Ремонт эгур опель астра h zf

Обновлено: 02.07.2024

Ремонт насоса эгур ZF.

Давно езжу на воющем насосе эгур в ожидании когда он замолчит. Покупать новый — денег таких нет, а брать с разбора смысла нет — сколько он протянет? Искал в нете инфу как это делается и только недавно что то нашел, и то нет подробностей. И по тому решил сам заморочиться. Что бы не снимать свой (он у меня пока воет, но работает) попросил вышедший из строя насос у знакомого из астра клуба-Уфа в вк. Игоря Грибкова.
Как он выглядит с наружи, фото ставить не буду. Для начала его надо снять — этот момент я пропущу, не сложно.
Самое большее время в ремонте занимает подготовка, чем лучше подготовимся, тем быстрее сделаем.
Для ремонта нам потребуется —
Два подшипника фирмы NTN 6900 8s . Купить лучше родной, чтобы не было проблем при запрессовке, как у меня, я купил SKF 61900 2rs они оказались по внутреннему диаметру меньше на несколько соток, по этому пришлось шлифануть вал на посадочном месте подшипника.
Сальник с пыльником 10*24*8, их лучше взять 2 или 3, при запрессовке может перекосить.
Стопорные кольца на вал 9 мм пару штук.
Наждачная бумага 400 и 2000 водостойкая.
Оконное стекло 15 * 15 см,
ручной опрыскиватель,
плоская отвертка с жалом 3 мм,
небольшой ключ — трещотка с головкой TORX т30.
Кольцесъемник ( съемник стопорных колец с вала)
Трубку длинной 150 мм и внутренним диаметром 11 мм, для запрессовки подшипника.
Трубку внешним диаметром 24 мм для запрессовки сальника.
Выколотка "стержень" диаметром 11мм и длинной 150 — 180мм из мягкого металла(алюминий, бронза, латунь)
! и найти или изготовить самому съемник подшипника, для снятия внутри ротора, обычным не подобраться.

Перед разборкой нужно тщательно вымыть насос с наружи очистителем двигателя или подручной химией.
Разборка.
Откручиваем хомут и снимаем верхнюю белую пластиковую воронку, аккуратно покачивая ее в стороны вытаскиваем, она сидит на резиновом уплотнительном кольце.
Отмываем внутри от шлама WD40 (хорошо отмывает).
Видим сам насос.Откручиваем на нем 4 винта головкой торкс т30.

Важно сразу запомнить в какую сторону смотрят зубья у звездочки по ходу вращения. остальные части перевернуть или что то перепутать невозможно, вазно что бы отверстия средней части насоса совпали с полостями на крышках при сборке.
Делаем осмотр и видим износ на крайних крышках и мелкие задиры и износ на звездочке.

Износ щечек насоса я убирал так — смачивал в воде наждачную бумагу, укладывал на стекло и шлифовал круговыми движениями опираясь на центр пальцем, смывая абразив распылителем. С начала 400 зерно, после того как износ убран — 2000.
Звездочку тоже с обоих сторон, иначе задерет шлифованные щечки, аналогично 400, потом 2000.
Далее нужно снять вал и поменять подшипники.
Для этого плоской отверткой поддеваем шайбу закрывающую сальник и вытаскиваем ее.

Под ней видим так называемый компенсатор осей, назовем его "крестовиной" Как ставить его обратно — разницы нет, обе стороны одинаковы. Под ним видим сальник и вал электродвигателя.
Чтобы снять ротор двигателя необходимо снять стопорное кольцо, которое находится под сальником. Сальник снять без повреждений никак не получится, по этому берем плоскую отвертку и пробиваем его уплотнение вокруг вала, облегчая тем самым доступ к стопорному кольцу.

Снимаем стопорное кольцо кольцесъемником.
Откручиваем заднюю крышку двигателя звездочкой торкс т30.
Видим ротор безщеточного двигателя.
Берем короткий пруток — выколотку из мягкого металла или пластика, надставляем в торец вала и легкими ударами утапливаем вал, с обратной стороны выходит весь ротор.

Выдавливаем подшипник в корпусе в обратную сторону вместе с остатком сальника.
Съемником (я его изготовил потому, что не нашел ничего подходящего) на первом фото, снимаем подшипник ротора ( он на моем насосе был изношен и издавал шум) и трубкой запрессовываем новый.
После запрессовки проверяем вращением, вращаться должен без заеданий. Если вращаться стал туго — идем к токарю и просим шлифануть посадочное место на валу, до того момента пока подшипник не будет с некоторым усилием ставится от руки.
Поставили подшипник, собираем все на место, не забываем поставить пружинную шайбу на подшипник ротора.
Подшипник корпуса устанавливаем в корпус вместе с осью.
Накидываем стопорное кольцо, давим на ротор, так что бы продавить упорную шайбу на подшипнике ротора и максимально выдвинуть вал, для установки кольца в свой паз.
Вставляем сальник на свое место и аккуратно осаживаем его оправкой на 24мм в свое место.Не перепутайте установку, снять без повреждений не получится.
Отшлифованный насос в собранном виде, вращая за свой вал должен вращаться свободно, без заеданий и трения. Дополнительно отмываем его WD40 от абразива и частиц.
Собираем обратно крестовину на вал, шайбу, совмещая с отверстиями направляющих.
Устанавливаем насос на свое место, так что бы направляющие штифты попали в свои отверстия в корпусе.
Крестовину вала совмещаем вращением ротора до полной установки насоса на место.
Мажем резьбу синим фиксатором резьбы и закручиваем винты на место.
Вращаем ротор насоса и не слышим ни какого шума.
Устанавливаем на место крышку двигателя и бочек на свои места. На резьбу винтов крышки синий фиксатор резьбы.
Делать или не делать решать вам.
Потрачено около 2000 рублей. 2 подшипника по 750р, 2 сальника по 35р, 2 листа наждачной, фиксатор резьбы 2 капли, баллончик WD40, 4 стопорных кольца по 8 рублей.
Удачи.

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Opel Astra Клуб

Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом ремонта ЭГУР на шевроле вива. Итак, имеем машину 2005 года выпуска, пробег 196т. км, на 190 тысяче, летом начал визжать ЭГУР, при небольшом прогреве - визг пропадал. Всё хотел поменять гидрожижу, да руки не доходили. И вот настала зима и в один прекрасный морозный день в салоне воцарилась тишина, а руль стал тугой. Скончался ЭГУР. Путем поиска на сайтах форда фокуса и украинского и белорусского опель клуба было найдено решение. ЭГУР снят с машины в специализированном сервисе по шевролетам и был отдан мне на растерзание с ухмылками на лице, мол мы такие не ремонтируем, а меняем. Стоимость нового по экзисту от 36 тр, по немецкому и-бэю - от 400 ойро. Начнем

Греем феном нижнюю часть бачка, предварительно сняв хомут.

Видим внутри TRW начинку

Откручиваем торксом, остальное не трогать!

Далее видим соединительную муфту, запоминаем как она стояла.

Подшипник плещется в гидрожидкости, люфта вроде нет, под ним сальник.
Приступаем к разборке двигателя, снимаем ротор и видим внутри него мелкую пыль и заусенцы

Видим что подшипнику пришла хана

Выбиваем его отверткой

Сепаратор разрушен, смазки нет, шарики сместились, на выброс

Начинка поразительно напоминает фордовую, только разъемы немного по-другому.
Покупаем закрытый подшипник 6200, 50 руб, импортный

Включаем ЭГУР. Не забываем отдеть стопорную шайбу.

У меня еще когда его заклинило успели сгореть пара силовых транзисторов, причем так, что отпаялись от платы, а там сварка. Были куплены рекомендуемые на украинском или белорусском формуме транзисторы.

Собираем все обратно, садим на герметик бачок.

Итого: снятие/установка ЭГУР - 1300 р, оригинальная гидрожидкость, код 1940715 - 650 р/л, подшипник 50 р, транзисторы 2 шт = 130 р, герметик -120 р.

С удовольствием отвечу на все вопросы!

Vectra Club Russia

Ремонт насосов ЭГУР Опель (Opel)

Было бы неплохо оказаться в таком невероятном месте, где вечно работающие механизмы никого не удивляли! Увы, такое пространство может существовать только в нашем воображении. Perpetuum mobile («вечный двигатель») – лишь отражение великой фантазии человечества, механизм, нарушающий известные физические законы. Безупречно, вечно работающих механизмов еще не придумали. А поскольку свойство любого из них – «тленность», то есть разрушение, то и к процессу ремонта, с каком-то смысле, нужно относиться философски – как к неизбежности!

Система рулевого управления является, пожалуй, одним из самых значимых узлов машины. «Сердцем» ее считается усилитель руля, который представлен в автомобилях Opel разными типами, – рулевой электрорейкой, электроколонкой или насосом ЭГУР. О последнем типе усилителя мы и хотели поговорить.

Скажем сразу: в автомобилях Opel ЭГУР не отличаются стабильностью. Ремонт эгур опель может быть связан с самыми разнообразными причинами. Они объясняются самим устройством узла.

ЭГУР (Усилитель руля)

Ответить

Автомобиль: Опель Астра H

@Упоминание

Наверх
Ответить
Цитата

Автомобиль: opel astra h

@Упоминание

видать и я скоро займусь заменой подшипника,на холодную гудит а как согреется перестает блин,видео полезное до боли))

Наверх
Ответить
Цитата

Автомобиль: Opel astra h gtc

@Упоминание

здравствуйте.у меня астра н гтс 1.8,сам эгур zf и беда с ним следующая-сначала гудел,потом вовсе перестал пахать.периодически горел и тух абс.заменил подшипники,зашлифовал выработку от звезды(она там была может 0.2 мм от силы),электроника сухая и с виду целая.установил,ошибки все стерли,мотор заработал,только усиления ноль.по диагностике-при движении руля выдает требуемые обороты,при положении покоя выдает 5А. под машиной все сухо.незадолго до поломки менял генератор.вот и интересует вопрос-он сдох окончательно или можно воскресить?могло ли повлиять неправильная установка звезды?абс может повлиять на такую работу эгура?

Наверх
Ответить
Цитата

Опелевод со стажем

@Упоминание

@ Budenwi похоже он не развивает давления у вас. Что-то собрали не верно.

абс может повлиять на такую работу эгура?

Наверх
Ответить
Цитата

Автомобиль: Opel astra h gtc

@Упоминание

Наверх
Ответить
Цитата

Опелевод со стажем

@Упоминание

@ Budenwi ну что-то, из-за чего насос перестал создавать давление.

Наверх
Ответить
Цитата

Автомобиль: Opel astra h gtc

@Упоминание

это я уже понял.я имел ввиду на что обратить внимание конкретнее.просто может кто сталкивался уже с такой же проблемой?

Наверх
Ответить
Цитата

Опелевод со стажем

@Упоминание

Вряд ли кто либо делает ремонт их механической части, если всё собрано правильно единственной проблемой может быть увеличенные зазоры, почему насос и не даёт давления.

Наверх
Ответить
Цитата

Автомобиль: Opel Astra H

@Упоминание

Наверх
Ответить
Цитата

Опелевод со стажем

@ВованВованыч, и вам здравствовать.

для начала вы написали в ветку не той астры, что у вас. админы поправят потом, скорее всего.

по вашему вопросу. насос может не выходить на режим по нескольким причинам и одна из них отсутсвие сигнала от датчика поворота руля. не видя этого сигала у него просто нет оснований для этого.

подключайте оп-ком и смотрите данные датчика.

как и в сим модуле, так и в эгуре.

далее уже сам эгур.

возможно в вашем случаае лучше будет рассмотреть замену на бу рейку в сборе с насосом.

Наверх
Ответить
Цитата

Автомобиль: Opel Astra H

@Упоминание

Наверх
Ответить
Цитата

Опелевод со стажем

@Упоминание

Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц с трубкой и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным. Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость.

Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX. Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения.

Управление/гидравлика Opel Astra H, Опель Астра Эйч

Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Опеля Астра, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе. Забираем шприцем с трубочкой из бачка старое масло по максимуму.

Собираем заглушку: Собираем сливной шланг: Покупаем жидкость. Можно оригинал, можно, как в моем случае — febi Германия.

Почему две, да потому что картина плачевная и одной бутылкой не отделаться Шприц Жане мл — 65 руб. Систему омывателя ВАЗ — 20 руб. Str8h8 был 13 часов назад Как я и писал ранее, было решено заменить жидкость в усилителе руля.

Использовал гидравлика опель астра h народный метод откачивания отработанной жидкости с помощью шприца и трубки.

Как заменить жидкость ГУР Opel Astra

Процесс довольно-таки простой и занимает минимум средств и времени. Купил две банки по литру, но хватило и.

SWAG 99 90 Ещё нам понадобится одноразовый шприц, взял максимальной ёмкости, что был в аптеке и трубка от капельницы, сантиметров или кому как будет удобно Для того, чтобы было легче крутить руль, я подложил под передние колёса ламинированный ДСП. Откройте клапан прокачки 2—3 оборота.

Прокачивайте до выхода тормозной жидкости без пузырей. Закройте от руки клапан прокачки. Снятие устройства Отсоедините устройство для удаления воздуха из гидропривода.

Отсоедините адаптер устройства для удаления воздуха из гидропривода. Обязательно выполните следующие операции для заполнения нагнетательного трубопровода картера коробки передач рабочего цилиндра сцепления.

При прокачке, удостоверьтесь, что бачок гидропривода тормозной системы заполнен.

При сборке механической части, после затяжки двух болтов, шестерни еле прокручиваются от руки. Так и должно быть? Мне кажется их перекашивает. Как правильно затянуть этот узел.

а где вы находитесь

Здравствуйте, Alex! Извиняюсь, хотел спросить по поводу ЭГУР Seat Ibiza (аналогичный как на видео, марки TRW). Значит, после ремонта ЭГУР и установки (поотваливались магниты на роторе) агрегат заработал, руль стал легче, но туговато крутится в крайних положениях. Ответьте пожалуйста, если имеете инфу. Предварительно спасибо!

To Raul Oleaga. Hi! Vivat Spain! Russian translation is not correct, I cannot understand problem. Please write on english.

Привет !
Пожалуйста , можете ли вы мне помочь?

У меня есть один и тот же EHPS 1.8 в 2002 году Opel Z18XE .

Разоружение почти все . Но я не могу сделать катушку с пластиной electronca .

На мой взгляд, я беру сейф или небольшой штраф железный прут . а не как я могу.

Более того , когда разоружение . aprciar достижение sulero и повредили один конденсатор . Я не могу читать ваши caracteristias . но я только получаю , чтобы увидеть : 25V и XXXUf ? Вы знаете правильные значения .

Я взял фотографии . но не так, как показать его вам

Большое спасибо из

Alex, как вы думаете:
У меня после установки эгур и после прокачки, руль при повороте до упора, начинает медленно уходить обратно и не останавливается. Такое ощущение, что не сбрасывается давление, при
Так и при этом механическая часть эгур постоянно жжужит, даже если руль не вращается. Может это связано с первым симптомом неисправности.
Сможете сказать из-за чего могут быть такие симптомы?
Заранее спасибо.

Привет! Спасибо, очень интересно.
У меня похожий ЭГУР (авто Ситроен с4) У меня при разборке этой части вывалилась пружина (и похоже шарик). В той части где стоят шестерни. Не могу найти откуда они вывалились. Сможете подсказать?
Очень туго вращаются шестерни после сборки. Какой момент затяжки должен быть? Сильно ли должно быть затянуто или ровно настолько, чтобы вал шестерни свободно вращался?

Ребят у кого на астре гур шумит. ел. Может кто подскажет как устранить проблему

Повторите операцию 4 не менее трех. Более детально об этом устройстве вы можете прочесть в Интернете, я углубляться не.

Вместо этого я продолжу о том, почему гудит гидроусилитель. Проверить так ли это, или причина в другом, можно довольно просто, достаточно открыть капот и проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя. Если в бачке низкий уровень масла, гудит гур на опель астра h заменить жидкость ГУР полностью, однако перед тем следует найти причину, по которой эта жидкость ушла из бачка.

Вторая причина, по которой гудит ГУР — плохое качество жидкости гидроусилителя.

Почему гудит гидроусилитель руля? Что делать если гудит ГУР? Причины и способы их решения

Нормальным считается бордовый, красный или малиновый цвет жидкости ГУР, недопустим коричневый, темно-коричневый или черный цвет. Также недопустим запах жженой резины или подгоревшего масла в бачке гидроусилителя, в случае присутствия такого запаха рекомендуется заменить ATF. Нарушения в работе или неисправности рулевой рейки. В некоторых случаях из-за неисправностей рулевой рейки или некоторых ее деталей возможно появление гула в гидроусилителе руля.

Astra-Club

Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения необходимо произвести техосмотр рулевой рейки и гидроусилителя в целом. Замена рулевой рейки в данном случае — крайняя мера.

Сегодня можно найти мастерские, которые, используя ремкомплекты, выполняют замену рулевой рейки. Завоздушенная система. Вой и скрежет насоса гидроусилителя может возникнуть из-за воздуха, содержащегося в системе ГУР.

Причин, по которым воздух попал в систему гудит гур на опель астра h достаточно, от банального завоздушивания во время замены до подсоса воздуха, через неплотные соединения в системе. В любом случае долив жидкости ничего не решает, необходим комплексный подход — поиск источника подсоса воздуха, промывка системы, замена жидкости ГУРаа также правильная прокачка системы, позволяющая полностью выгнать из нее воздух.

Случается, что гидроусилитель гудит при повороте руля по причине ослабления или чрезмерного износа приводного ремня. В данном случае достаточно подтянуть ремень или выполнить его замену.

Неисправность насоса ГУР. Данная поломка наиболее неприятна и, пожалуй, самая дорогостоящая с финансовой точки зрения.

Сказали спасибо:

Друг держит ЭГУР сверху. Ищем чем заткнуть отверстие и тряпку вытереть лицо 5. Все провода держатся на пластиковых кембриках. Те которые затягиваются с треском — срезаем, непонятные круглые- разборные С разъемами все просто, кроме силового провода на предохранитель.

отключается ЭГУР на Опель Астра Н

Сняв предохранитель, сам разъем выдавливается вверх.. Вытаскиваем ЭГУР, отжимая глушитель.

Ключ обычный накидной на 14, 19, Торкс номер не помню, у меня был набор 7. Любой обезжириватель бензин, уайт-спирит и т.

В ту область я залазил первый раз и чтобы ничего лишнего не отломать, не оторвать нужно было изрядно потрудиться. Заезжаем на яму, в моём арсенале была яма у дяди в гараже. Первый раз я снял эгур на праздники февраля.

Гараж не отапливаемый и работать была не совсем комфортно. Некоторые фотки будут не мои, так как не было возможности фотографировать. Снимаем защиту картера путём откручивания 4-ёх болтов на 14 по периметру.

Дабы не оторвать тросик газоанализатора отсоединяем его и убираем в сторону. Нужно отсоединить шланг обратки и шланг подачи. Шланг подачи закручивается в корпус эгура типо гайкой на Шланг обратки крепится хомутом на пластиковую пипку эгура.

ЭГУР крепится на кронштейн 3-мя болтами, и прикручивается 3-мя гайками на «10». Откручиваем 3 гайки на 10 у меня получилось накидным ключом на Хотя данную процедуру проводить было мягко говоря не удобно.

ЭГУР великомученик окончательно умер!!

Затем откручиваем кронштейн он крепится двумя гайками 14 и одним болтом с головой на 19, данный болт проходит через весь подрамник. Снимаем аккумулятор, затем снимаем посадочное место аккумулятора.

Открываем блок предохранителей под капотом. Вытаскиваем фишку фиолетового цвета отвечающую за работу эгура.

Ремонт ЭГУР Опель Астра H в автосервисе

Наш специализированный автосервис произведет оперативный и качественный ремонт ЭГУР вашего автомобиля за доступную стоимость. Наличие современного оборудования и складских запасов наиболее востребованных запасных частей позволяет нам гарантировать высокий уровень выполняемой работы. Мы устанавливаем только качественные детали, которые рекомендуются непосредственным производителем.

Основные этапы проведения на Astra H ремонта ЭГУР:

Первичная диагностика работоспособности узла.
Диагностика с применением компьютерного оборудования.
Подбор новых и замена неисправных деталей механизма.
Сборка и проверка выполненной работы на стенде.
Итоговая диагностика с регулировкой.

Если после проведенной диагностики окажется, что произвести ремонт ЭГУР Опель Астра H невозможно, то мы полностью заменим весь узел на абсолютно новый. Для этих целей у нас на складе хранится большое количество различных запасных частей. Мастера регулярно проверяют наличие самого необходимого, чтобы каждый следующий клиент смог оперативно получить необходимые услуги по ремонту, без необходимости длительного ожидания.

Ремонт ЭГУР Opel Opel (тема закрыта)

2. Отведите шланги кондиционера вверх на двигатель.

3. Дремелем срежте хомут шланга обратки эгура, иначе можно обламать сам пластиковый патрубок.

4. Открутите 3 гайки на подушках крепления насоса. Доступ к одной гайке сверху, для двух других - снизу. Для той, что сзади следует использовать удлинитель головки на 10 длиной 30см.

5. Снимите АКБ вместе с поддоном и блоком предохранителей.

6. Снимите провода питания и управления насосом из держателей. При этом не пытайтесь вынуть провода из корпуса самого насоса, они прикручены изнутри!

7. Снимите шланг обратки насоса и спустить масло, используя воронку.

8. Вытяните насос насколько это позволит сделать шланг напорной магистрали и открутить ее штуцер . (рожковый на 19)

9. Снимите и извлеките насос.

Разборка.

1. Снимите пластмассовый бачок жидкости, открутив хомут и обязательно нагрев корпус насоса градусов до 80. Если снимать на холодную, то гарантировано расколете бачок.

2. Открутите два болта крепления шестеренчатого насоса головкой на T40 и снимите его вместе с муфтой, не перепутав её стороны.

3. Слейте масло из резервуара эл-двигателя, открутив 3 винта (Т15) крышки проводов. Винтик справа от них.

4. Снизу подрежьте силикон крышки резервуара и снимитееё.

5. Открутите силовые провода питания (Т10) и выньте их из клемника.

6. Снимите С-образную стопорную шайбу ротора со стороны насоса (съёмником или шилом).

7. Аккуратно вытащите ротор, оберните его чистой тряпкой и положите в чистое место.

8. Открутите крепление и пружины полевых транзисторов.

9. Снимите стопорную шайбу (шилом) и используя медную выколотку, упирая ее в края полюсных наконечников, выбейте статор вместе с платой управления.

Теперь можно будет заменить:

Вот распиновка проводки:

черный - питание контроллера управления насосом, 12v 1a
синий -запуск насоса, 12v логический вход
красный- K-line диагностики насоса на ЭБУ ,12v цифровой вход-выход
силовые провода - постоянное подключение к аккумулятору.

Читайте также: