Подставка для кабины камаз своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Как сделать плавающую кабину КамАЗ своими руками

Подвеска кабины грузового автомобиля является основным элементом, отвечающим за комфорт и безопасность водителя и машины. Это особенно важно для бескапотных грузовиков. Каждая конструкция требует индивидуального решения данной проблемы. Чтобы уменьшить тряску и передачу низкочастотных вибраций от шасси рабочему месту водителя, конструкторами постоянно совершенствуются узлы подвески автомобиля.

Однако это не всегда приводит к желаемым результатам. Некоторые владельцы тяжелых автомобилей сами решают эти проблемы. Одним из таких решений является плавающая кабина КамАЗ.

Устройство кабины КамАЗ

В связи с тем, что кабина не самый легкий элемент автомобиля и весит около полутонны, в качестве амортизирующих устройств могут использоваться как рессоры и пружины, так и пневмобаллоны. Сегодня широкое распространение получили модульные узлы, состоящие из пружины и гидравлического амортизатора. Они легки в монтаже при сборке, имеют приемлемую цену и их проще поменять при поломке.

Как открыть и поднять

Кабина фиксируется в транспортном положении благодаря наличию двух запорных устройств. На правом запоре имеется предохранительный крюк. Чтобы поднять кабину, необходимо вывести из зацепления оба крюка движением ручки на себя с переводом в верхнее положение. После этого надо освободить предохранительный крюк.

Поднимается кабина в первое положение с помощью гидропривода, состоящего из ручного плунжерного насоса, масляного бака, гидроцилиндра и трубопроводов. Для обеспечения безопасности машина затормаживается стояночной тормозной системой, под колеса устанавливаются противоугонные колодки, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.

Перед подъемом необходимо открыть кран подачи гидравлики на цилиндр подъема и, качая насосом, переместить кабину в верхнее положение.

Как снять

Для снятия конструкции со штатного места необходимо выполнить целый ряд последовательных действий, включающих в себя:

демонтаж передней лицевой панели;
разъединение штекерных колодок пучков проводов;
отсоединение гидравлических и пневматических шлангов, расположенных на кронштейнах передней панели;
отсоединение карданного вала рулевого устройства;
опрокидывание кабины в первое положение;
перевод ее во второе положение после освобождения пальца ограничителя подъема;
снятие рычагов торсионов;
разгрузку оси передних опор;
подъем конструкции за арки дверей и установку на подставку.

После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.

Ремонт кабины Камаз своими руками

Схема присоединения нового крыла к кабине КамАЗа:

приварить усилитель;
если необходимо приварить порог усилителя;
обратить внимание на дверь, чтобы при сварке она не пострадала;
подогнать зазоры и приварить дно, если есть необходимость;
прикрутить необходимые детали на болтах к кабине.

После того как все сварочные работы закончены можно перейти к отделке кабины. Шпаклевка наносится на очищенный от коррозии металл, который предварительно был обработан болгаркой. Если автомобиль был покрашен, то обязательно необходимо просушить его в боксе при температуре не ниже 20 градусов.

Сделать ремонт кабины своими руками не сложно. Только заранее позаботьтесь о покупке отделочного материала (кресел, обшивки руля и других частях, которые требуют замены).

Как сделать самостоятельно

При ремонте кабины нужно учесть, что это может занять много времени. Прежде чем притупить к процессу нужно выполнить подготовительные работы:

убедиться, что кабина является независимой от других частей автомобиля;
подготовить чертежи и схемы для проведения ремонтных работ;
составить список необходимого для ремонта материала;
закупить все материалы;
составить схему проведения ремонтных работ.

Нужно понимать что в одиночку с ремонтом справится достаточно сложно, лучше совершать его с помощью друзей или коллег.

Подвеска кабины КамАЗа является одним из главных его элементов. Для того, чтобы было комфортно ездить на большегрузе стоит позаботиться о подвижности кабины. Рассмотрим, как сделать плавающую кабину на КамАЗе:

Кабина закреплена в четырех областях шарнирными установками. Для придания кабине подвижности можно верхнюю установку оборудовать резиновыми подушками.
Для создания подвижности кабины можно механизм амортизации оборудовать пружинами.
Очень популярны гидравлические амортизаторы для создания плавающей кабины.

При ремонте кабины стоит помнить, что она достаточно тяжелая, поэтому для безопасности лучше не создавать сильных колебаний в амортизации.

Как обшить

Обшивку кабины можно сделать своими руками. В автомагазинах имеются готовые панели как боковые, так и потолочные и для отделки спального места. Однако многие владельцы машин предпочитают сами выбирать цвет и отделочные материалы. В большинстве случаев основу изготавливают из плиты OSB, на нее монтируют поролон, который не только придает объемный вид поверхности, но и является утеплителем.

В качестве шумоизоляции применяют листовую фольгу на битуме, которую укладывают под обшивку в 2-3 слоя. Сверху настилается пенофол толщиной 2 мм. Такая обшивка существенно снижает уровень шума в кабине.

Чем утеплить

Штатное утепление справляется со своей задачей до температуры -15°С. В больший мороз оно неэффективно. Утеплить кабину КамАЗа удастся при помощи любого соответствующего материала, имеющегося в магазинах стройматериалов. Чаще всего для утепления используют изолон. Его приклеивают под обшивку на металл кабины. Это предотвращает промерзание стенок, однако полностью проблемы не решает.

Применение стеклопакетов и новых дверных уплотнителей позволит намного снизить потери тепла.

Полка в кабину

Полка не должна мешать водителю и не заслонять обзор.

Кроме полок, изготавливают шкафчики для мелочевки, которые располагают под спальным местом.

Как покрасить

Перед покраской конструкцию рихтуют, проводят необходимые сварочные работы и убирают старую краску. Ржавые места и отдельные детали пескоструят. Затем корпус грунтуют. Для покраски используют автоэмали, которые наносят краскопультом. Качество работ напрямую зависит от подготовки к их проведению.

Сколько стоит кабина

Цена на изделие зависит от состояния, комплектации, модели автомобиля и многих других факторов. Конструкции, бывшие в употреблении, можно купить за 15-50 тыс. рублей, в зависимости от их технического состояния. Цена на новые изделия может колебаться от 250 до 300 тыс. Такие кабины могут быть оборудованы плавающими системами амортизации, укомплектованы спальным местом и др.

Самыми востребованными являются конструкции, прошедшие капитальный ремонт или реставрацию и имеющие наиболее полную комплектацию. Цена на такие изделия составляет 75-120 тыс. рублей.

Как поднять кабину на камазе

Со временем у старого тягача «прогнивает» днище под ногами пассажира и водителя, а так же «гниют» крылья кабины. Ну что же Ремонт кабины Камаз начнем прежде всего со срезки старых крыльев и установки новых.

сварка крыло кабины камаз

Сварка усилителя и замена порога

Как видите на фотографии выше, варить к кабине нужно лишь усилитель. Крыло же прикручивается к кабине болтами. Его функция главным образом заключается в том, чтобы усилить кузов. Это часть целой рамы Кабины.

Конкретно в данном случае старый усилитель срезан выше обычного (коррозия находилась на этом уровне). И так, смотрим по фотография места сварки.

Сварка усилителя с внутренней стороны бочины кабины

сварка усилителя в передней части

сварка усилителя спередней части

Сварка к нижнему усилителю и днище.

Здесь сперва сварить усилитель.

потом порог к усилителю.
При этом смотреть за дверью,чтобы при сварки не стянуло.
Подогнав зазоры, далее варим( дно) и все что осталось.
При замене порогов. Не забудьте просверлить дырки. как показано на фотах сверху.)

РЕМОНТ КАБИН КАМАЗ 5320, 5511,55102

После капитального ремонта кабины.

После сварочных робот. Идет процесс шпаклевки.на носится на чистый метал,( после обработки) болгаркой, или в ручную наждачной бумагой, пока не за блестит, от ржавчины и краски. первый слой советую шпатлевку, боди алюминивой пудрой

Здесь вы скажете; это что нам показывают, речь идет о камазе. А показывают иномарку. Скажу так это кусок снятый из моего( видео) диска. Лучшего видео по шпаклевке не кто( по камазу,) не снял. Раскрыть не захотели, какую машину (шпаклевать), не какой разницы: Процесс один,

Инструменты для шпаклевки

большой шпатель для крупных вмятин.
Средний шпатель. для средних вмятин.
Малый для мелких.
Шлиф машинку. Вся информация, об инструментах : показано( видео) сверху курс как шпаклевать авто.

Покраска Камаза

После покраски. Надо просушить в боксе, при температуре не ниже 20 г. тепла.

Опрокидывание кабины Камаз 4310

Перед опрокидыванием кабины затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Повернуть рукоятки обоих запоров кабины в крайнее нижнее положение и вывести из зацепления предохранительный крюк правого запора.

Для опрокидывания кабины в первое положение (38°): установить ручки на насосе в положение ПОДЪЕМ КАБИНЫ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, опрокинуть кабину;

для предотвращения случайного опускания кабины закрепить стойки ограничителя стопорной шпилькой;

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

для опускания кабины вынуть стопорную шпильку, установить ручки на насосе в положение ОПУСКАНИЕ КАБИНЫ и, качая рукоятку насоса монтажной лопаткой, опустить кабину.

Рис. 5. Ограничитель подъема кабины:
1 — нижний кронштейн: 2 — нижняя стойка ограничителя; 3 — предохранительная шпилька; 4 — верхняя стойка ограничителя; 5 — продольная балка кабины; 6 — палец удлинителя; 7 — верхний кронштейн

Органы управления:
1— кнопка крана управления вспомогательным тормозом; 2 — педаль выключения сцепления; 3 — педаль управления рабочим тормозом; 4 — педаль управления подачей топлива; 5 — комбинированный переключатель; 6 — рулевое колесо; 7 — рычаг механизма дистанционного управления коробкой передач; 8 — рукоятка механизма регулировки жесткости подвески сиденья водителя; 9 — рукоятка троса рычага останова двигателя; 10 — рукоятка крана управления стояночным и запасным тормозами; 11 — рукоятка троса ручного управления подачей топлива; 12 — рычаг механизма продольного перемещения сиденья водителя

Для опрокидывания кабины во второе положение (60°): снять передний буфер; поднять переднюю облицовочную панель; опрокинуть кабину в первое положение; расшплинтовать и вынуть палец удлинителя; гидроподъемником опрокинуть кабину во второе положение. Расположение органов управления автомобилем показано на рис. 6.

Панель приборов и органов управления:
а — общий вид панели приборов и органов управления: 1 — щиток контрольно-измерительных приборов; 2 — клавишные переключатели и выключатели; 3 — пепельница; 4 — откидная панель предохранителей; 5—вещевой ящик: 6 — предохранитель предпускового подогревателя; 7 — переключатель предпускового подогревателя; 8 — рычаг крана управления давлением в шинах; 9 — кнопка дистанционного выключателя «массы» автомобиля; 10 — замок выключателя приборов электрооборудования а стартера; 11 — рукоятка управления жалюзи; 12 — рычаг крана включения механизма блокировки межосевого дифференциала; 13— дублирующий выключатель лебедки; 14 — рукоятки управления краном отопителя и заслонками воздухораспределителей; 15 — индикатор засоренности воздухоочистителя; 16 — блоки контрольных ламп; б — щиток приборов:

Расположение контрольно-измерительных приборов и органов управления специальным оборудованием показано на рис. 7.

На панели приборов автомобилей последних выпусков дополнительно установлены дублирующий выключатель лебедки, индикатор засоренности воздухоочистителя, а также включена в схему контроля падения давления воздуха в четвертом контуре тормозной системы свободная лампа правого блока контрольных ламп.

Кнопка крана аварийного растормаживания не устанавливается.

Оборудование кабины включает в себя устройство для очистки и обмыва ветровых стекол, механизмы подъема стекол дверей, запорные устройства дверей, систему отопления и вентиляции, механизм подрессоривания сиденья водителя.

Запорное устройство двери состоит из замка, фиксатора замка, внутреннего привода с ручкой и наружной ручки с кнопкой замка. Замок двери отпирается снаружи нажатием на кнопку ручки, а изнутри — поворотом ручки.

Механизм подрессоривания сиденья водителя торсионного типа с гидравлическим амортизатором, регулирует жесткость подвески сиденья в зависимости от массы водителя.

Продольное перемещение сиденья водителя осуществляется передвижением верхних направляющих вместе с механизмом подрессоривания и сиденьем по неподвижным нижним направляющим, прикрепленным к полу кабины.

Сиденье фиксируется стопором в одном из десяти положений. Величина хода сиденья 135 мм. Угол наклона спинки сиденья изменяется с помощью механизма регулирования угла наклона.

Подставка для кабины камаз своими руками

В данной статье описывается процесс ремонта (реставрации) кабины Камаза. В начале статьи мы рассмотрим поэтапный разбор кабины Камаз, а в конце статьи посмотрим видео ремонта кабины Камаз своими руками, а в частности будут рассмотрены все сварочные работы, необходимые при ремонте кабины. Итак, поехали!

Для снятия кабины:

поднимите переднюю облицовочную панель кабины;
разъедините штекерную колодку электропроводки подфарников;
выверните болты крепления переднего буфера и снимите его;
разъедините штекерные колодки правого и левого пучков электропроводки;
отсоедините промежуточную тягу тормозного крана от кронштейна, расположенного на левом лонжероне, расшплинтовав и вынув палец тяги;
отсоедините тягу управления подачей топлива;
отсоедините гидравлический шланг пневмо-гидроусилителя сцепления и слейте жидкость из гидропривода;
выпустите воздух из ресиверов контуров и отсоедините все пневмошланги, установленные на кронштейнах передней панели кабины;
расшплинтуйте и отверните гайку клина карданного вала рулевого управления, выколоткой из мягкого металла выбейте клин;
отсоедините карданный вал рулевого управления;
отсоедините трос привода жалюзи радиатора;
закройте кран отопителя кабины и отсоедините шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости;
снимите замковые шайбы с правого и левого пальцев передних кронштейнов опор кабины; откройте запорные устройства с левой и правой сторон, освободите предохранительный крюк и опрокиньте кабину на 42°;
расшплинтуйте и выньте палец ограничителя подъема кабины, расположенный на кронштейне кабины;
поддерживая кабину, опрокиньте ее на 60°;
выверните стяжные болты и снимите рычаги торсионов;
откройте двери кабины;
подведите кран-балку и с помощью приспособления захватите кабину за верхние полки дверных проемов;
поддерживая кабину кран-балкой, расшплинтуйте и выньте палец нижней стойки ограничителя кабины;
осторожно опустите кабину в первоначальное положение;
разгрузите ось передних опор кабины, приподняв кабину кран-балкой, выньте оси из правого и левого кронштейнов;
поднимите кабину кран-балкой и установите ее на подставку.

Снятие передних опор производите только после снятия кабины. Для снятия нижних и верхних кронштейнов выверните болты, крепящие их к раме и к поперечной балке пола кабины. Верхние кронштейны крепятся в полу к плавающим пластинам с резьбовыми отверстиями, которые при необходимости можно заменить изнутри кабины через овальные отверстия в полу или через отверстие для рулевой колонки, отогнув фиксирующие их усики вставки балки пола.

При установке нижних кронштейнов следите, чтобы сохранилась соосность отверстий обоих кронштейнов, а окончательно затягивайте болты крепления верхних кронштейнов после установки их в нижние кронштейны и соединения их осями, но пока кабина еще подвешена и передние опоры не нагружены ее весом.

Снятие и установка дверей. Для снятия двери расшплинтуйте палец, соединяющий ограничитель открывания двери с кронштейном на внутренней панели двери, затем выверните болты крепления навесок двери с передней стойкой кабины.

Установку дверей проводите с установленными замком и фиксатором замка двери. Перед затяжкой болтов, крепящих навески к стойке, заприте замок во второе фиксированное положение. Чтобы избежать трения между клином замка и фиксатором, перед этим вставьте в паз фиксатора какую-нибудь прокладку толщиной 1 . 1,5 мм (желательно политиленовую), которую уберите после затяжки болтов навески двери. При этом зазор между дверью и проемом двери по всему проему выдерживается постоянным (6. 10 мм).

Снятие крышки люка внутренней панели двери. Для того чтобы обеспечить доступ к механизмам двери, а также демонтаж механизмов замка, стеклоподъемника, стекол, необходимо предварительно снять крышку люка внутренней панели двери.

Для этого снимите внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника, для чего нажмите на полиэтиленовую розетку под ручкой и выньте чеку крепления ручки. Потом выверните винты крепления крышки люка двери и снимите крышку.

Снятие замка двери проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:

снимите крышку люка;
выверните три болта крепления привода. Поворачивая привод, выведите его из зацепления с тягой и выньте через люк;
выверните винты крепления замка из торца двери и выньте его через люк.
Устанавливайте замок в обратном порядке. При сборке привода и замка все трущиеся поверхности и пружины смазывайте смазкой МЗ-10.

Для снятия фиксатора замка выверните винты, крепящие его к задней стойке боковины кабины.

При неисправности кнопки замка наружной ручки двери кнопку можно вынуть после снятия наружной ручки. Для снятия наружной ручкм выверните через люк внутренней панели двери два винта, крепящие ее со стороны внутренней панели двери. При установке кнопки не забудьте установить уплотнитель кнопки.

Снятие стеклоподъемника проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:

снимите крышку люка;
ручкой стеклоподъемника переведите стекло в такое положение, при котором обойма опускного стекла будет расположена против люка;
через люк снимите зажимную планку, вывернув болты крепления;
выверните винты крепления стеклоподъемника;
выньте стеклоподъемник через люк.

При сборке стеклоподъемника все трущиеся поверхности смазать смазкой Литол-24.

Снятие опускающегося стекла двери проводите в следующем порядке:

снимите крышку люка двери;
снимите стеклоподъемник;
выверните винты съемного держателя уплотнителя стекла (под карманом двери) и выведите съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоедините его от уплотнителя двери и выньте через люк;
выньте через люк резиновый буфер нижнего упора стекла;
опустите руками стекло, наклоните и передвиньте вперед так, чтобы оно встало напротив люка;
выньте стекло через люк.

Регулирование и снятие поворотной форточки. Стекло поворотной форточки удерживает в любом положении, даже при сильном напоре встречного ветра, пружинный держатель нижней оси. Легкость поворота форточки и надежность ее фиксации можно отрегулировать затяжкой винта держателя, для чего выньте полиэтиленовую заглушку отверстия под нижней осью форточки и отверткой подтяните или ослабьте регулировочный винт держателя.

Для снятия стекла форточки выверните винт держателя и винты, крепящие верхнюю ось фор точки. Затем, перемещая форточку вверх, выньте нижнюю ось из держателя и уплотнителя форточки

Снятие и установку ветровых и задних стекол проводите одинаково в следующем порядке:

снимите рычаги стеклоочистителей;
снимите резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
снимите металлическую облицовку со стыка окантовки уплотнителя и окантовку уплотнителя по всему периметру;
нажав руками на верхние углы стекла из кабины, выведите уплотнитель с фланца проема и, отгибая край уплотнителя, снимите стекло и уплотнитель;
очистите уплотнитель от пасты.

Для установки стекол:

смажьте пазы уплотнителя свежей пастой;
отгибая край уплотнителя, вставьте в уплотнитель стекло (это удобно делать, наложив уплотнитель на стол лицевой стороной вверх);
поставьте окантовку уплотнителя так, чтобы стык ее был в нижней части окна, и на стык окантовки поставьте металлическую облицовку;
вставьте резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
вложите в паз (предназначенный для соединения уплотнителя с фланцем проема окна) прочную бечевку или шнур, чтобы концы были в нижней части уплотнителя;
установите стекла вместе с уплотнителем в проем ветрового окна, прижав их снаружи к фланцу;
удерживая один конец бечевки, тяните плавно, без рывков за другой ее конец, перетягивая таким образом клапан уплотнителя через фланец проема окна. Для облегчения этой операции можно пользоваться отверткой;
очистите стекла и проем окна от излишков пасты;
установите рычаги стеклоочистителя.

Для улучшения герметизации стекла после установки между кромкой уплотнителя и стеклом в нижней половине контура окна можно ввести резиновый клей.

Установку крышки вентиляционного люка крыши проводите в следующем порядке:

положите крышку вентиляционного люка сверху в проем крыши;
изнутри или снаружи приподнимите переднюю часть крышки и вставьте рычаги в проушины кронштейнов причем, подвижным роликом в проушины кронштейнов крышки люка, а затем опустите крышку люка;
снаружи поднимите заднюю часть крышки люка, подав ее вперед, и с помощью отвертки вставьте задние рычаги.

При возникновении дефекта — выпадание рычагов крышки вентиляционного люка крыши — ликвидируйте деформацию кронштейнов 8, в которые упираются ролики рычагов крышки люка.

Для снятия вентиляторов отопителя выверните винты крепления кожуха вентиляторов, отсоедините выводы электродвигателя. Затем выверните винты, крепящие резинометаллический фланец электродвигателя к улитке вентилятора, и выньте электродвигатель с рабочим колесом вентилятора. Выверните винт, крепящий рабочее колесо вентилятора на валу электродвигателя, и снимите колесо.

При установке выводы электродвигателя соедините с проводами так, чтобы рабочее колесо левого вентилятора вращалось по часовой стрелке, а рабочее колесо правого вентилятора — против часовой стрелки, если смотреть из кабины. Для этого у электродвигателя левого вентилятора подсоедините черный вывод к зеленому проводу из пучка проводов, а красный вывод электродвигателя — к проводу массы. Для электродвигателя правого вентилятора — наоборот: красный вывод с зеленым проводом пучка, а черный вывод — с проводом массы.

При применении нереверсивных электродвигателей МЭ 226 необходимо отличать электродвигатели правого и левого вращения, и на левый вентилятор необходимо устанавливать электродвигатель левого вращения МЭ 226В, а на правый вентилятор — электродвигатель правого вращения МЭ 226К. При этом зеленый провод из пучка проводов подключите к штекеру на крышке электродвигателя, параллельному плоскости крышки, а провод массы — к штекеру, параллельному оси вращения электродвигателя.

Для снятия привода отопителя снимите ручки рычагов крана, управления, вывернув винты, их крепления, выверните винты крепления привода к щитку под панелью приборов, снимите шкалу и привод. Выверните винты прижимов оболочек троса, расшплинтуйте и снимите тросы приводов. Для снятия рычагов отверните гайку крепления оси рычагов. При сборке привода гайку на оси ручек привода затяните так, чтобы обеспечить легкое перемещение ручек, и зашплинтуйте ее. Трущиеся части перед сборкой смажьте.
При монтаже воздухопроводов шланг, подводящий воздух к левому дефлектору на панели приборов, должен проходить между тягами стеклоочистителя.

Снятие сидений проводите в следующем порядке:

опрокиньте кабину;
снимите нижнюю термоизоляцию пола;
отверните гайки крепления сидений под полом кабины (по четыре гайки у сидений водителя и среднего пассажира и шесть гаек у сиденья крайнего пассажира);
опустите кабину и выньте сиденья.

При установке крепите сиденья только самоконтрящимися гайками. Все трущиеся поверхности шарниров сидений, пластины торсионов, механизмы перемещения смажьте при сборке смазкой Литол-24.

Для снятия обивки кабины:

снимите крючок для одежды, петли шторки спального места, плафон спального места;
выньте с помощью отвертки скрепки крепления обивки боковины;
снимите верхние, задние и нижние обивки боковины;
снимите верхнюю часть обивки задка (после снятия уплотнителей стекол задних окон, аптечки) ;
снимите штабик крыши вокруг вентиляционного люка, вынув пальцы и скрепки;
снимите плафон освещения кабины;
снимите облицовки гнезд ремней безопасности спального места и направляющую шторы спального места;
выньте скрепки крепления задней части обивки крыши и снимите ее;
выньте скрепки крепления передней части обивки крыши и, подав ее назад, снимите ее;
снимите, вынув скрепки крепления, обивку нижней части задка (выполненную из искусственной кожи с искусственным войлоком);
снимите боковые передние термоизоляции, вынув полиэтиленовые скрепки их крепления, а затем обе термоизоляции передка, вынув резиновые скрепки их крепления.

Для снятия обивки и термоизоляции пола необходимо снять сиденья.

Устанавливайте обивку кабины в обратном порядке, т. е. сначала термоизоляцию передней панели, потом — боковин, сначала закрепите переднюю часть обивки крыши, потом заднюю, затем обивку задка, потом боковин.

Устанавливать резиновые скрепки лучше с помощью специальной оправки или стержня, вставленного в отверстие скрепки и вытягивающего ее при вставлении в отверстие.
Установку передней части обивки крыши или обивки крыши (кабины без спального места) производите так: вставьте переднюю часть обивки под передний усилитель крыши, продвиньте обивку вперед, пока боковые пазы обивки не совпадут с усилителями крыши. Прижмите обивку вверх к крыше. Шилом через крепежные отверстия в обивке» нащупайте крепежные отверстия в усилителях крыши, совместите эти отверстия и вставляйте скрепки. Так же вставляйте скрепки и остальных обивок. В четыре отверстия для крепления штабика вентиляционного люка спереди и сзади люка вставьте пальцы 5x18 с шайбами и зашплинтуйте в верхней части, в другие четыре — скрепки.

Для снятия панели приборов откройте щиток приборов, вывернув два винта в верхней его части, щиток выключателей и отсоедините все приборы и выключатели от проводов, затем выверните болты крепления кронштейна предохранителей (в средней части панели приборов). После этого отогните скобы, фиксирующие пучок проводов на нижней части панели приборов, и выньте пучок вместе с кронштейном предохранителей из панели приборов. Снимите шланги с сопел обдува ветрового стекла и дефлекторов обдува стекол дверей (эти шланги удобнее снимать с патрубков воздухораспределителей). Выверните болты крепления нижних щитков с тягами отопителя кабины, жалюзи радиатора и др.

Выверните болты крепления панели приборов к боковинам, к двум боковым косынкам, к кронштейну рулевой колонки. Выверните болты крепления панели приборов к панели передка (через проемы щитка приборов, щитка выключателей, вещевого ящика, а если ящик не снят, то снизу, из-под панели приборов) и снимите панель приборов.

Для снятия вещевого ящика откройте дверцу, выверните винты крепления ограничителя к дверце, винты крепления ящика к нижней стенке панели приборов и к стойкам (изнутри ящика) или отверните крепление стоек к панели приборов (если необходимо извлечь стойки): слева, открыв щиток выключателей, выверните два винта, а справа — снизу из-под панели приборов — два болта. Выньте ящик наружу и отверните петли дверцы. Проставка в соединении передней и задней частей передних крыльев может быть поломана. В этом случае срубите или отломите остатки проставки, просверлите сквозное отверстие в обеих частях крыла и, установив между ними металлическую или пластмассовую проставку-распорку с отверстием под болт, стяните болтом с самоконтрящейся гайкой обе части крыла.

Как и обещал в самом начале - видео о ремонте кабины Камаз своими руками: Сварочные работы.

Как всегда свои вопросы вы можете задавать на нашем Камаз-форуме , где вам ответят компетентные и опытные водители.

Плавающая подвеска кабины камаз своими руками

Как сделать плавающую подвеску и другие улучшения кабины грузовиков КамАЗ

Устройство

Крепление кабины к раме проводится в четырех точках. В передней части установлены 2 шарнирные, а в задней — 2 подрессоренные опоры и запорный механизм. Шарнирные соединения облегчают опрокидывание конструкции. Для уменьшения колебаний, передаваемых от рамы, верхние кронштейны оборудованы резиновыми подушками. Устройство кабины предполагает ее совместное крепление с мягкой подвеской, которая состоит из рессор, телескопических гидравлических амортизаторов и запорного механизма, закрепленного на кронштейне.

Как открыть и поднять

Как снять

демонтаж передней лицевой панели;
разъединение штекерных колодок пучков проводов;
отсоединение гидравлических и пневматических шлангов, расположенных на кронштейнах передней панели;
отсоединение карданного вала рулевого устройства;
опрокидывание кабины в первое положение;
перевод ее во второе положение после освобождения пальца ограничителя подъема;
снятие рычагов торсионов;
разгрузку оси передних опор;
подъем конструкции за арки дверей и установку на подставку.

После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.

Как сделать самостоятельно

Многие автовладельцы делают не только ремонт кабины КамАЗ своими руками, но и модернизацию, в частности — плавающей подвески. Чтобы ее сделать, потребуются комплектующие, которые можно приобрести в магазине или на разборке. В большинстве случаев это детали подвески ВАЗ: реактивные тяги, амортизаторы, пружины энергоаккумуляторов КамАЗ и др.

Как обшить

Чем утеплить

Применение стеклопакетов и новых дверных уплотнителей позволит намного снизить потери тепла.

Полка в кабину

Изготавливают этот нужный элемент из тех же материалов, которые используются для обшивки изделия. При изготовлении надоконной конструкции в машинах с низким потолком следует помнить, что в этом случае уменьшается обзор по высоте окна. Основные критерии при изготовлении — это функциональность и прочность крепления.

Полка не должна мешать водителю и не заслонять обзор.

Кроме полок, изготавливают шкафчики для мелочевки, которые располагают под спальным местом.

Как покрасить

Сколько стоит кабина

Пневмоподвеска кабины камаз своими руками

Плавающая кабина Камаз от Мурада. Переделка.

ч1. камаз на воздушных подушках

КаМаз 55111 пневмо подвеска

Пневмоподвеска кабины камаз , режем подушки и смотрим что внутри )))

Плавающая кабина КАМАЗ

КАМАЗ 65221 , ПНЕВМОПОДВЕСКА КАБИНЫ КАМАЗ , ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ НА ПРУЖИНЫ , ЧАСТЬ ОДИН )))

Переоборудование на пневмоподвеску

Независимая подвеска кабины Камаз

Переоборудование Mercedes 1517 на подушки (часть 2)

Задняя пневмоподвеска КамАЗа предназначена для регулировки дорожного просвета, жесткости подвесного механизма и для выравнивания транспортного средства при неравномерной загрузке.

Назначение, устройство и принцип работы

Конструкция подвески включает в себя такие элементы, как:

Датчик электронного типа для ускорения. Это устройство дает возможность отследить уровень наклона кузова, его положение относительно дороги и ускорение.
Компрессор. Он необходим для подачи потоков сжатого воздуха в ресивер.
Передняя и задняя стойка. С ее помощью осуществляется регулировка дорожного просвета. Делать это можно как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Ресивер и кронштейн балансирного устройства. Адаптирует работу подвесок и способствует соединению всех элементов подвесного механизма.
Блок управления. Он необходим для корректной обработки сигналов датчика.

Пневматическая подвеска необходима для:

регулировки клиренса;
выравнивания транспорта;
улучшения управляемости и устойчивости грузовика.

Поддержка уровня кузова происходит независимо от степени загруженности транспорта. Датчики непрерывно измеряют расстояние колес до кузовной части. При критических значениях задействуются клапаны механизма подъема, выпускной клапан для опускания подвесного механизма.
При изменении уровня высоты кузова изменяется скорость работы подвески. Анализируется плавность хода грузовика и настраивается высота кузова под неровности дорожного покрытия.

Как сделать своими руками

Для того чтобы сделать подвеску своими руками, потребуются:

болгарка и стремянка;
щетка из металла;
молоток;
компрессор;
нож;
пневмо подушки и стойки в комплекте;
2 электромагнитных клапана;
манометр;
трубки ПВХ;
герметик.

Передняя

Процедура изготовления передней подвески:

Сбить колпак со стойки и срезать слой краски при помощи болгарки.
Запрессовать на стойку переходное устройство.
Прикрепить к переходному механизму проставочные кольца. Это поможет улучшить плавность хода транспортного средства.
К отверстиям подачи воздушного потока подвести пластмассовые трубки небольшого диаметра.
Рассчитать высоту отбойного механизма, чтобы при сильном ударе во время движения пружинный механизм не вышел из строя.
Установить на стойку пневматическую подушку.
При помощи пресс-шайбы и герметика соединить элементы.
Прикрепить на стойку подшипник опорного типа. Его необходимо фиксировать так, чтобы во время поворота рулевого колеса машины шток не проворачивался.
Подключить трубку для подачи воздуха к гнезду подушки.
Запрессовать пневматическую пружину на амортизатор до упора.
Сделать подводку для подачи воздуха.

Задняя

Процесс изготовления задней подвески автомобиля КамАЗ:

Необходимо обрезать чашку пружины, удалить всю краску.
Затем нужно нарезать резьбу до конца штока для установки рессора пневматической подвески.
После это необходимо установить пресс-шайбу, а потом надеть на шток пневматическую подушку. Установить отбойный механизм.
Затем запрессовать пружину.
Установить между ресивером и компрессорной частью манометр с влагоотделителем для контроля за давлением.
В конце установить подводку воздушного потока.

Ресивер можно сделать из газового баллона.

Рекомендуется брать баллон от автомобиля ВАЗ 2109, т.к. он способен выдержать высокое давление, а также на нем есть обратный клапан, что ускоряет процесс подъема кузова автомобиля.

Диаметр трубок от клапанов впускного типа до ресивера не должен превышать 6 мм, а от ресивера до компрессорной части — 8 мм.

Как установить

Установка пневматической подвески:

Установить КамАЗ на опору.
Удалить пластиковые заглушки с багажника транспортного средства.
Открутить крепежные гайки стоек для доступа к прокладкам проводки.
Подключить компрессор к блоку системы управления ресивера.
Установить получившуюся конструкцию на основание запасного колеса.
Подключить к компрессору и ресиверу проводку, следуя указаниям на ярлыках проводов.
Собрать подсоединенные провода в жгут и вывести его в кабину водителя.
Проложить жгут вдоль стенки кабины и вывести в отсек силового агрегата.
Подключить провода к аккумуляторной батареи, массе и предохранительному блоку.
Извлечь стойку и на ее место установить подготовленную пневматическую стойку.
Демонтировать шланги тормозной системы.
Отключить датчики АБС.
Подключить пневматические линии к компрессору, ресиверу и блоку управления.
Вывести воздушную магистраль в отсек двигателя.

Неисправности и их устранение

Неисправности и ремонт подвески КамАЗа:

Смещение осей. Может быть вызвано пробоем в системе, износом втулок или неправильной установкой подвесного механизма. Необходимо заменить износившиеся детали, переустановить подвеску.
Смещенное стягивающее кольцо. Причиной неисправности может стать работа пневморессоров в растянутом состоянии и при низком уровне давления. Рекомендуется заменить рессоры, отрегулировать давление.
Пробой в подвеске с реактивными штангами. Он может быть вызван деформацией пластины, смещением внутреннего отбойного механизма, разрывом в области стягивающего кольца. Нужно заменить пластину, отрегулировать отбойник, устранить разрыв, осмотреть штанги на наличие дефектов.
Утечка воздуха в области резьбовых вставок. Нужно осмотреть амортизатор, выравнивающий клапан на наличие повреждений. Также необходимо отрегулировать шарнир механизма.

Во время выполнения всех ремонтных работ следует использовать защитную одежду: маску или очки.

В Набережных Челнах разрабатывают новые варианты подвески для грузовиков и автобусов КАМАЗ.

Самая древняя подвеска любого колесного транспортного средства — рессорная. Самая современная — пневматическая. Она же и самая комфортная благодаря прогрессивной характеристике упругости (поэтому пневмоподвеску внедрили в первую очередь на автобусах и легковых автомобилях высшего класса). И даже хитрую гидропневматическую подвеску фирмы Citroen можно рассматривать как вариацию на эту же тему, хотя в ней нет воздушного компрессора.

Хорошо известное и не забытое

В СССР пневмоподвеску впервые применили на городских автобусах ЛиАЗ‑677 в конце 1960‑х годов. А первым отечественным серийным грузовиком с пневмоподвеской стал довольно редкий седельный тягач КАМАЗ‑5460, который поставили на конвейер в 2010 году. В какой-то степени его можно считать носителем агрегатов для перспективного грузовика КАМАЗ‑5490.

Общеизвестно, что пневмоподвеска ведущего моста нужна седельному тягачу для подныривания под полуприцеп при сцепке и расцепке, а также для повышения плавности хода. Снаряженная масса автомобиля снижается на 200–300 кг, подвеска легче переносит небольшой перегруз, заменить поврежденную пневмоподушку можно даже на обочине.

Но грузовики с передней пневмоподвеской в России — редкость. Между тем существует модификация автомобиля КАМАЗ‑65117 6×4, у которой все три оси — на «воздухе». Машина разрабатывалась для проекта «Каматейнер» — это длиннобазное шасси, на которое устанавливаются различные быстросъемные надстройки. Такая схема должна была обеспечить увеличение рентабельности перевозок в два-три раза, но у перевозчиков интереса не вызвала и потому забуксовала.

Наработки челнинской компании «Ростар», спроектировавшей эту пневмоподвеску, весьма интересны. Например, хороший потенциал имеет балансирная пневмоподвеска ведущих мостов для грузовиков 6×4, с учетом ограничений осевой нагрузки. На основе такого балансира легко создать и версию магистрального грузовика 6×2, в том числе с передней пневмоподвеской.

Надежная, комфортная пневмоподвеска по кругу пригодится и для седельного тягача 4×2. Такие инновации придутся впору грузовикам семейства КАМАЗ‑5490 — тем, что с кабиной Mercedes-Benz Axor. Подвеска «Ростар» может быть интересна для создания полноприводных трехосных вахтовок 6×6, которые известны своей выматывающей тряскостью на бездорожье. Причем для переднего ведущего моста можно оставить и рессоры.

Полная независимость

Сейчас специалисты компании «Ростар» и инженеры камазовского научно-технического центра трудятся над созданием независимой передней подвески для грузовиков и автобусов. Разрабатывают два варианта. Во‑первых, это шкворневая подвеска на двойных поперечных рычагах, с пневмоподушкой, расположенной на кронштейне в верхней части поворотного кулака. Такую начинают устанавливать на автобусы НефАЗ‑52974 и КАвЗ‑5297. Есть два исполнения, различающиеся по осевой нагрузке: достаточно универсальная подвеска — на 5,5 тонны, а также очень перспективная для туристических автобусов и как компонент подвески магистральных грузовиков — на 8,2 тонны.

В 2017 году планируется поставить на нефтекамский и курганский заводы около полутора сотен передних мостов с независимой пневмоподвеской.

Второй тип разрезных осей с пневматикой находится в процессе доводки конструкции. Эта ось тоже сделана по двухрычажной схеме, но здесь применены шаровые опоры (в автобусных независимых подвесках ZF и подвеске грузовика Volvo FH используются шкворни). Новая подвеска не копирует уже существующие: разрабатывается своя, оригинальная конструкция, с учетом российских условий эксплуатации. А это, как показывает опыт, у нас всегда получается лучше.

Читайте также: