После замены колец не заводится ваз

Обновлено: 30.06.2024

Проблемы в двигателе после замены колец

В двигателе часто изнашиваются кольца, и водители спешат их заменить. После ремонтных работ обнаруживается, что мотор не работает должным образом и приходится вновь знать обращаться в СТО. Чаще всего встречаются ситуации, что двигатель после замены колец дымит, троит, жрет масло или вообще не тянет.

Распространенные проблемы

Итак, когда водитель обращается в мастерскую после замены колец двигателя, часто устанавливаются следующие проблемы:

большое потребление или протечка масла;
перегрев мотора;
троит двигатель;
авто глохнет.

Каждая неисправность требует к себе особого внимания. Существуют инструкции, в которых точно описан план действий при обнаружении проблемы.

Что делать, если после замены колец двигатель жрет масло

Если после замены колец автомобиль начинает обильно потреблять масло, то проблема в большинстве случаев наблюдается при установке неоригинальных запчастей. Также специалисты всегда уточняют информацию о пробеге транспортного средства. Если у мотора большой износ, значит, наблюдаются протечки.

проверка клапанов;
осмотр головки;
оценка сальников; .

Если вышеуказанные действия помогут выявить дополнительную неисправность, то ее надо будет устранить. В противном случае придется заменить кольца на более подходящее.

Перегрев двигателя

Возможно и такое, что двигатель после замены колец двигатель сильно греется. Чаще всего это сопровождается повышенной вибрацией.

усадка компрессионных колец;
стирание вкладышей;
износ роликов.

Если наблюдаются проблемы с тягой двигателя, необходимо провести поверхностную диагностику. Осматриваются сальники клапанов, важно проверить положение колец. Прокладки должны быть на своем месте, не должно быть больших трещин, выпуклостей. Верхние вкладыши обязаны быть чистыми без явных потёртостей.

Также осмотру подлежат ремень и ролики. При замене колец у специалиста можно уточнить информацию насчёт замеров цилиндра. Есть специальное оборудование для замера эллипсности элементов. Мастер осматривает зазоры в замках. Если перегрев двигателя происходит на постоянной основе, кольца придётся в срочном порядке менять.

Если после замены колец двигатель дымит

На примере автомобиля Skoda Octavia 2010 можно рассмотреть случай задымления. Даже если для транспортного средства подобрать оригинальные кольца, могут наблюдаться проблемы. Ситуации происходят при различных обстоятельствах:

во время больших нагрузок;
резкий подъём;
тяговое усилие;
разгон.

Если осмотреть оригинальные кольца для автомобиля Skoda, видно, что они сделали с небольшими отверстиями. Некоторые спешат обратиться к токарю для того, чтобы элементы подбили на верстаке – сделали проточку канавок.

По факту, необходимо разобраться в сути проблемы и осмотреть кольца. В идеальном состоянии они должны быть жесткими, плотно прилегать к цилиндру.

замена форсунки;
смена накладок;
проверка ролика.

Специалисты при замене колец часто допускают ошибки:

перетяжка;
использование неоригинальных запчастей;
смена цепи;
зажим шкива;
прокрутка коленвала;
некачественный инструмент.

Если обратиться к непрофессионалу, водителя точно ждут обычные кольца, а они не всегда подходят по форме, часто есть проблемы с прочностью. Неопытные спецы стараются максимально затянуть узлы. А поскольку используется обычная резьба, её легко сорвать.

Обкатка двигателя после замены поршневых колец

При замене поршневых колец водители часто сталкиваются с необходимостью обкатки транспортного средства. Важно, чтобы детали притерлись к друг другу и более не изнашивались.

лёгкий вариант;
стандарт;
профессиональная обкатка.

Выбор варианта обкатки двигателя после замены колец должен зависеть от того, в каком состоянии находится машина. Если после капитального ремонта, лучше уделить ей больше внимания.

Когда осуществляется переборка двигателя, необходимо осуществить стандартную обкатку. Ресурс транспортного средства ограничен, поэтому необходимо придерживаться инструкции.

Подготовка к обкатке

Прежде чем приступить к обкатке двигателя после замены поршневых колец, необходимо провести подготовку:

зарядка аккумулятора;
осмотр транспортного средства;
проверка клиренса;
заливка масла.

Также важно продумать маршрут обкатки. Идеальной считается скоростная дорога без ям. Если по пути встречаются склоны, спуски или резкие подъемы, это приводит к излишней нагрузке.

Советы экспертов

Обкатка в идеале должна составлять 1500 км. Водитель обязан поддерживать стабильно обороты 250. Необходимо ехать на третей передаче. Всю обкатку можно поделить на три этапа. После подготовки следует необходимо поддерживать максимальную скорость.

Далее водитель должен сбавлять обороты и переходить на комфортное вождение. На третьем этапе вновь следует ускорение. После процедуры осуществляется замена масла.

После замены колец не заводится ваз

ЖигулистЪ

Mad_Doc Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

se550

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

выработка была маленькая, поставил поршня на один ремонтный размер больше, поэтому не думаю что компрессия тут виновата

вопрос еще такой если когда шкив коленчатого вала находиться по метке в ВМТ, а звезда не распредвала не находиться в ВМТ, так и должно быть? (раньше было так до замены) я как понимаю это не правильно, можно ли просто снять звездочку с распредвала и переставить на несколько зубьев чтобы она вместе со коленвалом была в ВМТ

tuner

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

se550

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

tuner а как думаешь почему раньше норм было? а щас стало как вариант не на тот цилиндр?
менять провода я как понимаю надо первый со вторым, третий с четвертым??

ПС щас только вспомнил когда снимал шатуны, то для удобства прокручивал коленвал, в итоге когда собирал то он был прокручен на один оборот относительно того как был до разбора, влияет ли это на что то.

se550

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

kolobok

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

se550

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

DONETSK Просмотр профиля

ЖигулистЪ

коленвал делает 2 оборота - распред 1 оборот. В принципе не так страшно. просто зажигание надо исправлять на 180 градусов. Получается 1342 поменялось на 4213. Выкрути первую свечу, поймай сжатие в первом,затем лови ВМТ отверткой через свечное отверстие. Далее,сняв крышку трамблёра,по положению бегунка определишь,куда втыкать провод от первой свечи. Ну и далее - по часовой стрелке втыкаем провода к 3 - 4 и 2 свечам.

не заводиться двигатель после смены поршневой

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

мужики помогите сменил поршневую и вкладоши зажигание не трогал сейчас стартером кручу белый дым пускает и даже признаков жизне не подает что моет быть?

Распредшестерни снимали? Клапана отрегулированы? Момент впрыска правильно стоит?

Распредшестерни неснимал клапана отрегулировал как пологаетьсяа всеравно даже вспышку не дает

Здравствуйте коллега. Сталкивался с подобным. Движок плохо работал. Поменяли поршневую-перестал заводиться. Проблему устранили выставив шестерни по меткам.
Косвенный признак-после замены поршневой самопроизвольно менялся зазор в клапанах. Под клапанной крышкой было много сажи.

А не шибко ли холодно? Белый дым-не горит топливо.

МТЗ-82.1 ; МТЗ-82Л(ПКУ-0.8) ; Т-25А ; ГАЗ-53А ; ИЖ-27156 ; ИМЗ-810310 ; ВАЗ-21074 ; ВАЗ-2190
2птс6 ,2-птс4м, 1птс2

Крутит нормально или медленно? Может оборотов не хватает? Стартерный или пускач?

Я после замены только с толкача раскочегарил. Дело зимой было.

- А где вы успели нажить себе так много врагов?
- Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй - и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

пробуйте держать горелку с пламенем возле воздухана. неоднократно проверено

Топливные трубки открутить посмотреть в прыск есть. На воздушном коллекторе если есть заслонка посмотреть открыта.

Может просто не прокачалось между ТНВД и форсами?

. я тихонечко партизаню по ошметкам родных полей.

поялку в выхлопную пихали

:lol:Это перебор такого факела не надо , весь же кислород выжгли в коллекторе - в двигло ничего не попало.
Белй дым -это или компресии пока нету(пока поршневая не притрется) или зажигание неправильно стоит. Пробуйте трактором с буксира - я думаю заведется ,а там смотрите по работе что да как.

НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:

поялку в выхлопную пихали

:lol:Это перебор такого факела не надо , весь же кислород выжгли в коллекторе - в двигло ничего не попало.

Белй дым -это или компресии пока нету(пока поршневая не притрется) или зажигание неправильно стоит. Пробуйте трактором с буксира - я думаю заведется ,а там смотрите по работе что да как.

Да какой перебор. Жалко что-ли что пихали в ВЫХЛОПНУЮ.

все мужики эфир творит чудеса раз пшикнул и с пол пенка завелся иописка пихали в воздухан спасибо за советы

Недавно товарищ звонил, трактор надо ЗИЛа потаскать, тоже что то делали и завести не могли, я ему про "быстрый старт" рассказал, он приехал взял у меня и завел легко, купил мне новую.

НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:

все мужики эфир творит чудеса раз пшикнул и с пол пенка завелся иописка пихали в воздухан спасибо за советы

Это я так понимаю система не прокачалась

. я тихонечко партизаню по ошметкам родных полей.

Это я так понимаю система не прокачалась

Скорее всего не хватало оборотов чтобы создать необходимое давление в цилиндрах из-за увеличенных зазоров. Что-то поршневую поставили (производитель)?

танкист 204 пишет:

Это я так понимаю система не прокачалась

Вот у нас тут сейчас КамАЗ мозги имеет, с системой комонрейл, не заводится и не прокачивается толком пока быстрого старта не пшикнешь. Или иногда помпочкой при заводке помпочкой качаешь и тогда заводится.

. я тихонечко партизаню по ошметкам родных полей.

Про коммонрейл точно не скажу, но думаю что проблема как в обычных - из-за подсоса воздуха до насоса топливо уходит из системы в бак, поэтому пока не подкачаешь не заводится.

Я тоже так думаю, но причина пока не установлена. Что самое интересное плохо заводится даже если только заглушил.

. я тихонечко партизаню по ошметкам родных полей.

Андрей сибиряк пишет:

НИКОЛАЙ ТУЕВ пишет:

все мужики эфир творит чудеса раз пшикнул и с пол пенка завелся иописка пихали в воздухан спасибо за советы

Это я так понимаю система не прокачалась

Нет. На новой поршневой на некоторых движках не вдруг компрессия появляется. Был у меня подобный случай с Д-144. Перебрал движок. Стоит на полу. Крутится хорошо, но не схватывает. Два акума посадил. На третьем завёл. Потом с пол-тыка на слабых акумах заводился.
Это нормально. Потому на ремзаводе движки перед запуском проходят холодную обкатку на стенде. Несколько режимов на разных оборотах.

согласен,где то слышал что двигателю достаточно поработать 15 минут на холостом ходу = что притереться -убрать микронеровности на гильзах ,кольцах и т.д. после ремонта .После этого компрессия увеличивается и все становится гут,запуск без проблемы.
ПОэтому буксир или эфир именно для первого запуска после ремонта, часто такие темы проскакивают тут -отремонтировали и проблема с первым запуском..

. ПОэтому буксир. именно для первого запуска после ремонта.

С одной стороны да. А с другой стороны, нонче тот тракторист может и не знать про буксир. Или хреново знать. Тут у меня случай недавно был. Подходит мужик. Инженер. Катает на дорогущем джипе. Купил МТЗ-52 с КУНом у дома за дорогой следить и для мелких дел. На пускаче весной сломался стартер. Всё лето заводил с толкача. А осенью при попытке пуска что-то внутри сломалось, и трактор колёсами не крутит и не заводится. Поспрашивал, оказывается они его всё лето на 4 заводили.
Вот так думаю, про себя, что опасно нынче советовать с толкача заводить.

Гамов Иван пишет:

Недавно видел почему не заводится с такой системой.(сначала холодный,потом горячий..только с толкача..)..Правда не КАМАЗ,а форд куга(легковой). Причину описывать не буду(долго может получится. ),но увидеть её получилось только через микроскоп.

Весьма интересно Александр. До микроскопа не пытались ли Вы для поиска неисправности воспользоваться мыльным раствором воды ?

aleksandr7764 пишет:

Это нормально. Потому на ремзаводе движки перед запуском проходят холодную обкатку на стенде. Несколько режимов на разных оборотах.

ПОэтому буксир или эфир именно для первого запуска после ремонта, часто такие темы проскакивают тут -отремонтировали и проблема с первым запуском..

Давненько было : работал на т 40 и зашел в базу, а трактор тарахтел на улице на малых, выхожу- заглох, я за пускач, кручу не заводится, посмотрел солярку, все нормально, кручу-не зводится, я и обороты рукой на полный добавляю - нет. Бригадир шел и видел, что трактор заглыхал как будто оборотов не хватало. попробовали с буксира и завелся, что могло быть не знаю.

После замены колец не заводится ваз

машину продавать собрался, поэтому на расточке сэкономил.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Думаю, наверное есть смысл к карбюраторщику заехать, настройки все явно сбиты

Сам виноват а сейчас попробуй докажи покупателю что ты кольца поменял.Поставь любого на место покупателя он тебе скажет что нужен ремонт движка

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

[quote="andrey_tmn"]машину продавать собрался, поэтому на расточке сэкономил.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Думаю, наверное есть смысл к карбюраторщику заехать, настройки все явно сбиты[/quote Думай что советуешь

Также маялся со своей семерой. на 92 тыс поменял кольца маслосьемные. (родные стерлись аж канавок не осталось) расход уменьшился, но все равно, масло хавала. в итоге надоело, загнал в гараж к друзьям, выденули движку и за пару дней перетрясли. заодно и сцепление поменяли

Пы сы насчет того что притрется мастер звиздит. если сильно большой расход то все капиталить только

USA писал(а): Также маялся со своей семерой. на 92 тыс поменял кольца маслосьемные. (родные стерлись аж канавок не осталось) расход уменьшился, но все равно, масло хавала. в итоге надоело, загнал в гараж к друзьям, выденули движку и за пару дней перетрясли. заодно и сцепление поменяли

Пы сы насчет того что притрется мастер звиздит. если сильно большой расход то все капиталить только

100% Согласен с автором

АвеоХеч ,
не важен способ сжигания масла. кольца это или сальнеки клапанов или направляющие. результат - сизый дым.
черный дым это проблемы с зажиганием и крарбюратором
Способов узнать в чем проблемаа масса.
к примеру: Сизый дым:
на разгон т.е. газ в пол это на 100% кольца. Замер компрессии это подтврдит, для достоврености как выше описали эксперимент с наливанием масла в цилиндры и замера компресии. если есть изменения то кольца.
на разгон не дымит, а дымит сизым дымом на сброс газа это 100% сальнеки клапанов или там направлялки клапанов. Так же предварительно можно в этом уедица. если машина стоит на холостом ходу пару минут и при надавливании на педаль акселератора идет сизый дым. Так же при заводке если идет сизый то сальнеки-направлялки.

Ну а если дымит всегда То 3,14здец дрыгателю. Ищем спонсора, толкого мастера и уперет на расточка и ремонт

После капиталки не заводится

Буду краток: двигатель дизельный JP - разобрал движок, расточил, отремонтировал голову, собрал, поставил на место, выставил всё по меткам, подключил электрику, залил все жидкости, прокачал грушей, а потом стартером топливную систему. Делал всё первый раз, но есть уверенность в том что делал всё правильно, поскольку курил данный и другие форумы, общался с людьми которые делали капиталку причём не один раз.

Корче пытаюсь завести но он не заводится, обороты при старте низкие. Грешил на аккумулятор ибо он простоял 1,5 года не заряжаясь-разряжаясь. Купил новый с заменой на старый, подключил, пытаюсь завести та же байда, точно такие же низкие обороты. Ну, думаю, компрессия увеличилась после замены поршней, расточки цилиндров, поэтому стартер более медленно, с трудом вращает двигатель. Подключил пуско-зарядное устройство чтоб стартеру и аккумулятору полегче было, но оно не помогло, обороты не увеличились при старте, лишь количество попыток старта до разрядки аккумулятора увеличилось примерно в 2 раза. Стартер и провода греются при старте. Чё делать, братва? Насколько важны высокие обороты стартера при старте дизельного двигателя? Как помочь стартеру, может аккумулятор помощнее взять? У меня сейчас 75 амперный, может 150 взять на прокат у кого-ньть? Это поможет? Иль может я всё-таки что-то неправильно сделал при кап ремонте? Вроде размеры все соблюл, цилиндры при монтаже маслом смазывал, вкладыши и шейки тоже. Может напрасно я сначала цилиндры под размер расточил, а потом поршни купил?

Может напрасно я сначала цилиндры под размер расточил, а потом поршни купил?

А кто так точит? Вобще то блок точат по поршням ибо поршень постоянно промеряют при рассточке

Делал всё первый раз, но есть уверенность в том что делал всё правильно,

пытаюсь завести но он не заводится,

почему то мне кажется, что одно с другим не вяжется:-)

если руками коленвал вращается легко, значит проблема или с сами стартёром, или с проводами, или со втулкой в коробке передач.

а что мешает потаскать машину на верёвке? Оборотов точно хватит, что бы запустится. А там, глядишь, и со стартёра начнёт

Делал всё первый раз, но есть уверенность в том что делал всё правильно,

пытаюсь завести но он не заводится,

почему то мне кажется, что одно с другим не вяжется:-)

Вручную после всех работ коленвал стал вращаться более туго при приближении любого поршня к ВМТ, с выкрученными форсунками вращается очень хорошо. Никаких закусываний тактильно не ощущается. И рад бы я его потаскать на верёвке, но у меня АКПП. Засада.

аааа, это да, стартёры с АКПП - тот ещё гимор, это правда:-(

попробуй ещё раз проверить, качественная ли масса и силовой провод

а компрессию смерял. я тоже,после расточки ,замены поршней,колец,завел только со второго акб(первый посадил в 0),сначала 2 цилиндра,потом 3 подхватил,затем 4.3 часа работал на холостых,потом понемногу стал ездить ,не тянул поначалу.

Ты что убил первую АКБ? Она новая была? Компрессию не мерил ибо нечем, в славном городе Тамбове не встречал в продаже нормальных компрессометров для дизеля. Один купил до 40 атм, так он не держит, стравливает давление, стрелка медленно съезжает на 0. Электронный в магазине не попадался, а если и попадётся наверное стоить будет космос. Не хотелось бы тратить деньги из-за 1 замера. Наверное стоит поискать какого-нибудь делягу с электроникой, чтобы пригласить его к себе в гараж для замера.

Может напрасно я сначала цилиндры под размер расточил, а потом поршни купил?

А кто так точит? Вобще то блок точат по поршням ибо поршень постоянно промеряют при рассточке

напрасно. в следующий раз делай всё наоборот. сначала промерить, затем купить, и после этого только точить

а компрессию смерял. я тоже,после расточки ,замены поршней,колец,завел только со второго акб(первый посадил в 0),сначала 2 цилиндра,потом 3 подхватил,затем 4.3 часа работал на холостых,потом понемногу стал ездить ,не тянул поначалу.

посадил . потом зарядил и ездил еще год ,пока не продал вместе с авто.

Топливо точно дошло до ТНВД и он его качает? Если будет воздух в системе то не завдешь

Скажи, дружище, от момента первого пробного запуска до того момента когда начали хвататься 2 цилиндра сколько времени тебе пришлось крутить движок? Как долго?

Топливо точно дошло до ТНВД и он его качает? Если будет воздух в системе то не завдешь

топливо до ТНВД дошло, снимал топливопроводы, выкручивал форсунки, чтобы облегчить стартеру и АКБ прокачку топливной системы. На 4 выхода ТНВД на которвые прикручиваются металлические топливопроводы которые идут от ТНВД к форсункам одевал резиновые шланги и опускал их в пластиковые бутылки. Вращая стартером и помогая присоединённой перед топливным фильтром шланго-грушей наполнил сначала топливный фильтр, потом ТНВД. Об этом я узнавал по солярке льющейся из присоединённых вместо металлических топлипвопроводов резиновых шлангов. Сначала лилась нестабильно, потом начала литься равномерно. Хотя в прозрачном патрубке который идёт от фильтра к ТНВД болтается пузырёк воздуха, но до ТНВД он не доходит.

Хреново то что акпп,попробуй эфира купить или 'быстрый запуск",должен схватить

Топливо точно дошло до ТНВД и он его качает? Если будет воздух в системе то не завдешь

Делал себе капиталку на JP несколько лет назад, никакой шланго-груши в меня небыло, наполнял фильтр и тнвд салярой шприцом, стартером покрутил секунд 5 - 10 и из напорных трубок пошла соляра, обтянул трубки на форсунках и движок завелся сразу и со стабильными холостыми, примерно такими же как и были до ремонта, и тянул точно не хуже. С тех пор пробег больше 100000км и даже продавать старуху никакого желания нет. Раз колено с поршнями как ты написал крутятся свободно - значит стартер должен их вертеть очень быстро - значит разберись со стартером сначала. Как поршни без колец в горшки входили, туго или свободно?

1. хорошо почистить все контакты идущие на стартер . а ещё лучше поставить более толстый новый провод. с хорошими клеммой на аккум. типа для продвинутой аккустики продаются. то же самое и с массой. неплохо было бы дополнительный провод поближе к стартеру подкинуть.

2. собрать всё как должно быть , после чего высасывать салярку из обратки после тнвд. после чего зажать пассатижами и одеть обратно.

3. проверить деятельность температурного датчика и свечей накала. крутить после того как они потухли , для этого лучше приспособить контрольку.

4. проверь чтоб автомат не блокировал запуск.

5. для успешного запуска нужны нормальные обороты стартера , нормальные свечи накала , нормальное масло и салярка. и конечно же правильно выставленный угол впрыска. видео выкладывал уже.

Хреново то что акпп,попробуй эфира купить или 'быстрый запуск",должен схватить

Прости за вопрос, куда это применить? В топливо? В цилиндр? Или ещё куда-то?

Топливо точно дошло до ТНВД и он его качает? Если будет воздух в системе то не завдешь

Поршни без колец не пробовал вставить в горшки. Покупал кольбеншмитовские поршни сразу с кольцами, не видел необходимости снимать с них кольца ибо последний ремонтный размер 77, с чем-то, думал что нет никакого смысла, больше всё равно не бывает.

Поршни с кольцами вошли в горшки с небольшим сопротивлением. Когда я собрал все поршни и коленвал и крутил рукой всю эту систему она вращалась безо всяких клинов и в тоже время с некоторым легким сопротивлением.

4. проверь чтоб автомат не блокировал запуск.

спасибо огромное, выписал себе на листок бумаги все пункты обязательно проделаю все.

когда снимал форсунки для прокачкт ТНВД стартером, наблюдал 3 работающие свечи и одну не работающую.

Не заводится, проблемы с компрессией после замены колец

Имеется машина 123 со 102 мотором с меняными кольцами которая заводится только с толкача если протащить приличное расстояние. ХХ не держит.
Проблемы с запуском появились после замены поршневых колец.
компрессии нет.
Всё со слов владельца.
Хочу покупать и понимаю что движок придётся лечить.

Скажите наихудший расклад пожалуйста что там могло стрястись и варианты лечения (точнее чтоб хотяб заводилась и более менее ехала) .

W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W126, 1983г, 104.990, 320SE HFM, МКПП(5) -=Круизный Лайнер=-

W116 1977г. 110.016?, 280SE K-Jetronic МКПП(4) -= Fräulein Braun=-

W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) (продал, дурачёк =(( )

наиху дший? очевидно замена мотора. для этого надо знать состояние цилиндров. если там была ступенька от выработки. то новое кольцо могло сломаться и разодрать стенку цилинддра. может там просто овал и кольца не прилегают

наиху дший? очевидно замена мотора. для этого надо знать состояние цилиндров. если там была ступенька от выработки. то новое кольцо могло сломаться и разодрать стенку цилинддра. может там просто овал и кольца не прилегают

W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W126, 1983г, 104.990, 320SE HFM, МКПП(5) -=Круизный Лайнер=-

W116 1977г. 110.016?, 280SE K-Jetronic МКПП(4) -= Fräulein Braun=-

W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) (продал, дурачёк =(( )

если речь про непрерывную поездку, то с исправным охлаждением и смазкой думаю протянет. если там явный посторонний звук, то наверняка развалится поршень и мотор пробьет. если задир небольшой, то расточится, но вот он может быть и сильно глубоким. это все что касется кольц. но если они их меняли, то там куча всего разбирали, клапана могут не держать, прокладка не правильно установлена, собсвенно питание

После замены прокладки гбц двигатель троит

Не всегда, после замены прокладки ГБЦ, двигатель начинает работать без нареканий – иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, в чем причины их появления, и как устранить возникшую проблему – мы и расскажем в этой статье.

Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

троение двигателя,
машина не заводится,
белый дым из выхлопной трубы,
стук гидрокомпенсаторов.

Рассмотрим по отдельности каждую из неисправностей.

Троение двигателя

Если, после замены прокладки ГБЦ, троит двигатель, то это может происходить в результате следующих причин:

Если прокладка установлена не правильно, или сама прокладка низкого качества. Нужно снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в том, что на ней отсутствуют микротрещины либо другие повреждения (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее следует заново установить, в противном случае – установить другую деталь.
Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попасться бракованные экземпляры – чтобы исключить такую вероятность, можно попробовать поставить, для теста, снятые старые форсунки и тогда послушать – троит двигатель или перестал.
Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может вызывать троение двигателя, после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете – какая должна быть компрессия, как замерить компрессию.
Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с ГБЦ, гидронатяжители следует менять на новые.
Не отрегулирован холостой ход или зажигание – такая проблема чаще всего случается со старыми, отечественными автомобилями. Здесь вы узнаете – как отрегулировать холостой ход, как установить зажигание.

Автомобиль не заводится

Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

Прокладка с браком, или установлена не правильно. Для проверки этого, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
Износ маслосъемных колец.
Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его, на предмет целостности всех его компонентов.
Не отрегулировано зажигание.

Белый дым выхлопа

Если после замены прокладки ГБЦ, из выхлопной трубы валит белый дым, то это может быть следствием:

Трещины на головке блока цилиндров. Убрать трещину можно только сваркой в сервисе, если она не большая, а то может вообще потребоваться замена всей головки.
Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появляться в результате попадания антифриза в блок цилиндров – когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, то это может быть в результате того, что, через упомянутый клапан, течет масло из коробки переключения передач. А дальше происходит загрязнение свечей зажигания и отказ одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить данный клапан и, при необходимости, заменить на новый.

Виды прокладок ГБЦ

Производители автомобильных двигателей используют следующие варианты уплотнительных элементов:

Асбестовые. Изделия характеризуют высокая термостойкость, достаточная эластичность и упругость. Как правило, входят в наборы ремонтных комплектов.
На без асбестовой основе. Менее практичны, чем приведенные выше – небольшой коэффициент усадки, ограниченный срок службы.
Металлические. По праву считают лучшим вариантом уплотнителя. Он обеспечивает максимально равномерное распределение давления по периметру и прилегание стыкуемых плоскостей.

Важно! При выборе уплотнительного элемента для головки цилиндров экономить не рекомендуют – разбирать двигатель только для его замены, в результате преждевременного износа дороже, чем сразу установить недешевое, но качественное изделие.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Предпосылки проверки состояния прокладки представлены:

на периметре примыкания головки к основанию двигателя видны следы моторного масла или антифриза;
при проверке масла на щупе имеется светлый пенистый налет, свидетельствующей о попадании в картер жидкости охлаждения;
светлый густой дым из выхлопной трубы, после прогрева ДВС, также информирует о наличии антифриза в картере;
жировые пятна в расширительном бачке охлаждения или радиаторе говорят о просачивании масла в систему охлаждения.

Важно! Если при осмотре, выявлен один или несколько признаков, необходимо принять меры к выявлению причин, и возможно, замене прокладки. В противном случае, последствия повлекут капитальный ремонт двигателя.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с нарушенной целостностью уплотнительного элемента представлена следующим:

машина будет плохо заводиться, а при работе может дымить и тяга ухудшиться;
двигатель при работе будет троить, глохнуть, а его обороты неустойчивы;
может пропадать компрессия в цилиндрах;
если моторное масло разбавлено антифризом, внутренние детали будут «шлифовать» другу друга.

Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?

Проведение ремонтных работ, связанных с головкой блока цилиндров, требуют особой внимательности и аккуратности. Поскольку одно неверное действие может пагубно отразиться на функционировании мотора в целом. Поэтому часто отечественные автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, когда после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как же быть в таких случаях?

Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

Какие неполадки могут возникнуть

После замены хозяева сталкиваются с неисправностями различного рода. В их числе:

машина не заводится после замены прокладки;
двигатель троит;
из выхлопной трубы выходит белый дым;
во время езды застучали гидрокомпенсаторы.

Новая прокладка ГБЦ
Все эти неисправности свидетельствуют о каких-либо неполадках в работе системы.

Не заводится авто

Если двигатель не заводится после замены элемента, на это могут быть разные причины.

Ремонтом и заменой прокладки нужно заниматься, когда есть опыт и вы знаете, как правильно установить деталь.

Причины и способы устранения

Если авто не заводится, причины могут быть следующие:

Если после выполнения данных действий двигатель заводится, то в заключение следует выставить зажигание. Сделайте это согласно рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке.

Троит двигатель

Троит мотор – с такой проблемой сталкиваются автомобилисты после смены уплотнительного элемента головки блока цилиндров. Что делать в таких случаях?

Причины и методы устранения

Мотор троит от некачественной прокладки или от некорректной ее установки. Необходимо произвести демонтаж прокладки и произвести ее диагностику визуально. Если видны трещины или повреждения, то компонент следует заменить.
Неправильный уровень компрессии. Иногда и неправильная компрессия в цилиндрах может вызвать троение мотора. Следует проверить уровень и, если нужно, отрегулировать его.
Выход из строя гидронатяжителей. Профессионалы рекомендуют менять гидронатяжители после каждого разбора головки блока цилиндров. Замена уплотнителя ГБЦ не является исключением.
Неработающие форсунки. Специалисты советуют производить замену форсунок при демонтаже ГБЦ и прочих видах работ, касающихся головки. Если их меняли, но ДВС все равно троит, то, возможно, форсунки попались бракованные. Установите на их место старые и после этого послушать, троит двигатель или нет.
Не выставлено зажигание или холостой ход. Это актуально для старых автомобилей. Иногда после демонтажа ГБЦ сбивается холостой ход и зажигание. Проблема решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.

Старая и новая свечи

Стучат гидрокомпенсаторы

Застучали гидрокомпенсаторы – такая неисправность характерна для транспортных средств, на которых выполнялся демонтаж ГБЦ.

Причины и устранение

Если гидрокомпенсаторы застучали при запуске, причиной может стать вытекание моторной жидкости из части одного из элементов. Такая проблема возникает после того, как заменив прокладку ГБЦ, транспорт долго стоял без эксплуатации. Обычно такая проблема исчезает сама.
Если гидкрокомпенсаторы застучали при прогреве авто, но при увеличении оборотов шум пропадает, это может свидетельствовать о повреждении либо износе шарика обратного клапана. В этом случае следует произвести замену гидрокомпенсатора. Это может говорить о загрязнении устройства всевозможными продуктами износа. Тогда потребуется произвести прочистку устройства и заменить моторную жидкость.
Если гидрокомпенасторы застучали на горячую, а при работе на холодном двигателе такой проблемы нет, это может говорить об утечке моторной жидкости через большие зазоры между плунжером и гильзой механизма. Необходимо заменить устройство в сборе.

Исходит белый дым из выхлопной

Белый дым из выхлопной трубы – довольно часто встречаемая проблема, появляющаяся после демонтажа ГБЦ. Чтобы понять, как избавиться от этой неисправности, нужно определиться с причинами, по которым из глушителя может идти белый дым.

Читайте также: