такие же подшипники по 40 р приобретал на авто рынке.

Только вот на внутр.обойму подшипников нагрузка сильная походу будет

Думаю ходить будут

Подскажи внутренние упорные шайбы толстые внутри трубы маятника нужно оставлять для комплектацыи с подшипниками или нет? Походу проебал поставить. А теперь думаю расшатает такую конструкцию или нет.

Дружище подскажи родные шайбы которые внутри на оське с двух сторон. Нужно использовать под конструкцию с подшипниками? Или только распорную трубку?

Что ставить не знаю. Подскажи не сталкивался с новодельными? Под тавотницы сейчас продают. Подозреваю что говно полное.

@Гараж 22 так и слелаю. Спасибо за видос. Очень помог.

смотри сам! подшипники ставь и все!!

Запчасти сейчас гавно полное. Разбираю сейчас маятник. Сука всё закипело. Не могу выбить.

да и такое бывает крепись!))

Я по 4 на сторону через втулочки поставил + родной вал с тавотницами + в маятнике сделал тавотницу! Уже два сезона без нареканий!

Да сравни советское и сейчас делают сыромятину

А сколько штук надо?

Хорошее видео, благодаря вам сделал себе все тоже самое 💪💪

я выбил всё с маятника и вставил втулки из капролона пропитанного графитом. вал поменял на 14 мм, так и площадь контакта больше и прочнее вал.одно ушко на раме просверлил на 14 мм, т.к оно было разбито.Вал брал гладкий из больших ксероксов. люфта нет, смазка не нужна.

@kotborka Всё, ты прав. Твоя взяла. Я херню сделал.

@tevoiso D ты сам диванный олень,не соображаешь в устройстве.Между щеками рамы должно быть что-то,что будет сжиматься ими с помощью оси,причем очень сильно.По заводу сжимаются пальцы и распорная втулка меж ними.А ты об этом ни слова не сказал.Что мне еще там читать?

@kotborka Сначала прочитай что я написал, потом посмотри устройство маятника ижа ,а уж потом пиши, олень диванный

И что,теперь у тебя нет распорной втулки и пальцев,и все это в раме уже нельзя зажать.Херню сделал.Надо было наружные втулки делать из капролона,а родные пальцы проточить,чтобы только убрать износ.

Читайте также:

« Ноябрь 2015 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30