Поршни на ниву с проточкой
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Превращаем втыковый вазовский мотор в безвтыковый
Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.
Но обо всем по порядку.
Делу крышка
Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.
Всему голова
Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.
Особенно важна прокладка между головкой и блоком. Она двухслойная, металлическая, с пружинящими «зигами», которые обеспечивают герметичность соединения при меньшем моменте затяжки. Благодаря этой детали существенно сокращается объем газов, попадающих в картер двигателя, — это помогает стабилизировать его работу, а меньший момент затяжки снижает деформацию стенок цилиндров. На нашем моторе используются болты М10, затягивающиеся в три приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем они дважды доворачиваются на 90°.
Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.
Тонкости ШПГ
Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.
Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.
По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.
При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.
После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.
Новые зубья
Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.
Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.
Цена вопроса
Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.
Чтобы «довести до ума» мотор ВАЗ-21116, придется потратить время на поиск запчастей и приличную сумму. Но если втыковый двигатель уже накрылся — а случиться с ним это может когда и где угодно, — такая доработка гарантированно избавит вас от повторения подобной ситуации и всех возможных последствий.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Как заменить поршня и кольца на автомобиле Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.
Снимаем крышку шатуна
Сдвигаем шатун вверх
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе.
Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо
Извлекаем два диска масляного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.
Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр
Проверка и сборка шатунно-поршневой группы
1. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
2. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.
3. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
4. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.
Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры.
Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня.
Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.
По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм.
Категория указывается краской на торце пальца:
1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;
2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;
3-я (красная метка) – 21,990–21,994.
Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.
Поверните поршень осью пальца вертикально.
Палец не должен выпадать из бобышки.
Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории.
Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.
Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку
Номинальный (расчетный) зазор составляет:
– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;
– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;
– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.
Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.
Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем
Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец.
Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца.
Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца. (Не путать со сборкой ШПГ на классике, где применяется подогрев шатуна при запрессовке поршневого пальца!).
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна.
Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна
Если нужно заменить поршня, то нужно проверить массу поршней.
Вес поршней не должен отличаться друг от друга более чем на ± 2,5 г.
Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня.
Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.
По ширине съем металла ограничивается диаметром 70,5 мм.
Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
Перед измерением нужно затянуть гайки шатунных болтов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий. Располагаем кольца следующим образом:
- замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
- замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
- замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Проверка на деформацию шатуна
Перед установкой собранной шатунно-поршневой группы на двигатель, нужно проверить параллельность осей группы специальным прибором или подобным, показанным на рисунке.
Для проверки нижнюю головку шатуна (без вкладышей) центрируйте на выдвижных ножах 2, а на днище поршня установите калибр 4.
Набором щупов проверьте зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра (в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом).
Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше — замените шатун.
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик с выемкой на шатуне.
Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
А бывают импортные поршни на нивский мотор?
это вещи аномальные. поршни тут ни при чем. либо плохие кольца, либо руки у мастеров кривые, либо зажигание неправильное, либо бензин ужасный.<BR>
С уважением, Дмитрий
а вот послушай > Так мастера то тоже разные делали, причем всем я доверяю, не одну машину ремонтирую.
> Зажигание тоже разные люди настраивали.
а может такое быть, что тебе попались моторы с завышенной степенью сжатия? в пределах заводской партии иногда попадаются экземпляры, неспособные ездить на 92 бензине (ну с поправкой на кривоту головки - один звон идет). Это одна причина.
вторая - температурный режим. какой у тебя термостат, что показывает показометр тем-ры, как ведет себя мотор при прогреве?
третья. настраивать зажигание по книжке - хорошо, но лучше проверить, а как оно себя ведет в жизни? стандартным приемом при 40 км/ч включить 4 и дать полный газ. У знакомого был 2106, который сновья регулировали по книжке, и все время при разгоне был звон. хозяин был человек упрямый - через 40 тыс поменял поршневую.
четвертая. возможно, на больших оборотах беднит карбюратор. надо проверять.
пятая. что касаемо колец - а какое масло заливаешь? а как мотор обкатывал?
> Можно конечно еще на манеру езды грешить - люблю динамично. но не в красной же зоне!
у моей машины (это Нива 213) была степень сжатия 11. тахометр глубоко в красной зоне валялся весьма часто :)) последствий в виде прогара поршней и сыпящихся колец не было!
> А что с кольцами? всегда ставились импортные (точнее не помню).
подделок на них много!! очень много.
> Подскажи что ставить лучше всего. Так что - с поршнями точно не заморачиваться, опять ставить обычные Тольятинские?
поставь то, что предлагают в Механике. Поршни Роситал + кольца KS (кольбеншмидт). за ковкой гоняться смысла нет - дорого и ресурса не прибавит. Кольца KS детает замечательные.<BR>
А КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТАКОЙ ЭТО МОТОР ИЛИ НЕТ, ЭТО ЖЕ ТОЛЬКО ГЕОМЕТРИЯ ПО-МОЕМУ. ПРОМЕРЯТЬ РАЗОБРАВ? ПОЙМАЕТСЯ ОТЛИЧИЕ?
ДА И СО ЗВОНОМ В НОРМЕ ВСЕ - СЕКУНДУ ЗВЕНИТ И ВСЕ.
> вторая - температурный режим. какой у тебя термостат, что показывает показометр тем-ры, как ведет себя мотор при прогреве?
А КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕРМОСТАТ?? ПРОСТО ТЕРМОСТАТ)))
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОКАЗЫВАЕТ "ЗА СРЕДНИМ ШТРИХОМ ШКАЛЫ". КСТАТИ, ЕСТЬ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ - У МЕНЯ НА ОБОИХ МОТОРАХ БЫЛА СКЛОННОСТЬ К ПОВЫШЕННОМУ НАГРЕВУ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ И В ПРОБКЕ, ПОТОМУ И ПОСТАВИЛ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР.
И ЕЩЕ - МОЖЕТ МОТОР 1.8 КАК РАЗ И РАСЧИТАН НА 95 БЕНЗИН??
> третья. настраивать зажигание по книжке - хорошо, но лучше проверить, а как оно себя ведет в жизни? стандартным приемом при 40 км/ч включить 4 и дать полный газ. У знакомого был 2106, который сновья регулировали по книжке, и все время при разгоне был звон. хозяин был человек упрямый - через 40 тыс поменял поршневую.
> НОРМАЛЬНО ВЕДЕТ, ЗВОН В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ. ДА И ПО 40 ТЫС НЕ ХОДЯТ МОИ МОТОРЫ)))
> четвертая. возможно, на больших оборотах беднит карбюратор. надо проверять.
> КАК ПРОВЕРЯТЬ.
> пятая. что касаемо колец - а какое масло заливаешь? а как мотор обкатывал?
> МАСЛО - ПОЛУСИНТЕТИКА ИЛИ СИНТЕТИКА. ОБКАТКА - НЕ БОЛЕЕ 3500 ОБОРОТОВ 1-1.5 ТЫК.
> > Можно конечно еще на манеру езды грешить - люблю динамично. но не в красной же зоне!
>
> у моей машины (это Нива 213) была степень сжатия 11. тахометр глубоко в красной зоне валялся весьма часто :)) последствий в виде прогара поршней и сыпящихся колец не было!
> ВОТ Я И ГОВОРЮ - ПОБЫСТРЕЕ БЫ, ПОДИНАМИЧНЕЕ:)))
> > А что с кольцами? всегда ставились импортные (точнее не помню).
>
> подделок на них много!! очень много.
>
> > Подскажи что ставить лучше всего. Так что - с поршнями точно не заморачиваться, опять ставить обычные Тольятинские?
>
> поставь то, что предлагают в Механике. Поршни Роситал + кольца KS (кольбеншмидт). за ковкой гоняться смысла нет - дорого и ресурса не прибавит. Кольца KS детает замечательные.
З.Ы. ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ ЛЕНЬ ОТВЕЧАТЬ, ТО МОЖНО В АСЬКУ 214943230
СПАСИБО
признак - невозможность отстроить мотор по детонации на 92 бензине. раз такого не было - не в этом дело.
>
> > вторая - температурный режим. какой у тебя термостат, что показывает показометр тем-ры, как ведет себя мотор при прогреве?
>
> А КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТЕРМОСТАТ?? ПРОСТО ТЕРМОСТАТ)))
> ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОКАЗЫВАЕТ "ЗА СРЕДНИМ ШТРИХОМ ШКАЛЫ". КСТАТИ, ЕСТЬ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ - У МЕНЯ НА ОБОИХ МОТОРАХ БЫЛА СКЛОННОСТЬ К ПОВЫШЕННОМУ НАГРЕВУ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ И В ПРОБКЕ, ПОТОМУ И ПОСТАВИЛ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР.
при плохом контакте головки и блока (слабая затяжка, что есть болезнь этих моторов) мотор начинает греться. во-вторых, температура на датчике (то есть в головке) и блока может отличаться. когда будете собирать мотор, уделите внимание затяжке головки. можно немного перетянуть по сравнению с мануалом. обязательно поставить новые стягивающие болты.
> И ЕЩЕ - МОЖЕТ МОТОР 1.8 КАК РАЗ И РАСЧИТАН НА 95 БЕНЗИН??
нет, там ГБЦ 21011, у нее камера сгорания побольше.
> > четвертая. возможно, на больших оборотах беднит карбюратор. надо проверять.
> > КАК ПРОВЕРЯТЬ.
тут целая история. жиклеры проверить дотошно, уровень в поплавковой камере, а так лучше к специалисту.
> > пятая. что касаемо колец - а какое масло заливаешь? а как мотор обкатывал?
> > МАСЛО - ПОЛУСИНТЕТИКА ИЛИ СИНТЕТИКА.
ОБКАТКА - НЕ БОЛЕЕ 3500 ОБОРОТОВ 1-1.5 ТЫК.
обкатывать в таком режиме надо не менее 3-4 тыс. "раскатится" мотор тысячам к 7.
> > > Можно конечно еще на манеру езды грешить - люблю динамично. но не в красной же зоне!
> >
> > у моей машины (это Нива 213) была степень сжатия 11. тахометр глубоко в красной зоне валялся весьма часто :)) последствий в виде прогара поршней и сыпящихся колец не было!
> > ВОТ Я И ГОВОРЮ - ПОБЫСТРЕЕ БЫ, ПОДИНАМИЧНЕЕ:)))
для этого надо глубоко в мотор лазить. очень глубоко. :) наши моторы не любят долгую езду на оборотах. когда я захотел зарядить свой движок, то пришлось заменить в нем почти все заводские детали на нестандартные. остался только блок с номером и маслонасос.
вот тебе навскидку несколько проблем, которые выплывут при частом "погоняле"
1. расход масла
2. перегрев
3. проблемы по приводу ГРМ (цепь и ее обвязка)
4. износ привода клапанов (рокеры, распред)
заводской мотор выше 4000 оборотов я бы не советовал часто крутить. так же как выжимать из мотора максимум на 5 передаче - это для него очень тяжелый режим.
> З.Ы. ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ ЛЕНЬ ОТВЕЧАТЬ, ТО МОЖНО В АСЬКУ 214943230
у меня нет аськи.
до 130 км/ч хотя бы)?
И еще: вчера общался с другом, у которго купил машину эту. Он говорит, что у него она ни при каких обстоятельствах не была склонна к перегреву. Я же сразу у себя стал замечать тенденцию к движению стрелки температуры правее, чем хочется, в пробках и на скорости. Может все таки бензин гадский (80-90% заправок на одной АЗС в течение 2-х лет)?? Или это самоутешение?:))
Спасибо:))
да нива нормальный 4х4 - в сранении например с УАЗом или дефендером.
ей нужно профилактическое обслуживание понимающими мастерами и более ничего.
Посему вопрос: что именно там заменить в моторе можно, что бы не бояться динамичного разгона и высоких скоростей (ну условно высоких.
до 130 км/ч хотя бы)?
во-первых, вопрос по цепи. на больших оборотах изнашивается башмак, и выбивает натяжитель. эту конструкцию лично я поменял на "шестеречатый" башмак в сочетании и гидронатяжителем цепи. С цепью я не занимался годами.
во-вторых, слить тосол и промыть систему охлаждения. залить качественный антифриз (не обязательно импортный, можно и наш типа Норда).
в-третьих - максимально аккуратно развесить поршни с шатунами по массе, поставить импорные кольца.
в-четвертых, при сборке мотора пролить цилиндры и выявить истинную степень сжатия, сделать выводы.
в-пятых, хорошая импортная полусинтетика. Я тебе порекомендую Эссо. кастрол хорош, но дорог, да и угар у него повыше.
в-шестых - тщательно проверить характеристику трамблера. сюрпризов не будет, на больших оборотах и при резких ускорениях эта система будет двольно быстро разрегулироваться, придется следить. раз в 15 тыс проверяй, а то опять нарвешься на звон.
в-седьмых, проверить карб. лучше найти хорошего мастера, который не чужд всякого тюнинга (обычно эти люди лучше понимают физику процессов, да и опыт у них больше), и поручить карб ему. периодически к нему заезжать и регулироваться, хотя солекс в общем штука терпимая в плане надежности.
наконец, имеет смысл прошлифовать каналы в головке цилиндров и совместить впускной коллектор. Удовольствие стоит 70-80$, улучшит наполнение цилиндров на оборотах.
если это все не поможет, меняй машину и больше Ниву не бери :))
предлагать ставить тебе другие поршни, коленвал и распред, пилить головку до невообразимых пределов, ставить большие клапаны и импортные карбы я не буду, хотя это дает кучу эффекта. это следующий этап маньячества. :))
> Может все таки бензин гадский (80-90% заправок на одной АЗС в течение 2-х лет)?? Или это самоутешение?:))
заправку в любом случае меняй. и переходи на 95 бензин.
именно. нужен точный мерничек, жидкость отсасывать шприцем
Но сразу вопрос - насколько важна точность? +/- сколько мл имеет значение? шприцом что ли мерить? а ведь какая то часть просочится сбоку поршня до кольца:)))
это ерунда. значение +-0.1 по с.ж. не роляют
> А конкретного мастера, к которому можно будет с карбюратором обраться не знаешь?
534-2172 Александр Гречихин. поговори с ним. он вовсе не авторушник, так что лучше просто подъехать и побеседовать. на меня не ссылайся, так как он меня только по имени знает.<BR>
Двигатель ВАЗ 21213 Нива | Тюнинг двигателя Нива и ремонт
Периодически на форумах поднимают вопрос установки мотора 2112 в ниву, это довольно сложное и бессмысленное занятие, по причине того, что 16V моторы любят обороты и для внедорожника мало приспособлены. Если хотите скорости, продавайте свое авто и купите Приору. Нива не приспособлена для высоких скоростей и ее тюнинг должен быть направлен, в первую очередь, на увеличение тяги на низах.
Варианты расточки двигателя нива
— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход 1,8 л. 82х84
85 л.с. Максимальный крутящий момент
135Нм при 3000об/мин — поршень большего диаметра, увеличенный ход 1,9 л. 84х84 — поршень большего диаметра, увеличенный ход 2,0 л. 84х88
Как дешево увеличить мощность двигателя ваз 21213
Вопрос на повестке дня: как увеличить мощность двигателя нивы без особых ухищрений? Первая стадия — увеличить ход поршня до 84 мм используя коленвал от ВАЗ 2130, поршни 82мм со смещением поршневого пальца на 2мм и у нас уже 1.8л. Вторая стадия — расточить цилиндры под 84 мм поршен, таким образом собираем двигатель 1.9 на ниву.
Для полноценного форсирования двигателя ваз 21213 нужно добавить более производительный карбюратор, расточить каналы ГБЦ(как это делать описано в ТУТ), диаметр впуска 33мм и выпуск 31 мм, желательно использовать легкие шатуны, в итоге получим около 100 л.с. Третья стадия — строим мотор 2 л.
Покупаем на рынке тюнинговый коленвал с ходом 88мм и поршни 84мм со смещением пальца 4мм. Полноценная доработка двигателя ваз 21213 будет завершена после установки распредвала Нуждин (или аналога) с подъемом 11.2, легкого маховика, легких шатунов и доработанного карбюратора, все это в сумме даст около 110 л.с.
Компрессор на ниву
Используем кит комплекты на основе нагнетателя ПК-23-1 или аналоги с давлением 0,5 бар, форсунки от 406-го волговского мотора, поршневая остается заводская, на выходе более 100л.с. Ресурс сократится, но не критично.Ставить более производительные нагнетатели нерекомендуется, заводская поршневая не выдержит и мотор потребует значительных дорогостоящих изменений.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 2
Неисправности и ремонт двигателя ваз 21213 / 21214 нива
Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжекторный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны. Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой.
Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс. Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ, в разделе проблем и неисправностей.
Поршни ваз 21213, ф 84,0 мм., смещение 2,0 мм (комплект 4 штуки)
Поршни для двигателей ВАЗ 21213, 21214, 2123. Размер поршня 84,0 мм, Отверстие под поршневой палец 22 мм имеет смещение на 2,0 мм. Компрессионная высота 35,9 мм. Предназначены для установки с коленчатым валом 84 мм. Объем двигателя в такой конфигурации составит 1862 куб.см.
Маркировка поршней ваз 21213
Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Двигатель ВАЗ 21213 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификации.
Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля.
На двигателе установлен коленчатый вал 21213-1005015. По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Вал имеет дополнительные противовесы снижающие вибрацию. На каждой шатунной шейке имеется два маслоподводящих отверстия. Диаметры шеек вала увеличены на 0,02мм. При использовании стандартных вкладышей, это уменьшение зазоров оптимизирует толщину масляного слоя между шейкой вала и поверхностью вкладыша. В тоже время снижение зазоров улучшает динамические характеристики вала. Коленчатый вал 21213 рекомендован к установке вместо вала 2103.
Для двигателя разработана новая поршневая группа. Поршень 21213 оригинальной конструкции, на днище имеет специфическую овальную лунку. Для диаметров поршней определены классы соответствующие классам цилиндров. Отверстие под поршневой палец диаметром 22мм. В поршне отверстие под поршневой палец смещено на 1,2мм от оси поршня. Маркировка класса поршня по диаметру и по размеру отверстия пальца указываются на днище поршня. Поршневой палец, длиной 67мм, фиксируется в поршне стопорными кольцами. Вес поршня составляет 347гр. При изготовлении все поршни доводятся до одного веса.
Шатун 21213-1004045 имеет новую конструкцию. Длина шатуна составляет 136 мм. Размеры отверстий: под шатунную шейку — 47,8мм; поршневой палец – 22мм. Для стяжки крышки шатуна использованы новые болты, обеспечивающие надежность и точность сборки.
Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания — 81х52 мм, объем 30 см3.
Для двигателя разработан новый распределительный вал 21213-1006010. Изменена форма кулачков, для увеличения хода впускного клапана. Применяются клапаны и клапанный механизм от двигателя 2101.
Привод распредвала – цепной. Цепь двухрядная втулочно-роликовая мод. 2103. Применяется новый удлиненный башмак натяжителя.
Изменения в системе питания — использование карбюратора 21073 типа «Солекс».
На двигателе ВАЗ 21213 установлена бесконтактная система зажигания. За создание управляющих импульсов для коммутатора отвечает датчик-распределитель зажигания 3810.3706. В системе зажигания применяется модель коммутатора — 3620.3734. Катушка зажигания — 27.3705.
- Автор: admin
- Распечатать
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2130-1000260
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2106-1000260
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2103-1000260
Двигатель 21213 (1,7л 79л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21213-1000260.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 21213.
Двигатель карбюраторный, распредвал расположен сверху.
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем цилиндров: | 1,69 л |
| Степень сжатия: | 9,3 |
| Мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 оборотов в минуту: | 58 кВт /7 8,9 л.с. |
| Диаметр цилиндра: | 82мм |
| Ход поршня: | 80мм |
| Количество клапанов: | 8 |
| Минимальная частота вращения коленвала оборотов в минуту: | 750 — 800 |
| Максимальный крутящий момент при 3400 оборотов в минуту: | 127Н*м |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Октановое число бензина: | АИ-92 |
| Система подачи топлива: | карбюратор |
| Свечи зажигания: | А17ДВР, BP6ES (NGK) |
| Вес: | 117 кг |
Особенности двигателя.
Двигатель ВАЗ-21213 устанавливается на автомобили Ниву-2121, 21213, 21214, 2131 (длинная Нива); ВАЗ -2120 Надежда
Разработан специально для Нивы-21213.
Маркировка поршня и шатуна
1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня; 4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – класс шатуна по отверстию для поршневого пальца; 6 – номер цилиндра
Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна
Поршень – алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Следовательно при монтировании двигателя искать поршни единственной группы по массе не нужно.
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (а, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная плоскость поршня содержит сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении – овальная. Следовательно измерять диаметр поршня нужно только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на дно поршня (см. рисунок. Маркировка поршня и шатуна).
Поршни ремонтных размеров производятся с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. На днищах этих поршней ставится маркировка в виде треугольника или квадрата. Треугольник соответствует увеличению внешнего диаметра на 0,4 мм, а квадрат – на 0,8 мм.
Стрелка на дно поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его монтаже в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец – стальной, полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами.
По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Разряд маркируется краской на торце пальца: синяя знак – первый, зеленая – второй, а красная – третий разряд.
Поршневые кольца – изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем).
На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению внешнего диаметра на 0,4 или 0,8 мм.
Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается одновременно с крышкой и следовательно они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при монтировании не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится часть 6 (см. рисунок. Маркировка поршня и шатуна) цилиндра, в который они монтируются. При монтировании цифры на шатуне и крышке должны быть с единственной стороны.
В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Часть 5 класса клеймится на верхней головке шатуна.
По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (см. табл. Классы шатунов по массе верхней и нижней головок), маркируемые краской на стержне шатуна. На силовой агрегат должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Возбуждать массу шатунов можно удалением металла с бобышек на головках вплоть до минимальных размеров 16, 5 и 35,5 мм (рис. Места, на которых разрешается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна). Классы шатунов по массе верхней и нижней головок Подбор поршня к цилиндру ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025–0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.
В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Следующая страница»»»»»»
-
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.
Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ВАЗ 21213 при проведении капитального ремонта
А еще интересно: Двигатель 21214 Особенности характеристики и тюнинг
Ремонт центрально поршневой группы
Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.
Демонтируем головку блока цилиндров
- Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
- Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
- Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;
Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.
- Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
- Демонтируем крышку головки блока;
- Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;
Звездочка распредвала с цепью
- Вынимаем вал вместе с толкателями клапанов и корпусом подшипников;
Снимаем распредвал
- Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
- С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.
Демонтаж головки блока
Снятие поддона
- Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
- На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;
Откручивание кронштейна редуктора
- Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
- Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
- Убираем из под автомобиля домкрат;
- С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.
Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.
- Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
- Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.
Замена поршневой группы и колец
Вынимаем шатуны
Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.
- Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;
Демонтаж шатуна
- стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
- размер номера ремонта;
- класс самого поршня;
- класс поршневого отверстия под палец;
- класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
- номер цилиндра, для которого предназначен шатун.
Проверка состояния поршней
Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня. При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.
Подборка поршней к цилиндрам
Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса. При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.
Разборка
- Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
- Снимаем поршневые кольца.
Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.
Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.
Читайте также: