Подушки раздатки газ 69 от чего подходят

Обновлено: 30.06.2024

Раздатка ГАЗ-69: описание, устройство, ремонт

ГАЗ-69 – это советский полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Выпускалась данная модель в период с 1953 по 1973 год. Первые работы над разработкой этого внедорожника начались еще в 46 году. Автомобиль разрабатывался, что называется, с нуля и был предназначен для использования в армии и работ в сельском хозяйстве. ГАЗ-69 выпускался в двух модификациях. Это двухдверный кузов с продольными лавочками сзади или четырехдверный с полноценным задним сидением. Конструкция автомобиля ГАЗ-69 была практически унифицирована с другими моделями, выпускающимися на этом заводе. А рама, кузов и раздатка ГАЗ-69 создавались с нуля. В качестве двигателя был выбран агрегат от ГАЗ-М20. Его мощность составляла 55 л. с., а максимальная скорость с этим двигателем - 90 км/ч.

Описание раздаточной коробки ГАЗ-69

Раздатка ГАЗ-69: устройство

Картер раздаточной коробки сделан неразъемным. В его верхней части имеется специальный люк, облегчающий монтаж. Он закрывается специальной штампованной крышкой. Сама коробка устанавливается на поперечине шасси. Крепление осуществляется в четырех точках. Узел крепится на подушки – это резиновые элементы.

Ведущий вал

Он монтируется на шариковых подшипниках. Таковых здесь два.

Промежуточный вал

Этот вал раздаточной коробки укомплектован шестеренками. Промежуточный элемент вращается за счет двух одинаковых роликовых подшипниках конического типа. Внутренние кольца подшипников, а также шестеренки, закреплены гайками.

Ведомый вал

Он смонтирован на двух роликовых конических подшипниках. На шлицах вала - шестеренка, отвечающая за подключение заднего моста и понижающего ряда передач. Как это работает? Когда рычаг включения находится в нейтральном положении, шестеренка свободно вращается на ведомом. В задней части этого вала имеются шестерни, которые служат в качестве привода для спидометра.

На шейках трех фланцев установлены сальники. Они одинаковы между собой и унифицированы с тем, что есть у вторичного вала МКПП.

Сапун, сальники

В картере штока переключения смонтирован специальный сапун. Он необходим, чтобы предотвращать избыточное давление, которое может образовываться внутри коробки.

Как управлять коробкой

Процесс переключения режимов работы раздаточной коробки осуществляется посредством двух рычагов, которые установлены в крышке штоков переключения. Эта крышка закреплена на переднем торце картера. Рычаг, расположенный справа, предназначен для включения или отключения заднего моста и включения понижающего ряда. Он трехпозиционный – это нейтральное положение, понижающая передача (в переднем положении включена) и подключение заднего моста. Рычаг, расположенный слева, предназначен для подключения переднего моста. Рукоятка имеет два рабочих положения. В переднем мост выключен. Если рычаг в заднем положении – он включен.

Устройство механизма переключения

Механизм установлен в передней крышке. Он представляет собой два штока, на которых при помощи винтов закреплены вилки для переключения. Штоки двигаются за счет перемещения рычагов. Концы их заходят в пазы штоков. Механизм также оснащен фиксаторами, что состоят из пружин и шариков. Эти шарики входят в лунки штоков. Чтобы смазка не вытекала из гнезд штоков, а также чтобы исключить попадания внутрь грязи и пыли, установлены сальники из войлока и резины. Дополнительно в механизме имеется специальное блокировочное устройство. Оно предназначено для исключения возможностей включить низшую передачу, когда на автомобиле ГАЗ-69 коробка-раздатка работает в режиме выключенного переднего моста или низшей передачи.

Обслуживание раздаточной коробки

Раздатка ГАЗ-69 – это достаточно надежное устройство. Производители заложили в механизм большой ресурс и даже сегодня они еще исправно работают. Но все это возможно только при правильном обслуживании. Необходимо постоянно поддерживать необходимый уровень масла в картере. Также смазку нужно периодически менять. Кроме этого, следует вовремя выявлять неисправности и устранять их. Что касается уровня масла, то он должен быть у кромки наливного отверстия. Проводить замену жидкости рекомендуется через каждые 6 тысяч километров пробега. Также следует выполнять слив масла при смене сезонов.

Заключение

При большом количестве импортных автомобилей на рынке, любители ретротехники приобретают и восстанавливают автомобили, подобные ГАЗ-69. Это не просто интересное хобби. Единственная проблема – это поиск запчастей. К счастью, сейчас много чего есть в продаже, например, целая для автомобиля ГАЗ-69 раздатка. Цена ее составляет порядка 5-10 тысяч. Есть много запчастей в хорошем рабочем состоянии.

Подушки раздатки газ 69 от чего подходят

AutoMoto.ua - агрегатор автосайтов Украины

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

Подскажите от чего можно подобрать подушки РК.

Подскажите от чего можно подобрать (или где взять родные) подушки на которых установлена штатная РК ?

Я поставил от РК 66 с проставкой.

_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©

Переделал на подушки КПП от 24ки .

Как раз сегодня поставил РК на раму, и у меня проблема. Нужно ее подымать повыше, так как двигатель 24д, и газ69 трехступка (траверсу под колоколом я не опускал) то флянец коробки оказался см на 6 выше, длинны пром кардана хватало с натягом и угол был запредельный, так оно работать не будет. Решил подымать раздатку. Изготовил из профильной трубы проставки под кронштейны которые прикручиваются к траверсе под РК и наверное буду ставить подушки РК от УАЗа. Залью фотки в галерею - покажу.

Все таки убрал эти проставки из профильной трубы из под раздатки, переварил траверсу на раме и опустил мотор пониже в раму, до момемента пока флянцы коробки и рк не сравнялись по высоте и пром кардан не стал ровно. Подушки использовал от РК УАЗ, чуть-чуть срезанные по высоте, без втулок и большой чашки-шайбы из жестянки которая стоит под верхней резинкой.

Еще бы моторчик сместил назад и было бы красота!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Что машинку развесить!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Я не в курсе зачем это надо-подробней можно?А расстояние между КПП и РК?

Дело не в растоянии между КПП и РК а примерно одинаковый расвес на ося авто и смещение центра тяжести к середине!
Неволяшка была у тебя в детстве?
Примерно так!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Смещать двигатель назад не имел никакого желания. Во первых оно мне нафиг нужно, машина для легкого бездорожья, а не для трофи-триал соревнований, или ралли-рейдов, где развесовка имеет значение. А во вторых замучался уже все варить, за что не возьмись в этой машине, все нужно подгонять, подрезать, вываривать итп. Так что небыло желания переносить назад траверсу раздатки, укорачивать задний кардан (который и без того короткий). Так что пока все останется так

Сегодня купил 16 шт-внутр. диам. и высота такиеже,а наружный немного меньше 4 грн шт.Они с УАЗ(ПРОДАВЕЦ САМ НЕ ЗНАЛ,отрыл в складе)вроде половина от подушки крепления мотора.

У меня 24 движок,следов переварки траверсы не нашёл,единственное что кронштейны раздатки поднятв на 1см примерно.Вроде всё нормуль.

Во эти маленькие снизу.Так кронштейны ДВС переваривал?

Думаю такое вполне возможно, каждый ГАЗ и УАЗ уникален и двух одинаковых нет. Но у меня коробка была настолько высоко задрана вверх что не хватало даже длинны пром кардана.

По этому я начал вначале колхозить проставки под РК, а в последствии и переваривать раму что бы опустить мотор. Но думаю что можно было выбросить подушку под колоколом (заменить ее например на кусок транспортерной ленты) и флянец коробки бы значительно опустился (у меня как раз новая эта подушка стояла, между колоколом и траверсой рамы можно палец засунуть), но не думаю что флянцы КПП и РК были бы на одном уровне, перекос промкарданчика был бы все равно, тут тоже как повезет, у одних есть вибрация уже при малейшем перекосе промкарданчика, а у других работает на запредельных углах.

Подушки под колоколом нет родной,вырезал из жёсткой резины подушку,зазор между траверсой и колоколом милимов пять.

ГАЗ-69: Установка двигателя ГАЗ-21, раздатки и КПП УАЗ-469

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс - это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых - это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

Мой обзор автомобиля ГАЗ-69, статья с фотографиями

На одной из подземных парковок города Краснодар мне попался на глаза автомобиль ГАЗ-69 в отлично сохранившимся до наших дней состоянии. Мне удалось выяснить номер телефона собственника, с которым я связался. К моему везению оказалась, что он находится рядом и может подойти.

Из состоявшегося разговора выяснилось, что автомобиль был перевезён из другого города для его дальнейшей реализации. Хозяин открыл мне двери ГАЗ-69 и дал своё согласие на фотосъемку, при этом ещё разрешил прокатиться. Ну что ж разрешение получено, давайте перейдем к моему обзору ГАЗ-69.

Серийный выпуск ГАЗ-69 в СССР начался с 1953 года по 1972 год. В статье представлен восьмиместный ГАЗ- 69 1965 года выпуска. Двухдверный с откидным задним бортом. Полноприводный рамный внедорожник. Снаряженная масса автомобиля 1520 килограмм.

Отмечу, что автомобили 60х годов, находящиеся в прекрасном первозданном состоянии, как например, представленный в статье, на дорогах общего пользования уже давно не встречаются.

Неоспоримый минус в модели ГАЗ-69 - это наличие тента. Зимой холодно, а летом в дождь езда некомфортная (на моделях, где тент сделан из ткани пропускающих воду), но есть небольшой плюс в том, что его можно снять и использовать авто как кабриолет.

Тент выполнен из материала, напоминающего мешковину и после сильного намокания начинает пропускать воду в салон автомобиля. На рассматриваемом мной ГАЗ-69 тент находится в состоянии нового.

Тент при растягивании ременных застёжек снимается с автомобиля, к дополнению открытого верха можно откинуть рамку лобового стекла на капот.

На ограничительных цепях заднего борта надеты чехлы из той же ткани что и тент. Сделано это для того, чтобы при движении цепь не гремела при ударах об кузов.

"Элегантно" с левой стороны авто крепится запасное колесо.

Если посмотреть на горловину бака, можно с уверенностью сказать, что авто сконструировано быть готовым к заправкам из канистр в полевых условиях. Емкость бака 47 литров.

По моему мнению, расположение рулевых тяг не совсем удачное. Рулевая меж колёсная продольная тяга при переезде через труднопроходимые места могла согнуться, от чего нарушалось схождение колёс. Не малый дискомфорт причинял водителю рулевой механизм, который передавал все удары колес на руль. Размер шин на 6.50-16.

Ступицы переднего моста могут отключаться от полуосей с помощью специального ключа, как правило, находящегося в комплекте авто.

Подвеска автомобиля ГАЗ-69 рессорного типа, где каждая рессора работает в паре с гидравлическим рычажным амортизатором. Амортизаторы данного типа уже не используются в большинстве современных автомобилей.

Насколько крепка раздатка газ 69?

Доброго времени суток подскажите в чем может быть проблема не включается задняя передача на самодельном тракторе т 25 ? Двигатель и коробка от газ 51.Заранее спасибо.

Подойдет ли гп с моста газ 53 на мост газ 51?

Автор: Валера Задернюк
18 июня 2019
1 комментарий

Мужики всем доброго здоровья . Вот такой у меня вопрос ,гп с моста газ 53 подойдет на мост газ 51

Подскажите схему подключения.

Автор: Денис Карпов
17 июня 2019
29 комментариев

Привет самодельщики хочу поставить на т 25 один из этих генераторов намаялся с родными , кто нибудь подскажет схему подключения, это вроде один с КАМАЗа другой с газ 69,

Как правильно поступить?

Автор: Сергей Константинов
17 июня 2019
21 комментарий

Всем привет. У меня мт ДВС и КПП ВАЗ + КПП ГАЗ 52+ КПП ГАЗ 51. Работать не пробовал, только ездил без нагрузки, жрет много бензина. Сами понимаете,диапазон скоростей большой, КПП ВАЗ ставил на вторую передачу, разгонялся да 52км в час. Вот ,думаю, если поставить в место двс ваз двс от мотоблока по-мощнее что получится? Строго не судите, расчетами не занимался. Прошу совета. Заранее спасибо.

Почему на мтз 82 перестал отключатся вом? Отрегулировал ленты, бесполезно. Когда кошу траву греется промежутка, коробка и задний мост.

Автор: Олег Винокуров(админ)
13 июля 14:40
6 комментариев

Здравствуйте. Скажите, в чем может быть причина? На мтз 82 по началу перестал отключатся вом, отрегулировал ленты, как в видео есть, бесполезно. Наверное, ленту надо менять, но вопрос в другом. Когда кошу траву косилкой лисичка, то горячие делается промежутка коробка и задний мост, рука не терпит даже. Хрустов и стуков нет ни каких. В чем может причина?

Можно ли поставить на т25 тнвд от мтз , какие особенности?

Автор: Олег Винокуров(админ)
29 июня 18:30
23 комментария

Вопрос от подписчика: Добрый день . Мужики, подскажите. Можно ли поставить на т25 тнвд от мтз , какие особенности?

Почему не выключается задняя передача т 25? Не выключается рычагом.

Автор: Анатолий Кокшаров
28 июня 19:03
17 комментариев

Не выключается заднея передача т 25. Разобрал. Выключил Монтажкой и опять такая же история не выключается рычагом. Подскажите в чем причина.

На тракторе т-25 с левой стороны корпуса КПП стоит непонятная приблуда. Для чего она должна использоваться?

Автор: Аркадий Чумаков
20 мая 16:45
12 комментариев

Добрый день! На тракторе т-25 с левой стороны корпуса КПП стоит непонятная приблуда. Кто может подсказать для чего она должна использоваться? Заранее благодарен!

Почему после сборки сцепления на Т25 не прокручивается двигатель, до сборки всё нормально?

Автор: Рустам Шамбазов
19 апреля 22:20
39 комментариев

Всем здарова, мужики! Что может быть после сборки сцепления на Т25 не прокручивается двигатель, до сборки всё нормально. Заранее спасибо.

Т 25 ТНВД - мтз .Почему после заводки на холодную трактор глохнет, и так до того момента пока не прогреется?

Автор: Олег Винокуров(админ)
18 апреля 19:30
16 комментариев

Ребята, в чем причин? .Т 25 ТНВД - мтз .Заводишь поехал он глохнет ,тутже заводишь ,едешь и опять глохнет и так пока я думаю хорошо не нагреется .В чем причина ,не пойму .фильтр топливный новый .Помогите ,может кто сталкивался? Спасибо заранее.

ААА. ПАМАГИИТЕЕЕ. Машинка заболела.

Предыстория такова — сегодня ездили на дачу к другану, под конец нарвались на ужасные снежные заносы. Долго буксовали там, в основном выбирались путем вкл-выкл сцепления, газ-сброс газа. Машина в таком режиме работала чуть ли не минут 40. Потом кое-как доехали, я ее специально не глушил, чтоб движок проветрился на хх, пару минут дал поработать.

Вечером собрались уезжать, я ее завожу, а мотор весь аж колбасит на хх. И не столько мотор, сколько весь кузов машины. При чем что интересно, на вид мотор работал примерно так как и раньше, но в машине что называецца ж..й чувствовалось. Ну я думал, что может мотор чем уперся в землю или глушак или может опора какая-то мотора глюканулась…

Выехали на нормальную дорогу, вроде все пропало. Т.е. мотор на хх нормально работал, ничего не колбасилось.

Проехали обратно в Минск километров 25, все зашибизь, я ее заглушил (кстати когда глушил было калильное зажигание почему-то), потом запустил и опять началось.

Значит выглядит так: на хх машина колбасится, особенно на руле чувствуеца. Дрожь короче конкретная. Чуть ли не стук. Чуть-чуть увеличиваем обороты — и уже не колбасицца. Сбрасываем обороты — колбасицца. Вообще такое впечатление как будто мотор нагухо приварен прям к лонжеронам

От включеня/выключения сцепления не зависит. От вкл/выкл передачи — тоже. Вроде опоры движка (передние две) выгядят на вид нормально.

Пробовал отключать по очереди цилиндры - все как и положено, тут уже начинает мотор трясти сильно.

Да, кстати, когда еще туда ехали, было пару раз, что машину просто страшно начинало колбасить, но потом при сбросе газа пропадало. Такое ощущение что колеса проскакивали и тут же жестко цепляли.

ЧТО ЭТОООО. АААА.

ААААААААА. У меня если честно предынфартное состояние. 8O

У меня два предположения.

1) что-то с зажиганием? Не может такого быть? Или может? Вот это калильное зажигание - странно, раньше не было. Плюс странно как-то очень — чтобы мотор на хх так колотило , а чуть-чуть больше — и не колотит.
2) что-то с маховиком? /сцепленем и т.д. ? Только что так себя может вести?
3) что-то с опорой двигателя? Может с той, что задняя?
4) что-то с двигателем? ааа.

Успокойте меня, скажите что это не двигатель. Перегреть вроде не мог, хотя кто его знает.. Но ведь если б я его перегрел, то это было бы всерьез и надолго, а тут машина хоть ненадолго, но выздоравливала.

А как проверить подушку? Можно какой-нить монтировкой мотор придавить, или это что-то такое мега-специфическое?

iks00x, кстати, а как они проверили, что это подушка?

Ну не знаю, может и монтировкой, только не придавить, а приподнять попробовать можно, прям за кронштейн крепления движка.

Если резина там лопнула, то такая процедура должна пройти без малейших усилий. Но тока силу большую прикладывать не надо, нормальная подушка может и выдержит, а у тебя судя по всему она еще старая, поэтому рискуешь оборвать, резина-то там уже… И это, усилие небольшое должно быть, просто от руки, и никаких там домкратов или ещё чего.

До ямы добрался. Ну и лёд мля. Ужыс. С одной стороны пляцкий снегоочиститель завалил нах всю противоположную стену гаражей так что просто нельзя было развернуцца. С другой еще и лед был под ногами, я пару раз чуть не навернулся

Машину развернул на месте с помощью домкрата — поднимал на нем и ронял с него вбок )) Потом втянул машину в гараж с помощью электролебедки 8)

Домкрат, кстати не выдержал издевательств. :x Пружинка кажись какая-то лопнула. Ну да это все офтоп.

Зырил на мотор снизу. Много думал. :wink:

Сосбтно вот что видно - мотор уголком картера уперся прямо в балку. Зазор - около 1 мм. Это нормально? %)

Подушка одна выглядит несколько съехавшей. Или это уже у меня крыша едет. :roll:

Вот интересно, от того что мотор картером касаецца балки может трясти всю машину?

Если спереди смотреть - то зазор между балкой и картером - около 4-5 мм.

Сзади - он прям углом уперся.

Кстати, мотор относительно балки несимметричен .

Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?

Кстати, если это имеет значение — теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает… Может, это мотор от подушки отрываецца?

Вопросик, однако, наводит на мысли…

Вообще-то, если быть точным, то можно отметить например неодинаковость площадок под подушки мотора на поперечине. Если память не изменяет, правая по ходу (что около маятника) ощутимо ниже левой. И потом, картер-то у тебя 24й. А его подрезают. И неизвестно, как оно у тебя сделано.
Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?
Правильная подушка под нагрузкой (на своем месте) слегка сжимается в направлении оси болта, крепящего лапу мотора. Смещение этого болта от центра подушки, несимметричные опухоли и трещины, а также перемещения резины относительно металла не приветствуются.
кстати, если это имеет значение - теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает. Может это мотор от подушки отрываецца?Может. И может быть, что уже оторвался. И очень может быть, что это подушка под коробкой. Обрати внимание: на ней (под коробкой) имеются железки П-образного профиля. Это ограничители продольного перемещения мотора. Во-первых, посмотри, на месте ли они(могли не поставить), а если на месте, то зазор между ними должен быть равномерен.

Раздатка ГАЗ-69: описание, устройство, ремонт

ГАЗ-69 – это полноценный внедорожник с полным приводом. А это значит, что, кроме механической коробки передач, автомобиль должен оснащаться также и раздаточной. Она предназначены для распределения крутящего момента от двигателя к осям. Также за счет раздаточной коробки увеличивается крутящий момент при движении по плохим дорогам. Многим любителям внедорожной техники очень интересно, как устроена раздатка ГАЗ-69. Несмотря на свой возраст, эти отечественные машины сегодня активно продаются и покупаются, восстанавливаются и эксплуатируются различными автолюбителями. Элементы от ГАЗ-69 устанавливают на другие авто. Именно поэтому многих интересует устройство, а также обслуживание и ремонт разных агрегатов.

Описание раздаточной коробки ГАЗ-69

Установлен этот узел за механической КПП. Механизм соединен с основной трансмиссией посредством промежуточного карданного вала. Раздаточная коробка служит в этом автомобиле для передачи крутящего момента на задний и передний мосты. Дополнительно раздатка ГАЗ-69 оснащена понижающей передачей. Это позволяет в значительной мере увеличивать силу тяги на колесах. Интересно, что на различных модификациях внедорожника, а именно на ГАЗ-69А предусмотрена одна и та же раздаточная коробка. Таким же механизмом укомплектован М-72. Естественно, небольшая разница все-таки есть. Заключается она в рычагах, позволяющих менять режимы работы коробки, а также в пружинных в виде пластин. Последние установлены между рычагов. В отличии от МКПП, механизм раздаточной коробки оснащен только двумя скоростями. Это эксплуатационная передача с постоянным зацеплением и понижающая передача. На что способна раздатка ГАЗ-69? Передаточное число ее на эксплуатационной передаче составляет 1,15, а понижающая имеет число 2,78. Также среди особенностей можно выделить конструкцию шестеренок. Те, которые находятся в постоянном зацеплении с другими элементами, сделаны с косыми зубьями. Такая особенность позволяет существенно снизить шумы при движении.

Раздатка ГАЗ-69: устройство

Ведущий вал

Он монтируется на шариковых подшипниках. Таковых здесь два. Для удобства при ремонте эти подшипники унифицированы с теми, что на вторичном валу КПП. Ведущая шестерня раздатки ГАЗ-69 устанавливается на шлицах и закрепляется при помощи фланца.

Промежуточный вал

Ведомый вал

Сапун, сальники

В картере штока переключения смонтирован специальный сапун. Он необходим, чтобы предотвращать избыточное давление, которое может образовываться внутри коробки. Перед сальниками на ведущем и на приводном валу переднего моста сделаны специальные маслоотгонные канавки. Они вырезаны в теле крышки. Устройство, отгоняющее масла – это специальные винтовые зубья, что находятся на ведущей шестеренке привода спидометра.

Как управлять коробкой

Устройство механизма переключения

Обслуживание раздаточной коробки

Рекомендуется проверять состояние сапуна – при необходимости его нужно очищать от грязи или пыли. Также периодически смотрят, насколько затянуты все гайки и в особенности те, которые удерживают фланцы крепления карданов. Не допускается даже небольшое ослабление. Если обнаружилась течь масла, тогда подворачивают гайки на штоке переключения. Отработанную смазку спускают из картера в теплом виде. В любом другом случае, полного удаления не получится. Периодически после замены масла нужно промывать корпус механизма керосином. Если обслуживать коробку регулярно и правильно, то ремонт раздатки ГАЗ-69 не потребуется. Если же трансмиссия начала гудеть, ремонт заключается в замене изношенной пары шестерен. Даже сегодня в продаже есть запчасти для этого автомобиля.

Заключение

ГАЗ 69 (1953-1972 гг.)

Служил! И не только в самой могучей армии мира, но и в народном хозяйстве. И служит по сей день – России, Украине, Беларуси… А также Африке, Ближнему и Дальнему Востоку, Латинской Америке… Везде, где нет дорог, но есть большие и малые расстояния, рукастые механики и хоть какой-нибудь бензин.

В конструкции ГАЗ-69 нет ничего особенного – и в этом его особенность. Проще не бывает – поэтому его можно отремонтировать в любом гараже. Рама, два моста, рессоры, тяговитый мотор и понижающая передача в «раздатке» – поэтому он может проехать практически везде. Половина деталей опробована на других серийных моделях Горьковского автозавода – поэтому он живуч, как никакой другой.

Неизвестно, сколько из 634285 «газиков», выпущенных общими усилиями «ГАЗа» и «УАЗа», дожили до сегодняшнего дня. Но можно точно сказать, что их количество существенно уменьшаться уже не будет – их сегодняшние «активные пользователи» не просто жители глубинки, понимающие толк в технике, но и настоящие патриоты. Тем не менее большинство «шестьдесят девятых» держат в хозяйстве не для участия в парадах автоветеранов, а для использования по прямому назначению.

Заказчиком автомобиля выступало Министерство обороны СССР, поэтому его кузов выпускался только в полевом исполнении – с брезентовым верхом. Однако в двух вариантах – пяти- и восьмиместном. Первый, четырехдверный «газик» (индекс 69А) оснащался двумя рядами сидений – его называли «командирским», и таковым он чаще всего служил. Второй, двухдверный, с индексом «69», грузопассажирский – с передними «креслами» и двумя задними лавками, попасть на которые можно через боковые двери или откидной задний борт. Варианты трансформации предусматривали также перевозку носилок с ранеными, которые размещались вдоль правого борта при сложенных скамейке и пассажирском сиденье.

Некоторые владельцы грузопассажирских ГАЗ-69 заменяют узкую левую дверь более широкой – например, устанавливают переделанную правую, или меняют обе – на двери от грузовика ГАЗ-66.

Грузопассажирскую версию издалека можно узнать по вертикальному заднему срезу тента; у командирской задняя стенка наклонная. На первой тент снимается, а на второй он складывается вместе с каркасом.

Металл кузова снизу защищали от коррозии слоем битумной мастики, сверху – грунтовкой и краской, причем только двух цветов: хаки и песочно-желтого. Ржаветь кузов начинает с кромок крыльев, передней части пола, лонжеронов. Но неплохо сохранившийся экземпляр можно найти – ведь эти машины редко ездили по «соленым» улицам больших городов. Кузовные запчасти в магазинах, естественно, не продаются, но их можно купить через сайты почитателей данной модели. Раму, сваренную из штампованных деталей, при покупке нужно внимательно осматривать – она тоже страдает от коррозии. На многих машинах ее заменили рамой от УАЗ-469.

Двигатель «газика» – почти полный аналог мотора М20 «Победа», являвшегося укороченной на два цилиндра копией довоенной американской «шестерки» Dodge D5. При объеме 2,12 л и мощности 55 л. с. (при 3600 об/мин) мотор очень тяговитый (127 Нм при 2000 об/мин), за что его ценят покорители бездорожья. По нынешним меркам, двигатель недолговечен: в армейских автопарках и гражданских автобазах новые моторы «капиталили» уже после 90 тыс. км, а повторные капремонты проводились каждые 70 тыс. км (поршни выпускались девяти (!) ремонтных размеров). Оригинальных колец мотору «хватало» на 40–50 тыс. км. Ресурс сокращают длительная езда на скорости, близкой к максимальной (90 км/ч), и бензин с октановым числом выше 72.

Карбюратор К-22Д военные и гражданские умельцы научились настраивать столь виртуозно, что холостой ход держался на уровне 400 об/мин – так, что видны лопасти вращающегося вентилятора системы охлаждения! Сегодняшние мастера ради экономии топлива заменяют этого однокамерного «старичка» более современными приборами – вплоть до Solex. «Родной» бензонасос со стеклянным колпаком в изношенном состоянии плохо работает в жару – вместо него обычно приспосабливают родственные «газовские». Штатным свечам есть замена в модельных рядах зарубежных производителей. Привод нижнеклапанного ГРМ – шестеренчатый. Клапанные зазоры приходится регулировать, и довольно часто – каждые 5-6 тыс. км. Через 1 тыс. км пробега нужно сливать отстой из фильтра тонкой очистки масла, а через 3 тыс. км – менять его фильтрующий элемент одновременно с заменой масла. Фильтр грубой очистки масла очищается автоматически – при каждом нажатии на педаль стартера. Впрочем, большинство «родных» моторов ГАЗ-69 переоборудованы на одноразовый полнопоточный фильтр типа вазовских. О трудоемкости обслуживания силового агрегата говорит такой факт: каждые 12 тыс. км предписывалось снимать головку блока цилиндров для очистки выпускных клапанов.

Детали к мотору встречаются на «разборках» авторынков и в «грузовых» автомагазинах, ведь 6-цилиндровый потомок Dodge D5 под маркой ГАЗ-52 выпускался до 90-х годов!

Знатоки не советуют отказываться от родного агрегата «газика», если машина используется для воскресных поездок на природу или любительских «покатушек» Off-Road. Но не меньше половины 69-х катаются с «чужими» моторами: ГАЗ-21 (2,45 л, 75 л. с., «Волга»), ЗМЗ-24, ЗМЗ-402 (2,45 л, 85–100 л. с., «Волга»), S-21 (2,12 л, 70 л. с., польская Nysa) и даже ЗМЗ-417 (УАЗ Hunter) и TD-27 (2,7 л, 85–125 л. с., Nissan Terrano).

Именно незаурядные внедорожные возможности сделали ГАЗ-69 популярным не только в «несокрушимой и легендарной», но и во всем мире. У фермеров, геологов, строителей, наемников и революционеров 60-х он котировался наравне с тогда еще дешевым Land Rover и тогда еще не культовым Jeep серии CJ. Плата за проходимость и неубиваемость – необходимость регулярной возни с обслуживанием – не считалась в те годы чем-то необычным.

Постоянный привод у «газика» – на заднюю ось. Коробка передач по традиции тех лет трехступенчатая: этого достаточно благодаря гибкой характеристике двигателя. На третьей – прямой передаче допускается движение с небольшой скоростью, вплоть до 20 км/ч. На заводе шестерни подбирали попарно по зазорам и шумности работы, но поскольку «родных» пар сегодня уже не встретишь, вой коробки на скорости считается нормальным явлением. Ресурс отремонтированной КП близок к ресурсу двигателя, но ее предпочитают заменять современной «4-ступкой» от «Волги» или УАЗ-469.

«Передок» подключается рычагом раздаточной коробки, причем это можно делать на любой скорости и без выжима сцепления. Правда, в 1970 г. появились муфты отключения передних ступиц (как на УАЗ-469), которые требуют ручного включения/выключения непосредственно на колесе. Включать понижающую рекомендуется после остановки, а вот обратный переход на высшую производят на ходу. Межосевого дифференциала нет, но ездить на полном приводе по сухому асфальту в советские времена не запрещалось, а лишь не рекомендовалось – ради экономии бензина и ресурса шин. Шестеренчатая «раздатка» при этом особенно не страдала, но подшипникам ее валов нужна периодическая регулировка.

Сцепление особого внимания не требует, привод его выключения – механический, узлу нужна лишь смазка сочленений рычагов и выжимного подшипника раз на 1 тыс. км.

Хлопоты 4х4 В былые времена рачительные владельцы ГАЗ-69 меняли масло в коробках через каждые 6 тыс. км, а также весной и осенью. Естественно, при использовании современных материалов этот срок существенно продлевается. Если «газик» ездит по грязи, нужно следить за сапунами агрегатов трансмиссии: при их засорении неизбежны утечки масла через сальники (некоторые из них – войлочные).

Трем карданам требуется шприцевание: шлицев – консистентной смазкой, крестовин – популярным некогда нигролом (т. е. высоковязким маслом). Естественно, шарниры разборные и поддаются ремонту. То, что сегодня мы знаем как ШРУС, в Советской Армии называли шариковым карданом, который «ходил» не менее 50–70 тыс. км – если каждые 12 тыс. км его смазывали солидолом. Резиновые пыльники не предусмотрены, поскольку шарнир надежно спрятан в цапфе.

Ведущие мосты, согласно инструкции, обслуживаются каждые 6 тыс. км. В числе прочих такие непривычные операции, как подтяжка резьбовых соединений, проверка зазоров шестерен и углов поворота передних колес. «Родные» мосты сегодня уже редкость: вместо них ставят 469-е в сборе или заменяют только редукторы – 469-ми или волговскими.

Рессоры и мосты Выдерживающая любое бездорожье (о дорогах и говорить нечего) подвеска советского джипа – полностью зависимая, на продольных рессорах, с амортизаторами двухстороннего действия. Именно такая нужна для буксировки 850-килограммового прицепа, батальонной пушки и движения по проселкам на средней скорости 40 км/ч. Задние рессоры двухдверного «газика» жестче за счет большей толщины трех (из 11) листов. Амортизаторы – рычажного типа, они эффективны, но каждые 6 тыс. км в них нужно доливать жидкость, а перед сменой сезона – демонтировать и промывать. Сегодня такие узлы большая редкость – вместо них несложно приспособить более неприхотливые современные телескопические.

В качестве противоскрипного средства предлагается смазка рессор. Скрипят и их втулки, которых при жесткой эксплуатации может не «хватить» и на 1 тыс. км. Замачивание втулок в бензине перед монтажом поможет продлить их жизнь. Углы установки регулируются только у передних колес (схождение).

Руль армейского внедорожника «по-мужски» тяжел, поскольку механизм типа червяк–ролик лишен усилителя. Люфт в данной «рулевой машинке» устраняется посредством регулировок, запас которых весьма широк. Наконечники рулевых тяг с самоподжимными шарнирами беспроблемны, если каждую 1 тыс. км шприцевать их. Намного чаще причиной люфта руля (шоферы говорили – «игры рулевого колеса») становится ослабление крепления картера рулевого механизма к раме.

Столь же сурова и тормозная система с ее четырьмя рабочими барабанами, одним контуром гидропривода и отсутствием усилителя. Некоторый недостаток надежности компенсируется наличием пятого тормозного барабана на валу раздаточной коробки. Его колодки управляются длинным, выходящим в салон рычагом, который является одновременно стояночным и эффективным резервным тормозом. Каждые 12 тыс. км завод рекомендовал полностью разбирать тормозную систему и промывать ее, однако в современных реалиях это вряд ли целесообразно. Желающие оснастить машину вакуумным усилителем тормозов сталкиваются с теснотой под узким капотом, но проблема решаема.Приятно и полезно

Да, сегодня содержать такой автомобиль непросто, но любовь к истории Родины стоит того. К тому же быть владельцем «живого» раритета не только почетно, но и полезно – ГАЗ-69 завезет вас в такие места, куда проберется мало какой из современных внедорожников. Есть и другой вариант: выбрать экземпляр, укомплектованный современными агрегатами и приспособленный для ежедневной эксплуатации. Но такая покупка обойдется значительно дороже…

Читайте также: