При отпускании педали газа детонация

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

“Клевок” при сбросе газа: 3 частые причины или что проверить первым делом

Достаточно распространенная беда не самых свежих автомобилей – появляются проблемы, которые не так-то и легко диагностировать. Пока доберешься до истины, пройдя через несколько сервисов, заменишь несколько деталей, но так и не решишь основную проблему. Это нормально, так как всё изнашивается, требует замены и чисто теоретически может быть причиной проблемы.

В компании у нас есть уже достаточно старая Skoda Octavia A4, все водители давно жалуются на проблему – при сбросе газа автомобиль “клюёт”, “дергается”. Кто-то и что-то пытался делать раньше, но результатов это не приносило. При очередном обслуживании было решено уделить внимание и данной проблеме.

Начали с диагностики ШРУС, изношенные ШРУС’ы могут быть причиной подергиваний при сбросе газа из-за люфтов. В момент сброса газа на механических кпп форсунки закрываются, бензин в двигатель не подаётся и вращение коленвала осуществляется только за счёт колес. Однако ШРУС редко бывает основной причиной значительных подергиваний или клевков. В нашем случае видимых проблем обнаружено не было.

Дальше идёт дроссельная заслонка, далеко не все дроссельные заслонки подлежат чистке, бывают заслонки со специальным слоем, который смывается после чистки, из-за чего после обратной установки не получится добиться нормальных оборотов холостого хода. С заслонкой Skoda таких проблем нет, спокойно снимаем, чистим от нагара, который образуется из-за картерных газов и не самого чистого топлива, дальше проверяем угол закрытие и делаем адаптацию – стало лучше, более стабильный холостой ход, более адекватная реакция на газ, но клевок так и о остался.

У Skoda есть концевой выключатель на педали сцепления, который подводит многих владельцев из-за чего блок управления двигателем не получает должной информации и работает не корректно – сняли концевик и проверили его работоспособность с помощью мультиметра, и тут всё хорошо.

Решение проблемы подсказал хороший мастер по ремонту именно VAG автомобилей. Как оказалось, на магнитолу от датчика скорости идёт провод к магнитоле. Нужен он для автоматической регулировки громкости с увеличением скорости. В нашем же автомобиле стояла не родная магнитола, а какой-то дешевый Pioneer.

Вышеописанный провод был зачем-то подключен к проводу Remote на магнитоле. Просто разорвали это соединение, заизолировали провод и поехали тестировать – проблема пропала, автомобиль начал двигаться ровно без лишних клевков и рывков, а так как почистили дроссель, трогаться стало тоже легче.

Детонация двигателя - причины и последствия

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Естественно, что мощная взрывная волна очень вредит стенкам цилиндров, которые перегреваются, поршням, прокладке ГБЦ. Последняя страдает больше всего и в процессе детонации взрыв и высокое давление ее банально сжигают (на сленге называется «выдувает»).

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Существует такое понятие под названием «калильное зажигание». Многие неопытные автолюбители путают его с детонацией, поскольку при калильном зажигании ДВС продолжает работать даже тогда, когда зажигание выключено. На самом деле при этом топливовоздушная смесь воспламеняется от нагретых элементов двигателя и к детонации это не имеет никакого отношения.

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
повышенный расход топлива;
затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.

Сгоревшая прокладка ГБЦ

Повреждение и разрушение поршня

Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.

Пробой головки блока цилиндров

Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.

Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

детонация при резком открытии дроселя

интересная теория, давно слышал про это, но думал ерунда,больно простой алгоритм.
те после обнуления комп двигает зажигание вперёд пока не словит детонацию и корректирует по этому показателю..
те получается в идеале после каждой заправки или перехода с 92-95-98 надо сбрасывать ЭФИ

Вот по этому поводу я с трамблёрным зажиганим поигрался
Было выставлено как по книжке, но я ездил на 92м зимой и поэтому сделал позднее угол на градус.
Щас перешол на 95й
Комп естественно периодически для профилактики обнулял ,даже не вспоминая про теорию.

но тут вспомнил что угол позний стоит с зимы.
отрегулировал на 95м бензе по детонации как на Тазах делал, появилась кратковременная при разгоне в нагрузку, машина с низов стала гораздо веселее,проворачивает колёса легче и при этом пропал УТТ трабл с пуском двойным. что к чему?? я удивлён.
чуть делаю позднее, детонация пропадает совсем и пуск становится хуже.

Вобщем оставил угол ранним.
Но теперь судя по теории получается что,комп словил детонацию и плевал он на мой ранний угол.
те он вернул кривую на место по детонации.
Так зачем тогда вообще ловить НУЗ -начальный угол,если после обнуления комп сам откорректирует по детонации??

Мозги при плохом бензе позднят зажигание тем самым избавляясь от детонации, при обнулении компа детонация усилится на время пока мозги не подстроятся под отстойный бензин.

Двигатель детонирует во время разгона: как распознать детонацию и что делать в этом случае

Начнем с того, что ряд неисправностей двигателя опытные автомеханики и сами водители могут определить по звуку работы ДВС. Как правило, появление «звона» при резком нажатии на газ на повышенных передачах или «бубнящий» звук после выключения зажигания не сильно пугает начинающих автолюбителей, однако зачастую это звук детонации двигателя.

При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.

В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.

Детонация двигателя: основные признаки

Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.

Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.

Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя

Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.

Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина (
АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.

Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.

. Важно понимать, что современные моторы не только на иномарках, но и на отечественных авто сильно отличаются от аналогов времен СССР. В двух словах, если моторы на модели «Москвич» 2141 имели степень сжатия около 7 единиц и нормально работали на любом топливе, то сегодня агрегаты имеют от 9 до 11 и более единиц.

Нарушение процесса смесеобразования. В этом случае может начать детонировать слишком «богатая» смесь, в которой много топлива по отношению к количеству воздуха.

Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.

Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.

При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал.

Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.

Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.

Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.

Перегрев двигателя. Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик детонации двигателя. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве и принципах работы указанного элемента.

В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.

Как устранить детонацию двигателя

Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.

Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.

Однако во время езды нужно постоянно следить за тем, чтобы в двигателе не было характерного «звона». Еще на старый ДВС можно установить так называемый электронный октан-корректор, чтобы избежать манипуляций с трамблером. Еще добавим, как показывает практика, многие владельцы карбюраторных авто предпочитают установить электронное зажигание.

Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя возникают после перегрева мотора. Из этой статьи вы узнаете о возможных повреждениях силового агрегата в результате перегрева двигателя той или иной степени.

Затем блок управления самостоятельно корректирует угол опережения зажигания с учетом тех данных, которые были получены от ДД. При этом возможность такой корректировки составляет, в среднем, сдвиг угла на 2 – 5 градусов. Если же избавиться от детонации таким способом не удается, ЭБУ фиксирует ошибку и прописывает к себе в память, на панели приборов может загореться «чек», двигатель переходит в аварийный режим и т.д.

Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

При резком нажатии педали газа идет детонация, что более вероятно - мало воздуха или мало топлива?.

Бензин с разных заправок.
Машине 7 месяцев.
Диагностика ничего не показала.
И еще - детонация возникает при температуре больше 90 град.

1 – заниженное октановое число
Первым делом при возникновении детонации двигателя следует перейти на заправку двигателя более высокооктановым бензином (в пределах разрешенных заводом производителем) . В современных двигателях степень сжатия является повышенной, что подразумевает использование топлива с повышенным октановым числом.
2 – раннее зажигание
Часто встречаются случаи с установкой сильно раннего зажигания. Делается это для того, чтобы двигатель лучше «реагировал» на открытие дроссельной заслонки. Так оно и есть, но в этом трюке есть одна тонкость. Устанавливая слишком раннее зажигание мы провоцируем возникновение преждевременного воспламенения топливно-воздушной смеси как раз в тот момент, когда поршень движется вверх к ВМТ (верхней мертвой точке) , а раннее воспламенение оказывает на него противодействующую ударную нагрузку, что и приводит к детонации и повышенному перегреву внутри цилиндра.
3 – обедненная смесь
Обедненная смесь имеет повышенное содержание воздуха и недостаточное содержание топлива. Такая смесь создается в двух случаях: либо в случае ошибки в регулировках, либо намеренно для увеличения мощности двигателя.
В случае качественной смеси (как предусмотрено заводом) топливо обеспечивает более плавное ее воспламенение, что позволяет контролировать температуру горения. Обедненная же смесь вызывает перегрев внутренних элементов двигателя, что влечет при дальнейших впрысках топлива, неконтролируемое воспламенение смеси. Обедненная смесь сильно увеличивает шансы возникновения детонации двигателя.
4 – нагар/отложения в камере сгорания
Детонация двигателя может возникать в случае образования отложений, которые создают «тепловую рубашку» в камере сгорания, что соответственно приводит к значительному повышению рабочих температур и неконтролируемому воспламенению смеси в цилиндре.
5 – свечи зажигания
Для каждого двигателя внутреннего сгорания предназначены свечи подходящие под конкретный двигатель по тепловым характеристикам. Несоответствием же свечей может быть вызвана детонация двигателя.

Если идёт детонация, то причина в несоответствии октанового числа бензина (слишком низкое) или в неправильном ( слишком раннем) угле опережения зажигания.

Vectra Club Russia

дёргается при отпускании педали газа и включенной передачи

Не знаю как у кого, а у меня при отпускании газа на любых оборотах подергивается с новья (машине 5 лет и 130т.км), но только в двух случаях когда холодная и когда долго в пробке тащишься режим газ-тормоз, в городе и на трассе все ок.
Склоняюсь к тому что DeVIL прав насчет переходных режимов.

ovhinnikov
Если у тебя так всегда, то предположений может быть много - свечи, катушки, форсунки, механизм ГРМ и даже программа управления и фильтры (хотя последние 2 маловероятно)

Может не в тему, просто у меня Z22SE, но на каких бы оборотах я не отпустил педаль газа (обороты около 1000 об/мин не в счет, а больше 4000 об/мин я еще не раскручивал - у меня пробег 3500), то ни каких рывков нет.
Просто слышно что авто начинает терять скорость. Скорость падения скорости (то бишь ускорение в физике это называется) зависит от того на каких оборотах отпустить педаль.
Чем выше обороты тем быстрее теряет скорость.

Может конечно такие рывки для Z18XE и норма, но я сильно в этом сомневаюсь. Наверное все же это что-то со системой питания двигателя.

ovhinnikov
очень надеюсь, что заправляешься ты 98м (на Лукойле непаленом хотяб)
Если 95м - то попробуй 98й теперь.
Скока пробег? Подзавалившийся каталик может давать подобный эффект, еще и "подбитый" высоковольтный модуль.

Форсунки когда чистил? Дросель когда мыл?

Раз дергает - значит где-то чего-то нехватат. И подсос воздуха может влиять и свечи и лямбды.
У меня иридиевые - не очень-то любят низкие обороты, даже "лягушка" не помогает. Отпускаешь сцепление - подергивается. Как только динамики газком поддашь - все сразу гуд становится.

Очень мне кажется, что ВСЕ ЗАПРАВКИ сейчас бензин подбодяжили чуть.

ovhinnikov
На холостые октановое число и качество топлива - влияет, проверял на 4-х литровой ML-ке, чем лучше бензин и выше октановое - тем лучшехолостой ход. (а с 92-го не едет ничего, в принципе)
На опеле же даже давление в системе охлаждения влияет на приемистость. От вялого сигнала воздухомера может тупить и дергать так же как и от вялого сигнала с 1 и/или 2го лямбда зондов. Gjxtve-то с
BP-шного бензина на высоких оборотах подергивалась машина как потеплело, а с ЛукОйловского - все нормально. :shock:
У меня пробег тоже 63тык. Так вот - с учетом того что машина заправлялась последние 33 тык BP-шным 98м бензином и движок крутиться постоянно - > соты верхнего сегмента каталика с одного "угла" чуть завалились, и учитывая то, что обычно рассыпается средний сегмент - то непонятно в каком он сейчас состоянии. Из за стареющего каталика - все перегревается. Поменял лямбды, воздухомер, заслонку, модуль управления вентилятором охлаждения. Машинка снова побежала. Но на высоких оборотах, прям чуствуется, насколько двидке тяжело проталкивать выпускные газы. мощность, причем на любых оборотах, очень явно на выпуске теряется. (А профи вообще говорят, что выпуска у нас - просто нет) И это - на хорошем бензине. Теперь срочно хочу варить прямоток, что б еще че-нить не накилдыкнулось.

При отпускании педали газа детонация

с холостых - это у всех так? Или у меня что-то с зажиганием?
Имеем:
при трогании с места (оборотов где-то 1500. 1700) и достаточно интенсивном отпускании сцепления - явственно слышен "звон пальцев" т.е. детонация где-то 1-1.5 секунды.
Если же просто стоять на ХХ и резко нажать на газ - те же "пальцы" то же явственно прослушиваются.
Настораживает еще факт, что машина "туповата" при разгоне - т.е. на Iii передаче если дать газ в пол на 3000 - разгон начинается с "задержкой" где-то секунды 2..3.
Бензины и 92 и 95 - все от Shell - картина не меняется.

Воспоминания о Пассате В3 и ВАЗах говорят, что что-то не так в зажигании (позднее), но не знаю как вообще это реализовано в Лачетти..

что что-то не так в зажигании (позднее),
Причины детонации ("звона пальцев"):
- не соответствующий бензин.
- раннее зажигание.
- увеличение степени сжатия вследствие большого количества нагара, но это относится к древним моторам.

Добавляйте или поправляйте. если не прав.

[я в устройство не вник еще]
такая же фигня:o

скорее всего к дохтуру, за неимением трамблера покрутить нечего.

Готовьтесь к ремонту.

Не совсем верно. Прежде, чем утверждать, надо хотя бы продиагностировать двигатель и считать коды диагностики. А потом будет предмет для разговора. Сейчас говорить пока рано. И нечего человека пугать;)

бывает и провал,бывает и ровно едет,особенно пока не прогреется,но в основном или тупит при разгоне,или дёргается при разгоне или когда просто сбрасываешь газ ,не нажимая на тормоз. Дилер сказал,что всего скорей надо перепрошивать блок управления,или если загорится "check",
значит проблема с клапанами.Пока ничего не горит.Вот такая проблемка.

[QUOTE=avto304]дёргается или тупит при переключении передач,замена свечей не помогла ,да и старые были в порядке(не красные),check не горит, никто не сталкивался , мотор 1,6?[/QUOTE

Я оченно, конечно, извиняюсь, может, вы просто не тех оборотах передачи переключаете? ИМХО, как правило, если оборотов много - дергается, если мало - тупит

сегодня поеду переобуваться к дилеру
:offtop: А во скока там буешь, я тоже собираюсь вечерком

Спасибо,конечно,но ездюк я опытный,это уже дцатая машинка , в основном,ино, просто по сравнению с тестдрайвовской салонной, точно "тупит", да и инженер по гарантии со всем согласен,просто у них
ещё не пришёл программатор,чтобы перепрошить контроллер , якобы GM
МОСКВА подводит. А вопрос задал, хочу узнать опыт других,так как у приятеля была проблема похожая,только на "холодном" моторе дёргало,решилось заменой клапанов по гарантии .
Серьезно решилось. Я бы попробовал промыть форсунки ( заодно жидкость и снимет шлаки с клапанов), подкинуть 2 датчика = дросельной заслонки и холостого хода. Потом перепрошить мозги. Пока нету программатора , промой форсунки и пусть подкинут по очереди датчики. Если пропадет .
Удачи.

П.С. форсунки мыть - подают жидкость сразу в рампу , отключая штатные шланги и бензонасос от 12в, а то так помоете :-)))))

[QUOTE=avto304]
Серьезно решилось. Я бы попробовал промыть форсунки ( заодно жидкость и снимет шлаки с клапанов), подкинуть 2 датчика = дросельной заслонки и холостого хода. Потом перепрошить мозги. Пока нету программатора , промой форсунки и пусть подкинут по очереди датчики. Если пропадет .
Удачи.

П.С. форсунки мыть - подают жидкость сразу в рампу , отключая штатные шланги и бензонасос от 12в, а то так помоете :-)))))
Замена клапанов была сделана по указанию GM, вроде даже какое-то письмо было от них на этот счёт. За совет промыть спасибо, но как -то
не укладывается всё это в голове: 1000км пробег, худо-бедно новая иномарка, не "едет", да и пробрякивать местами что-то стало.Думаю не поторопился ли? Может надо было брать Almera или ждать Focus2? Что думаете?

900-800 снова и вот в этот момент детонация и как я сказал выше раза четыре газанешь и усе - все ОК! В сервисе сказали - так и работает (возможно) - "остолопы". В принципе на ходу все ОК, а вот если трогаешься с низких оборотов - напрягает клацанье!

Мощность то теряется.

Но не до такой же степени

давай газу.
лей бензин по-лучше.
1.8 двигло просто супер.

это, конечно, все так. НО. некузяво, однако, на "фичах" машину эксплуатировать. когда на парковке ювелиризмом занимаешься, пардон, не до поддавания газку. и на 5 минут двигло на 1.8 не перекинешь за углом. а публика - это СЛЫШИТ.

У меня для Нексии прямо так и было записано в руководстве про такие сложные условия езды с кондеем.

кстати, у нас тоже написано, что в условиях пробок и движения в холмистойместности, кондей по возможности не пользовать.

Лача очень капризна к качеству бензина.На другой машине ты бы возможно и не заметил подмену бензина.

Первые 20 км нормально ведь едет;)
Скорее всего чтото либо с датчиками, либо с мозгами у контроллера.

Бензин проверен многими машинами. У меня отец там всю жизнь заправляется и проверки нормально проходит.

Ты не указал, какая у отца всю жизнь машина.:rolleyes:
Если серьёзно, то у твоей машинки Евро-4 (она у тебя 06-07 модельного?), а у отцовской?
А Евро-Х, это не только номы по токсичности, но и определённые настройки двигателя на топливо заранее определённого качества. А у нас в России, только-только пытаются ввести в обязательном порядке Евро-2 и в рекомендательном Евро-3. (К вопросу об адаптации автомобиля)

У меня 06 модельный. Купил в конце марта. По птсу г.в. тоже 2006
У отца Audi A4 2.0 2002 г.в. какое евро не знаю.
Странно другое, если бы так было с самого начала езды я бы смирился давно. Пишу не с бухты барахта. Эффект уже месяц наблюдаю.

Если по аналогии с карбом, то с утра пока машина не прогрелась она едет на подсосе, поэтому и резвее кажется.

Прогревается за пять км полностью. А резво едет 20-30км!

sergun,
Я, конечно, не диагност (тем более на расстоянии), но MAP sensor проверить бы надо. Он часто по температуре дурит, если неисправен.

Это где находится? Самому можно проверить или только в сервис?

Это что, ДМРВ что ли (датчик массового расхода воздуха) ?

Отчасти.
У нас нет датчика массового расхода воздуха.
MAP-MANIFOLD AIR PRESSURE (давления воздуха во впускном коллекторе)
Есть ещё датчик температуры воздуха тамже.
Всё это включено в т.н. систему VGIS -VARIABLE GAS INDUCTION SYSTEM, (только не спрашивайте логику работы этой ситемы, объяснить не смогу) частью которой является и её ACTUATOR.

Чего-то я не понял, как это.
То есть садишся в машину, едешь, машина идет хорошо, проехал километров 20 и она начинает тупить? Остужаешь двигатель и потом все снова? Или с утра едет нормально, а вечером нет?
Вообще теоретически машина утром должна ехать лучше. Утром холоднее, плотность воздуха выше, в итоге в цилиндры намешивается больше рабочей смеси (по массе). Больше разница между температурой двигателя и окружающей среды, а значит и больше его КПД. Да и кондиционер с утра не всегда приходится включать. Но вряд ли эту разницу можно легко ощутить, хотя. При температуре на улице под 30 двигатель детонирует заметно чаще, чем при 15.

Согласен. Пробовал вчера(прохладно было). Через какое то время езды начинается

20-30км. Вяло реагирует на газ. Это точно не мое субьективное мнение от усталости и т.д.

Rockhound, а на зубилах такой эффект не проявлялся?
Такого эффекта не было. Был другой, проявлялся после пробега свыше 300-400 км подряд на 4-5 передаче на оборотах свыше 3500 и на динамике не сказывался. звук у работающего движка менялся, и всё.

ЗЫ: кстати вечерком и в прошедшие прохладные дни эффект не проявлялся. Имхо, что-то тут связано с температурой воздуха.

интеркулер чтоб охлаждать до нормального уровня послетурбинный (т.е. весьма разогретый) воздух.
ну вот. а зачем его охлаждать? он же не горячее двигателя?
правильно, чтобы больше воздуха влезло в горшки, чем больше влезет - тем выше отдача и мощность.

вот так и тут, 1-2 градуса могут не играть роли, а +15 или +30 - уже может быть разница.

короче говоря, хрен его знает, сам не понимаю с чем всё это может быть связано. но явление у меня наблюдалось, критическим я бы его не назвал. до ТО-0 докатаюсь, попрошу сделать диагностику, мож какого таракана и выловят. если нет - то буду ловить тараканов у себя в голове :)

лямбда и или датчик кислорода (sensor oxygen) в самом коллекторе находится, а не "у коллектора"

Леся,
это - откуда посмотреть:) Если смотреть изнутри коллектора- то в нём, а если снаружи- то на нём.

Если смотреть изнутри коллектора- то в нём, а если снаружи- то на нём.

Согласна, но не "У коллектора". "У коллектора" означает, что и не в нём, и не на нём, а рядом! :)

У каждого своя, особая точка зрения:ok:

Ага! Изнутри, из коллектора:d

Все. Хорош флудить:offtop:

Альфио,
Ага. :)
Если серьёзно, пытался много раз понять - субъективно это всё или нет. Даже вечером усталый после работы - а машина бежит. И если пробок нет, то свои 30 км до дома прохожу за 35 минут без жалоб на динамику.
СтОит только уехать с работы пораньше, "в расцвете сил" - ловишь пробку на Варшавке, после 10-15 минут пробки машина уже другая.
Иной раз на первой разгоняется так, как будто бы 2-я или 3-я включена.
После получаса стоянки - машина снова в норме.

ЗЫ: если бы тупить начинало сразу по окончании прогрева - было бы понятно, куда искать (на богатой смеси любой мотор поедет, так говаривал мой старый знакомый карбюраторщик).
А тут вроде и не понятно, где собака порылась.

ЗЗЫ: В прохладную погоду эффект либо наступает позже (пробки) либо не наступает вообще.

Короче, ребята, пока толкаешся в пробке на жаре, воздух под капотом и вокруг медленно едущих автомобилей перегретый, его плотность маленькая и т.д., отсюда вялость, детонация. Как выскочил из пробки, все провентилировалось, воздух похолоднее, наполняемость цилиндров лучше, оно и идет поживее.

На самом деле я сам не верю в твкое сильное влияние окружающей температуры. Точнее в то, что его можно вот так запросто почувствовать.

На самом деле я сам не верю в твкое сильное влияние окружающей температуры.
зимой, вспомним, входящий воздух еще подогревается

ЗЫ на второй круг пошли.

Вячеслав,
что ж тогда залито в баке, если детонация случается при таком: на стоячей машине при нажатие газа ? или настолько раннее зажигание? Фиг ответишь точно - че это за стук! ИМХ тут "по фотографии" диагноз не поставишь.

ЗЫ а пусть аффтар топа уточнит, при заводке клацанье раздается или уже при работающем движке при топаньи педали газа?

ри резком нажатии на газ даже при выжатом сцеплении хрюкает

Хрюкает-хрюкает. Бесит.. свинюшка какая-то прям. :)

Хрю-хрю. Уииииииииии. :rofl:

ЗЗЫ: В прохладную погоду эффект либо наступает позже (пробки) либо не наступает вообще.

Абсолютно те же симптомы, только авто ВАЗ 2108 (карб).

Судя по тому, что эффект наблюдают и карбовые машины и инжовые то это проникновение выхлопных газов в картер с последующим проникновением обратно в цилиндр с входящим воздухом и тем самым обедняется смесь.

В прохладную погоду наполнение увеличивается из-за увеличившейся плотности воздуха (крутящий момент увеличивается) поэтому эффект нивелируется. Хотя и у тут нюансы.

Возможно эффект тупления связан с неточным расчетом массового расхода воздуха потому как в лачетти расчет идет косвенно по давлению в коллекторе. А в большинстве инж машин стоит ДМРВ.

Эхе-хе. хотел я с покупкой иномарки забыть об этих проблемах - ан нет видимо не получится.

Читайте также: