Полировка ниссан х трейл т31

Обновлено: 02.07.2024

Потеря лоска или помутнение фар

Не хотелось бы обидеть, но:
1) сказки про "защитный слой" оставьте для детсадовцев - обычный пластик литой, никто его на заводе ничем дополнительно не полирует, не закаливает и тпх.
2) фирмачи стали отказываться из-за того, что частенько местные мамбеты с руками из ж.. перегревают пластик, от чего последний мутнеет, покупать новую оптику в их планы ну никак не входит.
3) опять же тяжело ровно заполировать пластиковую фару + как ни крути пластик МЯГКИЙ и если полировать "колесом", то воздействие внутри круга и на крае разное. а значит надо быть реально спецом чтобы сделать все ровно.
Хороший спец, хочет получать ХОРОШО, а не каждый сервис может такого прокормить, следовательно проще ОТКАЗАТЬСЯ.

В "домашне-колхозных" условиях фары полируются "на ура", но новыми они НИКОГДА не станут.
Достаточно часто бывает, что из-за потери герметичности рефлектор и стекло изнутри покрываются мелкодисперсной пылью, от чего потом и светопоток хреновый - спасение "мытье" фары.
Бывает что на фаре от грязи со временем образуется тонкий жировой слой, который смыть обычными средствами не получается. Спасает или полироль, или спец. средства типа "антицарапин" (белая салфетка моментально становилась коричнево-серой, а стеклышко аж пищало).
Резюмируя, решать вопрос приобретением новых ЭФФЕКТИВНО, но НЕ РАЦИОНАЛЬНО.

П.С. была в свое время карина в 211 кузове, так фары там я полировал раз в год сам в гараже. Полировал 3м-кой да и больше из соображений, что занять себя нечем.

Полировка рестайлинговых фар xtrail t31

В продолжении рестайлинга передней части перед установкой решил полернуть ксеноновые фары, т.к. покупал фары б.у. в разных местах было видно различие мутности и потертости пластика. Про полировку фар писали все кому не лень. На драйве кучу советов и инструкций. Мне бы хотелось рассказать несколько основных моментов которые не всегда упоминаются. Полировать фары буду дома, но то же самое можно проделать и на машине.

2) Про шкурение фары перед полировкой.
Многие читая отзывы или интернет статьи начинают принимать написанное в буквальном смысле, когда пишут последовательность шкурения начиная от крупного абразива и заканчивая мелким. Здесь нужно быть осторожным, т.к. если вы не представляете как выглядит зернистость P240, то лучше ознакомится перед применением. Я не представляю как можно шкурить фару 240 номером, у Вас должна быть фара с царапинами глубиной не меньше 1 мм. Поэтому я рекомендую начинать с P1000 и то в том случае если у Вас есть мелкие царапины и затертости. Проще сначала попробовать отполировать, а уже если результат не устроит, то шкурить и полировать. Покупать наждачную бумагу лучше в специализированных магазинах. Для шкурения двух фар достаточно будет по одному листу А4 каждого номера.

3) Про инструмент.
Я для полировки всегда использовал шуроповерт. Им удобно держать необходимые обороты, он достаточна легкий и универсальный в бытовых условиях. Так же для него можно купить в любом строительном магазине тарелку для полировального круга.
4) Про полировальные круги
Полировальные круги отличаются по жесткости. По цвету можно определить какой жесткости круг. Черный круг- мягкий; оранжевый, белый- твердый; синий зеленый желтый-средний. Финишная полировка всегда делается мягким кругом. Для крепления круга используется "тарелка". Если купили круг 150 мм, то тарелку под него лучше брать меньшего диаметра 125 мм, это позволит без труда полировать криволинейные поверхности. НЕОБХОДИМО использовать под каждый номер полироли свой круг, т.е. НЕЛЬЗЯ одним кругом производить полировку несколькими пастами.

Вот так примерно выглядела фара до полировки:

Очень удобно для крепления фары в домашних условиях использовать пластиковый икеивский табурет, он прям как специально для этого создан был:

1)Шкурю фару последовательно начиная от P1000 и после перехожу на P1500, далее P2000. Можно пройтись шкурками с номерами P2500 и P3000. Шкурить легче всего с водой.

получается равномерно матовая поверхность:

2) Наношу абразивную полироль 3М 50417 на поверхность фары

Беру полировальный диск средней жесткости и располировываю:

Далее все смываю, наношу следующий номер пасты 80349, и повторяю процедуру полировки.
После полировки смываю остатки пасты фери.
3) Любуемся получившемуся результату:

Прлуобразивная полировка, с покрытием керамикой на ниссан икстрейл т31, Nissan x-trail t31.

В общем уже как год хотел отполировать кузов своего хитрого, хоть цвет у него не сказать что прям огонь, что бы выявить все плюсы полировки, ибо очень сероват на мой вкус но все же чёрный цвет с трех-цветным зерном должен был начать достойно отыгрывать после полировки. Но как и у всех жизненные проблемы не позволяли этого сделать, так как времени вообще не было, и вот наступил этот день — я развёлся🤣🤣🤣Естественно даже с моей занятостью на работе, оказалось что у меня есть свободное время, и третьим делом я взялся за полировку. Керамику заказал с алишки уже давно, больше чем полгода назад, так лежала ждала своего часа, обошлась она мне в 750 рублей две бутылочки, когда пришло, первая мысль-че за хня…

какие-то губочки, салфеточки непонятные

Ну в общем отложил и забыл. В итоге пришло время, весь кузов прошёлся 3000 под твёрдую плашку

решил добить ещё и керамикой… Не лучшая идея была в час ночи… Потому что при нанесении на отполированную тачку, видимо повреждений кузова для её нормального действия не хватало, в итоге она размазывалась как сало, оставляя после себя жирные разводы которые ничем убираться не хотели, в инструкции написано что необходимо нанести прлироль желательно на уже отполированную поверхность, дать просохнуть 30-60 секунд, и снять салфеткой лишнее, типа после 60 секунд происходит полимеризация, и потом её хрен сотрешь… Лож, пиз.ешь и правокация, после трех деталей по инструкции, я психанул, и начал наносить на всю машину и даже после последнего нанесения, первые детали ещё не подсохли, в итоге освободился я в 5 утра, сняв наконец-то весь жирный блеск… Я не могу сказать что после хорошей полировки, после керамики что-то изменилось… Единственное что при первой мойке, вода на ней собиралась капельками, и легко тряпкой собиралась не оставляя после себя разводов, но такой эффект оставался и после обычной полировки, пока кузов ещё не затерт. В общем как написано в ТТХ к этой полировке, эффект должен продлиться не меньше полугода, вот и проверим наскрлько это правда. По мне так, эта полировка хороша именно на чистых не отполированных кузовах, когда на лаке есть следы от веток, тряпки, и прочих механических повреждений, не снявших слой лака до краски, а после абразивки-ну максимум продление срока ровного покрытия, и то, это лишь предположение, не проверенное пока временем.

Полировка фар на Ниссан Х-Трейл

После длительной эксплуатации, пластиковые стекла фар покрываются царапинами, впоследствии чего они становятся мутными, и светопропускание становится хуже. Также к появлению царапин приводит протирание стекол сухой ветошью. Улучшить прозрачность стекла фар и их внешний вид можно полировкой.

Чем полировать фары на Ниссан Х-Трейл

Полировать фары можно как вручную, так и с использованием полировальной машинки.

Второй вариант — дрель с полировальным кругом. Дрель должна быть с регулятором частоты вращения.

Полировка передних фар Ниссан Х-Трейл

1. Промойте фары чистой водой с губкой и протрите насухо.

2. Для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия, заклейте детали кузова вокруг фар малярным скотчем.

3. Нанесите полировальную пасту на чистую салфетку или чистую ткань.

4. Круговыми движениями, без сильного нажима, нанесите полирольную пасту на стекло фары Ниссан Х-Трейл.

5. Пока состав подсыхает, таким самым способом нанесите полироль на вторую фару.

6. Подождите до полного высыхания полироли на фарах.

7. Специальной салфеткой для полировки или чистой ветошью, сложенной в несколько слоев, круговыми движениями отполируйте поверхность фары на Ниссан Х-Трейл до полной выработки полироли или до появления блеска поверхности.

8. Если поверхность стекол фар покрыта большим количеством микроцарапин, удалите их полировальным диском, установленным на дрель (при небольшой частоте вращения круга 800-1500 мин-¹).

Полировка задних фонарей Ниссан Х-Трейл

Для очистки пластиковых рассеивателей задних фонарей и боковых указателей поворота также используйте специальные средства для мытья и полировки или чистую воду.

Примечание:

Проверяйте раз в неделю исправность ламп во всех приборах освещения и световой сигнализации. Неисправные лампочки замените.

Полировка ниссан х трейл т31

Буду изредка делиться опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания Т31. Возможно кому-то будет полезно.

Итак, для начала:

Т31 12г.в., 2,5CVT. Новый.

Что сделано сразу:
1.Установлен клапан (от Тойота) на омывайку заднего стекла.
В стандарте клапан отсутствует, поэтому вода не сразу льется на стекло. Чтобы не царапать его, лучше установить клапан.
2.Установил топливный фильтр (от ВАЗ) на систему омывайки в целом.
Это для исключения вероятности засора брызгалок.
3.Заменил штатные "писалки" лобового стекла на веерные (От Ноута 28932-9U000).
Родные брызгалки - создают по две невнятных струйки. Правда и веерные работают
немного слабее обычного, но всеже намного лучше, быстрее и равномернее обливают стекло.
4.Установил поперечины на крышу под бокс.

Пробег 10000км.
1.Заменил салонный фильтр (Ор.: 27277 EN000? Не ор.: J1341020).
Больших проблем с заменой нет, но пришлось "применить мозг". Довольно специфичная установка.

2.Заменил воздушный фильтр (Ор.: 16546 30P00).
Имейте ввиду, неоригинальных фильтров я не нашел! Точнее их предлагают много, но они НЕ ПОДХОДЯТ! Только оригинальный подошел. Разница в высоте уплотнительной резинки у ОР: высота 31мм., у НЕ ОР: 35мм.). Неоригинальные не встают на место.

Добавлено спустя 3 часа 6 минут 49 секунд:

Если вы по какой-либо причине снимали клемму АКБ (например при заряде или замене АКБ, или замене салонного фильтра отключали датчик педали газа и загорелась лампа ЧЕК, а чтобы сбросить его вам нужно снять клемму), то после этого нужно:

1.Калибровать работу автоматического закрывания окна водительской двери.
-Повернуть ключ зажигания
-Нажать на кнопку опускания стекла и удерживать после открытия еще 10сек.
-Отпустить
-Нажать и удерживать после полного закрытия еще 10сек.
-Проверить работу автооткрывания и автозакрывания.

2.Калибровать педаль акселератора (Проводить каждый раз после отключения разъема).
-Педаль должна быть полностью отпущена.
-Ключ зажигания в положение ON и выждать 3-4сек.
-Ключ зажигания в положение OFF и выждать 10-12сек.
-Ключ зажигания в положение ON и выждать 3-4сек.
-Ключ зажигания в положение OFF и выждать 10-12сек.

3.Калибровать климат-контроль (Позволяет установить разницу в диапазоне
3.1.ПОДСТРОЙКА УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ.
+-3градуса между установленной температурой регулятора и реально ощущаемой температурой).
-Регулятор в положение OFF.
-Ключ зажигания в положение ON.
-Нажать и удерживать не менее 5-6сек. (но не позднее чем через 10 сек. после поворота ключа зажигания в режим ON) кнопку переключения режимов забора воздуха.
-Нажимайте кнопку переключения режимов забора воздуха. Сдвиг температуры меняется в следю порядке: 0градусов _+1гр._+2гр._+3гр._-3гр._-2гр._-1гр._0гр.

Темп. _________________Статус светодиода каждого переключателя
________________FRE (Забор возд.)_____REC (рециркуляция) ____A\C (Кондиц.)
+3___________________OFF ________________ON _________________ON
+2 __________________OFF ________________ON _________________OFF
+1 __________________OFF ________________OFF ________________ON
0 __________________OFF ________________OFF _________________OFF
-1 ___________________ON ________________OFF _________________ON
-2 ___________________ON ________________ON _________________OFF
-3 ___________________ON ________________ON _________________ON

3.2.ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ ПОРТА ЗАБОРА ВОЗДУХА.
При переведении ключа зажигания из OFF в ON, порт забора воздуха может быть установлен в режим АВТО или РУЧНОЙ.
Для установки проделать:
-Регулятор вентилятора в OFF.
-Ключ зажигания в ON.
Включить режим самодиагностики:
-Нажать и удерживать 5-6сек. (но не позднее чем через 10 сек. после поворота ключа зажигания в режим ON).
-Установить регулятор вентилятора в положение 1-й - 12-й скорости.
-Нажимать кнопку переключения режимов забора воздуха.

Статус светодиода____Статус св.диода____СТАТУС УСТАНОВКИ_____метод изменения
FRE (забор снаружи)___REC (Рецирк.)_____FRE___________REC________установки
OFF________________ON_______________АВТОмат.контр.__Ручн.полож.
____________________________________(нач.уст.)_______REC(нач.уст.)
ON_________________ON______________Ручн.полож._____Ручн.полож.
____________________________________FRE____________REC____________Перекл.
ON_________________OFF _____________Ручн.полож._____АВТОмат.контр.__забора
____________________________________FRE___________________________воздуха
OFF________________OFF ____________АВТОмат.контр. __АВТОмат.контр.____ON

Начинаем ржаветь )))))) Nissan X-Trail

Пивет пацаны! Моему Трайлу уже четвёртый год. Вроде у меня такой бяки нет. Но осмотр произведу с пристрастием. Может от влажности климата зависит. Ходовка вот у Трайла точно слабая. На 50 тысяч-шаровые накрылись. На 60-промежуточный подшипник. На 65-стойка стабилизатора застучала. Сейчас уже 76 докатываю.

to sanTER: Доброго времени суток. Хитрец Т-30, 2006 год, чистая Японь. Пробег 75000, круглогодичная эксплуатация. На 63 000 замена втулок и стоек стабов. Остальное - расходники согласно регламента (да и втулки с косточками тоже расходники). По лакокраске вопросов нет вообще, окромя сколов от камешков.

96000 -поменял вариатор)))

to sanTER:

Напоминаю, что отзывы по машине вы можете оставлять в соответствующем разделе .

to Messir: Доброго времени суток. А это и не отзыв как-бы, а сравнительная характеристика машин тех ещё и оттуда и нынешних, которые доверили дособирать нам (россиянам). Я, правда, не верю, что японцы разрешили нам чего-то там красить, но больно уж тема с гниющей задней дверью стала притчей во языцех.

Дверь задка - это проблема именно японской сборки, об этом даже в по ТВ в "Главная дорога" говорилось, имеется там роли по оценке Х-2 экспертом.

Против такой беды помогает своевременная полировка нормальной полиролью и подкрашивание сколов специальным флаконом с кисточкой.Объясню.Видимо в силу специфической аэродинамики данного авто в это место попадает гравий и всякая хрень,чем вызывает микросколы краски,потом в эти микросколы попадает влага и реагенты и со временем краска вздувается,создавая иллюзию проникновения коррозии изнутри.Так же не лишним будем и обработка жидким антикором двери изнутри.

to stinger:
К сожалению, полировка не спасет, потому что очаг коррозии изнутри, в закрытых полостях швов конструкции двери. Тут поможет только изначальная антикоррозийная обработка этих полостей.

Тут нужно смотреть по месту,если коррозия идёт по шву,то да.Если на ровном месте,то поможет полировка.

to gogen: Уважаемый вы не верно поняли-кузов Т-31, 2008 года выпуска. Правда, то что она ипонческая-тут в точку. Осмотрел пятую дверь. Пока всё нормально. Пацаны всех с Новым Годом. Удачи на дорогах!

Данной модели именно от туда начинает ржаветь. Вас так же с НГ и Рождеством, удачи на дорогах.

to sanTER: Доброго времени суток. Так и не въехал, чего же я всё-таки не понял. Сказать хотел только одно - машины начала двухтысячных этой хренью не страдают (они действительно были тэтридцатыми, других ещё не было). А вот гниющая пятая дверь тэтридцатьпервых становится "хитом" форумов и телепередач. Свой Т-30 привёл исключительно в пример данного сравнения.

Всех соклубников с наступившим Новым Годом и Рождеством (для кого второй праздник, конечно, в тему).

to stinger: теоретически могу это представить, что завихрения и т.д. но тогда и на капоте должна быть такая же проблема, т.к. камней от впереди идущих автомобилей прилетает тоже достаточное количество.

Заехал к официалам, сфотографировали, сказали будут смотреть и принимать решение гарантийный случай или нет. Жду от них звонка. Инженер, принимавший машину, сказал, что с такой проблемой у них много Иксов обращается (обычно перекрашивают).

Пробег 30000 км. второе ТО. плюс к основным работам по ТО, сделали замену прокладки по гарантии (сказали, что подтекало масло).

". На корпус Nissan Scratch Shield нанесено специальное самовосстанавливающееся лакокрасочное покрытие. Технология данного покрытия была разработана в 2005 году и до настоящего момента применялась лишь на некоторых моделях марки Nissan и Infiniti. . " вот бы на мой X-Trail нанесли такое покрытие.

Отвечу так же теоретически.Капот при движении обдувается потоком встречного воздуха,следовательно вероятность задержки и скопления влаги минимальная.Коррозия же быстрее будет образовываться там,где для неё самые благоприятные условия.

всем добрый вечер! хотел поделится, машинка 2013 года, июнь.недавно после мойки,обнаружил ржавчину на задней двери, но не как у всех,а наверху в том месте где расположен дополнительный стоп сигнал,по краям, причем с обеих сторон.прям где углы пластиковой фары.на ТО у официалов сказал об этом мастеру. он говорит ближе к сроку окончания гарантии приезжайте-перекрасим дверь.

Не слушайте их, требуйте сразу устранить! А то что, она и дальше будет ржаветь? После устранения, то бишь покраски сразу ищите тех, кто клеит анти-гравийную пленку! Сами официалы кулуарно советуют! Без адресно! Сами они не клеят! Цена вопроса - 5тыр! Производитель теперь очень экономит на покраске и если раньше кузов красили условно в 3 слоя, то теперь в 1, поэтому машины и цветут(это 2-е и 3-е поколение), у меня цвела 2 раза за время гарантии!! Машина 2011 года! Сразу заламинировал капот и фары! Плёнки на фарах хватило на три года - помутнели, поменял! На капоте держится и даже очень! Никакие какашки птиц и почки тополя не страшны. Нужен будет совет где сделать - спрашивайте! А можете и сами поискать и сравнить цены - раздел: Ламинирование авто! Всем удачи! Новое авто к ламинированию обязательно. )))

Да, кстати, правильно, еще мовилем профессиональным изнутри обрабатывают, что аж потом ещё 2 дня пахнет, но не резко! Мовиль типа 3М.

Nissan X-Trail на вторичке: список проблем (длинный)

С точки зрения дизайна поколение T31 удалось. Но у «квадратной» внешности есть минусы: лобовое стекло и кромка капота притягивают камни и песок. Отсюда — сколы и трещины ЛКП. Фары тоже затираются быстро. Есть недостатки и посерьезнее: крышки багажника покрывались ржавчиной за два-три года. Коррозия начиналась под хромированной накладкой. Так что перекрашенная деталь — нормальное явление. Есть экземпляры, где только дилер обливал эмалью злосчастную крышку по два-три раза! Также перекрашенной из-за коррозии часто бывает рамка лобового стекла — это другая родовая болезнь.

В остальном машина стареет достойно. Даже места на кузове, где есть сколы краски, не покрываются рыжим налетом долго. Но если автомобилю больше семи-восьми лет — не ждите чудес. Надо лезть под днище и искать приметы возрастной коррозии. Особенно если машина колесила по столичным дорогам.

Nissan экономил на задних подкрылках, поэтому нештатные локеры — это защита кузова и примета аккуратного владельца. А вот рваный задний бампер — наоборот, неаккуратного. Даже на легком бездорожье его можно при желании повредить и оторвать брызговики.

Отделка и электрика

Недорогие отделочные материалы салона долго не живут. На второй сотне тысяч пробега облезают рули, проседают кресла, растягиваются обивки, царапается декор. Дверные замки — проблема: тросики ручек постоянно слетают. Столь же внезапно может скончаться мотор печки. Обычно причина — забитый грязью салонный фильтр. Либо его отсутствие: некоторые так экономят, предпочитая не связываться с заменой.

Электрика почти не шалит. Отказать могут кнопки на руле из-за выхода из строя шлейфа проводов. Он обычно перетирается каждые пять-шесть лет. Столько же живет указатель уровня топлива. Некоторые очищают его печатную плату спиртом, но это пустая трата времени. Лучше сменить датчик.

А вот если движок вдруг начал захлебываться от нехватки бензина, новый насос не нужен. Обычно достаточно достать блок из бака и прочистить фильтр-сеточку от грязи. Это надо делать каждые 50 000 км. Если этим пренебречь, насос, которому регулярно не хватает бензина, долго не протянет.

Бензин и антифриз

Больше всего машин на рынке — с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра. У них все как мы любим: цепные приводы ГРМ и никаких гидрокомпенсаторов! Знай себе регулируй тепловые зазоры каждые 100 000 км. Правда, цепь не вечная. Она растягивается примерно за 150 000 км, а у «резких» водителей — и за 100.

За 2-литровым движком «косяков» числится чуть больше. Первый и главный — тонкие стенки свечных колодцев. Одно неаккуратное движение при замене свечей, и головка блока цилиндров отправляется на помойку. Как показал опыт, в этом случае охлаждающая жидкость начинает просачиваться внутрь цилиндра.

Антифриз может убегать не только через трещину в головке. В перечне опасных мест значатся уплотнительная прокладка термостата и стыки расширительного бачка. Казалось бы — ерунда! Но десятки загубленных от перегрева 2-литровых моторов намекают, что каждые 3–4 года и бачок, и прокладку неплохо бы обновлять, не дожидаясь протечек.

Остальные болячки — общие для двух моторов. Если после 150 тысяч очень часто подливаете масло, надо оживлять поршневые кольца. Сначала — раскоксовкой, не поможет — заменой. Случается, что владелец попадает еще и на ремонт или замену блока — если на одометре за 200 000 км, и к этому пробегу стенки цилиндров порядком износились.

Ниссановские атмосферники — не долгожители. Кстати, есть отменный способ убить агрегат сильно до срока. Стык поддона и блока цилиндров уплотнен герметиком. С возрастом он рассыхается, и система смазки начинает терять масло — сначала по капле, потом счет пойдет на сотни граммов. За уровнем масла и антифриза на возрастной машине надо следить!

Еще одно «надо» — очистка дроссельного узла. С грязным дросселем машина сначала потеряет прыть, а потом начнет трястись на холостом ходу. Главное, не перепутать симптомы. Тремор может быть вызван разрушением опор силового агрегата. Так, задняя подушка редко держит мотор дольше 80–90 тысяч км.

Дизель и коленвал

Дизельный X-Trail требует качественного топлива. На хорошем горючем топливная аппаратура Ниссана проработает долго. Настолько долго, что форсунки, когда-нибудь издохнув, скорее всего, не захотят выниматься! Как показывает практика, к головке блока они прикипают намертво. Но профильные мастерские решат задачку, так как вооружены соответствующими съемниками.

Еще дизельный агрегат M9R не любит работать вхолостую или на низких оборотах. Без хорошей прожарки на трассе забивается сажевый фильтр, плюс со временем «закисает» система рециркуляции выхлопных газов. Впрочем, многие, купив подержанный дизель, первым делом глушат или вырезают всю эту «экологию».

За дизелем долгое время водилась одна очень нехорошая проблема «износ коренных подшипников коленчатого вала». Как правило, первым проворачивало вкладыш третьей шейки. Так что важно не спутать опасный предсмертный стук и безобидное дизельное тарахтение. В причинах такого явления Nissan и Renault — а это их совместная разработка — разобрались небыстро, но виновника установили. Владельцы часто ездили на слишком высоких оборотах мотора, и вкладыши погибали от банальной нехватки смазки. В 2013 году по этому случаю вышла новая прошивка ЭБУ, снизившая максимальные обороты коленвала.

Чтобы мотор был надежно защищен от высоких оборотов и негативных последствий, надо проверить актуальность залитого «софта». На этом злоключения дизельного движка не заканчиваются.

Зимой трубки магистрали топливной «обратки» нередко лопаются, причем в этом случае солярка будет попадать на выпускной коллектор, о чем водитель узнает по характерному запаху горелого дизельного топлива.

Автомат и вариатор

За что же тогда любить этот дизель? За неплохой ресурс, низкий расход горючего и 6-ступенчатый автомат Jatco. Эта коробка должна спокойно отбегать четверть миллиона километров. Надо только менять масло каждые 50–60 тысяч. А еще после 150 000 км неплохо бы сменить штатный теплообменник на внешний радиатор, а также врезать наружный магистральный фильтр.

Вариатор Jatco серии JF011 считается неплохим и не должен развалиться раньше 150, а то и 200 тысяч км пробега. Nissan давал на клиноременную трансмиссию гарантию 5 лет или 150 000 км. Но в блоке управления обязан быть залит максимально свежий софт, который заставляет трансмиссию беречь стальные внутренности.

Если из агрегата послышался гул, грядет замена износившихся подшипников ведущего и ведомого валов. Заодно пусть спецы оценят состояние наборного ремня и стальных конусов. Ведь задиры на шкивах — первый признак лихача. Вариатору противопоказаны резкие старты и крутые препятствия. Ремень, провернувшись, оставляет задиры. Шкивы и ремень буквально стачивают друг друга, а продукты износа, насыщая смазку, убивают масляный насос и остальную гидравлику.

Контракт и механика

В запущенном случае агрегат приговаривают целиком, отправляя за новым или контрактным. С контрактным «вариком» надо быть бдительным. Полно предложений купить перебранный узел почти за копейки. Этого делать не надо. Для ремонта ушлые ребята берут некачественные китайские запчасти. И хорошо, если такой вариатор отработает 10–15 тысяч км.

Видишь свежую трансмиссию, которую поставили прямо перед продажей, задумайся. Может, это сделали, чтобы быстренько сплавить авто? Перед покупкой Икс-Трейла вариатор хорошо бы показать спецу, чтобы тот проверил чистоту масла и количество стружки на улавливающих магнитах. Если ее много, надо искать другой вариант — этот может загнуться через месяц-другой. Ну а грязное масло покажет, что тачкой владел лентяй и жмот. Правильные ребята обновляют смазку и фильтр каждые 50–60 тысяч км.

Может, тогда взять старую добрую «механику»? Вполне! У 6-ступенчатой коробки даже сцепление ходит по 150 000 км. Хотя в 2010 году на конвейер попали бракованные ведомые диски. Тогда сцепления дохли пачками, не отбегав и 50 000 км. Но потом всё исправили.

Стойки и люфты

Опоры стоек доводили до белого каления и владельцев, и дилеров. Ведь передние опорные подшипники начинали хрустеть и щелкать буквально через 15 000 км. Потом узел доработали. Но даже после переделки ему отпущено 60–70 тысяч км.

Столько же ходят шаровые опоры и сайлент-блоки. В ходовой чуть большим сроком службы порадуют разве что ступичные подшипники. Заднюю многорычажку во время единственного обновления модели тоже допиливали. До этого у нижних креплений амортизаторов быстро разбивало втулку! Потом вопрос закрыли. И теперь все резинки сзади придется обновить тысяч через двести, хотя амортизаторы наверняка сдадутся вдвое или втрое раньше.

А теперь — ужасы нашего городка: люфты, стуки и перспектива остаться без рулевого управления на новой машине. Многие привыкли хаять российскую сборку, но в этом случае «дали дрозда» дисциплинированные японцы. Они забыли поставить подшипник шестерни рулевого механизма!

В девятом году вскрылся другой косяк. Выяснилось, что крышка картера рулевого механизма может откручиваться. Плюс незатянутый болт карданчика рулевого вала мог его же и прикончить.

Электроусилитель часто отрубался на ходу. Спасибо бракованным блокам управления. На этом фоне тот факт, что руль скрипел, скрипит и будет скрипеть при повороте из-за контакта вала с резиновым уплотнением — ерунда. Звук, конечно, гаденький, но лечится смазкой.

Тем не менее! Nissan X-Trail T31 — неплохой вариант, особенно если речь идет про машины последних годов выпусков, которым сейчас пять-семь лет. Главное — найти живой экземпляр, а это непросто: на вторичке Nissan X-Trail ценится высоко, и достойные машины по хорошей цене уходят быстро.

Этот Nissan X-Trail, а также многие другие автомобили с пробегом можно приобрести в компании Автомама.

Сквозная коррозия и накладки сцепления от ГАЗ-24: стоит ли покупать Nissan X-Trail за 900 тысяч

Высокий «оквадраченный» силуэт, противотуманные фары в передних торцах рейлингов, реклама с роботами-собачками, выскакивающими из колес – Nissan X-Trail второго поколения в свои годы вполне умело привлекал покупателей. Сейчас это отчасти играет на руку тем, кто ищет такой автомобиль на вторичном рынке: вариантов так много, что шанс найти «ту самую, свою» машину вполне вероятен. Правда, наши коллеги из Авито Авто отмечают, что вилка цен остается очень большой: с учетом довольно приличной конвейерной жизни модели самые дешевые предложения начинаются от 600 тысяч рублей, а за свежие образцы не стесняются просить и миллион, и даже больше. Тем не менее, достойный экземпляр все же можно найти, не выходя за психологический шестизначный предел – тысяч этак за 900.

Появившись в 2007 году, Nissan X-Trail претерпел рестайлинг в 2010-м, после чего продержался на конвейере завода в Санкт-Петербурге еще 5 лет, вплоть до 2015. Это дает ощутимый разброс по возрасту подержанных машин: располагая небольшим бюджетом, можно обратить внимание на дорестайлинговые варианты, многие из которых уже старше 10 лет, а если денег побольше, то доступны пятилетки, которые еще нельзя назвать слишком старыми. И разброс по возрасту сам по себе не был бы так важен, если бы не некоторые особенности старения машины, с которыми не хотел бы столкнуться ни один из покупателей подержанного X-Trail.

Nissan X-Trail '2007–2014

Кузов – первый камень преткновения: чем старше он становится, тем больше шансов увидеть то, чего видеть не хотелось бы. В принципе, ЛКП здесь само по себе довольно тонкое и нежное – лак можно повредить буквально ногтем, а сколы появляются легко. Можно, конечно, увидеть в этом и что-то хорошее: неухоженные машины и те, что ездили по лесам и долам, можно опознать по исцарапанному ветками и кустами кузову. Но в целом это, конечно, минус – сколы начинают ржаветь быстро, а полировать машину каждые полгода даже при желании невозможно – лак быстро «кончится».

Nissan X-Trail '2007–2014

Последствия тонкого ЛКП и быстро развивающейся коррозии можно встретить во многих точках. Сколы разной степени запущенности на капоте, передних стойках и кромке крыши – это типичная болезнь возрастных машин, которая на X-Trail усугубляется квадратным передком, который охотно собирает мусор от впередиидущих машин. Еще одна легко прогнозируемая проблема – ржавчина под пластиковыми накладками арок. Но хуже, когда ржавчина обнаруживается на лонжеронах в задней части, в точках крепления подрамника. И еще хуже, когда коррозия кузова оказывается сквозной – как ни странно, даже такие прецеденты есть, к примеру, в тех же арках и даже на дверях под уплотнителями. Причем внешний лоск не гарантирует аналогичного состояния снизу – запущенную коррозию в арках можно найти и у вполне благопристойных на первый взгляд машин. На этом фоне осмотр на подъемнике должен быть тщательным: помимо традиционного поиска застарелой грязи в полостях днища стоит уделить внимание состоянию лонжеронов и точек крепления подрамников и подвески, а предпочтение отдать машинам, хозяева которых не скупились на проведение более-менее регулярного антикора. На фоне проблем с кузовом уже не кажется такой уж неприятной «фирменная особенность» заднего бампера, который как ковш экскаватора цепляет и сгребает все, что можно, и в результате рвется.

Nissan X-Trail '2007–2014

Помимо глобальных кузовных сложностей есть и более мелкие. К примеру, пятая дверь ржавеет в районе хромированной накладки из-за неудачного сопряжения – некоторые даже снимают накладку и делают проставки или, как дилеры, проклеивают эту область прозрачной пленкой, чтобы исключить трение и протирание краски. Еще из потенциально проблемных зон можно отметить точки крепления рейлингов на крыше и кронштейны крепления газовых упоров пятой двери. И еще одна часто встречающаяся досадная проблема – слетающие тросы наружных дверных ручек: не поленитесь открыть все двери не только чтобы осмотреть проемы, но и для проверки работоспособности механизмов.

Как и полагается приличному кроссоверу, X-Trail оснащается независимой подвеской и спереди, и сзади. Это обеспечивает ему вполне приличный комфорт на ходу, но грозит приличными вложениями в случае, если машина запущена. Однако в целом здесь нет ничего сложного, удивительного или дорогого: пневмоподвески или системы автоматического выравнивания кузова для модели не предлагалось, а все затратные в оригинале элементы вроде рычагов имеют не только аналоги в разных ценовых категориях, но и варианты замены сайлентблоков и втулок по отдельности. Таким образом, вместо оригинального рычага за 7-20 тысяч почти всегда можно купить сайлентблоки по 1-2 тысячи, а в крайнем случае неоригинальный рычаг за 3-5 тысяч. В общем, ремонтопригодность высока, и при условии нормального состояния точек крепления подвески здесь можно разве что немного поторговаться. К тому же серьезных хронических болезней у ходовой части нет: владельцев донимают разве что стуки, которые принимают за что угодно – от опорных подшипников до стоек стабилизатора – и которые на поверку оказываются стуком пыльников амортизатора.

Nissan X-Trail '2007–2014

Иногда встречается стук в области рулевого управления. Но если при ходовых испытаниях понравившейся машины вы его отчетливо слышите, а владелец настаивает на том, что это не рейка, он может быть прав. Часто проблема вызвана люфтом в рулевом валу, в карданном соединении в районе педали тормоза – эту точку нужно послушать, и если проблема действительно здесь, то на ранних этапах «заболевания» она порой решается просто обильной смазкой.

Nissan X-Trail мог быть переднеприводным, но подавляющее большинство машин на рынке оснащено системой полного привода с муфтой, передающей часть мощности на заднюю ось. Моноприводных машин – буквально единицы, менее 5%, так что искать такую, пожалуй, не имеет смысла ни с какой точки зрения. Вдобавок хронические проблемы здесь обошли модель стороной: массовых сложностей, как у какого-нибудь Kia Sportage, тут нет. Разумеется, встречаются случаи кончины муфты, сопровождаемые гулом, вибрацией и прочими спецэффектами, так что проверить этот узел и работу полного привода в целом, включая имитацию блокировок на скорости до 30 км/ч, обязательно стоит. Сюда же относятся осмотр крестовин кардана и инспекция раздатки на предмет потеков масла и состояния самого масла в ней – сапун выведен выше уровня днища, но для упорных ездоков нет никаких преград.

Nissan X-Trail '2007–2014

Выбор коробок передач у X-Trail на первый взгляд кажется неприлично широким: тут и механика, и классический автомат, и вариатор. Однако на практике есть и ограничения: автомат положен только дизелю, крутящий момент которого не способен переварить вариатор. Зато механика в связке с дизелем в России предлагалась, хотя дизельных машин и без того исчезающе мало – около 5%, а уж с МКП и того меньше. Любители переключать передачи вручную тоже ограничены в выборе – такие варианты занимают лишь около 15% вторичного рынка.

Вдобавок ручная коробка, будучи вполне надежной сама по себе, не обошлась без подвоха: здесь не только дорогое, но и довольно нежное сцепление. Нескольких неудачных стартов или пары тяжелых буксировок может хватить для кончины не только диска, но и корзины, а заодно и для повреждения маховика. Учитывая, что маховик двухмассовый и стоит от 45 до 80 тысяч, суммарный объем вложений при замене сцепления разнится от 30 до 80 и более тысяч в зависимости от необходимости замены маховика (читай: везения владельца). Причем «лотерея» со сцеплением приводит обладателей к совсем уж нестандартным методам решения вопроса: существует даже практика переклепывания накладок на ведомом диске с детали от ГАЗ-24 для увеличения ресурса и перевариваемых нагрузок. В общем, при покупке машины с механикой тоже есть, что проверить – как минимум это должна быть последняя дата замены сцепления, не считая фактической проверки его работы. Если сцепление буксует, основной вопрос – в состоянии маховика, так что повод поторговаться есть.

Nissan X-Trail '2007–2014

Классический автомат Jatco под индексом JF613E вполне удачен, надежен и ремонтопригоден в силу популярности – он устанавливается не только на Nissan, но также на ряд моделей собратьев по альянсу, Renault и Mitsubishi. Прогноз вполне типический: если в АКП менять масло раз в 50-70 тысяч, следить за охлаждением и не отжигать по жаре, до первого ремонта можно наездить 200 и более тысяч. Слабые места тоже вполне предсказуемые для современных автоматов – прежде всего это изнашивающиеся накладки активно используемой блокировки ГДТ, которые засоряют масло и забивают маслоканалы.

Но поскольку автомат – прерогатива немногочисленных дизелей, самым распространенным вариантом остается вариатор RE0F10A от той же Jatco. Сам по себе агрегат настолько массовый и популярный, что его ремонт давно освоен, да и ресурс по меркам бесступенчатых трансмиссий у него нормальный. Вопрос лишь в том, что мерки эти обычно предполагают около 120-150 тысяч счастливых километров до первого ремонта, а нюансов для продления жизни здесь еще больше, чем у обычных АКП. Во-первых, чистота масла тут тоже крайне важна, а блокировка гидротрансформатора не менее активно, чем у автомата, производит грязь. Во-вторых, CVT не любит езды без прогрева – ремень буксует, конусы изнашиваются, а машина не едет. В-третьих, перегрев здесь тоже чреват проблемами, так что владельцам обычно рекомендуют установку внешнего радиатора, к которому вдобавок желателен термостат – мы ведь помним, что зимой нужен прогрев… А еще ремень здесь стоит так дорого (30-35 тысяч), что существует практика продажи подержанных ремней с разобранных агрегатов. В общем, нюансов хватает – и замена масла с фильтром тут едва ли не более важна, чем для классической АКП, так что диагностика вариатора должна быть вдумчивой.

Nissan X-Trail '2007–2014

Говоря о трансмиссии, стоит упомянуть мелочи вроде отказа соленоида привода разблокировки селектора АКП. В таком случае коробку можно переключать только с нажатием кнопки Shift Lock рядом с селектором. Несмотря на цену соленоида в 3-4 тысячи рублей некоторые владельцы предпочитают просто удалить проблемную деталь – при этом отсутствие блокировки селектора при не нажатой педали тормоза не кажется им большой проблемой.

На фоне особенностей распределения коробок передач выбор двигателя кажется одной из самых важных задач, но на него тоже ощутимо влияет имеющийся ассортимент. Дизельных машин на вторичном рынке очень мало – около 5%, так что найти такую может быть непросто. Зато двухлитровый 150-сильный дизель M9R, устанавливающийся также на модели Renault, лишен врожденных недостатков и нуждается лишь в стандартной проверке топливной системы, состояния турбины и системы EGR. Учитывая, что автомат, которым он укомплектован, тоже вполне надежен, связку можно считать удачной, хотя любовь к дизелям, а точнее, нелюбовь к их ремонту, наглядно выражена в рыночной доле.

Nissan X-Trail '2007–2014

Бензиновых моторов тоже два: двухлитровый 140-сильный MR20DE и 2,5-литровый QR25DE на 169 л.с. Оба мотора цепные и цельноалюминиевые, и оба можно считать вполне удачными, разве что динамика немаленькой машины с младшим агрегатом оставляет желать лучшего. Обслуживание не разорительно и в целом по стоимости различается не слишком драматически, хотя есть и сильно разнящиеся элементы. К примеру, фазорегуляторы для 2-литрового мотора дешевле – 12-15 тысяч рублей, в то время как для 2,5-литрового большинство предложений начинается с отметки в 20 и поднимается до неприличных 50 тысяч. Тем не менее, наибольшее распространение получил именно двухлитровый мотор, а машин с 2,5 литрами рабочего объема менее 30%.

В отсутствие массовых проблем у самих моторов есть вопросы по ресурсу катализаторов и провоцируемым ими неприятностям с цилиндропоршневой группой. Катализаторы тут слабоваты – ресурс оригинального, бывало, составлял 50 тысяч и менее, а новый стоит от 35 тысяч рублей, так что с большой долей вероятности на машине с пробегом более 100 тысяч его уже не будет. Но вопрос даже не в этом, а в том, что типичная проблема попадания керамической пыли из разрушенного катализатора в цилиндры здесь вполне актуальна. Так что при малейших подозрениях на расход масла проводить эндоскопию цилиндров нужно обязательно, и лучше сделать это профилактически даже при отсутствии подозрений.

Nissan X-Trail '2007–2014

С точки зрения ресурса катализатора, а также зависимости состояния кузова от ухода за ним и наличия последствий ДТП, нелишней будет проверка прошлого машины: нужно заранее понимать реальный пробег, наличие в истории аварий и гарантийных ремонтов. Все это, а также юридическую чистоту машины, включая отсутствие арестов, залогов и ограничений, можно проверить при помощи специальных сервисов, таких как Автотека. Имея на руках сведения о прошлом, будет проще прогнозировать будущее.

Nissan X-Trail '2007–2014

Ну а теперь, вооружившись знаниями, можно попробовать выбрать машину, которая может возить вас долго и счастливо. Как мы уже поняли, идеальной зимней связки агрегатов здесь нет: с бензиновыми моторами сочетается вариатор, а классическая АКП – это всегда дизель с его особенностями. Так что если вы хотите купить машину надолго и иметь минимум потенциальных сложностей, придется чем-то пожертвовать – к примеру, отсутствием необходимости переключать передачи вручную. Связка 2,5-литрового бензинового мотора, полного привода и МКП – пожалуй, лучшая с точки зрения простоты, ресурса и стоимости долгосрочного содержания, поэтому хоть таким машин и мало, но смысл в них есть. Если к тому же найти экземпляр в приличной комплектации – к примеру, вот такой, то три педали вообще будут единственным компромиссом в повседневной совместной жизни с машиной. Зато ремонт наверняка будет нескорым и недорогим.

Nissan X-Trail T31: все возможные неисправности

Появившийся в 2007 году второй X‑Trail (заводской индекс T31) был создан на платформе, именуемой Nissan C. Автомобиль оказался очень популярным, что неудивительно: за миллион с небольшим предлагали среднеразмерный вседорожник с огромным багажником. Но стоит ли искать «хитрилу», как его нередко величают владельцы, на вторичном рынке?

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

Большинство появившихся на российском рынке «Икс-Трейлов» завозили официальные дилеры. До 2009 года все продаваемые у нас машины были японской сборки. Позже наладили производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Отрадно, что абсолютно все модификации, как дизельные, так и бензиновые, продавались у нас официально. Это хорошо, ибо велик шанс сохранения всей сервисной документации. Встречаются у нас и праворульные версии, но — преимущественно за Уралом.

НЕЖНАЯ ШКУРКА

X‑Trail наделен мужественной внешностью, однако лакокрасочное покрытие кузова на удивление нежное. Лак уже через несколько лет начинает мутнеть и затираться — как и весь наружный хром. А сколы на краске остаются даже после легких ударов мелкими камешками. Хуже всего, если они появляются на неоцинкованной крыше: местá «боевых контактов» быстро ржавеют.

Основной источник неприятных звуков снаружи — дребезжащая пластиковая панель под дворниками.

Интерьер тоже не без «сверчков». Главный из них поселился в подстаканниках нижней части центральной консоли. Обивка сидений, будь то ткань или кожзам, стойкостью не отличается и уже через два года затирается, теряя товарный вид. Обычно к этому времени облезает и обод руля. Но еще сильнее огорчает отопитель. Года через три его моторчик начинает свистеть из-за износа щеточного узла и коллектора, что сулит скорую замену детали в сборе (10 000 рублей*).

* Здесь и далее приведены цены по состоянию на лето 2014 года.

Не удивляйтесь, если в один «прекрасный» момент аудиосистема или круиз-контроль перестанет реагировать на кнопки на руле, — значит, вышел из строя шлейф. Если восстановить его не получится, новый обойдется в 10 700 рублей.

У автомобилей в дорогих комплектациях будет не лишним проверить исправность электроприводов сидений, особенно водительского, иначе придется раскошелиться на пару десятков тысяч рублей. Каркас водительского кресла скрипит независимо от комплектации: звуки старого дивана издают многие экземпляры старше трех лет.

Аккумуляторная батарея обычно выдерживает не больше трех-четырех лет нашего климата. С генератором особых проблем нет, и его поломка скорее исключение, чем правило.

СЛЕДИТЕ ЗА СЕРДЦЕМ

Ассортимент силовых агрегатов у «Икс-Трейла» не блещет разнообразием — исключительно рядные «четверки». В моторной гамме бензиновые двигатели MR20DE объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,5‑литровый QR25DE (169 л.с.) соседствуют с двухлитровым турбодизелем M9R в двух вариантах мощности (150 или 173 л.с.).

Читайте также: