Покраска подкапотного пространства ваз 2105

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Подкапотка подготовка и покраска, + подвеска, вспоминаем как было

Дело было вечером делать было нечего, вот и решил я вспомнить уже можно сказать пройденые некоторые этапы из восстановления машины, начну я пожалуй с подкапотного пространства с которого всё и началось
После того как я удачно вытащил мотор и коробку из машины передо мной открылась не очень приятная картина, во первых там всё было ужасно грязно что видно на первой фотографии

во вторых проржавела сторона где стоял аккумулятор, кислота вероятно вытекала, но слава богу без дырок, но вот подставка под аккумулятор как видно на половину исчезла, ну и лонжерон как можно увидеть прогнил малость в итоге болты проходили сквозь него и держали балку, которая к тому же была лопнувшей в нескольких местах

ну и в третьих это другой лонжерон который был ну просто совсем лопнувшим, что в итоге привело к тому что пришлось вставлять пластину что бы прикрутить балку, ну и вот в принципе такой я её и купил

Ну да ладно не став отчаиваться начал закупаться к началу ремонта можно даже сказать всей мордашки.Для начала всё закупил и немного почистил подкапотку для того что бы переварить самые нехорошие места (спасибо дяде Мише что помог сделать это)

, пригнав обратно начал готовить всё к покраске, делал всё сам и первый раз, потратив на все эти дела три дня, из которых два дня всё зачищал, чистил и в некоторых местах подшпаклёвывал, и за день облил грунтом и покрасил в чёрный цвет, и что особо порадовало так это не единого подтёка небыло, кстати можно заметить что была полностью удалена подставка под аккумулятор)

ну и на промежуточном этапе с мотором всё выглядело вот так вот, для меня было замечательно просто, так сказать первый результат такого длинного восстановления моей машинки

Теперь подвеска, значит закупался я всем в прямом смысле этого слова, передняя подвеска почти полностью состоит из новых деталей. Пока машина стояла и ждала проварки, в гараже я полностью перебрал элементы передней подвески, всё до мелочи было разобрано, что нужно заменено и собрано уже с новыми комплектующими, заменились рычаги, шаровые, салентблоки, подшипники, сальники, тормозные диски, кожухи, тормозные цилиндры, колодки, шланги, короче говоря всё что тут перечислять

всё это было собрано, и поставлено уже на провареные новые элементы авто.Пригнав обратно домой я полностью скинул всю рулевую, тут всё было заменено полностью, и за время владения машиной в итоге заменёл третий по счёту рулевой редуктор(как то мне на них не везло)

Не упомянул о том что подвеска собиралась полность стандарт, но я что же это так оставлю, нет конечно же, прикрутил свой двойной стабилизатор который залежался уже без дела, ну и по случаю прикупил подвернувшиеся по дешёвке пружины с занижением -40 мм, поставил оказалось слишком высоко всё равно машинка, ну и оставил пока так, так как в тот день устал уже а потом и времени не было с ними возиться и переделывать

Как самому покрасить ВАЗ 2105?

Поскольку в этом мире не бывает ничего вечного, в том числе и внешнего вида покраски машины (он по прошествии времени меркнет), то у всех владельцев авто возникает резонный вопрос: покрасить машину, либо оставить все как есть. Если выбор падает на покраску, то проявляется пара альтернатив:

выполнить эту работу самостоятельно;
предоставить выполнение сей работы специалистам.

Процесс профессиональной окраски рассматриваться не будет. Нам более интересен вариант самостоятельной покраски. Именно про это, про то, каким образом выполняется покраска без обращения к профессионалам, и пойдет речь в статье.

Первичная подготовка

Естественно, нельзя забывать о том, что процесс выполнения покраски автомобиля вовсе не является простой работой и для его выполнения нужны кое-какие навыки. Поэтому, лучше будет, если прежде, чем красить машину полностью, процесс будет отработан на кузовных деталях, которые к вашему авто не имеют отношения. Только после этого можно начинать красить свой ВАЗ 2105.

Для начала нужно приготовить рабочее место (лучше, если это будет камера для покраски). Можно оборудовать как временное место, так и место постоянного характера (при желании продолжать заниматься этим в последствии). В условиях «гаражной» покраски лучше всего применять технологии сухого типа.

Прежде, чем наносить новое покрытие на ВАЗ 2105, не лишним будет уяснить, что в этом деле процентов 90 выпадает на работы, связанные с подготовкой. На саму же покраску остается не больше 10. Для выполнения этой работы понадобится вот что:

Прежде, чем приступать к окраске ВАЗ 2105, его необходимо тщательным образом помыть и просушить. После этого будет не лишней частичная разборка кузова своими руками: демонтировать декоративности, детали, имеющие гальваническое покрытие, детали из резины и пр. наилучшей же покраска будет, если ее выполнять по частям. Чтобы это сделать, требуется демонтаж капота, крышки багажника, дверей, а, иногда и крыльев.

Что красим, а что нет

В случае же проведения покраски без снятия деталей, для защиты тех мест, которые окраске не подлежат, их закрывают картонными, или бумажными трафаретами приклеиваемыми при помощи скотча либо вазелина. Можно выполнить защитное покрытие, используя и один вазелин.

Внимание! Вазелин необходимо наносить с помощью волосяной кисти.

При случайном попадании вазелина на окрашиваемую поверхность, надо снять его при помощи ветоши, после чего обязательно провести обезжиривание поверхности. Защитные слои (не важно, на какой они основе) снимать можно только после полного высыхания поверхности (после того, как закончены все работы по покраске).

Подготовка поверхностей

После того, как выполнена защита тех мест, которые не подлежат покраске, нужно выполнить вскрытие очагов коррозии, удаление ржавчины и нанести на вскрытые места тонкий слой грунтовки. Окончив эту работу, можно приступать к первому удалению окраски. Для этого применяются два способа:

механическое удаление;
химический метод.

Первый способ подразумевает применение различного инструмента: щеток из металла, скребков, стамесок, камней наждачного либо карборундового типа, шкурок и пр. Способ этот весьма прост, но ужасно трудоемок. Кроме того, им не удобно чистить труднодоступные места и детали, имеющие сложную конфигурацию. Для этого применяются всевозможные смывающие смеси. Эти составы можно применять с целью размягчения сильно держащегося покрытия, когда используется механическое удаление.

После того, как выполнено снятие старого покрытия, необходимо провести чистку кузова от ржавчины. Ржавчина, так же, удаляется и механически и химически. Для выполнения этой работы применяется как механизированный инструмент, так и всевозможные стальные щетки, шлифовальная шкурка и разный другой абразивный материал. Для уменьшения образования пыли желательно выполнять «сырую» очистку. Для нее пораженную коррозией поверхность смачивают при помощи уайт-спирита, либо керосина, после чего шлифуют.

Важно! Очищенный металл запросто может покрыться ржавчиной, значит оставлять его надолго без покрытия не следует.

Покраска

Перед началом покраски своими руками надо тщательнейшим образом отмыть помещение и смочить пол. Кроме того, необходимо следить, чтобы ничего не падало с потолка.

Последняя часть работы – покраска ВАЗ. Для этого нужно сначала выполнить разведение эмали. Делать это надо растворителем, соблюдая пропорции, рекомендованные инструкцией. Густоту эмали следует делать такой, чтобы с погруженного в нее стержня толщиной 2 миллиметра, после поднятия из эмали в секунду стекало 3-4 капельки. Полученная смесь должна быть процежена и залита в пистолет для покраски. Начинают работу по нанесению покрытия на ВАЗ 2105 своими руками с крыши авто. Поверхность надо окрашивать в два-три слоя, просушивая каждый из них минут по 10-15. Торопиться тут не нужно. После нанесения последнего слоя, надо оставить ВАЗ 2105 сохнуть часов на 36 при постоянной температуре около +20 градусов.

Красим Жигули ВАЗ 2105. Как подготовить к работе окрашенную поверхность. Часть 1

Технология шпаклевания новыми шпаклёвками NOVOL готовим поверхность под шпаклевание и попутно исправляем ошибки любительского ремонта.

Всем привет! Никак не можем мы закончить ремонт пепелаца в виде ВАЗ 2105, каждый раз у хозяина меняется взгляд на вещи и из первоначального: "парни, помогите докрасить" превратился в: "хочу идеально!", но суть в том что первое: — эта развалюха не стоит и сотой части того что мы вложили или вложем в это "ведро", второе: — если делать качественно то делать нужно качественно от металла и дальше, а не на отдельно взятой поверхности или детали, а это значит переделка с нуля…
В итоге мы решили сделать только то что нам может пригодится для съёмок материала и тестов опять таки материалов и сделать это так как мы понимаем, остальное просто замуровываем с помощью Изолятор Barrier primer Reoflex RX P-08.

Дело в том что половина всей поверхности которая досталась нам от ремонта хозяина находится на нестабильной поверхности, иными словами на не высохшем, сыром материале и ожидать что может через пару лет там высохнет не приходится, потому как если в 2K продукте нет отвердителя он не высохнет никогда. Частично всё это мы сняли при помощи кучи абразивов и такой то матери, а та часть что осталась требует изоляции от подрыва акриловыми продуктами на основе изоцианатов и ксилола. Применили мы как я и говорил Изолятор Barrier primer Reoflex RX P-08. Он на спиртовой основе, не реагирует с тем что внизу и с тем что наносится сверху, идеальный продукт для изоляции. Он готов к работе и не требует разбавления, после работы смывается с оборудования растворителем на изопропиловом или этиловом спирте. Нам удалось смыть обычным растворителем но пришлось конкретно повозится, так что имейте в виду о необходимости наличия подобного состава для промывки.
Далее голый металл мы покрываем эпоксидным грунтов и в данном случае это 20/30 Эпоксидный грунт 2+1 2К Epoxy Primer 2+1.

Выбор на него пал из-за быстрого времени высыхания в тонком слое до 15-20 мк за час и на него можно шпаклеваться. ВНИМАНИЕ! При увеличении слоя время высыхания многократно увеличивается от нескольких часов до суток в 20-ти градусах! Проверено, пробовали)
Пропорции смешивания соответственно грунт — отвердитель — растворитель: 2 — 1 — 1 по весам 100 гр — 28 гр — 26 гр. Применяли родной растворитель от AUTOPa который является универсальным акриловым для продуктов данного производителя.
В первом и втором случае наносили пистолетом SAGOLA 3300 с головой EVA и дюзой 1,4 мм. Для экономии могу посоветовать дюзу 1,3 мм поверхность получается более гладкой за меньшее время нанесения.

Как покрасить автомобиль под капотом

Статья о том, как правильно покрасить машину под капотом. Какие инструменты использовать и на что обращать внимание. В конце статьи — видео о том, как покрасить подкапотное пространство автомобиля. Статья о том, как правильно покрасить машину под капотом. Какие инструменты использовать и на что обращать внимание. В конце статьи — видео о том, как покрасить подкапотное пространство автомобиля.

Как известно, лакокрасочное покрытие автомобиля служит не только для внешнего блеска. Основная его функция имеет защитный характер – он предохраняет кузов автомобиля от коррозии и внешних климатических воздействий.

И вот, вы обновили своего любимца, покрасив всю наружную часть кузова, но после этого заглянули под капот и содрогнулись: новое когда-то ЛКП (лако-красочное покрытие) облупилось, осыпалось, а кое-где уже заметны первые признаки коррозии. Оказывается, металлическая поверхность под капотом автомобиля тоже нуждается в окраске, чтобы ржавчина не «съела» корпус изнутри.

Сам процесс почти не отличается от традиционной окраски, но свои нюансы у него все-таки есть, причем нюансы настолько серьезные, что стоит их выделить в отдельную тему.

Подготовка места для покраски

Разумеется, для того, чтобы начать окраску автомобиля под капотом, нужно подготовить специальное место. Для такой цели подойдет гараж для машины. Но при этом имейте в виду, что в гараже много пыли, которая покрыла самые разные предметы. Во время покраски присутствие пыли недопустимо, иначе окрашенная поверхность станет шероховатой. Так что пыль придется удалить пылесосом, а после этого сделать в гараже влажную уборку.

Для того, чтобы успешно покрасить подкапотное пространство, необходимо обзавестись нужными инструментами. Эти инструменты вы можете купить в специализированном автомагазине.

Перечень необходимых инструментов:

Удаление капота

Для того, чтобы покрасить подкапотное пространство, сам капот нужно снять. Для этого нужно сделать следующее:

Специфика покраски подкапотного пространства

Главным препятствием в покраске моторного пространства является собственно сам мотор автомашины. Поэтому, чтобы покраска была качественной, двигатель придется снять. Наряду с мотором необходимо удалить все шланги, предохранители, реле, провода, фильтры и все остальное, что может помешать покрытию этого пространства лакокрасочными материалами.

В тех случаях, когда снятие двигателя не представляется возможным, или сама покраска предполагается не полной, а только отдельными местами, двигатель необходимо предохранить от попадания на его корпус ЛКП.

В этих целях мотор нужно тщательно изолировать полиэтиленом, а поверх полиэтиленовой пленки дополнительно покрыть бумагой: полиэтилен не держит на своей поверхности металлик, который сразу же начинает сползать.

Поверхность под капотом машины, которую вы собираетесь покрасить, сначала нужно очистить от старого ЛКП. Это сделать необходимо для более качественного результата работы. Для этого стоит использовать специальные абразивные препараты, зернистость которых соответствует Р 80.

В целях экономии времени можете применить трехмерный абразив. Затем поверхность следует обезжирить. Для этого можно применить автомобильный антисиликон или другие средства: бензин, сольвент или White Spirit. Для облегчения работы можете пользоваться спреем.

Если имеется ржавчина, ее необходимо удалить до блеска металла, а затем провести обработку специальной кислотой или преобразователем ржавчины. Затем производим следующие действия:

Шпаклевка

Шпаклевка под капотом производится только тогда, когда металл был деформирован при ДТП. Дело в том, что одной рихтовкой полностью реанимировать повреждения металлической поверхности невозможно: разного плана неровности в любом случае останутся. И для того, чтобы их скрыть, потребуется специальное средство для шпаклевки.

Шпаклевочная масса приготавливается порциями для одноразового использования: как только истратили одну порцию, начинайте готовить другую. Равномерно ложиться шпаклевка будет только в том случае, если вы удалили всю грязь, коррозию и сколы.

После того, как шпаклевка «схватится», ее нужно обязательно отшлифовать. Для этого можно использовать абразивный материал Р 240. После шлифовки внимательно осмотрите всю поверхность, и если обнаружите неровности, нанесите еще один слой шпаклевки, чтобы их выровнять. Но перед нанесением выравнивающего слоя поверхность необходимо очистить.

Обращаем ваше внимание на то, что шпаклевку подкапотной поверхности надежнее всего производить массами, обладающими высокой эластичностью. Это нужно для того, чтобы шпаклевка противостояла вибрациям и большой разнице температур в результате нагревания и остывания двигателя. Шпаклевка с небольшой эластичностью довольно быстро отвалится.

Подкапотное пространство довольно сложно устроено в геометрическом отношении, и поэтому шлифовать зашпаклеванные участки надо будет вручную. Здесь потребуется настойчивость, потому что этот процесс долгий и трудоемкий.

Анимированная шпаклевка нелегко поддается обработке, и от этого трудностей только добавится. Наберитесь терпения. Во всяком случае, та же структура подкапотного пространства будет скрывать небольшие ошибки вашей работы. Поэтому в основном старайтесь избегать слишком заметных углублений и наплывов.

Грунтовка

Грунтовка поверхности моторного пространства предохраняет металл от непосредственного контакта с ЛКП и таким образом подготавливает поверхность для покрытия верхними слоями краски. Для грунтовки используют специальные смеси, которые приготавливаются согласно сопроводительной инструкции.

Перед началом грунтования наведите 300 грамм грунтовочной массы, а также подберите и настройте распылитель с оптимальным давлением в 3 атмосферы. Осуществлять грунтование следует от краев к середине поверхности. Каждый последующий слой грунтовки при этом должен накрывать предыдущий в среднем наполовину.

После высыхания грунт необходимо отшлифовать. Шлифовка грунта может быть либо сухой, либо мокрой. Для сухого шлифования применяйте абразивный материал в диапазоне от Р 240 до Р 400. По окончанию шлифовки необходимо провести обезжиривание поверхности.

Покраска

Окраска под капотом осуществляется по тем же алгоритмам, что и окраска всего кузова. Но при этом важно знать, что цвет лакокрасочного покрытия должен соответствовать тому цвету, который фигурирует в документах. В противном случае если цвет не будет совпадать, при возможной продаже ваша машина будет восприниматься как битая, даже если на самом деле такой не является.

При этом не забывайте, что компьютер фиксирует цвет с очень высокой точностью, поэтому для анализа предоставляйте краску с изнаночной части лючка. Дело в том, что там краска не была подвержена природным воздействиям и поэтому выглядит свежей. В результате подкапотное пространство после покраски будет смотреться более естественно.

Для осуществления покраски как таковой смешайте пигмент с растворителем в тех пропорциях, которые указаны в инструкции. Составляющие части нужно размешать таким образом, чтобы полученная масса стала однородной.

Как правило, наносится три слоя ЛКП. Первый слой должен быть более густым, поэтому растворителя в него добавляем немного меньше половины того объема, который указан в руководстве. Это делается для того, чтобы первый слой получился ровным. Сохнуть он будет около получаса, но это время может колебаться в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Для подготовки покрытия на второй слой применяется весь оставшийся растворитель, добавленный в номинальной пропорции. Второй слой желательно наносить быстро и интенсивно – это послужит гарантией успешной покраски под капотом.

После того, как высохнет второй слой покрытия, приступайте к нанесению третьего слоя. Кстати, третьего слоя может оказаться недостаточно, и тогда надо будет нанести четвертый слой.

Лакирование

Лакировка — заключительная ступень процесса окраски под капотом автомашины. Выполняется лакирование двумя слоями. Для приготовления первого слоя добавляйте растворителя в половину меньше номинала, указанного в руководстве.

После нанесения первого слоя дождитесь его полного высыхания. Это займет от 5 до 30 минут. Затем можно приступать к нанесению второго слоя лака. Во второй слой добавляем 15% растворителя от всего объема смеси.

Как уже говорилось, весь процесс покраски машины под капотом представляется довольно сложным и трудоемким. Поэтому новичкам советуем сначала повести тренировочную покраску на посторонних металлических предметах, которые к автомобилю не имеют никакого отношения. Желаем успехов!

Покраска подкапотного отсека — в видео:

Двигатель Лады 2101. Расточка, балансировка мастерами. Покраска подкапотного пространства. Часть 3.

выбор пал на такую компанию Мотортехнология. Почему? Во-первых, много положительных отзывов, во-вторых, не очень дорогие цены, в-третьих, недалеко ( ну это приписал ради массовки и создания впечатления много букв)

в общем привез всё в МТ

ГБЦ ВАЗ 2101

Тут такие операции - как правка сёдел, вбивание направляющих, решил доверить им, подумал, что лучше летом потренируюсь на своей родной гбц, спокойно не торопясь…

по деньгам вышло следующее:

1. мойка — 230 рублей
2. замена направляющих 592 рубля
3. обработка седла — 800 рублей
4. фрезеровка — 1000 рублей

итог: 2622 рубля

а собирался только фрезеровать

ладно, поехали дальше

Балансировка

Данную операцию, по советам самого механика в МТ и некоторых людей решил делать полностью, то есть балансировать шкив + звёздочку + маховик + сцепление + коленвал

итого за балансировку вышло 2100 рублей.

Если бы балансировал просто колено, маховик и сцепу было б 1500.

Не знаю, стоят ли это 600 рублей этого эффекта…спорно…поэтому наверняка можно было бы сделать и за 1500 … но я как всегда немного перестраховался.

С этим отдельная тема.

Так как шатун ходил не от юбки до юбки поршня, из-за смещенного пальца…мешались наплывы на шатунах.
Механик в МТ очень удивился и сказал, что такого никогда в жизни не видел.
Ну вот, я открыл для них что-то новое, уже не зря существую = ) ) )
Развесили мне поршень + шатун до 0.2 грамма.

Итого 720 рублей за всё.

Блок цилиндров ваз 2101

Тут просто список цен, так как добавить нечего, пока что…чуть позже добавлю неожиданное для меня событие )

1.мойка 350
2. хонинговка — 680
3. удаление шпильки — 250 руб ( мой косяк )
4. обработка плоскости — 230 рублей
5. расточка — 720

итого 2920 рублей

Вот так с МТ на то время.

пока все это находилось там, решил заняться подкапотным пространством, так как ему необходима была полная реставрация…

началось всё вот с такого вида:

как всегда мой лучший и верный помощник — дрель…= )

дрель = )

взял её в руки и принялся вспоминать молодость

машина, наверное, вообще в замешательстве зачем её снова шкурят?

Вообще класс, запах ошкуренной краски, пыль на ботинках…давно этого не было (капот с багажником не в счет)…прям вах

после некоторого энного времени в работе получилось нечто такое:

На следующий день, всё еще наслаждаясь запахом ошкуренной краски
и пылью которая оседает на одежде,
на ботинках,
на полу,
на шкафах
и на всем что лежит и имеет горизонтальное положение.

после долгих часов работы, то стоя в восхитительной позе, то залазил в подкапотное пространство, замечая прохожих, которые с недоумением смотрят что я делаю " в машине " и как забавно висит проводка, прикреплённая к потолку я всё же добился вот такого результата

до конца ошкуренная подкапотка

затем всю машину накрыл пленкой, зная восхитительное свойства красочной пыли

И снова пришли выходные и пришла пора ехать в МТ забирать то, что готово…

итак, готово было всё кроме ГБЦ … ну ладно…время есть…

забирал поршни, всё сделали как надо, шатун ходит от юбки до юбки, в общем спасибо им за грамотную работу…

развешено до 0.2 грамма

затем приходит "Грамотный" дядя…клиент смотрит на мой блок и говорит: у тебя место под поросёнка раздолбано и втулки надо менять…из-за этого масляное голодание на вал и излишний шум мотора…
я посмотрел, а он реально изношен…и этот "умный" дядя из мотортехнологии посмотрел и подтвердил. в общем износ на лицо.
Поэтому и валик у меня такой был…и лампа давления масла горела постоянно…ясно.
Заказал замену втулок и заодно приобрел новые вкладыши и самого поросёнка. 1115 рублей.
Спасибо этому "грамотному" дяде, который случайно это заметил и не отнесся равнодушно.
Поэтому блок оставил там…потому что все равно ехать за гбц…

отбалансированное колено, маховик, сцепление, шкив, звёздочка …

и снова пришли будни…
я в режиме учеба — машина — дом( минут на 20 и дальше спать и снова на учёбу)

в таком режиме залил подкапотку грунтом

так же прилагается минутное видео просто так…давно что-то не снимал!)

так как неделя выдалась тяжелой, сделать больше ничего не успел и пришла очередная суббота…

забрал блок - довезли, притащили

недолго простояв в таком состоянии был отшкурен и загрунтован блок так же капот номер два

загрунтованный блок и капот

было куплено следущее:

1. радиатор 2101 медный россия 2200
2. карбюратор солекс спорт 24х26 21083 4400
3. бзс комплект 1950
4. свечи нжк 2108 для бзс 350 руб
5. патрубки + хомуты 500 рублей
6. комплект тяг для солекса 100 рублей
7. трос управления воздушной заслонкой 2108 — 85 руб
8. три прокладки карбюратора 51 + 51 + 43 руб
9. тройник топливных шлангов 25 руб
10. топливный шланг ( о да после расточки каналов это слышится уждасно)- 62 руб
11. сливной топливный клапан — 35 руб

так же, был выкрашен блок в оранжевый

теперь окончательная покраска подкапотки

так как банальный черный меня с самого начала не устраивал, да и мрачно как-то всё…

вообщем закрывал всё газетками часа два

ну и … как всё получилось в итоге…

ну и вот, в эту субботу забрал гбц.

теперь осталось всё это собрать и завести…

Цена вопроса: 19 177 рублей

Ремонт двигателя Лады 2101-2107. ч 1

Привет всем, всем, всем!Надоело мне ездить на стоковом движке который уже отжил своё…как я это понял? = ) ну во первых

Капот ваз 2107 окрашенный в цвет

Когда мне было 15-16 лет, я хотел себе бмв или мерседес, никогда не думал что буду заниматься такими вещами (ну например: жигулями), но все мечты, как это бывает у многих, разбились о финансы, но дело не в этом.

Покраска капота ваз 2107 — Лада 2107 , 1.5 л., 1996 года

Купил машину но капот и низ были в убитом состоянии прошу прощения что фото до ремонта нету но все же получилось хорошо, Решил изначатльно по красить баллончиком, после покраски получилось так что видны полосы от распрыскиваемая баллончика хоть и полностью зашкурил.

капот 2107

6 лет Метки: ваз , 2107 , капот , покраска , грунтовка, герметик швов, герметик на капоте , семерка.

просто потом под ним начинает ржаветь всё равно… и вроде и покрашено и все хорошо, а вся деталь маленькими как пузыречками покрывается со временем.

Покраска подкапотного пространства — Лада 2107 , 1.6 л., 1997.

Всем привет! Вот наконец-то дошли руки и до наведения марафета под капотом . Сегодня буду рассказывать и показывать процесс покраски подкапотного пространства! И так начнем После демонтажа мотора мне не понравилось как выглядел моторный отсек.

Лада 21073 — отзывы и личный опыт

Покраска капота ваз 2107 . Купил машину но капот и низ были в убитом состоянии прошу прощения что фото до ремонта нету но все же получилось хорошо, Решил изначатльно по красить баллончиком, после покраски получилось так что вид… Читать дальше.

Покраска 2107 с баллончиков Maker Street — Лада 2107 .

Рихтовка, замена и покраска капота ВАЗ 2107

Лада 2107 1985, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт.

подготовка к покраске порогов. и под капотом . — Лада 2107 .

Процесс идет…загрунтовал! ) завтра зачистка. И покраска порогов. Вроде норм получилось пока. Первый раз крашу и подготавливаю. Покрашу посмотрим что получится. После порогов покраска перед и зад. Без капота и крыльев и багажника. Вроде норм будет.

Запись №37. Покраска капота — Лада 2107 , 1.6 л., 2008 года на.

Лада 2107 Лимонный Bunker › Бортжурнал › Запись №37. Покраска капота .

Лада 2107 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт.

Покраска капота баллончиком — Лада 2107 , 1.6 л., 2008 года на.

Перед началом окраски капота были закуплены несколько баллончиков с грунтом и краской. Давным давно ещё были закуплены Акриловые аэрозоли Ермак 40 Белый. К этому был взят грунт KERRY белый. С самого начала все пошло не так. Капот лежащий на земле собирал пыль.

Покраска капота (часть 2) — Лада 2107 , 1.6 л., 2000 года

Лада 2107 › Бортжурнал › Покраска капота (часть 2). DruMMeR96 был больше 1 месяца назад.

Лада 2107 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., задний привод, механическая коробка передач — своими руками.

Покраска капота (1часть) — Лада 2107 , 1.6 л., 2000 года

Все привет! Сегодня начал делать то, что давно хотел — это покрасить капот . Для начала снял его, зашкурил и нанес первые слои краски. Получается как то так.

Покраска капота — Лада 2107 , 1.6 л., 2005 года

Снял воздухобойники увидел что остались после них царапины до грунтовки. Пришлось красить, осталось полирнуть и в бой).

Покраска подкапотного пространства ваз 2107 (часть 1) — Лада.

Всем привет. Данный материал будет разделен на 3 записи бж. Первая часть о освобождении самого пространства от навесных элементах. Открывая капот по той или иной необходимости я видел конкретный срач внутри.

Капот Ваз 2107 — Сообщество «Клуб Любителей Классики. »

Привет всем и доброго времени суток =)В процесе сборки своей Неприметной уделял всему внимание и выкладывал в БЖфото и опесание о любом процесе и изминении! но както упустил изминение своего капота от Ваз 2107 Многие друзья когда приходят в гараж то думают что у.

покраска капота другу на ваз 2115 — Лада 2107 , 1.6 л., 1997 года.

Долго меня уговаривали покрасить капот и крыло, но я не соглашался, мол холодно, зима всётаки.В итоги я согласился на пробный покрас капота .Я красил капот и крыло в первый раз.

Сегодня наконец установил заводскую теплошумоизоляцию капота ВАЗ 2107 , так как без неё, шум от двигателя было слышно в салоне очень хорошо)) Вот что получилось7.

Убрал мухобойку — покрасили капот — Лада 2107 , 1.6 л., 2006.

Всем привет! Давно хотел убрать мухобойку, но тихий ужас, который скрывался под ней не давал мне этого сделать. Сначала хотел покрасить полосу по краю капота , но Александр — AtlantisDoK сказал, что это по деревенски и не модно, капот кстати красил тоже он.

Капот в черный глянец и покраска евроручек в цвет авто — Лада.

Лада 2107 Classic › Бортжурнал › Капот в черный глянец и покраска евроручек в цвет авто.

Не так давно оторвал карбон с капота , решил попробовать черный глянец, клеиться он потруднее чем карбон, т.к каналов для воздуха в нём нет и подготавливал капот дольше, на наклейки не.

Номер по каталогу: 2107-8402012

Цена Стандартная: 4200.00 руб. Ваша цена

Перед визитом в магазин уточняйте наличие товара!

Капот ваз 2107- одна из основных навесных деталей кузова, состоящие из внутренней и наружной панелей. Между собою соединенные краевой завальцовкой с последующей точечной сваркой. Сварные швы и стыки герметизированы мастикой.

Установлен капот 2107 на петлях, к поперечине кузова крепиться болтами. Регулировка положения капота осуществима с помощью увеличенных отверстий в петлях капота.

Преображаем салон

Тюнинг салона ВАЗ 2105 стоит начать с установки подсветки. Для этого достаточно установить правильные элементы освещения.

Рекомендуется 2 варианта на выбор: люминесцентная лента или диодные лампочки. Светящейся лентой удобно обклеить панели приборов или потолок, даже сделать своеобразные светящиеся обои. Светодиоды — аналог лампочек, они помогают улучшить освещение в кабине. Маленькие, но мощные осветительные устройства легко монтируются на место старых лампочек, потребуется лишь проделать дополнительные отверстия для их крепления. Для направления лучей можно использовать конусовидные отражатели. Освещение также можно сделать с помощью светильника, который монтируется в крышу.

Для обеспечения комфорта стоит установить систему электронного подъема стекол. Владельцы «пятерки» сталкиваются с тем, что ручка подъема стекла может сломаться. Для замены старого механизм на электронику необходимо купить комплект электронного привода для подъема стекол. Вместе с набором идет инструкция по монтажу, так что остается лишь следовать указаниям.

Стоит также подумать об установке системы климат-контроля, поскольку она отсутствует в машине.

Деформации кузова рабочего характера

Так или иначе, кузов подержанной «семерки» не избежит старения. Несущая конструкция берет на себя все постоянные нагрузки от веса перевозимого груза и массы пассажиров. Существует такое понятие, как динамические нагрузки, возникающие при движении ТС. Кроме того, отрицательно воздействуют на кузов выпуклости и ямки дорожного полотна, вибрации функционирующего мотора и других компонентов машины.

Внимание. Особенно сильно повреждается кузов в процессе быстрого передвижения по плохой дороге.

Как правило, кузов «семерки» рассчитан на несколько лет службы или точнее, на 15-20 тыс.км пробега. Вот какого рода изменения возникают на нем со временем:

Отдельные элементы кузова деформируются, наблюдается коробление их поверхностей;
Двери со временем провисают;
Нарушается конструкция проемов;
Нарушается целостность ЛКП и антикора;
Лонжероны смещаются, наблюдается коробление крыльев, особенно при частых перегрузках кузова;
Наблюдаются трещины в местах соединения кузова со стойками;
Приварные болты и гайки уже не те;
Сварочные детали отсоединяются, в результате чего наблюдаются стуки и скрипы;
Разрушаются также отдельные сварочные точки.

Примечание. Деформации этого характера принято называть эксплуатационными. Их восстанавливают по ходу.

Самая опасная спутница времени – коррозия. Она способна разрушить металлический кузов при его взаимосвязи с открытым воздухом. Сильнее всего коррозия наблюдается в тесных, малозаметных частях. Такими зонами автомобиля считаются карманы, полости, пазухи и т.д.

Примечание. Без специальной защиты лист машинной стали теряет 0,2-0,3 мм за один год, если будет находиться на открытом воздухе.

Чем лучше покрасить пороги на авто

У антигравия и краски во многом схожие характеристики, особенно, если дополнительно покрывать слой краски лаком. Но есть и различия. Вообще, совершенно необязательно ставить вопрос выбора между краской и антигравием ребром – это не взаимоисключающие друг друга вещи. Но выбор делается каждым владельцем в зависимости от состояния порогов, опыта в работе, а также финансовых возможностей. Поскольку покрытие краской все еще остается более распространенным способом, то мы начнем разговор с антигравия. О нем существует много мифов, не соответствующих действительности.

Как покрасить пороги антигравием

Материал представляет собой жидкий состав, дающий дополнительную защиту кузову от мелких повреждений и химикатов. Многие владельцы отказываются применять гравий, полагая, что он бывает только черного цвета. В свободной продаже есть антигравий разного цвета. Если подобрать подходящий под основной цвет кузова состав не удается, то можно использовать колеры. Другая часть автолюбителей допускает ошибки в ходе работы, не соблюдает технический процесс, из-за чего состав теряет свои эксплуатационные качества. Вот несколько распространенных ошибок:

Покрытие прямо на ржавчину. Антигравий требует всех этапов подготовки, актуальных и для покраски машины. Многие перекупы стараются таким образом замаскировать состояние порогов. Проблема в том, что под слоем гравия скорость появления коррозии возрастает, поэтому он отвалится очень быстро.
Покрытие на голый металл. Еще раз обращаем ваше внимание, антигравий не заменяет краску, а является дополнительным защитным слоем. Антигравий – очень легкий, пористый и дышащий материал, поэтому защитить голый металл от влаги и химикатов он не сможет.
Покрытие без матовки. Вы зачистили пороги от краски и ржавчины, зачистили, покрыли грунтовкой (возможно, сделали еще один слой краской), нанесли антигравий нужно цвета – все хорошо и без матовки. Но стоит попробовать отмыть машину керхером и материал просто отвалится большими кусками.
Как покрасить пороги авто антигравием? Чтобы делать все согласно техническому процессу, нужно выполнить все подготовительные работы: мытье, зачистка, устранение неровностей, шпатлевка, грунтовка, покраска (можно одним слоем). Наносим антигравий, обычного черного цвета, выполняем матовку при помощи нождачной бумаги и делаем покраску.

Как покрасить пороги краской своими руками

Обычное окрашивание представляет собой аналогичный процесс, за исключением антигравийного покрытия. После полной подготовки к окрашиванию и нанесения грунтовки, нужно подобрать краску нужного цвета и добавить ее в краскопульт. Можно применять и обычный баллончик, но затраты на такой способ будут выше, а подобрать цвет будет сложнее. Сам процесс мы будем описывать с учетом последующего вскрытия лаком, т.к. такая технология защитит пороги на более продолжительный срок:

Краска наносится краскопультом на расстоянии в 25 сантиметров от порога. Не стоит напоминать, что лучше закрыть остальную часть корпуса.
Нужно выждать около 7 – 10 минут до высыхания тонкого слоя и повторить процедуру еще 3 – 4 раза.
Разбавляем лак согласно инструкции на упаковке.
Добавляем состав в краскораспылитель и наносим под давлением в 1 – 1,5 атмосферы, ждем полного высыхания и повторяем процедуру еще один раз.
Готовим еще одну смесь: размывочный растворитель и лак в соотношении 1 : 1. Распыляем 3им слоем.
Снимаем защитное покрытие с корпуса и обрабатываем переходный участок смесью с еще большим процентным содержанием растворителя для выравнивания цвета. Покрываем еще одним слоем из чистого растворителя.

Все, что остается – дать порогам высохнуть окончательно в течение 2 – 3 суток, сделать полировку и шлифовку. Всей поверхности. Если делать все согласно описанной технологии, то пороги будут еще долго оставаться защищенными от ржавчины. Антиграфий и окраска в лакокрасочным покрытием – хорошая защита от механических повреждений и проникновения химикатов в зимний период.

7 комментариев на “Удаление и выправление вмятин на автомобиле без покраски своими руками.”

Парни, сейчас есть технология выправления вмятин на сто без покраски с помощью присосок, мелкие вмятины где не затронуто ребро жесткости правят на ура.

На дверке моей машины образовавшуюся вмятину на СТО ликвидировали с помощью присосок и даже следа не осталось от этой проблемы. Пришлось только это место тщательно отполировать. Хотя при наличии этих специальных присосок такой мелкий ремонт наверное можно проводить и самостоятельно.

А я вот на своей ласточке вмятины и царапины выправляю с помощью магнита. Беру какой-нибудь магнит посерьезнее и провожу им по месту, где вмятина. Конечно, они не полностью исчезают, но теперь их, практически, не видно (если только сильно не вглядываться).Если выправлять вмятины с автосалоне, то это может вылиться в круглую сумму(

Хочу поделиться горьким опытом выравнивания этих самых вмятин! Ротвейлер прыгнул на машину и на двери остался небольшой дефект. Снял карту двери и пытался выпрямить этим самым методом, но перестарался. В результате чего у меня на двери появилась выпуклость, да еще и краска потрескалась. Обратился на СТО и попал на круглую сумму. Вот так, скупой платит дважды…

Машина ВАЗ 2105! Ну ясно вмятины на жигулях выпрямляются в гараже, с помощью деревяшки и молотка!

Вмятин за мой опыт вождения было огромное множество. Еще, может кто знает, катаюсь по горной местности, а тут без этого не как. Было вот недавно, заезжал в гараж, и не рассчитал, короче задним крылом прошёлся по гаражной двери! Выпрямлять я её не стал, штукатуркой замазал, а сверху краской! Все нормально, еще немного поездит!

На пластиковом бампере вмятину выпрямляли обычным строительным феном, можно думаю и пушкой. Ставили фен на расстоянии 5 сантиметров и включали режим нагрева, минут на 10-15 и полимер из которого собственно состоит бампер, начинал размягчаться до такой степени, что его дальше можно было выпрямлять простой тряпкой путем разглаживания. Единственный при этом был недостаток, это то что краска на глянцевом, по крайней мере бампере (на белом скорее всего будет не заметно) немного приобретала матовый оттенок, но опять же бесцветный лаковый аэрозоль помог и место вмятины в глаза не бросается. Подчеркиваю, такой метод подходит исключительно для бамперов из пластика и не нужно его применять по кузову.
Для кузова лучше подойдет удаление вмятин при помощи баллончика с углекислым газом и тем же феном, но и этим методом вмятины больших размеров убрать до нуля не удастся. Здесь порядок таков, нагрели феном, минуты 4-е распыляете газ на площадь вмятины и далее ждете результата. И не перестарайтесь с распылением углекислого газа, а то вместо вмятины на кузове у себя получите бугор.
Еще видел в автомагазине набор инструментов для выпрямления вмятин без покраски Авто-Тул называется, причем наборы эти есть разные, в чем разница не скажу не знаю, но думаю набор для больших вмятин и для удаления малых идет разным комплектом. Цена минимальная для такого набора от 16 тыс. рублей, дороговастенько и если нужно убрать одну-две вмятины тогда думаю, дешевле это будет сделать на станции, чем покупать инструмент.

К большому сожалению, но мне не удалось выровнять крыло моей ласточки.
Вмятина образовалась в следствии того, что на парковке дамочке невнимательно сдавала назад и, таким образом, зацепила касательно авто.

Я, насмотревшись Ютюба и начитавшись различных форумов данной тематики, подумал, что смогу в домашних условиях без какого-либо опыта вернуть повреждённую зону крыла в нормальное состояние. Увы, не получилось.
Знаете, выравнивать пластиковые бампера на много проще. Фен, брусочек (или рукоятка от молотка) и никаких проблем. А вот с крылом нужен опыт и совсем иные инструменты.

Как самому покрасить автомобиль баллончиком – инструкция

Теперь рассмотрим, как правильно покрасить автомобиль баллончиком. Перед началом работ интенсивно встряхните сам баллончик. Во избежание неожиданного эффекта испробуйте средство на другой поверхности, совершив, так называемую, репетиционную покраску, при этом пренебрегать инструкциями не стоит. Наносить аэрозольную краску необходимо с расстояния 30 сантиметров от поверхности.

Температура в помещении или на улице, где производится покраска, должна быть около 20 °С.

Первым наносится базовый слой, а далее уже идут 2-3 слоя краски, но между каждым нанесением делайте пятнадцатиминутный перерыв. Границы каждого последующего слоя должны быть чуточку больше, нежели предыдущего. Время на сушку последнего слоя необходимо увеличить до 20 минут. Завершающим этапом таких работ является покрытие обработанной поверхности прозрачным лаком, причем технология его нанесения абсолютно идентична технологии нанесения самой краски. Только в этом случае переходную зону необходимо размывать в течение пятнадцати секунд после нанесения слоя лака.

Если вы не соблюдали все вышеперечисленные требования, то можете столкнуться со следующими дефектами:

Выдержка каждого слоя по времени строго обязательна, даже если на ощупь поверхность слоя краски сухая, это не значит, что внутри она тоже уже схватилась. Для ускорения высыхания поможет повышение температуры воздуха в помещении, если такой возможности нет, можно воспользоваться строительным феном (при частичной окраске). Лак наносится аналогичным образом по инструкции на баллончике.

Читайте также: