Полировка ладов на электрогитаре

Обновлено: 05.07.2024

Полировка ладов на гитаре

Оценка состояния ладов

Стальная вата (steel wool)

В буржунете наибольшей популярностью при полировке ладов пользуется стальная вата с самым маленьким абразивным числом 0000 (четыре ноля). В ютубе множество роликов, в которых специалисты из таких компаний как Fodera , Elixir , Kiesel Guitars , да и обычные парни чистят грифы стальной ватой одновременно полируя лады. Выглядит этот метод со стороны эффектно и очень просто, но не лишен существенных недостатков.

Ненавязчивая рассылка обновлений сайта

Во-первых, на грифе, на корпусе инструмента и даже на рабочем столе останется множество мелких металических волокон. Поэтому желательно это все пропылесосить или собрать магнитом после окончания процедуры. Во-вторых, нужно тщательно заклеивать малярным скотчем все места, где присутствие металических частичек крайне не желательно. Звукосниматели и резонаторы акустических инструментов обязательно требуют заклейки. В-третьих, есть опасность случайно поцарапать лаковое покрытие. Как и во многих вопросах, приверженцы такого способа могут быть очень «религиозными», но увидев побочные эффекты стальной ваты на следующее фото, я бы не стал использовать ее на своих инструментах. Ну а вы решайте для себя сами.

Результат полировки ладов стальной ватой

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

Мой опыт полировки ладов с помощью Dunlop System 65 Micro Fret Cloth

Сперва защищаем накладку грифа с помощью малярной ленты. Я заклеил гриф примерно до 15 лада, а дальше мне стало лень возиться с нарезкой тонких полос скотча, поэтому оставил как есть. Такое маленькое зерно абразива никоим образом не сможет повредить накладку, но все же не хотелось, чтоб загрязненная ткань терлась о гриф. Поэтому пока шкурка еще чистая начинаем с последних ладов и движемся к первым.

Тщательно натираем каждый лад вдоль, время от времени давая пальцу отдых, т.к. давить приходится достаточно сильно. Лучше всего результат было видно между нулевым и первым ладом.

Заключение

Надеюсь, способы, описанные в данной статье, помогут вам сохранить достойный внешний вид вашего инструмента. Если вы профессионально занимаетесь ремонтом и восстановлением струнных инструментов, пожалуйста, поделитесь своими методами в комментариях (если только это не секрет фирмы). Мы все учимся друг у друга, и мои способы могут быть не самыми оптимальными в некоторых ситуациях.

Обработка ладов на гитаре

Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.

Выравнивание высоты всех ладов

Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.

Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.

Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.

Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.

Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.

Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.

Закругление верхушки лада

Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.

Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.

Продолжим закатывать лады.

Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.

Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.

Есть другой способ: закатка плоским напильником

Находите напильник плоский и ровный, шириной 2.5 см примерно. Величина несечки - без зверства. Торец, где нет насечки, на точильном камне обрабатываете, сняв фаски с обоих сторон. Смысл в том, что торец даже с некоторым наклоном не мог царапать дерево.

Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.

Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.

Фаска по краю накладки: обработка торца лада

Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.

Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.

Снимаем острый уголок

Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.

Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.

Мелкая наждачка, подготовка к полировке

Теперь осталось взять мелкую наждачку и все лады пошкурить, для закругления всех уголков - и торцовых, и на плоской площадке.

Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.

Очень правильно заполировать лады пастой ГОИ. Достаточно правильно подготовить лады для этого, т.е. 1500 наждачной бумагой зашкурить лады. Потом пасту на тряпочку и интенсивно тереть до блеска. Если у вас есть возможность полировать полировальным кругом, например, на болгарке, то это совсем удобно. Только не повредите деку - лучше сразу что-то подложить.

После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.

Покрытие накладки гитары

Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)

Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.

Шлифовка ладов у абсолютно новой гитары: Причины и советы

Причин этому несколько.

Одна, самая распространённая на бюджетных гитарах и средней категории (хотя и с дорогими встречаются такие проблемы, но об этом позже). На фабриках устанавливают лады, но они не проходят этап финальной шлифовки, так как это удлиняет процесс выпуска партий гитар, а конвейер не ждёт.
Чаще это ручной труд специалистов, что ещё и удорожает себестоимость гитары, по этому бюджетки вообще не шлифуют.

Другая причина. Производство гитар происходит в одних климатических условиях, а продают совершенно в других, учитывая и времена года. Получается, что лады были установлены при одной температуре и влажности воздуха, потом транспортировка, при которой условия меняться могут не один раз, при том с кардинальными перепадами. Потом они находятся на складе/в магазине какое-то время и дерево более-менее успокаивается. Но к этому моменту оно могло высохнуть, навпитывать влагу и потом ещё раз просохнуть. От этого лады немного и меняют свою высоту, радиус вместе с деревом. Когда дерево попадает в более тёплое место, то лады могут не только повылазить, но и оказаться чуть длиннее ширины грифа и тогда об них можно даже поцарапать руку.

Ещё одна из причин. Недобросовестное отношение к грузу, когда начиная с упаковки инструмента на фабрике, заканчивая распаковкой в магазине могут быть физические воздействия на инструмент и лады попросту вминают в накладку. Кстати, достаточно не сильным ударом можно нарушить ровность соотношения между ладами.
В общем здесь к климатическим условиям, добавляется «человеческий фактор».

Далее нельзя исключать причину замены струн с отличающимся калибром струн от демонстрационного комплекта.
Если устанавливается комплект с меньшим калибром, то натяжение грифа ослабевает и он выгибается, тем самым струны начинают ладить в районе середины грифа. Необходимо ослабить анкер и проблема может быть решена.
Если калибр нового комплекта струн толще демонстрационного, то гриф наоборот чуть сгибается, тем самым гитарист начинает опускать дридж/сёдла и при необходимости затягивать гриф. После чего струны так же начинают ладить (либо не начинают, но мы сейчас разбираем именно проблемную часть).

То есть, если гитарист отстраивает гитару пытаясь достичь удобства в игре и гитара начинает ладить, значит им необходима финальная шлифовка И ЭТО НОРМАльно, особенно не у дорогих гитар.

Собственно о финальной шлифовке и пойдёт дальше речь.

Кстати, у некоторых гитар лады могут вообще начать ходить в пропилах и здесь лучше производить полную замену. Ну или на крайний случай проклеить лады, что бы зафиксировать их в пропилах. Но надёжнее конечно заменить, тем более на гитарах с такой проблемой лады устанавливают из мягких сплавов и их всё равно в скором времени нужно будет менять, так что это лучше сделать сразу.

Это было маленькое отступление, так что продолжим.

Значит у нас лады все хорошо сидят на своих местах, не «прыгают», в пропилах и мы несём гитару мастеру (или делаем сами, это у же вам решать) на финальную шлифовку, или так называемую «микро шлифовку», так как это не шлифовка отработанных ладов с ямами от струн, а именно выравнивание абсолютно новых ладов.

Поехали.
Сначала выявляем проблемные места.
На фото отмечено красными стрелками. Оставшийся маркер на части ладов, то есть это те места, где лад чуть ниже соседних ладов. И когда в эту область попадает струна, то она начинает задевать следующий лад, который просто чуть выше нажимаемого.
см. фото

Лады выровнены по отношению друг к другу.
см. фото

Далее необходимо закруглить верх ладов, что бы струны при игре соприкасались с ладом по одной линии, строй не поплывёт и гитара будет строить по ладам
см. фото

Ну и финальный этап — полировка ладов. Полировка делает лады более ровными и скользящими, это очень помогает при использовании подтяжек во время игры (бенды) ну и для более точного соприкосновения струны с ладом.
см. фото

Собственно и всё. Осталось натянуть струны и отстроить комфортную высоту для удобства игры на гитаре.

Так же можно посмотреть видео с микро шлифовкой на другой гитаре.

Все о шлифовке ладов

Ладящие струны на гитаре – это трудность, которая расстроит любого человека со слухом. Причем она может возникнуть даже на недавно купленном инструменте. Устранить эту проблему поможет шлифовка. И стоит рассмотреть, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

Когда гитарные лады нуждаются в шлифовке?

Причины явления кроются в нескольких факторах. Во-первых, из производства бюджетных моделей нередко исключают финальную шлифовку. Без привлечения специалистов удаётся снизить стоимость инструмента, но по факту экономия делается на качестве звучания.

Во-вторых, если регионы производства и продажи гитары не совпадают, инструмент подвергается климатическому воздействию. Из-за перепадов температуры и влажности дерево начинает усыхать, напитываться влагой. В результате радиус и высота ладов меняются.

Иногда имеет место человеческий фактор, включая неаккуратность при транспортировке, использование комплекта с меньшим калибром при смене струн. Равномерность расположения ладов также теряется при износе.

Что понадобится?

Перед работой потребуется оценить состояние инструмента. Если отклонения от нормы небольшие, есть смысл в шлифовке. Если наблюдается существенная амплитуда хождения ладов в пропилах, их придётся подклеивать, чтобы добиться нужной фиксации. При этом опытные мастера рекомендуют их полную замену. Учитывая, что в дешевых гитарах лады выполняются из мягких сплавов, эта процедура неизбежна.

Для шлифовки и полировки инструмента потребуются:

• малярный скотч;
• линейка;
• маркер;
• брусок;
• напильники;
• молоток;
• надфиль;
• наждачная бумага (1000, 1500, 2000);
• полировальный круг.

Для шлифовки также используют стальную вату, шлифовальную шкурку на тканевой основе. Полировать их можно после выравнивания и закругления.

Технология

Шлифовка ладов на акустической гитаре производится по определенному алгоритму.

1. Сначала потребуется снять струны и заклеить малярным скотчем накладку.
2. Затем убирается прогиб анкера. На ровном грифе оценить единство высоты ладов будет проще.
3. Теперь в ход идёт длинная толстая металлическая линейка. Её следует положить на лады и проверить её положение. В идеале приспособление ляжет ровно и надежно. Если под линейкой образовался прогиб, значит, один из элементов ниже остальных. А вылезший лад приведет к тому, что линейка будет на нём раскачиваться.
4. Затем лады закрашиваются маркером. На этом этапе их предстоит отшлифовать идеально ровным бруском и наждачной бумагой. При этом важно сохранять равномерность нажатия, передвигаясь от одного края лада к другому.
5. После пары проходов стоит оценить состояние маркерной разметки. Если остались цветные следы, значит, эти участки оказались ниже уровня шлифовки. Тогда требуется повторно нанести маркер на поверхность и сточить ее так, чтобы окрашенных участков не осталось.
6. Выполняя регулировку, нужно учитывать некоторые нюансы. Так, первый лад может быть немного выше остальных. А начиная с 12-го, высоту допустимо немного убавить.
7. При обнаружении ладов, вылезших из паза, стоит воспользоваться молотком и брусочком.
8. После шлифовки порожки становятся плоскими. Если на них сразу натянуть струны, то из-за большей площади соприкосновения они будут хуже вибрировать. Поэтому теперь края профиля нужно закруглить надфилем.
9. Теперь следует позаботиться о возвращении ладам прежней гладкости и блеска. Для этого требуется 3 прохода наждачной бумагой. Первый раз нужно зерно 1000, затем – 1500, а в завершение – 2000.
10. Завершающим штрихом станет полировка. Для процедуры нужен специальный круг. В качестве альтернативы допускается использование пасты ГОИ и мягкой ветоши. Этими средствами предстоит натереть до блеска каждый лад. При этом элементы не должны перегреться. Иначе они снова сместятся с пазов.

Теперь можно надевать струны, отстраивать их высоту, положение грифа и оценивать результат работы. Шлифовка выполнена хорошо, если струны стали зажиматься легче, аккорды звучат без диссонирующих примесей, при подтяжке наблюдается лучшее скольжение струн по ладам.

Полезные советы

1. Прежде чем приступать к шлифовке, стоит удостовериться, что она является причиной звона и призвуков. Иногда проблема заключается в искривлении грифа, и её предстоит решать иначе.
2. При осмотре важно учесть высоту порожков. Если они слишком низкие для обточки, их лучше заменить.
3. Не стоит переоценивать собственные силы. Так, если речь идет о реставрации дорогой гитары, а не о приведении в порядок бюджетного аналога, лучше довериться специалисту. Иначе попытка сэкономить обернется большими денежными затратами.

Подведем итоги. Неровность ладов по высоте негативно сказывается на качестве звучания, что снижает удовольствие от игры. С этой трудностью сталкиваются музыканты, купившие инструмент недавно, и обладатели старых гитар. При обнаружении неровности ладов требуются их шлифовка и полировка. Хоть работу и можно поручить мастеру, нетрудно выровнять лады на акустической, бас-гитаре или электрогитаре своими руками, соблюдая простые инструкции.

О шлифовке ладов гитары смотрите в видео.

Национальная
Академия Гитары

Считаю, что если у Вас получается хорошо, не навредив грифу, отполировать лады, это стОит делать! Первое, чего Вы достигнете - меньшего износа струн о лады, а скольжение Вы победите ! (А иногда оно и полезно!).

_________________
Не бойся замедлиться, бойся остановиться !

_________________
II Курс
Альбина

_________________
1 курс 2 семестр

_________________
1 курс 2 семестр

Полированные.
И не только полированные, но у них еще и ОЧЕНЬ тщательно выведен их профиль, о чем как раз и упоминала Альбина в своем посте про мастера Дружинина.

Действительно, при домашней (любительской) доводке ладов грифа гитары до одинаковой их высоты над поверхностью накладки очень трудно затем придать им (т.е. ладам) первоначальный полукруглый профиль. В результате может слегка "поплыть" строй, а в ряде случаев могут возникнуть и призвуки вибрирующей струны о край лада, к которому она прижата (этот момент труднее объяснить и гораздо легче показать - но в данном случае это невозможно).
Но!
Если выбирать из двух зол меньшее (трудность игры из-за слишком высоко расположенных струн над ладами или микроскопические погрешности строя после шлифовки и полировки верхушек ладов), то лучше все-таки немного поступиться строем и выиграть в "играбельности" инструмента и комфортности занятий на нем, приведя высоту струн к оптимальной!
И конечно же, на мастеровой гитаре заниматься ладами (если вдруг возникла такая необходимость - например, из-за износа ладов) лучше доверить проверенному и опытному гитарному мастеру - у него все-таки для этого очень тонкого и ответственного дела есть куча специфических инструментов (специальных профильных надфилей для скругления ладов, разных там особых шлифовок/полировок и прочего) и он эту работу сделает на два порядка лучше нас с вами.
Только мастер должен быть не первый встречный! А то наталкивался я несколько раз на таких "товарищей"(которые нам совсем не товарищи! ), что просто держись, да и отзывы некоторых своих знакомых гитаристов слышал о том, что могут натворить такое, что просто ай-я-яй.

Что даёт выравнивание и шлифовка ладов

Когда струны соприкасаются с ладами, и особенно, когда мы делаем подтяжки, то очевидным образом металлическая струна трётся о металлический порожек и за год-два-три интенсивной игры на ладах образуются впадины, которые портят строй гитары, струны звенят о соседние лады и при подтяжках запинаются об эти ямки.

Первым делом снимаем струны

и заклеиваем накладку малярным скотчем, чтобы не повредить её в процессе работы с ладами.

Регулируя анкер, выравниваем гриф, убираем прогиб, чтобы гриф стал ровный. Пользуемся длинной толстой металлической линейкой для проверки уровня. Цель, чтобы под линейкой не было прогиба и чтобы она не качалась на одном из ладов.

В итоге она может всё равно немного качаться, но это значит мы нашли один из вылезших ладов:)

Теперь закрашиваем маркером все лады.

И идеально ровным бруском с мелкой наждачкой начинаем шлифовать. Важно сохранять равномерный нажим и равномерно шлифовать лады от края к краю.

Сделав пару проходов, смотрим на то, как стёрся маркер с ладов. Если остались не стёртые пятна, значит в этих местах на ладах впадина. Снова красим лады маркером и снова шлифуем до тех пор, пока маркер не будет везде равномерно стираться. Причём первый лад желательно оставить чуть повыше и не увлекаться его шлифованием:) А вот лады, начиная с 12ого, можно специально чуть-чуть завалить пониже.

Когда уровень ладов отшлифован, необходимо вернуть былой полукруглый профиль ладов. Т.к. после шлифовки лады стали плоские, а на плоских ладах струна больше соприкасается с ладом и хуже вибрирует. Наша цель скруглить края профиля специальным надфилем для ладов.

Стачиваем края до тех пор, пока посередине лада не останется тоненькая полоска. Если приглядеться, то можно её увидеть на фотографии.

После профилирования ладов начинаем возвращать им гладкость и блеск. Для начала проходимся по каждому ладу наждачкой с зерном 1000, затем 1500 и 2000. Итого каждой наждачкой по разу = 3 прохода.

И последний штрих полируем лады на полировальном круге.

Либо можно мягкую ветошь смазать пастой ГОИ и вручную каждый лад натереть до блеска. Главное не перегреть лады, чтобы они не вылезли снова.

После всех операций надеваем струны, отстраиваем гриф, высоту струн и, что мы получаем:

Играть стало снова в радость!

Эту и другие операции с ладами вы можете заказать в нашей мастерской. Звоните!:)

19 Comment(s)

Ого-го! Полезнейшая статья, и прекрасно проиллюстрирована. Боязно, но попробую взяться за свою Электру) Огромное спасибо!

Добрый день. Телефон 89672053014

Предлагаем новую базу данных действующих предприятий нашей страны с большой актуальностью для холодных продаж или рассылок.

С этой базой предприятий ваша организация найдет много новых партнеров которые Вам нужны и вы нарастите свой доход.

Закажите базу сейчас на этой странице http://bdtop.club

Полировка ладов на электрогитаре

Пятница 13 августа 2021

• галерея работ Наши работы
• по ремонту Прайс-лист
• продажа Корпуса и грифа
• схемы проезда Контакты

Москва, Алтуфьевское шоссе, 41.

Ремонт электрогитар / бас гитар

• - Общий ремонт
• - Ремонт грифа
• - Ремонт корпуса
• - Покраска

Ремонт акустических гитар

• - Общий ремонт
• - Ремонт грифа
• - Ремонт корпуса
• - Покраска

ОБЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОГИТАР

Диагностика
в случае проведения ремонта входит в стоимость работ

Мелкий ремонт
замена мелких деталей, пересверливание посадочных отверстий и т.п.

Настройка электро гитары
регулировка анкера, мензуры, высоты струн

Настройка электро гитары с машинкой типа Floyd Rose

Ремонт особой сложности

РАБОТЫ ПО ГРИФУ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ

Замена ладов

Замена ладов (сталь/медь)

Замена ладов 7/8 струнных гитар и 5/6 струнных бас гитар

Замена ладов 7/8 струнных гитар и 5/6 стрструнных бас гитар (сталь/медь)

Шлифовка накладки

Шлифовка торцов ладов

Шлифовка, полировка ладов

Шлифовка, полировка ладов (сталь) 7/8 стр. гитара, 5/6 стр. бас гитар

Чистка/пропитка накладки маслом

Замена механики на аналогичною

Замена накладки

Замена порожка на аналогичный

Склейка головки грифа

Склейка головки грифа с усилением

Склейка пятки грифа

Замена/вставка анкера

Окантовка грифа (1 слой)

РАБОТЫ ПО КОРПУСУ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ

Замена звукоснимателя, потенциометра, переключателя, гнезда, проводов

Изготовление оригинальной панели (JB/PR/STR)

Изготовление/исправление порожка (кость, металл, композит)

Обклейка панели медным скотчем

Пропайка схемы темброблока

Ремонт акустических и электрогитарных корпусов

Замена механики на аналогичную

Фрезеровка под машинку, звукосниматель, темброблок, анкерный стержень

Чистка/смазка механических комплектующих

Экранирование темброблока

Окантовка корпуса (1 слой)

РАБОТЫ ПО ПОКРАСКЕ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ

Перекраска верхней, нижней деки, обечаек по отдельности

Перекраска гитары с вклеенным грифом

Перекраска грифа

Перекраска корпуса

Покрытие воском нелакированных инструментов

Полировка гитары с вклеенным грифом

Полировка грифа

Полировка корпуса

Частичная перекраска корпуса, грифа

Частичная шлифовка, полировка корпуса, грифа

ВЫ ВЫБРАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Если вы не уверены в правильном выборе работ по вашему инструменту,
свяжитесь с нами, мы поможем ,мы подскажем, мы посоветуем!

Что такое хорошо и что такое плохо. Про лады.

Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.

Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.

Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:

Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:

Обращаю внимание, что до выстругивания на конце грифа был существенно меньший радиус (там было меньше 7,25", а сейчас, после моей работы - чуть больше 9,5"). Причины такого изменения описаны в той же статье о реставрации фендеровского грифа (ссылку давал выше). Я специально обсуждал с заказчиком нюансы радиуса грифа перед началом работы. Варианта было два - сохранить постоянный "винтажный" радиус 7,25", или сделать мультирадиус, где-то от 7 до 10. Хозяин гитары выбрал второй вариант, поскольку первый ничем, кроме ламповости и винтажности, не выделяется.

Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.

Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.

Обрабатываю накладку 180-й шкуркой, затем - стальной ватой. Последнее, строго говоря, не нужно, потому что накладку еще будем шлифовать после установки ладов.

Лады - уже упомянутая "двушка". Разумеется, это лады с 18% никеля - западный стандарт. Обычные синтомс (не e.h.) имеют 12% никеля и УСТУПАЮТ большинству "фабричных" ладов в долговечности. Так что я не использую обычную серию.

Начинаю осторожно подбивать лады латунным молотком. Этот молоток - мой любимый инструмент для установки ладов. Обычная кияночка за 100 рублей из "леруа-мерлена". Я выкрутил один из пластиковых бойков (они на метрической резьбе), выточил на станке соответствующую латунную колотушку и ввинтил ее в освободившееся место. Латунь (по сравнению со сталью у обычного молотка) хороша тем, что почти не заминает нейзильберовые лады (если не очень сильно бить, конечно) и, по моим ощущениям, меньше пружинит и лучше сажает лады в паз. Кроме того, общая масса получившегося инструмента оказалась настолько большой, что для удара почти не нужен замах - я бью по ладу с расстояния 2-4 сантиметра. Пластиком (другой головкой киянки) я тоже пользуюсь, но если паз не очень свободный и ножка лада туда идет туго, то одним пластиком не обойдешься.

После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.

Дальше - беру пару радиусных брусков, всякие зажимки и запрессовываю все лады сразу. Этим я устраняю все несоответствия между ладами и накладкой - после молотка они обычно есть, концы ладов пружинят кое-где.

Теперь нужно просто не торопясь прокапать торцы ножек самым текучим суперклеем. Три капельки в каждый паз с одной стороны, три капельки с другой. Через 5 минут повторить. Можно чуть-чуть активатором еще прыснуть. Через два-три подхода клей перестанет впитываться - это означает, что пазы полностью проклеены. Тогда обильно заливаю накладку активатором (в щели между ладами) и через пять минут снимаю струбцины.

Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.

Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.

Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.

Грубо запиливаю торцы.

Прохожусь по ладам шлифовальным бруском, чтобы окончательно выровнять их по высоте. Перед этим можно взять лекальные линейки и напильник - и поохотиться на особо выпирающие лады. Это облегчит дальнейшую шлифовку. Другое дело, что сильных отклонений быть не должно.

Делаю "шарики"на торцах ладов. Поначалу - просто снимаю фаску обычным надфилем. Чтобы защитить накладку, левой рукой я прижимаю к ладу старое лезвие от скребка.

Встречаются специальные напильники для заваливания краешков ладов (у них обычно гладкая грань снизу) - они не работают, насколько мне известно. Сколько ни пробовал, либо остаются царапинки на накладке, либо край лада заваливается недостаточно предсказуемо. Но даже мой метод отнимает не более пяти минут на весь гриф. Вот результат:

Дальше - стандартная закатка ладов (об этом еще будет пост, и, вероятно, не один). То есть: сначала снять плоскости на верхушках ладов, округлить их напильником, затем поработать вдоль грифа шкуркой на губке и стальной ватой;

затем - окончательно привести в порядок торцы;

потом - закрыть накладку и обработать лады уже продольно, до зеркального блеска.

Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.

Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.

Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Читайте также:

  
• Шкода кодиак или хонда срв что лучше
  
• Плавают обороты peugeot 301
  
• Установка торпеды опель вектра а на ваз 2109
  
• Что лучше марк 2 или скайлайн
  
• Установка starline a93 нива шевроле