При покупке хонда цивик на что обратить внимание при

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Больные места, достоинства и частые неисправности Honda Civic 4D

Стильный, крепкий и устойчивый к коррозии кузов;
Уникальная система трансформации салона: сидушки задних кресел поднимаются , к спинкам;
Комфортный и вместительный салон. Рассчитан на 5 человек;
Торпеда настоящий дизайнерский шедевр: большой вылет, плавные углы и дорогая, качественная пластмасса;
Просторный багажник;
Крепкая ходовая часть. Шаровые опоры практически вечны;
Подвеска мягкая;
Динамичен и хорошо управляем;
Отличная аэродинамика. На трассе при разгоне прижимается, так как отсутствуют спойлеры;
Великолепна в управлении. Руль быстро реагирует, как на маленькой, так и большой скорости;
Мощный двигатель;
Хорошая обзорность. Боковые окна большие и высокие;
Расход топлива умеренный – в среднем 8,8 л на 100 км. Зависит от манеры езды.

Слабые места Honda Civic 4D

Ходовка;
Тормозная система;
Механическая коробка передач;
Салон;
Кузов;
Двигатель;
Рулевая рейка.

Сначала проверьте, чтобы ключ от авто подходил ко всем замкам. Все щели в автомобиле должны быть идентичными и симметричными. Если появились на счет этого подозрения, то существует вероятность нарушения геометрии авто, что является следствием автоаварии. Откройте и закройте все двери, они должны запираться одинаково. Если водительская дверь будет вести себя не так, как остальные, то это будет говорить о пробеге около 100 тыс. км или об аварии (хотя бывает и такое, что просто отклеилось уплотнение). Если хотите проверить был ли автомобиль в полной покраске, то отдерите обшивку в районе крепления педалей и кардана рулевого вала (там очень сложно выполнять покраску, мало кто этим занимается).

Несмотря на то, что ходовая честь крепкая, выделяют в ней и слабые места. К ним относят:

Опорные подшипники передних стоек. Выходят из строя уже при 30 тысячах км. Заменить можно по гарантии. В противном случае стоимость детали около 2 тысяч рублей;
Амортизаторы. Начинают течь после 30-40 тысяч км. Стоимость запчастей около 4 тысяч рублей;
Втулки и стойки стабилизатора. Срок их службы дольше, чем остальных деталей и достигает 100 тысяч км. Покупка новых обойдется в 1700 рублей на одну сторону;
Пружины задней подвески. Признаком их неисправности является проседание авто при полной нагрузке.

Проблемы эксплуатации возникают и со стойками подвески. Их уязвимым местом являются опорные подшипники. Признак проблемы – нехарактерный звук при повороте не рулевого колеса. Устранить проблему поможет замена неисправных запчастей. Обойдется она в 5 тысяч рублей.

При пробеге 50 тысяч км дают знать о себе тормоза. Появляется несвойственный для узла скрип. В таком случае необходима срочная замена колодок и дисков. Срок службы последний достаточно маленький и они стираются. Это приводит к появлению кромки, трущейся о колодки.

МКПП – слабое место автомобиля. Работа на низких оборотах негативно влияет на состояние подшипников. Синхронизаторы не переносят быстрые переключения и беспечное функционирование педали сцепления. Наиболее уязвима вторая передача. Со временем с ее включением возникают трудности.

Сиденья, коврики и прочий декор – не показатель состояния авто. Лучше обратите внимание на руль и педали. Если они будут еле обтертыми, то пробег авто будет в диапазоне 20-40 тыс. км. У Honda Civic 4D есть одна примечательность – значок «H» на руле. Он выполнен таким образом, что при длительной эксплуатации начинает постепенно портиться (белеть). При пробеге более чем в 100 тыс. км. этот значок становится потертым, будто «поношенным». Но стоит понимать, что водитель просто мог и не давить на него во время использования авто, так что это просто рекомендация, а не правило.

Проверяем состояние фар. Если пробег более 100. тыс. км. – свет будет мутным. Если передний бампер отличается «мутностью» от остального кузова – эти будет говорить о частом использовании авто (мелкие камушки попадают на него при езде и делают бампер таким). В салоне также проверьте подушки безопасности: вверху проема двери будет черная окантовка – ее отдираем и видим скрученную светлую шторку (эти подушки срабатывают при ударе сразу с 4-х боковых сторон). Другие подушки без детального разбора авто увидеть не выйдет.

Смотрите износ тормозных колодок, дисков, резины. Некоторые «Цивики» любят «лакомиться» задней резиной, но это лечится при помощи установки подвески от Sl. Необходимо обратить внимание, чтобы все четыре колеса (резина) были одинаковыми. Хонда Цивик 4Д имеет также проблему со стеклоподъемниками – часто подклинивают. Это исправляется при помощи простой смазки направляющих (в лучшем случае), либо замене механизма.

Садимся в авто, набираем обороты максимум до 1000 об/мин и слушаем двигатель. Никаких лишних шумов быть не должно, за исключением коромысла, которое подает в систему l-Vtec масло (звук похожий на «вжиканье»; если он появляется время от времени – это нормально, а если носит постоянный характер – это серьезный повод для прохождения полной диагностики). Все остальные звуки обычно исходят от обводного ролика, помпы или натяжной. Около роликов не должно быть никакой стружки, в противном случае это будет говорить об их подклинивании (на холодную работают исправно, но при прогреве начинают скрипеть/хрустеть/свистеть). При заведённом двигателе необходимо включить несколько потребителей энергии (фары, кондиционер и т.д.) и посмотреть, как будет вести себя двигатель. Не должно быть плаваний оборотов, вибрации и т.д.

В авто иногда может стучать рейка (в зависимости от пробега), проявляющая себя после лежачего полицейского. Если стучит где-то в ногах – скорее всего, это она. Вообще это не страшно, но дилеры по гарантии замену этой детали не производят. Если тронетесь быстро с места на задней передаче, и в кузове будет чувствоваться вибрация – это говорит о примыкающем отбойнике, то есть подушечке пришел конец. Проверить ее можно открыв капот (она расположена возле горловины омывающей жидкости), и если расстояние отбойника до подушечки менее 5 см – вскоре она станет неисправной.

Проверяем уровень масла в АКПП при помощи «щупа» (нормальный уровень – примерно середина между min и max). Если масло будет перелито или не долито – это плохой знак. Диагностику ходовой лучше всего проводить у мастеров – они явно это сделают лучше вас.

Основные недостатки Хонда Цивик 4Д:

При езде на кочках не должно пробивать подвеску. Это сложно почувствовать, если в машине находятся не все пассажиры. Если пробивает, то это говорит о дополнительных будущих тратах.
Также стоит обратить внимание, на то, что дворники все время на данном авто подмерзают, даже при включенном отогреве. Причина – слишком низкое их расположение.
Большинство владельцев данных авто жалуется на водительское стекло. Оно может перестать вообще закрываться или просто заедать.

Собственно, это и все, что мы хотели сказать. Это самые важные моменты, однако диагностику все-таки лучше проводить со знающим автомобиль человеком. Удачи в выборе Honda Civic 4D!

Помните! Запчасти на данный автомобиль не дешевые.

Пишите в комментариях о возможных часто проявляющихся дефектах данного автомобиля.

За что так любят Honda Civic VIII: обзор японского авто

Основное достоинство модели — драйверский характер, а в случае с хетчбэком — еще и маневренность. Но это же является и основным недостатком модели на вторичке. Покупали «Цивик» не монашки, и не в церковь по выходным они ездили. За рулем, как правило, сидели молодые люди с бурлящей кровью и эмоциями. Они втапливали педаль газа в пол и старались первыми уйти с перекрестков.

Разберемся, какие плюсы и минусы таит в себе «Хонда Цивик» в восьмом поколении, за что ее так неистово полюбили русские водители и стоит ли покупать ее на вторичке.

Двигатели и трансмиссии

Немного машин было ввезено в Россию из США. Они привозились с 1,3-литровым гибридным двигателем и вариатором. Еще несколько процентов машин, продающихся сейчас на вторичке, приезжали к нам из Европы с дизельным 2,2-литровым мотором.

Самый популярный агрегат 1,8 «бегает» до капремонта не меньше 250 тыс. км. Двигатель простой, без турбин и хитрых систем впрыска — обслуживание не будет обходиться сверхдорого. Но из-за конструкторских недоработок мотор быстро и часто перегревается, поэтому всегда нужно быть начеку с системой охлаждения. Она должна работать как часы.

МКПП, по традиции, надежно. Сцепление «живет» 150 тыс. км, масло должно меняться каждые 60 тыс. км. Вместо надежной японской гидромеханической коробки «Хонда» установила в Civic робот с электронным блоком управления. Это та самая коробка, которую нужно переключать в нейтраль на каждом светофоре. Но мало кто из водителей утруждал себя этим, поэтому состояние коробки к моменту продажи вряд ли будет известно.

Honda Civic на ходу

Шумоизоляция — тоже слабая сторона «Цивика». Собеседника вы слышать, конечно, будете, но вместе с ним и звук колесных арок, и двигатель, и шины.

Высота дорожного просвета у седана составляет 145 мм, а у хетча чуть больше — 150 мм. Этого хватает для городской езды, но паркуясь перед поребриками, будьте внимательны.

Кузов и салон

Салон Honda Civic переместит вас в фантастический фильм об инопланетянах. Японцы уместили в интерьере «Цивика» весь хай-тек, который был им доступен в те годы. Даже задние кресла хетчбэка складываются в обратную сторону: сидушки поднимаются к спинкам. Это нисколько не увеличивает пространство багажника, зато зачем-то освобождает задний ряд.

Места в багажнике нет ни у хетча, ни у седана. А у моделей, ввезенных из Европы, не было даже докатки!

Кузов коррозии не подвластен: он собран качественно и хорошо прокрашен. Хромированная отделка кузова быстро тускнеет, но это нормально для подержанных экземпляров.

Минусы «Хонды Цивик»

О минусах подвески мы уже рассказали: у хетчбэка она мало того, что ненадежная, так еще и некомфортная.

Несмотря на бюджетность самой модели, возможные поломки влетят не в копеечку, а в половину стоимости автомобиля. Например, рулевая рейка с электроусилителем стучит. Причем стуки начинались еще на гарантийных автомобилях, но запчасти не меняли, объясняя это конструкторской недоработкой. Обязательно проведите диагностику рейки перед покупкой, потому что стоимость этой детали слишком высока, чтобы закрыть глаза на дефекты.

А если при вращении руля вы услышите скрип, значит, опорные подшипники просят замены. По регламенту они меняется каждые 80 тыс. км. Уточните у продавца, на каком пробеге производилась замена.

«Родной» аккумулятор «Цивика» живет всего два-три года. Если машина часто и много использовалась в мороз, то слабый аккум «умрет» даже раньше. Проверьте перед покупкой, какой аккумулятор установлен в автомобиле. Возможно, владелец сменил его на нештатный, в таком случае поинтересуйтесь о его мощности.

На моторчике стеклоочистителей часто окисляются контакты, поэтому дворники внезапно замирают в любом положении.

В остальном «Хонда Цивик» — надежная машина, без катастрофических типичных поломок.

Предложения на рынке

«Цивиков» на вторичке много — 1 311 экземпляров. Можно выбирать без спешки, внимательно перебирая понравившиеся машины. Средняя стоимость машины — 449 тыс. рублей. Большинство предложений — в кузове седан и с ненадежным вариатором.

Автомобиль числится в залоге и имеет неоплаченные штрафы.

Как выбрать «Хонду Цивик»

И имейте в виду, что к нам приезжали автомобили, собранные в десятках стран: у «Хонды» в 2000-х было разбросано много заводов по миру. Если получится, берите машину, ввезенную из Японии, они самые крепкие. И не рассматривайте модели до 2009 года выпуска. В начале 2000-х на заводах «Хонды» проходили масштабные забастовки, и машины выходили с конвейера со всевозможными проблемами. Велик риск наткнуться как раз на такой проблемный экземпляр — выбирайте модель после рестайлинга.

Автор: Екатерина Липатова

А вы бы купили себе Honda Civic и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

FAQ Civic 5д или "На что стоит обратить внимание при покупке Civic 5d"

У разных людей зачастую появляются одни и те же вопросы.
Один из таких вопросов : На что стоит обратить внимание при покупке Civic 5d
Сразу скажу что все ниже написанное является сугубо моим мнение и основывается на моем личном опыте владения данной машиной с марта 2007 года и по сей по сей момент (скоро будет отмечать 10 лет =) ), а так же на профессиональном опыте накопленном за более чем 15 лет работы в ТехЦентре, который с 2009 года является клубным для Civic-club.ru.

Ну что ? =)
И так приступим:

Говорить как Вам выбирать машину я не планирую, просто пару моих советов:
Для себя бы я брал машину в которой есть сервисная книжка, а еще лучше если в ней буду отметки о ТО, тогда можно косвенно оценить реальность пробега. Ведь то что написано на щитке приборов очень часто не является истиной, одометр (пробег) "скручивают" на Civic`е и проверить это электроникой не как нельзя… так что для себя с считая так — в год в среднем 20-30 т. км. Бывают конечно исключение… но это именно исключения.
Если Вам дадут историю, заказа-наряды с чеками о том что и когда и где делали по машине, вообще повезло!
По мне так это говорит о том что человек внимательно относится к машине.
Далее не плохо, было бы, что бы был оригинал ПТС, дубликат всегда лично меня настораживал… И чем меньше в нем записей тем конечно лучше, так как вторые и следующие владельцы зачастую и сами не знают где их нае.ли и что было до них.

Теперь про саму технику.
Конечно лучше не экономить и съездить на машине на диагностику в свой сервис (тот сервис специалистам которого вы довернете), или в профильный клубный, ну или дилерский(хотя этот вариант мне лично мене всего симпатичен), и наверно уж точно не надо ехать в тот сервис на котором настаивает "продавашка" так как там с большой долей вероятности могли уже "договорится".

Ну да ладно, теперь поговорим о главном на что стоит смотреть по техники
В первую очередь это что бы Вы сами знали что вы хотите (собираетесь) купить, ну и для аргументированного торга с продавцом :

Я бы начал все же осмотр с кузова.
И вот почему, по железу ну там по подвески, мотору, коробке это все можно купить починить и т.д, по кузову тоже можно, но как правило сложнее и дороже, особенно в "тяжелых" случаях.

Хорошо бы при покупке машину проверить прибором (толщенометром) — им легко и просто можно найти те детали которые красились и ремонтировались, так как ремонтная покраска всегда отличается от заводской.
Заводская в диапазон толщины лакокрасочного покрытия Honda civic 5d 90-120 мкм (микрон), в проемах 60 мкм

Ну или еще можно показать "специалисту" по кузвоному ремонту, ну тут все субъективно, по сути будет слова одного против слов другого.

Теперь о слабых местах на что смотреть:
Метал из которого делали Civic 5д восьмого поколения полное гав…
В том плане что он даже при не большом ударе, а особенно в морду, она сразу вся расползается (это конечно сделано с целью безопасности но все же.) в общем поэтому смотрите на зазоры между передними крыльями и капотом, на то что бы бампер стоял ровно был защелкнут под "люстрой", и в углах фар (на стыке с крылом).
Иногда еще передний бампер провисает из за деформации кронштейнов

Лучше их менять, а так можно и подогнуть — какое то время хватает, но потом как правило опять провисает.

Хорошо бы проверь что бы "люстра" (решетка) стояла крепко и не болталась, сейчас все не дешево, а люстра (решетка) стоит больше 10К руб. А ломается почти сразу при малейшем ударе.
Так же отламываются и крепления фар. Все крепления проверить без разбора нельзя, но хотя бы, что бы, были целыми верхние и что бы фары не болтались.
Обратите внимание на состояние самих фар в том плане что от "колхозного" ксенона фары мутнеют, да и от галогена тоже, причем это от части происходит изнутри фары и поэтому устраняется только полировкой с разбором, но бывает что и она не поможет и тогда только замена фар.

Смотрите что бы были целые и стояли ровно накладки арок, особенно передних крыльев — отрываются и выскакивают у всех … но вещь сейчас не дешевая (на момент написания поста их цена свыше 3500 за шт) и поэтому лучше бы она была целая, а то бывает кто "продавец" говорит типа: "да не парьтесь они не дорогие, купите машину поменяете за пять копеек …"

Ну или сейчас появились напечатанный на 3д принтер посадочные места под пистоны (они как раз отрываются)
Пост в тему ремонта накладок арок civic 5d
И еще один наглядный пример как можно починить накладку крыла

Далее, внимательно посмотрите на крышу, туда редко кто заглядывает, а зря, на 5д бывает что появляется ржавчина на крыши под резинкой лобового стекла.

Бываем у многих, как мне кажется, чаще это появляется от "кривой" замены лобового, но бывает и просто от жизни.
Лечится только перекраской, частичной или полной тут уже как вы найдете мастеров…
Пост на эту тему
И еще один
Других мест где бы образовывалась коррозия вроде нет, скажем так, что если Вы видите ржавчину то стоит на эту деталь обратить пристальное внимание, скорее всего с ней что то делали. Бывает, что после не качественного ремонта начинают ржаветь места под накладками на крыльях задних — но это очень редко.
B еще бывает, но не часто, ржавчина на дверях снижу, там в оригинале водосливы сделаны с оригинальными "заглушками" и иного они забиваются грязью, и тогда может образовываться коррозия.

Важно проверить левый "стакан" на нем иногда расходится сворной шов

Смотре на передних крыльях и на капоте должны быть сколы =), должны быть обязательно так как заводская окраска достаточно тонкая и поэтому морда всегда в скольчиках, если их нет закончит эти детали скорее всего красили!

Так же проверьте что бы работало электрическое складывание зеркал. Часто на них выгорает термопредохранитель. Его можно поменять на новый оригинальный или препаять на "аналог".
Пост по ремонту зеркал сивик 5д

Проверьте что бы не были отломаны серебряные накладки на ручках передних дверей, у них слабое крепление и часто отламывается у переднего края.

Лечится это гарантировано заменой (но отдельно эти наладки не идут по этому ручка в сборе цена от 2700 руб на момент написания )
Ну или на клей (я так делал и в целом при правленом клеи все отлично держится, но все же.)

Если будет запотевшая табличка VIN номера на лобовом стекле то это не значит что стекло плохо приклеено, это просто конструктивная особенность, вин по сути находится "на улицу", стекло вклеивается выше чем табличка.

Омыватель фар, он был на всех комплектациях 5д которые поставлялись в Россию (как на машинах со штатным ксеноном, так и с галогеном).
На 5д он работает по очень дурацкому алгоритму, а именно он срабатывает каждый раз при нажатии ( пару секунд) на омыветель лобового стекла, при условии что ближний свет включен.

И по этому зимой на 5д жидкость омывателя расходуется очень быстро. И что бы от этого избавится большинство владельцев 5д отключают омыватель фар как правило вытащив из внутри салонного блока предохранитель номер 31 на 30А. Так что если при проверки машины вы заметете что омыватель фар не срабатывает — Проверьте на месте ли перед. Если да, то где то проблема =)

Далее, хорошо бы проверить на месте ли форсунки омывателя фар, для этого надо аккуратно потянуть вверх за крышки омывтеля фар на бампере. Фишка в том что например после ДТП или еще по какой то причине не все хотят восстанавливать работу омывателя фар, как правило по причине их дороговизны, и что бы дырки от омывтеля не сияли в бампере крышки просто приклеивают.
И да если на машине нет отверстий в переднем бампера под омыватель фар то 99% что бампер менялся.

Далее ходовая.
Начал, при тестовой поездки, хорошо бы послушать наличие/отсутствие стоков.
А они точно будут =), так как сама по себе машина, жесткая, погремушечная =)

А далее проверил бы обязательно сход/развал (углы установки колес) в основном что бы балка задняя не была кривой, а то она точно дорогая от 50 000 руб.
Причем гнется задняя балка не только от ударов, но от возраста/пробега.

И визуально на глаз по ней нельзя сказать, ровная она или нет.
Конечно учитывая стоимость новой балки и отсутствия гарантии ровности б/у есть вариант и "заколхозить шайбы"
пост в тему выпрямление углов установки колес задней балки с помощью шайб
Но тут как говорится каждый для себя решает.

Ну и конечно сделать общий осмотр ходовой.
Точки внимание Все сайлентблоки (задней балки, и передних рычагов передние и задние )
С пристальным вниманием на опорные подшипники передних стоек (скрип, хруст при повороте руля это их болезнь ).
На рейку, так как ее ремонт тоже может выльется в копеечку.
В рейке надо смотреть наличие/ отсутствие люфта с правой стороны.
Если есть, то тут, или ставить универсальную капроновую втулку/кольцо, а лучше конечно нормально отремонтировать с разборкой рейки, шлифовкой/полировкой вала и подбором втулки под размер-износ вашего вала.
Кстати если рейка стучит/гремит слева то тут скорее всего поможет замена сухаря и пружинки. Но при их замене надо аккуратно и правильно выставить зазор, что бы не перетянуть. Кстати повышенное усилие при вращение руля зачастую с этим связана — пытаются устранить стук в рейки и затягивают ее.

Всякие там течи амортизаторов на наличие/отсутствие течей.
Проверить пыльники передних стоек иногда они "сжовываются".
Проверить люфт в тягах и наконечниках это нормально =) в том плане что устраняется не очень дорого (все конечно относительно) забывается на кое то время, а потом опять меняется и забывается (насколько по времени забывается зависит от того что ставить оригинал или Не оригинал)
Так для статистики опять же субъективно:
амортизаторы живут 40-60 т км, тяги и/или наконечники 30-60 т. км. Втулки стаба 80-150 т. км., стойки стаба 30-50 т.к. Опорники передних стоке 40-70 т. км. Подшипники ступи считаю — вечные после 150 т.км . Пружины 150-200 т км. Рычаги передние (шаровые ) от 100-200 т. км.

Кстати про шаровую, если в ней люфт то тут как бы только замена рычага в сборе шар отдельно не меняется, стоят не дешево. Оригинал от 10000 за шт
Оригинал ходит долго, не оригинал, как повезет. Есть еще вариант ремонт, но я так понимаю большой статистики в плане надежности этого способа нет, хотя он самый доступный.

Далее при осмотре и тестовой поездке обязательно обратил бы внимание на Коробку (причем не важно механика или робот) на наличие/отсутствие посторонних шумов особенно на 1-ой и 2-ой передачи. Если есть шум то скорее всего причина в подшипниках первичного вала (ремонт сами понимаете будет не бесплатным)

Точка внимания еще у нас — правая опора двигателя (должна быть целой и сухой) не такая как тут :

Пост в тему сломанной правой гидро опоры ДВС на civic 5d
На опоре надо смотреть не только на ее целостность в плане герметичности, но и на зазор в ней — он должен быть не как не нулевым, и чем были же он к 10 мм тем лучше.

Еще ее можно проверить так:
Завели машины, поставили ее на ручник посильнее =), включили первую передачу (ну или "D") и начинаем потихоньку трогаться (машина при этом остается стоять на ручнике, лучше делать на асфальте) и так же на поле этого на задней, все в разумных приделах конечно, если при этих манипуляциях по кузову будет ощущаться сильная характерная вибрация то еще раз смотрите опору.
Да и все остальные тоже не плохо проверить, часто рвется нижняя косточка, редко но дорого левая (опора МКПП)

Про рейку уже сказали…
По мотору я бы глянул масла на уровень и состояние + наличие/отсутствие посторонних шумов вообще сам по себе мотор живучий и редко когда что с ним бывает, только если сильно постараться.

Вот посторонний звук при работе мотора бывает от массы причин, в основном всегда из за навесного оборудования.
Список от наиболее частого к наиболее редкому:
-Натяжитель приводного ремня
-Шумит задний ролик (паразитный)
-Шумит ролик на самом натяжителе

Да, по мотору еще проверить течи как правило течет он в двух местах и обе на ГБЦ:
левая и правая заглушка они не дорогие.

Передний и задний сальник колеровала почти не когда

С выхлопной системой, как правило не чего не бывает ( ну кроме забитого, умершего, катализатора)
Во в пуску тоже все без проблемно.

Свечи смотреть, они на сивике иридиевые, если звезды сойдутся то ходят они больше 60 т км. но я бы их проверил. Это сделать не сложно.
Визуальный проверил бы катушки на наличие пробое. На пробеге после 100 тыс бывает что мрут катушки.
Проверить особо не как нельзя, разве что сканером по текущим параметрам надо смотреть на пропуски зажигания. Хотя если катушка не работает это будет сразу видно, так как мотор будет работать с перебоями.
Сами катушки не дешевые от 3000 руб за шт, появился какой то не оригинал, но как правило чаще при необходимости — меняют на б/у.
Цена б/у катушки цена от 500-1500 руб.
С инжектором то же проблем как правило не нет.

При тестовой поездке еще не плохо конечно покрутился по кругу в обе стороны под нагрузкой, что бы привода проверить, что бы не хрустели.
Я бы назвал привода слабыми. Чаше выходят из строя внешние ШРУСы.
Оригинальные внешний ШРУС стоят больше 12000 по этому в основном ставят не оригинал, не плохо себя зарекомендовала фирма HDK номер ШРУС для 5д вроде HO-55A50 или HO-60

Сцепление на механике можно сказать вечное =)
Ну как бы в общей массе оно 150-200 000 выхаживает, а вообще очень мало помню случаев замены сцепления на механике. При замене оригинал не кто не ставит так как смысла нет, в оригинальной колобке лежит exedy, его чаще всего и устанавливают в качестве замены -качество тоже цена меньше.

А вот сцепление робота …
Это отдельная тема =)
В целом оно не плохое =Р
Если не забывать раз в два года менять жидкость привода сцепления (ее обязательно надо проверять при проверке машины, что бы она не была черной)
Если регулярно делать обучение робота (ну как минимум раз в 30 тыс, а лучше раз в 10-15 тыс) ну или при необходимости, когда машины дергается и подвивает при переключение.
Если стоит актуальная (последняя версия) прошивки.
(дайте пожалуйста ссылоку на хороший пост про робота, вставлю сюда)

А так цена замены сцепления на роботе работа стоит 4500-6000 руб + комплект сцепления (тут только оригинал) от 17000 руб. + выжимной (я советую брать оригинал) от 2000 руб.
Обычна сцепление на роботе выхаживает 80-120 тыс. ( но и тут бывают исключения более 280 тыс.) все зависит какие это были "тысячи километров"

По электрике проблем не много.
Частая это Проблема магнитолы (экрана магнитолы) .
От перегрева (в основном зимой когда печка дует через центральные дефлекторы) происходит следующее — на экране магнитолы начинают светится "лишние" пиксели, а следующий этап, магнитола начинает самопроизвольно включатся/выключатся с жёстким ударом басом по ушам.

У некоторых еще бывает что слабо греет печка, тут причин бывает как правило одна из двух
1. Умер термостат (не часто)
или
2. Требуется регулировка заслонок печки

Пост в тему регулировки заслонки печки civic 5d
Честно скажу, у себя на машине я этого не делал, но все же бывает.

Еще одна очень частая проблема — мотор печки.
Проблема начинается с шума при работе отопителя. И далее до его клинической смерти.
Причина износ якоря на самом моторе.

Лечится заменой мотора печки.
Пост в тему замены мотора печки на civic 5d
Есть еще конечно варианты "заколхозить" другой мотор и тут что только не ставят, начиная от мотора от митсубиси и заканчивая мотором от ВАЗ, объем "колхоза" зависит от изначального донора.
Еще пост о замене мотора печки на другой
А все из за того что оригинальный мотор стоит от 6500, но есть и не оригиналы от 3500 руб.
Да и еще, иногда когда умирает мотор печки он за собой забирает в мир иной реостат (сопротивление) печки.
Когда не исправен реостат, печка не меняет скорость мотора отопителя.

Проверил бы АКБ — он у сивика маленький, а нагрузка на него большая, живет он как правило 2-3 года.
в общем смотреть на нем год выпуска ну если если получится проверить нагрузочной вилкой.

И на подлесок вспомнил про проблему стартера — он издает скрежет после запуска машины. Проблема решается банально снятием его и профилактикой (смазка, чистка)

В общем я что вспомнил я написал =)
если я что забыл, напомните мне и я допишу. Если есть более удачные фото по проблемам которые я описывал присылайте.
Если есть ссылки на интересные и полезные материалы у вас в бортовиках или у кого то присылайте добавлю.

Honda Civic VIII: звездная болезнь

В Европе Honda Civic восьмой генерации дебютировала осенью 2005 года, а российские продажи стартовали в начале 2006-го. На спрос модели повлиял не только смелый дизайн, но и мощные моторы, отменные ходовые качества и врожденная надежность. Недаром потенциальные клиенты записывались в очереди, ожидание в которых растягивалось до года. Их не смущал и тот факт, что малолитражка была представлена лишь в двух кузовах: седан и хэтчбек. А трехдверка продавалась у нас только в заряженном варианте Type R. Обе кузовные версии различаются по внешнему и внутреннему оформлению и даже по конструкции ходовой части. К тому же на американском рынке продавался Civic местного производства в виде купе и седана, который опять же внешне немного отличался от своего европейского собрата.

Honda Civic

Несмотря на космический дизайн хэтчбека, самым востребованным в России оказался седан. В начальном исполнении Comfort у него имелись четыре подушки безопасности, кондиционер, ABS, CD-ресивер и полный электропакет. За «автомат» надо было доплачивать. А богатая комплектация Executive подразумевала шесть подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, систему стабилизации, CD-чейнджер и легкосплавные колеса. В списке опций числились кожаный салон, панорамная крыша, ксеноновые фары, парктроник, датчики дождя и света, навигационная система.

Honda Civic

Еще богаче оснащен хэтчбек: шесть подушек безопасности, система стабилизации, климат-контроль, подогрев зеркал и передних сидений, датчики света и дождя, CD/МР3-магнитола, легкосплавные колеса и противотуманные фары. Комплектация Executive шла со стеклянной крышей, кожаным салоном, парктроником и ксеноновыми фарами.

Honda Civic

Двигатель

На машинах с пробегом 150 тыс. км текут сальники коленчатого и распределительного валов, причем чаще вала впускных клапанов. Деталь стоит копейки, а работа — от 1500 руб. Если перестал крутить стартер, не спешите выкладывать 7000 руб. за новую деталь — обычно бывает достаточно заменить втягивающее реле.

Honda Civic

Трансмиссия

С базовым мотором 1,4 л сочеталась механическая 5-ступенчатая коробка (с 2008 года — 6-ступенчатая), а с остальными двигателями — 6-ступенчатая «механика» или ее роботизированный вариант, а также вариатор. Для российских версий Civic расклад был несколько иным. Хэтчбеки оснащались 6-ступенчатыми коробками: механической и роботизированной. У седанов в базе числилась ручная «шестиступка» и 5-скоростной гидромеханический «автомат», который с 2010 года устанавливался и на хэтчбеки.

Механическая коробка и «автомат» традиционно долговечны. А вот роботизированная «механика» — на любителя, предпочитающего размеренную езду. Но таких среди «сивиководов» мало. Кроме того, в эксплуатации «робот» доставляет немало проблем. Например, если электроника не распознает нейтральную передачу, мотор может вовсе не запуститься. В этом случае следует несколько раз «пройтись» по передачам коробки, и она может «одуматься». Из-за некорректной работы коробки перегревается сцепление, которое живет в среднем 50−80 тыс. км. К тому же периодически требуется перепрошивать электронный блок управления коробкой. На сленге сервисменов это называется режимом обучения или выставлением точки схватывания сцепления.

Сцепление выдерживает обычно 120 тыс. км и меняется в сборе с выжимным подшипником, корзиной и диском. Недолго работают наружные ШРУСы (по 5000 руб.), которые меняют и на 50 тыс. км пробега. Поэтому на каждом ТО надо проверять состояние их пыльников.

Honda Civic

Ходовая часть и кузов

В зависимости от кузова Honda Civic различается и конструкция подвески. У седана она полностью независимая, а у хэтчбека сзади установлена скручиваемая Н-образная балка. Ходовая часть очень крепкая. Среди слабых мест можно выделить опорные подшипники передних стоек (по 1700 руб.), которые меняли по гарантии на 30 тыс. км. К этому времени на ранних машинах текли амортизаторы (по 3700 руб.). Зато шаровые опоры считаются практически вечными, а стойки и втулки стабилизатора (по 1500 руб. на сторону) доживают до 100 тыс. км. В задней подвеске оказались слабыми пружины, из-за которых машина с полной нагрузкой проседала. Амортизаторы пробивали на 50 тыс. км. С 2010 года эта проблема решена.

Honda Civic

В рулевом управлении рейка огорчает стуками к 50–70 тыс. км. Официалы приговаривали ее к замене по гарантии. А сегодня в специализированных сервисах ограничиваются заменой изношенной пластиковой втулки на ее валу. Рулевые наконечники (по 1850 руб.) разбалтываются к 80 тыс. км.

Honda Civic

На седанах ржавели задние крылья в районе колесных арок и рамок дверей. Покраска одного элемента кузова — от 7500 руб. Нередко выпадали из своих уплотнителей стекла водительской двери из-за перекоса направляющих стеклоподъемника. А в электрике выходит из строя моторчик отопителя (2800 руб.). Штатный аккумулятор емкостью 45 А . ч служит три года.

Модификации

Заряженная версия Civic Type R появилась в России в самом конце 2007 года. Автомобиль, выпускавшийся исключительно в трехдверном кузове, удивил нестандартным подходом к конструкции. С одной стороны, у него суперсовременный атмосферный крутильный (максимальные обороты достигают 7800 об/мин) двигатель объемом 2 л и мощностью 201 л.с. Это больше сотни сил на литр рабочего объема. А с другой, в задней подвеске обычная скручиваемая полузависимая балка. Нонсенс для «горячего» хэтчбека. Правда, японские инженеры уверяют, что настроили полузависимую подвеску не хуже, чем прежнюю многорычажную.

Honda Civic Type-R

Пятидверный хэтчбек повторяет трехдверку по габаритным размерам и длине колесной базы, которая по сравнению с седаном меньше на 50 мм. Зато интерьер хэтчбеков выглядит более футуристично, а органы управления скомпонованы безошибочно. Лишь к расположенной слева от руля кнопке запуска двигателя надо привыкать. Интересно, что задний стеклоочиститель для хэтчбеков не предусмотрен вовсе, а в задней части салона нет напольного тоннеля.

Honda Civic 5-door

Рестайлинг

Осенью 2008 года Civic подвергся модернизации. А в Россию рестайлинговые машины попали в начале следующего года. У седанов изменили форму переднего бампера, а противотуманные фары вместо прямоугольных стали круглыми. Новая радиаторная решетка добавила машине солидности. Эти немногочисленные новшества придали облику седана толику выразительности и респектабельности. А вот у хэтчбеков спереди изменили лишь облицовку радиатора, но Civic смотрится уже по-другому. Правда, есть мнение, что появившиеся «ноздри» нарушили гармоничность прежней версии.

Honda Civic Рестайлинг

Внутри тоже есть новшества. На седанах бросается в глаза по-иному оформленная центральная консоль. А в футуристичном салоне хэтчбеков все осталось прежним, не считая селектора 5-ступенчатого «автомата» — прежде у Civic была роботизированная трансмиссия, которая многих владельцев не устраивала.

Honda Civic Рестайлинг

Вердикт

Сергей Федоров

− Подозреваю, что поклонники модели разделятся на две группы — тех, кто предпочитает более традиционный седан, и отдающих свой голос хэтчбеку, который и сегодня выглядит как инопланетный гость. Но в любом случае никто не прогадает. Обе модификации отличаются достойным качеством и высокой надежностью. А еще ликвидностью — Civic можно выгодно продать и через два-три года с минимальной потерей в цене.

Бортовой журнал Honda Civic 1.8 (2007 г.)

Хочу вам рассказать, как правильно выбрать Б/У авто, а именно Honda Civic 4D EXE.

В первую очередь, как приедете смотреть авто, не смотрите его… сначала берете документы у продавца, а именно ПТС. Он должен быть ОРИГИНАЛОМ, а не дубликатом! Видимых отличий нет, они ОДИНАКОВЫЕ, но на дубликате пишется слово «ДУБЛИКАТ», как от руки, так печатью, а может и мелким шрифтом на поле напечатано быть. Дубликат конечно же может быть, т.к. хозяин мог потерять оригинал или был беспощадно случайно испорчен. Но все же авто может быть кредитным! Т.е. банк забирает себе ПТС до того, как клиент выплатит полный долг за авто. А клиент мог не платить за кредит, и хочет продать авто, чтоб поиметь денег, для этого через «связи» в ГАИ можно сделать ПТС дубликат, просто за деньги полиция как бы забыла пробить по базе этот авто, не числится ли он в розыске банками или страховыми компаниями, и делает новый в замен оригинального утраченного. Даже если вы сможете поставить на учет авто без проблем, это не значит, что все хорошо, возможно банк или СК еще не подала авто в розыск! Так что покупать ли авто с дубликатом - это ваше решение.

Обратите внимание, если авто, допустим, два года, а у него уже трое хозяев, возможно что-то с авто не так, раз его так часто продавали. Также смотрим сервисную книжку и прикидываем какой средний пробег от ТО до ТО, смотрим последние пройдённое ТО и прикидываем верен ли пробег. Бывает такое, что последние ТО 45 было год на зад, а сейчас пробег 50т.км. Хозяин может говорить, что год авто стояло, опять же сами решайте - верить или нет. Лично я верю фактам, а не тому, что мне говорят.

Проверьте, чтоб ключ подходил ко всем замкам, хотя багажник вы возможно не откроете, конструктивный просчёт, он постоянно клинет от попадающей в него грязи. Пробуйте смазать. Осматриваем авто снаружи, все щели должны быть ОДИНАКОВЫЕ и симметричные, допускается +/- 1,5 мм. Откройте и закройте все двери, они должны закрываться одинаково, если пробег ближе к 100 тысячам, водительская дверь будет чуть отличаться от других. Самый хороший способ проверить перекрашено ли авто с заменой цвета - это отодрать обшивку, где идет крепление педалей и кардана рулевого вала, там очень сложно красить, как правило там редко кто делает покраску (если авто красилось, чтоб скрыть следы ДТП, либо сваренное из нескольких частей, с целью продажи данного).

Для более точного установления пробега (убедиться, реальный ли пробег) надо осмотреть салон. Конечно же лучше посмотреть такой же авто с пробегом, за который вы уверены, что он настоящий, у друзей и т.д. Отходя от этого можно сравнить детали состояния салона с покупаемым вами авто. Сиденья, коврики и пол не показатель 100% определения, т.к. хозяин может и ездил мало, но любил вечерком посидеть в авто с друзьями и попить пивка, тем самым салон более замусоливается, чем при езде. Надо обратить внимание на руль и педали, смотрите их состояния, руль и педали не могут сильно обтереться при пробеге в 20-30 тысяч.

У хонды есть еще одна штучка, о которой практически никто не знает. Это значке «Н» на руле. Никто не задумывался, почему он так легко царапается? Это сделано как раз для того, чтоб можно было оценить, как часто пользовались авто. Конечно это тоже не показатель, но все же. Значок покрыт специальным полиэтиленом, который при каждом соприкосновении теряет свое свойство, как бы стирается, у машин с пробегом за 120 тысяч он может стать белым, ну а если хозяин редко давил на него, то он может и в 150 тысяч быть как новым.

Также смотрим состояние головных осветительных приборов (фар), мутные - значит, возможно, пробег уже за 100 тысяч. Проверяем передний бампер на наличии «матовости», чем больше эксплуатируют авто - тем более матовый он становится (это из-за мелких камушек на дороге). По всем выше описанным признакам уже можно определить крутился ли пробег на авто. Но не стоит ценить так, если все в порядке, а руль стерт в ноль, просто возможно водитель любил его потискать))), решение строим на основании всего осмотра авто.

Стекла в авто не могут быть разной датой выпуска, но в машине 2008 г.в. могут стоять стекла 2007 г.в. Это нормально, просто на заводе есть запчасти, которые могли залежаться, либо еще не успели их использовать, а тут уже новый год прошел. Такое встречается редко, больше на немецких авто, но все же. Проверьте все световые приборы. Дождитесь, чтоб при заводе авто гасли все лампы, лампа Airbag будет гореть чуть дольше, чем остальные (это самодиагностика). Проверьте подушки безопасности (шторки), в верху проема двери черная резинка окантовка, ее можно отслонить легко рукой, там будет видна светлая скрученная шторка, которая срабатывает при боковом ударе (на все 4-х дверях). Другие подушки увидеть без серьезного разбора элементов салона нельзя.

Покупать авто в автосалонах частников я бы не стал, т.к. там более 80% машин подшаманенные и практически все с скрученным пробегом. Если и брать в салоне, то только в официальном дилере, необязательно именно по этой марке авто, т.к. они и так по системе trade-in берут эти авто дёшево.

Также смотрим износ колодок и тормозных дисков. Посмотрите петли замков задней двери, которые находятся на кузове. Были партии, где вокруг замка появлялась ржавчина, либо выпуклость, это повод поторговаться. Откройте багажник, поднимите напольную панель и посмотрите вокруг запасного колеса (можно снять) - не должно быть изломов и трещин, т.е. авто как минимум сильно не билось в заднюю часть. Осмотрите состояние резины, обратите внимание на заднюю ось, у некоторых сивиков есть такая проблема, как жор задней резины, лечится установкой подвески от SI. Серьезный повод сбросить цену.

Попробуйте все стеклоподъемники, особенно передние, бывает, что они «косятся» и подклинивают, лечиться смазкой направляющих. Сели в салон, завели авто, пусть прогреется до того, как обороты станут не более 1000, идем слушать двигатель. Никаких посторонних шумов быть не должно, единственное, что можно услышать - это как работает коромысло подачи масла в систему I-Vtec, если смотреть на авто спереди, оно находится сзади двигателя с левой стороны, около клапанной крышки. Звук, похожий на вжиканье, он может быть периодичным, либо долгое время совсем отсутствовать, но если постоянный на прогретом двигателе, то это уже повод для полной диагностики у дилера. Все остальные посторонние звуки может издавать что угодно, но в основном выходят из строя либо обводной ролик, натяжной или помпа. Около роликов не должно быть никакой стружки, советую внимательно присмотреться. Стружка бывает, когда подшипник начинает клинить, может быть такое, что на холодную работает нормально, а как прогреется - начинает свистеть/скрипеть/хрустеть.

Сели в авто и покрутили руль до упора влево и вправо, есть звуки? Это может быть опорный подшипник, либо, что редко появляется, сама стойка. Звук может быть похожий на растягивающеюся пружину, либо скольжение резины по резине и т.д. Возможно и пыльник об чего-то трется. Когда подшипник умирает совсем, он начинает подклинивать, через руль это может не передаваться. Но проверить можно так: один крутит руль, другой держится за пружину, и если она ходит рывками, либо вибрирует, значит это скорее всего опорный подшипник.

Так же в авто может стучать рейка, проедьтесь по лежачим полицейским, стук в ногах или где-то внизу за «бородой» - возможно это она. В принципе он не страшен, но если авто гарантийный, то по гарантии дилеры ее меняют. При проезде неровностей может быть стук справа, ощущения, что пробивается стойка, но дело может быть не в ней, а в подушке двигателя. Проверяем ее так: включаем заднюю передачу и трогаемся быстро с места. Если отдает в кузов вибрация, то это говорит о том, что отбойник уже примыкается и подушечки настал конец. Открываем капот и смотрим ее, находится она где заливная горловина омывающей жидкости лобового стекла (смотри фото). Расстояние до отбойника у исправной должно быть не менее 5 см, если меньше, то скоро ей будет кранты (если пока на задней скорости вибрации еще нет). Ну а если она в масле, либо видны трещенки, то ее замена неминуема.

Принудительно выключите компрессор кондиционера, чтоб на дисплее появилась надпись AC-off, прогазуйте или проедьтесь на авто не менее двух минут. Теперь выключите все то, что может издавать звуки, и сделайте вентилятор печки на минимум оборотов, включайте той же кнопкой кондиционер. И если отчетливо слышен звук, как будто давлением воздуха накачивают колесо, это говорит о том, что в системе почти закончился фреон, кондиционер надо заправлять. Конечно стоит осмотреть все шланги, хоть где-то потеет - значит, уже есть утечка. В мороз этот испорченный шланг может лопнуть. Если в системе совсем нет давления (фреона) то компрессор может не включаться! Та же если на улице холодно, то до прогрева авто компрессор тоже может не включиться. В некоторых авто при -15 (у каждого по-разному) кондиционер вообще не включается, как у сивика я не знаю. Переведите селектор АКПП из положения P в положение D, скорость должна включиться не более чем за 2 секунды, также с Р на R и с D на R. Включение передач должно быть мягким, без стуков и рывков. Также переключение передач должно быть мягким и без рывков. С первой на вторую переключение более жесткое, чем на все остальные передачи. Также вы можете услышать работу именно первой и второй скорости, как бы не сильный рев/свист и т.д., каждый называет по-разному, это конструктивная особенность данного авто, бояться нечего. Далее, если все хорошо, едем в сервис, для того чтоб поднять авто. Смотрим на наличия подтеков двигателя или АКПП. Не редкая ситуация, когда потеет сальник привода, это может быть и брак, и следствие того, что масло было перелито.

Течь сальника привода АКПП. Проверьте уровень масла в АКПП, для точного результата авто должно проехать не менее 20 км, глушим и в течение 5 минут смотрим уровень с помощью щупа. Он должен быть между отметками min и max. Если перелито - это не есть хорошо. Диагностику ходовой пусть проведут мастера сервиса, у них уже глаз намотан на это. А вы можете обратить внимание на то, что могли еще скрыть в нем, это вырезанный катализатор, подмятые пороги, трещины на пластиковых деталей днища (брызговики и пластиковая защита днища спереди авто).

Вот в принципе и все, что я хотел сказать. Важные детали я озвучил, конечно надо ехать с знающим человеком провести полную диагностику. Удачи в выборе Б/У авто!

ОЧЕНЬ ВАЖНО . куда смотреть при покупке автомобиля HONDA

Куда смотреть - вопрос, который чаще всего задают потенциальные покупатели не имеющие опыта общения с HONDAми. Не стоит, наверное, долго распространяться на темы "начни с крыши" или "выньте масляный щуп". Эти рекомендации аналогичны для любого автомобиля и существуют практически во всех периодических изданиях на автомобильную тему. Нас интересуют нюансы.
Слабым местом подвеску не назовёшь, но наши дороги могут привести в негодность "любого веса" сайлентблок. А HONDовские при несомненной выносливости не обладают беспредельным балансом податливости-упругости. Поэтому после сотки по России и СНГ в них появляются микро и не микро трещины вплоть до полного разрыва резины. В первую очередь это с/блоки продольных рычагов задней подвески (особенно для INTEGRA модельного ряда DA5-DA8)

и верхних рычагов передней.

Во вторую очередь с/блоки верхнего рычага задней подвески

и меньшего с/блока нижнего поперечного рычага передней подвески.

Люфты, возникшие в этих сочленениях вкупе с люфтами в верхних шаровых и наконечниках рулевых тяг

неизбежно дают о себе знать повышенным износом колёс, но если на авто новая резина, то такого косвенного признака неисправности подвески, к сожаленью, не существует.
Проверить с/блоки не сложно, но без смотровой ямы, эстакады или подъёмника не обойдёшся. Для проверки достаточно монтажки, которая вставляется между неподвижной деталью и рычагом. Достаточно приложения небольшого усилия на противоположной стороне, что бы все деффекты были как на ладони. Для проверки верхних шаровых необходимо вывесить колесо проверяемой стороны. Одев стандартный балонник на колёсную гайку, достаточно покачать им в разные стороны, как бы пытаясь открутить-закрутить колесо. При этом легко обнаруживается малейший люфт. Критический износ нижней шаровой опоры

выражается в неоправданно высоком усилии на рулевом колесе и нежелании его возвращаться в среднее положение. Следствие дальнейшей эксплуатации с таким деффектом является выход пальца из корпуса, что может привести к весьма печальным последствиям, особенно при движении на высокой скорости.
Часто преждевременно выходит из строя ещё один своеобразный сайлентблок - передняя подушка крепления двигателя.

Завершая экскурс "О люфтах", стоит остановиться на редком, но неисправимом износе сочленения валов в рулевой колонке. Место его нахождения ориентировочно показано стрелкой на рисунке ниже,

но добраться до него без "хирургического вмешательства" практически невозможно, поэтому замена рулевой колонки в сборе неизбежна. Ощутить его можно попробовав покачать рулевое колесо очень нежным усилием не запуская двигатель. На трассе это выражается плохой управляемостью автомобиля на большой скорости при изменении поперечного уклона дорожного полотна, русским языком, машина "гуляет".
Иногда при покупке полезно знать были ли проблемы с автомобилем у прежних хозяев. Стоит взглянуть на винт регулировки холостого хода.

При любой регулировке двигателя окончательной будет операция по приведению частоты вращения коленчатого вала к нормативной. И со временем регулировочный винт, выполненный из цветного металла, станет неопровержимым доказательством повышенного внимания к двигателю в целом.
При подозрении, что для какого-то ремонта снимались крылья, стоит пройтись взглядом по клипсам, крепящим пластмассовый подкрылок.

Если он снимался, то клипсы будут иметь деформации или вовсе отсутствовать в некоторых отверстиях.
Стоит обратить внимание на цвет и запах жидкости, которая находится в бачке гидроусилителя руля.

Несмотря на то, что на нем "выпуклым по ровному" написано, что применять можно ТОЛЬКО оригинальную жидкость HONDA, многие наровят залить жидкость рекомендованную просто для гидроусилителя руля (любого автомобиля), не говоря уже об экономных использователях в этих целях DEXRONа. Эту "экономию" запросто можно выявить по специфическим для этой жидкости красноватому цвету и резкому запаху. При этом, если на пыльниках рулевой рейки

ещё нет подтеков, то наверняка в ближайшем будущем они появятся. К сожаленью, полная замена жидкости на оригинальную уже не предотвратит этого.
Ещё один деффект, который зачастую обнаруживается уже после покупки автомобиля при детальном изучении реакции автомобиля на нажатие всевозможных кнопочек - это нежелание АКПП переходить в спортивный режим, о чём должен сигнализировать включающийся индикатор зелёного цвета.

Включается спортивный режим нажатием кнопки на рычаге селектора переключения режимов АКПП.

Утопленная кнопка - включеный S-режим. А без этого варианта HONDA уже не HONDA!

А ВООБЩЕ НАДО ЕХАТЬ В ТЕХЦЕНТР И ДЕЛАТь ДИАГНОСТИКУ ПРИПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ . Можно ТУТ !! или на другом специализированном техцентре.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Начинающий Хондавод

Организатор Клуба

сервисная книжка honda

в идеале когда у продавца есть сервисная книжка на обслуживание машины.
ну типа такой сервисной книжки

Guest

Начинающий Хондавод

Ответ: ОЧЕНЬ ВАЖНО . куда смотреть при покупке автомобиля HONDA

Есть предложение продолжить эту тему т.к. вопрос покупки и выбора автомобиля актуален для тех кто собираеться прикупить себе 4 колеса и вступить в клуб
Недавно смотрел английскую Хонду и обратил внимание что в местах стыка задних стоек с крышей при открытой 5 двери(хетчбек) под краской както некрасиво размазана толи шпатлевка толи герметик(будто пальцами)
Кто нибудь знает как оно должно с завода быть?
И как можно различить заводские двери от меняной(если можно конечно)?

Читайте также: