Порядок цилиндров мерседес 190
Обновлено: 03.07.2024
Как правильно выставить зажигание (Mersedes 190 )
не могу понять выставлять стробоскопом надо по метке (0T) ,относительно выступа блока, или по выступу на шкиве коленвала. Kак делают с завода ?
- Stevpymn это нравится
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
Сколько должно быть градусов?Вот на этих градусах на шкиве белым маркером делаешь меточку и смотришь где меточка относительно реппера на крышке
В том то и дело я не знаю скока градусов по заводу идет по чему выставлять
В том то и дело я не знаю скока градусов по заводу идет по чему выставлять
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Привет, точно не помню, но примерно 14-17 градусов, если мотор изначально карбюраторный, т.е. шкив родной, совмещай выступ на шкиве, если на пальцах, то лучше вдвоем, выкручиваешь свечу первого цилиндра, затыкаешь пальцем отверстие, второй крутит шкив коленвала, тебе нужен момент ,когда из цилиндра начнет выходить воздух, под конец этого выхода как раз и метка подойдет, далее заметь положение бегунка под крышкой, контакт крышки под которым бегунок-это провод на первый цилиндр. Далее по часовой- третий, четвертый и второй. Т.е. порядок работы 1-3-4-2, ничего сложного.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
1. Это не для мерседесовских ДВС. В мерине цепь ГРМ натягивается гидравлически, т.е. если ты выставишь УОЗ на заглушенным авто, то после запуска ДВС твои настройки разъедутся все равно из-за того что цепь подтянется.
2. В М102 с КЕ угол был 10-15 гр. в зависимости от модели мотора, для карб. не скажу - никогда ими не занимался - ищи в мануалах - там указано в спецификациях.
3. Какой у тебя стробоскоп.
Если цифровой с заданием необходимого угла (УОЗ), то выставляешь на стробоскопе желаемый УОЗ и совмещаешь метку ОТ с выступом на картере. Для удобства подкрась метку и выстум белым маркером по металлу.
Если же стробоскоп без задания угла, то совмещай выступ с метком соответствующего градуса.
4. А выступ на шкиве для штатного ДПКВ, что в диагностической колодке для специализированного мерсовского стробоскопа.
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
угол -это начальный угол опережения, при работе он корректируется, каким образом натягивается цепь или ремень или вообще шестеренчатый привод распредвала-совершенно все равно,на днях заводили на стромберге машину, выставил 15гр, далее корректируется по работе двигателя вращением корпуса трамблера.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
Вот Вы кашу заварили. Я не буду много писать, но ,во-первых :есть книги с иллюстрациями; во-вторых: если карб то принцип почти жигулевский, и не надо бояться. Забыли про распредвал - прорезью он выставляется в сторону трамблера и совмещается с краем головки, шкив коленвала меткой ВМТ совмещается с наплывом на блоке( стрелочкой). Трамблер устанавливается бегунком на 1 цилиндр. Машина по-любому заведется.(первый цилиндр на начале рабочего хода, т.е оба клапана закрыты, поршень в ВМТ). Дальше как описали выше, можно на работающем движке подстроить. Я у себя два раза трамблер переставлял.
если карб то принцип почти жигулевский, и не надо бояться.
если карб то принцип почти жигулевский,
Забыли про распредвал - прорезью он выставляется в сторону трамблера и совмещается с краем головки, шкив коленвала меткой ВМТ совмещается с наплывом на блоке( стрелочкой).
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой.
Это гораздо более расплывчатое направление, чем метка на трамблереТрамблер устанавливается бегунком на 1 цилиндр.
Дальше как описали выше, можно на работающем движке подстроить.
Двигатель
В этой рубрике приводится описание и обслуживание двигателя автомобиля мерседес 190 в процессе его эксплуатации.
Описание двигателя
На автомобиле Mercedes 190 устанавливается рядный.двигатель водяного охлаждения, имеющий в зависимости от рабочего объема 4 или 6 цилиндров. Двигатель с продольным расположением установлен с наклоном 15° вправо. На моторном блоке из чугуна крепится болтами головка цилиндров, изготовленная из сплавов легких металлов.
В головке цилиндров находится распределительный вал с верхним расположением, имеющий цепной привод. Распределительный вал через коромысла воздействует на V-образно размещенные клапаны.
Продолжить чтение →
Ремонт выхлопной системы
Порекомендовать можно замазку или латку только в срочных случаях, например при возвращении из отпуска, когда не остается времени для мастерской. Сэкономить средства в этом случае не удастся, так как позднее все равно необходима замена соответствующей детали.
Установленная заводом выхлопная система состоит всего из двух крупных деталей, но для ремонта имеется основной глушитель как отдельная деталь. Для его установки необходимо распилить трубу за промежуточным глушителем.
Продолжить чтение →
Контроль выхлопной системы
Долговечность выхлопной системы ограничена. Снаружи металл разъедают брызгающая вода и соль, в то время как конденсат, возникающий при кратковременных поездках, способствует коррозии изнутри.
Продолжить чтение →
Выхлопная система
Ременная передача
Рисунки показывают, как только одним плоским ремнем приводятся во вращение многие агрегаты в передней части двигателя. Этот ремень с клиновидными продольными ребрами натягивается автоматическим натяжителем , состоящим из натяжной пружины, амортизатора и натяжного ролика. Этот долговечный ремень требует всего лишь проверки его состояния через каждые 20000 км.
Mercedes-Benz W201 190 руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию
Mercedes Benz 190 был выпущен в Европе в конце 1982 года и поступил в Великобританию в сентябре следующего года. Все автомобили отличает традиционный, практичный дизайн и конструкция Mercedes в сочетании с первоклассным изготовлением. Выпускались модели только типа Седан, однако с установкой бензиновых двигателей объемом 1,8 литра, 2.0 литра, 2,3 литра и 2,6 литра или 2.0 литровыми, 2,5 литровыми дизелями без турбонаддува и с турбонаддувом.
Все двигатели являются хорошо зарекомендовавшими себя двигателями, которые применяются на многих автомобилях Mercedes. Двигатели являются четырех цилиндровыми (2.0 и 2.3 литра бензиновые двигатели), пятицилиндровые (2,5 литра дизельные двигатели) или шестицилиндровые двигатели (2.6 литра бензиновые) с верхним расположением распределительного вала, расположенным вдоль автомобиля, с коробкой передач, закрепленной сзади. Автомобили оборудуются механическими и автоматическими коробками передач. Все модели имеют полностью независимую подвеску как спереди так и сзади.
Автомобили оснащаются широким выбором стандартного и дополнительного оборудования, включая центральный замок, электрические стекло подъёмники, электрический привод люка крыши, анти блокировочную систему торможения (АБС) и надувные подушки безопасности, что удовлетворяет широкий спектр вкусов. На некоторые модели устанавливается система кондиционирования воздуха и система управления сцеплением с дорожным покрытием. Если выполнять регулярное обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя, автомобиль должен показать себя надежным и очень экономичным. Моторный отсек так хорошо спроектирован, что большинство точек обслуживания, требующих частого внимания, является легко доступным.
Ваше руководство по эксплуатации Mercedes 190
Цель данного руководства состоит в том, чтобы помочь Вам использовать Ваш автомобиль наилучшим образом. Этого можно достичь несколькими путями. Руководство поможет Вам решить какая работа должна быть сделана (даже если Вы решите проделывать эту работу на станции технического обслуживания). Руководство даёт информацию по текущему обслуживанию автомобиля и позволит определить логический порядок действий и проверок, если вдруг проявится неисправности автомобиля. Однако, мы надеемся, что Вы сможете воспользоваться руководством, чтобы выполнить ремонт самостоятельно. В простых случаях это может быть сделано даже быстрее, нежели при обращении на станцию. Ведь в последнем случае Вам придется посещать ее дважды - оставить машину там, а затем получить обратно. Кроме того, Вы сэкономите деньги, которые пришлось бы заплатить за содержание штата механиков и руководителей станции. В руководстве имеются необходимые иллюстрации и описания, способствующие лучшему пониманию устройства машины и выполняемых действий. Некоторые действия для еще большей ясности изображены в пошаговой последовательности.
Объём двигателя MERCEDES-BENZ 190
Двигатель MERCEDES-BENZ 190 — силовые агрегаты немецкого производства, которые устанавливаются седаны серии W201. Основным конкурентом Мерседес является его земляк БМВ с которым велась война за рынок потребителей вплоть до конца ХХ века.
Mercedes-Benz 190 W201 — люксовый автомобиль среднего класса D в кузове седан. На момент своего производства (1982-1993 г.в.), 190-й занимал место под старшим Mercedes-Benz E-Class и являлся младшей моделью в производственной гамме Мерседеса.
Mercedes-Benz 190 W201.
В 1993 данный авто был снят с производства и его место занял всем известный Mercedes-Benz C-Class W202. Какие моторы ставились на 190-й за всю историю производства:
1 поколение W201 (1982 — 1993)
- Mercedes-Benz 190 E (109 л.с.) — 1.8 л.
- Mercedes-Benz 190 (90 л.с.) — 2.0 л.
- Mercedes-Benz 190 (102 л.с.) — 2.0 л.
- Mercedes-Benz 190 (105 л.с.) — 2.0 л.
- Mercedes-Benz 190 E (118 л.с.) — 2.0 л.
- Mercedes-Benz 190 E (122 л.с.) — 2.0 л.
- Mercedes-Benz 190 E (132 л.с.) — 2.3 л.
- Mercedes-Benz 190 E (136 л.с.) — 2.3 л.
- Mercedes-Benz 190 E (136 л.с.) — 2.3 л.
- Mercedes-Benz 190 E (170 л.с.) — 2.3 л.
- Mercedes-Benz 190 E (177 л.с.) — 2.3 л.
- Mercedes-Benz 190 E (185 л.с.) — 2.3 л.
- Mercedes-Benz 190 E (195 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 E Evolution (195 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 E (204 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 E Evolution (204 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 E Evolution II (235 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 E (160 л.с.) — 2.6 л.
- Mercedes-Benz 190 E (166 л.с.) — 2.6 л.
- Mercedes-Benz 190 E AMG (234 л.с.) — 3.2 л.
- Mercedes-Benz 190 D (72 л.с.) — 2.0 л.
- Mercedes-Benz 190 D (75 л.с.) — 2.0 л.
- Mercedes-Benz 190 D (73 л.с.) — 2.2 л.
- Mercedes-Benz 190 D (90 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 D (94 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 D (122 л.с.) — 2.5 л.
- Mercedes-Benz 190 D (126 л.с.) — 2.5 л.
Среди конкурентов 190-го можно отметить такие авто, как Audi 80, BMW 3-Series E30 и другие.
Рассмотрим основные технические характеристики моторов, которые устанавливались на Mercedes-Benz 190 W201:
"Все больше видели и понимали, что старое оригинальное лучше нового китайского". 7 лет забот о Mercedes 190
Вот уже 7 лет этот Mercedes 190 находится в заботливых руках Дмитрия. Автомобилю 28 лет - возраст нешуточный и уже дает о себе знать, даже несмотря на небольшой пробег и тщательный уход. Но иначе никак…
Мечта
- Всегда, сколько себя помню, мечтал о Mercedes из 1990-х. Очень нравится R129 SL - двухместный родстер со съемным жестким верхом… Большой радостью для меня стало посещение в 2006 году исторического музея "Мерседес-Бенц" в Штутгарте, где под одной крышей собраны все когда-либо выпускавшиеся модели легендарной марки, отреставрированные до пылинки к первозданному состоянию.
Но и позже, в 2009-м, я все еще в принципе мечтал об автомобиле: "права" к тому моменту были уже 5 лет, но все никак не складывалось с собственной машиной. А этот 190-й Mercedes фактически оказался подарком, моим и папиным, мне на день рождения.
Хотя автомобиль был куплен практически случайно. Проходили по делам через рынок "Ждановичи". Я как-то папе вскользь говорю, показывая на этот Mercedes: "Вот такую машину я бы себе хотел". Без всяких мыслей о покупке решили посмотреть. Послушали двигатель. Послушали рассказы продавца, слегка посмеиваясь про себя с его хвалебных од машине: мало ли чего рассказывают!
Но чем больше мы смотрели эту машину, тем больше она нам нравилась. Было понятно, что, если долго искать дефекты, их можно найти. Машине 21 год, что-то она да подкинет. Но в семье два инженера - справимся!
Вот так мы купили Mercedes. "Сто девяностый" (W201), двухлитровый (122 л.с.) бензиновый инжекторный, с 4-ступенчатой механической коробкой. Этот экземпляр был выпущен в 1988 году, буквально за несколько месяцев до рестайлинга, когда появилась "листва". Так что это версия со старой внешностью, но с изменениями в конструкции. Поэтому при заказе запчастей нужно акцентировать внимание на то, что автомобиль выпущен именно до сентября 1988 года.
Есть куда приложить руки
Первым делом была приобретена подробнейшая книга по ремонту и эксплуатации. Сейчас их у меня уже три или четыре, потому что где-то подробнее изложена одна часть, где-то - другая, где-то более качественные схемы и детальные фотографии. Нашел даже WIS - сервисную программу Mercedes. Там, правда, пришлось много чего переводить: встречались нестыковки в книгах, было интересно, где же истина, - приходилось искать в оригинале.
Комплектация скромная, из "наворотов" - только электрический люк, гидроусилитель руля и ABS. Уже тогда серийно устанавливались дисковые тормоза на задние колеса. Еще выдвижная антенна, от которой остался лишь огрызок, - только сейчас ее восстановил! Очень долго искал оригинальную антенну, совершенно случайно нашел ее на "разборке". Оказалось, что два колена не работают. Целый день разрабатывали, чистили, смазывали…
В целом в этой машине очень много устройств, где пришлось приложить руки: было видно, что эти узлы и детали уже на подходе. Через год начало трескаться салонное зеркало, именно его пластиковый корпус. Попытка найти замену успехом не увенчалась. Восстанавливали по кусочкам! Вообще очень многие работы граничили с реставрацией.
В принципе везде, где что-то открывали, видели дополнительный комплекс работ и делали его на будущее, понимая, что все равно придется этим заниматься. С электрикой сами возились, находили множество окислившихся контактов. Все это вызванивали, проверяли, меняли. Все, что делалось, работает теперь как часы. Сейчас потребовала внимания ABS, на подходе генератор.
Сколько же я проехал за все это время? На самом деле не так уж много, чуть меньше 50 тысяч километров. Когда покупали машину, на одометре было 343 тысячи, сейчас почти 390 тысяч. Как видите, достаточно "музейная" эксплуатация. Первое время это были в основном поездки в выходные дни, достаточно короткие, ведь это первая машина, на которой я учился ездить. Тогда о том, чтобы каждый день пользоваться автомобилем, речи не шло.
Чем интенсивнее начинал пользоваться машиной, тем больше всплывало каких-то проблем. По мере увеличения нагрузки появлялись своеобразные "ступеньки неисправностей": стал ездить чаще - появились какие-то проблемы; все сделал, езжу дальше, больше нагрузка - еще что-то не выдержало. Наконец, дошло до ежедневной эксплуатации, а число проблем уменьшилось, и теперь машина наконец-то просто работает.
В подвеске за все время менялся только один сайлент-блок в заднем рычаге и лопнувшая однажды зимой пружина. Все остальное в хорошем состоянии. Два раза меняли рулевые тяги, но из-за того, что первый раз купили детали не самого лучшего качества. Вообще, долгое время было стойкое недоверие к "бэушке", старались покупать новые запчасти. Но все больше видели и понимали, что старое оригинальное лучше нового китайского.
Доведение до ума шло по нарастающей еще и по причине понимания того, что автомобиль не просто нравится, а очень нравится. Он соответствует собственному видению машины для души. Машины, которая подходит как сшитый по фигуре костюм.
Вспоминаю свое впечатление как-то после "Моторшоу". Пересмотрев множество автомобилей, посидев в них, настроив под себя сиденье и руль, устроился в своей машине ехать домой - и понял, что, несмотря на практически полное отсутствие регулировок, в моем автомобиле очень удобно (хотя и впритык для водителя ростом 1,77 м).
Компактные габариты, большой угол выворота передних колес, а также отличная обзорность позволяют виртуозно маневрировать и парковаться в любом ограниченном пространстве, где помещается "Беби-Бенц".
С учетом того, что техническое состояние постепенно улучшается (система зажигания новая, термостат), расход приблизился к паспортному: что-то около 10 литров АИ-95 в городе летом и 12 зимой, на трассе 8,5. При этом стиль езды у меня плавный, да и сам автомобиль располагает к спокойному путешествию по красивым дорогам. "Длинные" передачи 4-ступенчатой коробки позволяют управлять скоростью одним лишь "газом", меньше отвлекаясь на переключения. Характер автомобиля послушный и приносит радость в движении.
Два года назад сломался двигатель. Причем предпосылки начались давно: появился стук в районе клапанного механизма. Обратились к мастеру, тот долго искал причину, заменил клапан, еще что-то смотрел. Но двигатель все равно подтраивал, постукивал, и однажды во время загородной поездки в одном из цилиндров клапан "встретился" с поршнем.
Капитальный ремонт и сам двигатель стоили примерно одних денег - что-то около 700 долларов. Решили ремонтировать. Собрали деньги, нашли другого моториста, который и устранил все, что случилось. Что делали? Поменяли поршень, шатун, гильзу цилиндра, клапан, цепь (уже изрядно поизносилась), натяжитель и успокоители, звезды, гидрокомпенсаторы, поршневые кольца, датчик положения коленвала. Шлифовалась головка блока цилиндров… Словом, делалось все, где были хоть какие-то вопросы. Тот бархатный шелест двигателя после ремонта, конечно, не забыть!
Главная проблема - коррозия
На следующий год после покупки я понял, что коррозия, которая присутствует, - достаточно серьезный "зверь", с которым нужно держать ухо востро и постоянно что-то делать на опережение. Приняли решение серьезно подойти к этому вопросу.
Еще после первой зимы, когда мы насчитали штук пятнадцать "жуков", обратились к специалисту. Он покрасил (облил) всю машину, но, как затем выяснилось, не лучшим образом. Краска оказалась из дешевых, слой ЛКП очень тонкий - не заполируешь, с ним трудно что-то сделать. Подготовка поверхности тоже была не очень хорошей. Мы до сих пор боремся с последствиями той некачественной покраски! Но тогда и это было за счастье, ведь "жуки" исчезли! Глубоко-синий "Мерседес" смотрелся замечательно. И этот же специалист сделал тогда антикор "Мовилем": местами попшикал, что-то обработал, а что-то - нет.
Уже к следующей зиме мы поняли, что всех проблем это не решило, и отдали машину на комплексную обработку "Динитролом". Там уже обрабатывались внутренние полости, кромки арок, капот, багажник, использовалось несколько разных составов - каждый для своей цели. По крайней мере, проблемные места были обработаны, а днище и арки покрыты сплошным слоем качественного антикора ("просмолены").
Такая обработка сдержала коррозию еще года на три. По мере подсыхания материала где-то местами пробивалась и коррозия.
Сейчас по антикоррозийным работам вот уже третий сезон я обращаюсь к одному и тому же мастеру, который все лучше узнает этот автомобиль. Он занимается антикором и делает его сам на основе пушечного сала, отработки и других составов. Получается достаточно густая и незастывающая консистенция, которая все время остается вязкой и цепкой, в отличие от того же "Динитрола". Но даже в этом случае "поддерживающая" обработка должна проводиться ежегодно.
Годом ранее мы меняли пороги. Точнее, поставили поверх старых. Это было компромиссное решение: хотелось заменить эти детали полностью, но мастер отговорил, сказав, что если мы их срежем полностью, то не к чему будет вариться. В итоге решили наварить поверх, а между старым и новым элементами залили антикор. Получился такой "бутерброд". Вот уже два года без вопросов.
Когда опускаются руки
В этот раз начиналось все достаточно стандартно. Я решил привести внешний вид в порядок, объем работ виделся небольшим. Нужно было заменить левое крыло - кромка уже проржавела, локально подкрасить - было несколько "жуков", обновить заодно антикор.
Когда снял бамперы и крылья - эту операцию по разборке-сборке я делал уже неоднократно, - внешне все выглядело неплохо. Но стоило тронуть заводской герметик - он снимался лоскутами, обнажая очаги коррозии прямо по сварным швам! Мы увидели их на элементах кузова и внутри, под крыльями. Было ощущение, что весь автомобиль такой, что еще чуть-чуть - и он по всем своим соединениям развалится. Фактически из-за этого Mercedes чуть не продали!
Да-да, увидев масштаб бедствий, мы в какой-то момент опустили руки. Несколько дней жили с мыслью о том, что все, хватит, продаем. Тем более второй автомобиль в семье есть. Но машину надо было собирать-доделывать, потому что все разобрано, крылья и бамперы сняты и уже в покраске. Даже если это предпродажная подготовка, надо хоть что-то сделать. По мере того как продвигалась работа, видели, что кузов все еще крепкий, даже несмотря на поверхностную коррозию. Сбиваю эту ржавчину, а под ней металл. Значит, есть смысл всю эту труху снимать, зачищать, наносить повторно антикор.
Снимая остатки старого антикора и заводского герметика, заметили, что под правой фарой отгнивает кусок площадью с лист формата А4. Этот элемент восстанавливали по самодельным лекалам.
Очень много времени ушло на то, чтобы его подогнать и поставить все на место. Во-первых, на нем всякие посадочные отверстия, крепежные элементы. Во-вторых, это стык бампер - крыло - фара - капот. Подогнать весь этот угол, который должен быть правильно состыкован между собой, и с требуемыми зазорами, оказалось очень трудно, особенно если учесть, в каком состоянии пребывала эта часть кузова. А хотелось сделать хорошо.
Времени на это ушло немало. По сути, получилось упражнение со штангой: ставишь бампер, видишь, что надо чуть-чуть сместить деталь, снимаешь, подгоняешь, снова ставишь… И так практически целый день!
Что-то похожее получилось и с капотом. Перед установкой крыльев начал внимательно смотреть, что как стоит вокруг, - оказалось, что капот немного перекошен у ветрового стекла. И сейчас как раз очень удобный момент, чтобы петли отрегулировать, все доступно. Занятие оказалось выматывающим, потому что, выставляя одно, нужно иметь в виду все остальные точки. Меняя по миллиметру положение этих петель, добивался необходимого соответствия. Наверное, столько раз за день капот я еще никогда не открывал!
Примерно понимая логику появления коррозии, а это те точки, где герметик хотя бы слегка отошел, я представлял, где есть проблемные места. Все они открывались, сквозные дыры латались, все закрывалось снова "фирменным" антикором, который наносился в горячем виде.
Так мы обработали передние крылья и их крепления, арки, правый передний лонжерон, где начало отгнивать крепление бампера. Желая его усилить, снял заводской герметик - под ним тоже коррозия. Все подобные места усиливались уголками, латками, которые тоже трудно подгонять, чтобы бампер был ровно на своем месте.
Полностью красились только крылья и бамперы (последние - просто чтобы освежить их внешний вид). Остальные покраски были локальными, с плавными переходами.
В задней части кузова пришлось заниматься нишей под "запаску": она практически вся была как решето. То, что после покупки автомобиля мы чистили, обрабатывали и красили, по прошествии семи лет снова потребовало внимания, причем гораздо большего. На этот раз к решению проблемы подошли более изобретательно. Опять же вычистили, насколько это было возможно, нанесли консистентный антикор и закрыли все виброизоляцией. Получилось аккуратно и, надеюсь, долговечно. Потому что поднимать через какое-то время и переделывать уже возможности не будет.
К слову, очень многие элементы так и делались, по максимуму, понимая, что позже такая возможность может не представиться. Что если коррозия разрастется, она уже не позволит что-то сделать. И вроде бы ничего сверхъестественного не делаешь, но времени, энергии, терпения и внимания для просто хорошего результата нужно с избытком. Я понимаю, что и дальше уделять столько внимания машине у меня уже не получится: сейчас в приоритете семья. Поэтому постарался все сделать по максимуму, чтобы хотя бы года два действительно менять только "расходники" и поддерживать все в рабочем состоянии.
Что дальше?
Сколько денег было потрачено за это время? Я не решаюсь итог подводить, но осмелюсь предположить, что это две, а то и три стоимости такого "Мерседеса". Больше всего затрат пришлось на кузов, которым надо заниматься каждый год. И даже два раза в год: до зимы и после зимы. Сценарий всегда один: ревизия, восстановление, антикор…
Периодически появляется возможность пробовать разные автомобили, в том числе на ходу. И многие более свежие не всегда оказываются лучше по ощущениям. Поэтому есть какое-то внутреннее удовлетворение от того, что W201 оказался удачным автомобилем, приятным и послушным в управлении. И пусть он весь уже "побит мухами", но досмотрен, ухожен и приносит радость - за это прощаешь ему многое.
Конечно, несмотря на привязанность, есть идея в будущем поменять его на более свежее поколение Mercedes С-класса. Я присматриваюсь к таким машинам и, по привычке обращая внимание на состояние кузова, отмечаю, что вопросы там тоже есть. Например, когда обращался на Dinitrol, заметил, что W202 по состоянию кузова оказался такой же, как и 201-й, может, даже в чем-то слабее. Тогда это меня удивило. Замечаю сейчас, что и 203-й имеет проблемы с коррозией. Время, условия эксплуатации. Очень нравится W204. Во время "Моторшоу" специально на VIP-день ходил, чтобы спокойно со всех сторон его изучить. Дух 201-го в нем остался, по крайней мере есть ощущение, что имеется преемственность.
Настройка карбюратора Pierburg-175CD и зажигания на Мерседес-190
Я уже писал статью про переборку этого карбюратора, но там полезного только фотографии, настройка уровня в поплавковой камере, да проверка клапанов.
Сейчас же я расскажу, как настроить зажигание и карбюратор Стромберг-175, он же Пирбург-175. Хочу отметить, что это сугубо мой способ. Можете им не пользоваться. И критиковать в комментариях.
Почему я считаю свой способ правильным? Потому что Мерседес-190 – это очень старая машина, у всех разная степень изношенности иглы, жиклера, цепи зажигания.
Бывает, что маховик или трамблер стоят вроде по меткам, а идет детонация. Потому что цепь может стоять неправильно на зуб, быть растянутой. У меня, например, цепь и все натяжители поменяны, но метки идеально не совпадают. А вдруг на валу шпонка сорвана и шкив заварили, мало ли?
Каждую машину лучше настраивать индивидуально – это мое мнение.
Это неправильный термостат
Перед настройкой обязательно убедитесь, что у вас стоит правильный термостат (на 87 градусов), залит 95-й бензин, трос газа натянут, а в карбюраторе есть масло ATF под пробку.
Если есть октан-корректор на зажигании, то пусть он стоит на 95-м бензине.
Шаг первый: первоначальные значения
Для начала нужно выставить метки зажигания по умолчанию.
Одна метка – под крышкой маслозаливной горловины, вторая – на маховике OT, третья – на трамблере.
После этого делаем первоначальную настройку карбюратора. Прогреваем машину до 87 градусов, то есть, когда термостат откроется, и температура будет полностью рабочей.
Выставляем холостые на 1000 оборотов длинным винтом холостого хода (который ближе к двигателю).
Нижним винтом качества (сначала нужно открутить стопорящую гайку ключом на 22) добиваемся максимальных оборотов. Потом холостые возвращаем к 800-1000 оборотов в минуту. Если погода адекватная, можно при этом смотреть на дым при нажатии на газ. Черный дым – богатая смесь, сизый – бедная, в идеале – прозрачный выхлоп.
У многих после этого машина начинает нормально ехать. Но у меня, например, этого было недостаточно для корректной работы.
Шаг второй: садимся и едем
Садимся в машину, выезжаем на дорогу, пытаемся резко разогнаться. Если слышен треск при разгоне (детонационные стуки, “пальцы стучат”, детонация), останавливаемся и смещаем зажигание чуть вперед по часовой стрелке на пару миллиметров. Делаем так пока детонация не исчезнет совсем.
Если машина сильно тупая при разгоне, ставим зажигание раньше, пока не пойдет звон. Ловим момент начала звона, и смещаем трамблер на миллиметр вперед до устранения посторонних звуков.
Дальше нужно проехать на машине на прогретом двигателе хотя бы километров 10, вернуться к месту стоянки, заглушить двигатель, дать ему остыть, и посмотреть свечу.
Шаг третий: смотрим на свечу
На холодном моторе вытаскиваем свечу, смотрим на ее цвет. Если черная (богатая смесь) – убавляем, то есть, закручиваем на миллиметр нижний винт качества карбюратора. Если белая – немного откручиваем, добавляем смеси.
Опять ездим какое-то время, чтобы сформировался нагар. Если посредством регулировки карбюратора невозможно добиться коричневого (светло-кирпичного) цвета свечи, он все время, то резко черный, то резко белый, то работаем с зажиганием.
Черный цвет свечи – слишком позднее. Белый – слишком ранее. Регулировки – доли миллиметра.
В общем, суть метода – корректировка зажигания и смеси по цвету свечи. Через 2-3 поездки обычно удается добиться идеальной смеси и зажигания без всяких стробоскопов, газоанализаторов и так далее.
После этого даже выхлоп не будет особо вонять, станет прозрачным. Машина начнет хорошо тянуть, и не жрать бензин.
Шаг четвертый: настройка зимнего запуска (подсоса)
Чтобы запустить зимний запуск, он же подсос, нужно нажать до отказа педаль газа перед тем как заводить мотор. Тогда механизм сработает, и карбюратор начнет выдавать прогревочные обороты.
У меня не работает подогрев тосола в карбюраторе и не подключен ни один из клапанов Pierburg-175. Но машина нормально запускается в холода. Иногда надо немного пошерудить педалью газа.
У нас морозы не слишком кусачие, но очень высокая влажность. При -13-15 машина заводилась легко.
Холодный запуск я настраивал очень просто. Маленьким болтом выставил прогревочные обороты примерно на 1500.
Боковым винтом отрегулировал качество смеси по принципу самых высоких оборотов. По достижению рабочей температуры обороты должны вернуться на уровень рабочих.
После настройки зимнего запуска желательно опять посмотреть на свечу и основную смесь при рабочей температуре. Если смесь богатит – смазать столбик, на который давит биметаллическая пружина, а также проверить, держит ли клапан. Посмотреть, по меткам ли стоит корпус пружины. То есть, "подсос" должен полностью отсекаться при рабочей температуре.
Настройку Pierburg/Stromberg-175 лучше делать именно самому, подкручивая машину на ходу, контролируя цвет свечи, дым, детонацию, тогда Мерседес будет разгоняться практически идеально и без провалом, а ездить на нем будет исключительно приятно.
К мастерам обращаться не нужно. Особенно к “жигулистам”. Даром потратите деньги. К тому же машина все равно будет требовать периодических корректировок (вытяжение цепи, качество топлива, да и вдруг вы поедете в горы).
Мерседес 190: технические характеристики,обзор,описание,фото,видео
История создания
Относительная дешевизна базовой модели сделала ее очень популярной и по-настоящему массовой, настолько, что это даже создавало внутрибрендовую конкуренцию с автомобилями Mercedes более высокого класса. Спортивный седан был особенно востребован в кругах молодежи.
Интересные факты о модели
Индекс «190», изначально обозначавший объем двигателя автомобиля, вопреки традициям, давался всем моделям серии W201 независимо от того, сколько литров было в установленном на них двигателе. К нему просто приписывали дополнительные цифры в названии.
В 2009 году в качестве эксперимента инженеры Mercedes установили на 190-ый современный дизельный двигатель от C-класса. С таким двигателем более легкий 190-ый разгонялся до сотни всего за 6,2 сек.
Автомобиль снимался в таких отечественных фильмах и сериалах как «Бандитский Петербург», «Действуй, Маня!» и «Generation П».
Mercedes 190 на российском рынке
На отечественном рынке «маленький Мерседес» давно заслужил уважение и популярность за свою надежность, долговечность и неприхотливость в обслуживании. Их можно в огромном количестве найти на вторичном рынке, причем многие из них все еще находятся в великолепном техническом состоянии и не требуют глубокого вмешательства. Мерседес 190 можно с уверенностью назвать одной из любимых машин российской глубинки.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Подвеска всех Mercedes-Benz обладает великолепной плавностью хода. Однако, 190-й — это первый Mercedes, который оснастили независимой пятирычажной задней подвеской, позволившей достичь высокой комфортабельности езды и хорошей устойчивости при прохождении поворотов, так что во время поездки у водителя и его пассажиров создается обманчивое впечатление, что не так уж плохи наши дороги, как их малюют.
Концерн Daimler-Benz всегда прилагал максимум усилий по исправлению этих недостатков, свойственных классической компоновке, и в результате обширных исследований оснастил серию W201 сложной пятирычажной независимой задней подвеской и
Рулевое управление
Mercedes 190 обеспечивает высокую точность управления и отсутствие ударных нагрузок, передающихся на руль при проезде неровностей. Кроме того, большинство модификаций оснащено гидроусилителем. Правда, со временем в рулевом механизме появляется люфт, который можно на некоторое время устранить с помощью регулировочного винта. В среднем рулевой механизм способен прослужить до 250 тыс. км.
Первоначально 190-й комплектовали только 2,0-литровыми четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями М102.921 (90-сильный карбюраторный) — модель 190, а также М102.961 (122-сильный инжекторный) — модель 190Е. Эти агрегаты предлагали с 5-ступенчатой механической КП или 4-диапазонным «автоматом».
В сентябре 1983 года на Франкфуртском автосалоне состоялась премьера модели 190D с 2,0-литровым 75-сильным экономичным дизелем ОМ601.911, которая сразу стала популярна у таксистов. А скоростным авто конкурента BMW противопоставили заряженную версию 190Е 2.3-16V с экспрессивным 185-сильным 16-клапанным мотором М102.983, разгоняющим полуторатонный спортивный седан до 225 км/ч и позволяющим стокилометровый барьер брать за 7,5 с.
Именно на этой машине летом 1983 г. был поставлен мировой рекорд на кольцевой трассе в Нардо. Эту версию отличают развитые аэродинамичные бамперы и пороги, спойлер на крышке багажника, низкопрофильные шины 205/55 ZR15 и более строгая, без деревянных вставок отделка салона. Динамические качества моделей Mercedes-Benz хорошо всем известны, но нельзя забывать об их склонности к излишнему сносу задней оси при прохождении виражей на скользкой дороге и непрямолинейному выбегу.
Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей Мерседес W124
16.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
Тип: – модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Stromberg TSZ – модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Pierburg 2E-E EZL – модели с двигателем 2,0 л с системой впрыска топлива KE-Jetronic: • поздние модели EZL • ранние модели без катализа.
16.2 Система зажигания EZL
Система зажигания EZL включает в себя свечи зажигания, высоковольтные провода, распределитель зажигания, катушку зажигания и электронное контрольное устройство ECU вместе с датчиками, исполнительными механизмами и электрическими проводами. Принцип действия системы зажигания одинаковый независим.
16.3 Система зажигания TFZ
Система зажигания TFZ работает по тому же принципу, что и система зажигания EZL, но со следующими отличиями. В системе зажигания TFZ момент зажигания определяется датчиком, установленным в распределителе зажигания. Такое конструктивное исполнение дает возможность установить начальный угол опер.
16.4 Проверка системы зажигания
Предупреждение При проведении работ на системе зажигания с включенным зажиганием необходимо соблюдать осторожность, так как можно получить удар током от высоковольтной части системы зажигания. Людям со стимуляторами сердечной деятельности не рекомендуется проверять и производить ремонт систем.
16.5 Катушка зажигания
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ EZL Смотрите соответствующее описание в подразделе 16.4. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ TFZ Снятие Снятие защитного чехла с катушки зажигания Отсоединение центрального высоковольтного провода от катушки зажигания Расположение предохранителя в верхней части к.
16.6 Распределитель зажигания
Для снятия крышки распределителя зажигания на моделях с системой зажигания TFZ поверните винты крепления крышки на четверть оборота. Совмещение ротора распределителя с меткой на корпусе распределителя зажигания СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ EZL Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
16.7 Ротор распределителя
Снятие Снятие ротора распределителя с вала распределителя зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку распределителя зажигания. 2. Потянув, снимите ротор распределителя с вала распределителя (см. рисунок). 3. Проверьте состояние металлических контактов ротор.
16.8 Угол опережения зажигания
Система зажигания EZL Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускно.
16.9 Элементы системы управления зажиганием
ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем датчика оборотов коленчатого вала, расположенный в моторном отсеке за аккумулятором. 3. Датчик оборотов коленчатого вала расположен между блок.
Диагностика электроники Mercedes-Benz 190 (W201) Pierburg
1) Проверка системы зажигания.
— Отвернуть крышку разъёма диагностики.
— Подключить вольтметр к гнезду 5 и к массе. Включить зажигание. Вольтметр должен индицировать напряжение аккумулятора (около 12 вольт), в противном случае поверить электропроводку по электрическим схемам.
— Проверить с помощью вольтметра разность напряжений между гнездами 5 и 4 на разъёме. Заданное значение: 0 вольт. Внимание: Если измеренное значение превышает 0,1 вольт, сразу же выключить зажигание и заменить блок управления. Кроме того проверить катушку зажигания.
2) Проверка реле защиты от бросков напряжения.
— Реле защищает электронный блок управления от повышенных напряжений. Реле защиты находится с правой стороны в моторном отсеке за аккумулятором. Сверху на реле установлен предохранитель 10 ампер.
Блок управления и реле защиты за аккумулятором.
БУ приподнимаем немного вверх, снимаем с крепления и осторожно мягко матерясь пытаемся вытащить его наружу.
Собственно говоря мозг всей электроники.
Реле защиты от перенапряжений.
Предохранитель реле защиты.
— Реле защиты необходимо проверять в случае отказа всех электронных элементов карбюратора или когда двигатель плохо запускается и работает не ровно.
— При выключенном зажигании отсоединить разъём блока управления.
— Включить зажигание.
— Подключить вольтметр к контуру 1 на разъёме и к массе. Заданное значение: напряжение аккумулятора (около 12 вольт).
— Подключить вольтметр к контакту 2 на разъёме и к плюсовому полюсу аккумулятора. Заданное значение: напряжение аккумулятора (около 12 вольт).
— Таким же образом измерить напряжение на контактах 13 и 20 разъёма. Напряжение здесь также в обоих случаях должно быть равно напряжению аккумулятора.
— Выключить зажигание.
Схема проверки реле защиты через разъём Блока Управления.
— Проверить предохранитель реле защиты от перенапряжения. Для этого вытащить реле из релейной колодки и вытащить предохранитель.
— Проверить и, если требуется, заменить предохранитель №2, защищающий электрическую схему карбюратора.
— Проверить вольтметром, наличие напряжения и соответственно массы на релейной колодке реле защиты. На гнёздах 1 и 6 должно присутствовать напряжение аккумулятора, гнездо 5 должно быть связано с массой. В противном случае проверить электропроводку.
— Если не обнаружено никаких отклонений, заменить реле защиты.
— Если на контактах 13 разъёма блока управления отсутствует напряжение или контакты 2 или 20 не имеют связи с массой, проверить электропроводку по электрическим схемам.
Реле защиты в порядке.
3) Проверка датчика температуры.
— Датчик температуры с элементом с отрицательным температурным коэффициентом выдаёт на блок управления информацию о текущей температуре двигателя. Сопротивление датчика температуры изменяется в соответствии с изменениями температуры охлаждающей жидкости.
— Датчик температуры располагается в головке блока цилиндров.
— С сентября 1988г. устанавливается 4-полюсный сдвоенный датчик температуры. То есть в одном корпусе расположены 2 независимых датчика температуры. При этом один из датчиков работает с карбюратором 2-Е-Е, а другой в системе зажигания EZL.
— Отсоединить разъём датчика температуры.
Датчик температуры на головке блока цилиндров с правой стороны.
— Подключить омметр к диагонально расположенным контактам и измерять сопротивление соответствующего датчика температуры.
Подсоединяем мультиметр и замеряем напряжение.
— Сравнить измеренные значения с заданными значениями на диаграмме.
Внимание: Проверку производить при 2х различных температурах охлаждающей жидкости. Для проверки можно также снять датчик температуры.
— При отклонениях от заданных значений, заменить датчик температуры.
Замерил, сравнил, не сошлось. Подразумеваю, что температурный датчик пора уже поменять.
4) Проверка регулятора предварительной дроссельной заслонки.
Проверку выполнить не смог, т.к. не разобрался как правильно подключить амперметр для измерения силы тока. Буду разбираться.
5) Проверка регулятора предварительной дроссельной заслонки.
— Если токи, измеренные при проверке предварительной дроссельной заслонки, соответствуют заданным значениям, но предварительная дроссельная заслонка не открывается на заданную величину, проверить сопротивление регулятора предварительной дроссельной заслонки.
Снимаем воздушный фильтр.
Pierburg 2EE карб с электронным блоком управления. Вид спереди.
— При выключенном зажигании отсоединить разъём блока управления карбюратора и подключить омметр к контактам 10 и 12. Заданное значение: 1,2 — 1,8 Ом.
— Если измеряется сопротивление, равное «бесконечности», отсоединить разъём регулятора предварительной дроссельной заслонки и измерить сопротивление непосредственно на контактах регулятора. Если так же измеряется «бесконечность», то имеется обрыв обмотки и требуется замена регулятора предварительной дроссельной заслонки. Если же на контактах регулятора замеряется заданное значение сопротивления, устранить обрыв проводки к разъёму блока управления.
Регулятор предварительной дроссельной заслонки.
— Проверить сопротивление изоляции. Заданное значение: «бесконечность». Если требуется, заменить регулятор предварительной дроссельной заслонки.
Схема измерения сопротивления изоляции.
Показания омметра в пределах допустимых значений. Значит, регулятор предварительной дроссельной заслонки живой.
6) Проверка потенциометра дроссельной заслонки.
Потенциометр дроссельной заслонки связан осью дроссельной заслонки и с него снимается информация для блока управления о текущем положении дроссельной заслонки.
— Снять воздушный фильтр.
— Отсоединить разъём потенциометра дроссельной заслонки.
Схема измерения сопротивления на разъёмах потенциометра.
— Проверить общее сопротивление потенциометра, для чего подключить к контактам 2 и 3 омметр. Заданное значение: 1,4 – 2,6 кОм.
— Проверить сопротивление, снимаемое с движка потенциометра, для чего подключить к контактам 1 и 3 омметр. При выключенном двигателе, когда шток регулятора дроссельной заслонки полностью выдвинут, сопротивление должно составлять около 500 Ом. В заключение медленно отжимать рычаг дроссельной заслонки к упору полного газа, при этом сопротивление должно плавно изменяться до значения 1,4 – 2,6 кОм.
— При отклонениях от заданных значений заменить потенциометр дроссельной заслонки.
Замеренное общее сопротивление – 1,9 кОм. Сопротивление снимаемое с движка – 565 Ом. При полном газе – 1,8 кОм. Следовательно потенциометр тоже живой.
7) Проверка обогревателя впускной трубы.
Предварительные условия проверки: Температура охлаждающей жидкости составляет+20. Если температура охлаждающей жидкости выше, отсоединить разъём датчика температуры и имитировать температуру +20 (как разберусь, объясню).
— Отсоединить разъём обогревателя впускной трубы и подключить в разрыв цепи амперметр.
Схема проверки обогревателя впускной трубы.
— Если измеренный ток находится за пределами допуска, заменить сетку обогревателя.
Читайте также: