Прицеп для мотоцикла иж своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Прицеп для мотоцикла ИЖ- Юпитер

Созданием различных приспособлений для облегчения работ на приусадебном участке я занимаюсь уже много лет. Однако на суд читателей своих разработок пока не выносил, это — моя первая попытка. Началось все с того, что в продаже появились прицепы для мотоциклов — в частности для «Восхода».

Это-то и побудило меня построить прицеп для моего «Юпитера-4К». В принципе буксировка за мотоциклом с коляской никогда не запрещалась и правилами. Прицеп, который я изготовил, подходит для буксировки его любым мотоциклом с коляской, а также грузовым мотороллером «Муравей». Он получился весьма удачным; вскоре такой же прицеп сделал и мой сосед к своему «Муравью». Прежде всего пришлось доработать раму бокового прицепа (коляски).

Я приварил к ней Г-образный кронштейн, выгнутый из стальной трубы диаметром 60 мм, прикрепив его к продольной трубе рамы двумя хомутами (с фиксацией сваркой) и двумя трубчатыми подкосами, приваренными к раме и к кронштейну. Подкосы —это также водопроводные трубы с внешним диаметром 22 мм.

Длина заготовок—600 и 780 мм, однако окончательный их размер уточняется по месту. Помимо этого к стойкам, на которые опирается кузов коляски, приваривается стальная труба, позволяющая немного приподнять заднюю часть кузова, с тем, чтобы его оболочка не задевала за Г-образный кронштейн.

Необходимо также для увеличения жесткости рамы дополнительно приварить стальную косынку. Каркас самого прицепа также сварной. Детали дышла и поперечины — из трубы диаметром 22 мм, ось прицепа — это труба 060 мм, а на грузовую платформу пошли стальные уголки с шириной полки 15 мм.

Последняя соединяется с осью через V-образные кронштейны, выгнутые из стальной полосы сечением 7X70 мм. Диски колес и шины — от мотороллера «Муравей», ступицы — от списанной сеялки, после обрезки они отлично состыковались с дисками. Днище и борта кузова зашиты обычными строгаными шпунтованными досками (к каркасу крепятся шурупами).

Задний борт может открываться и при необходимости Сниматься, поскольку он навешен на обычных дверных петлях. Прицеп имеет все необходимые световые приборы: фонари стоп-сигнала, указателя поворота, а также габаритные огни. На брызговиках установлены катафоты-световозвращатели.

Масса его — около 55 кг. Предельная грузоподъемность — до 350 кг, однако по правилам она не должна превышать 50% массы буксировщика. «Мотопоезд» развивает скорость до 60 км/ч. Тормоза не предусмотрены, поскольку тормозная система мотоцикла вполне справляется с торможением — разумеется, если она хорошо отрегулирована и задействован тормоз бокового прицепа.

Уже более четырех лет находится в эксплуатации этот прицеп и пока неплохо мне служит. Не было ни значительных поломок, ни неприятностей при использовании прицепа с мотоциклом. «Мотопоезд» остался столь же мобильным и маневренным, как и сам мотоцикл. Не отразилось использование прицепа и на двигателе.

Он работает по-прежнему надежно, устойчиво, не перегревается, дорабатывать его никак не пришлось. Мне кажется, что моя самоделка заинтересует тех владельцев мотоциклов с коляской, которые живут в сельской местности. Транспортных работ на подворье — не счесть.

Нужно ли привезти сена, отвезти на приемный пункт картофель, доставить удобрения — всюду требуется грузовое транспортное средство. А между тем ныне чуть ли не в каждом втором дворе — мотоцикл с коляской, расходующий свои 20—30 л. с. лишь на обслуживание самого водителя и пассажиров. Так не пора ли запрячь эти лошадиные силы в работу?

(Автор: В. СЕДОВ, г. Владимир)

Прицеп для мотоцикла с коляской «Иж-Юпитер-4К».

Доработка рамы бокового прицепа мотоцикла: 1 — Г-образный кронштейн, 2 —хомут передний, 3 — хомут задний, 4, 5 — подкосы, 6 — труба-переходник, 7 — усиливающая косынка, 8 — стойки

Нормализованное сцепное устройство: 1 — шар (сталь диаметром 50 мм), 2 — ось запорного рычага (сталь, диаметром 12 мм), 3 — стопор (сталь, диаметром 10 мм), 4 — стопорный рычаг (сталь, толщина 15 мм), 5 — дышло, установленное на буксировщике, 6 — контровка, 7 — корпус сцепного устройства.

ПРИЦЕП ДЛЯ «ЮПИТЕРА»

Началось все с того, что в продаже появились прицепы для мотоциклов — в частности для «Восхода». Это-то и побудило меня построить прицеп для моего «Юпитера-4К». В принципе буксировка за мотоциклом с коляской никогда не запрещалась и правилами.

Прицеп, который я изготовил, подходит для буксировки его любым мотоциклом с коляской, а также грузовым мотороллером «Муравей». Он получился весьма удачным; вскоре такой же прицеп сделал и мой сосед к своему «Муравью».

Прицеп для мотоцикла с коляской «Иж-Юпитер-4К».

Прежде всего пришлось доработать раму бокового прицепа (коляски). Я приварил к ней Г-образный кронштейн, выгнутый из стальной трубы Ø 60 мм, прикрепив его к продольной трубе рамы двумя хомутами (с фиксацией сваркой) и двумя трубчатыми подкосами, приваренными к раме и к кронштейну. Подкосы — это также водопроводные трубы с внешним диаметром 22 мм. Длина заготовок — 600 и 780 мм, однако окончательный их размер уточняется по месту.

Доработка рамы бокового прицепа мотоцикла:

1 — Г-образный кронштейн, 2 — хомут передний, 3 — хомут задний, 4, 5 — подкосы, 6 — труба-переходник, 7 — усиливающая косынка, 8 — стойки.

Помимо этого к стойкам, на которые опирается кузов коляски, приваривается стальная труба, позволяющая немного приподнять заднюю часть кузова, с тем чтобы его оболочка не задевала за Г-образный кронштейн. Необходимо также для увеличения жесткости рамы дополнительно приварить стальную косынку.

Нормализованное сцепное устройство:

1 — шар (сталь Ø 50 мм), 2 — ось запорного рычага (сталь, Ø 12 мм), 3 — стопор (сталь, Ø 10 мм), 4 — стопорный рычаг (сталь, толщина 15 мм), 5 — дышло, установленное на буксировщике, 6 — контровка, 7 — корпус сцепного устройства.

Каркас самого прицепа также сварной. Детали дышла и поперечины — из трубы Ø 22 мм, ось прицепа — это труба Ø 60 мм, а на грузовую платформу пошли стальные уголки с шириной полки 15 мм. Последняя соединяется с осью через V-образные кронштейны, выгнутые из стальной полосы сечением 7X70 мм.

Диски колес и шины — от мотороллера «Муравей», ступицы — от списанной сеялки, после обрезки они отлично состыковались с дисками.

Днище и борта кузова зашиты обычными строгаными шпунтованными досками (к каркасу крепятся шурупами). Задний борт может открываться и при необходимости сниматься, поскольку он навешен на обычных дверных петлях.

Прицеп имеет все необходимые световые приборы: фонари стоп-сигнала, указателя поворота, а также габаритные огни. На брызговиках установлены катафоты-световозвращатели.

Мне кажется, что моя самоделка заинтересует тех владельцев мотоциклов с коляской, которые живут в сельской местности. Транспортных работ на подворье — не счесть. Нужно ли привезти сена, отвезти на приемный пункт картофель, доставить удобрения — всюду требуется грузовое транспортное средство. А между тем ныне чуть ли не в каждом втором дворе — мотоцикл с коляской, расходующий свои 20—30 л. с. лишь на обслуживание самого водителя и пассажиров. Так не пора ли запрячь эти лошадиные силы в работу?

В. СЕДОВ, г. Владимир

От редакции. Прицеп к мотоциклу с коляской, сконструированный и построенный нашим читателем В. Седовым, обладает одним существенным недостатком — его сцепное устройство не отвечает нормативам, предъявляемым к подобным узлам требованиями ГАИ. Поэтому редакция сочла необходимым изобразить на чертежах прицеп со стандартным сцепным устройством (шаровым шарниром).

ПЕРЕДЕЛАННЫЙ БОКОВОЙ ПРИЦЕП ДЛЯ МОТОЦИКЛА

31.03.2015 NEMEC Добавить комментарий

4123

Это закрытая кабина для бокового прицепа мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5», сконструированная с использованием штатной коляски ВМЗ. Чтобы превратить ее в кабину, с нее были демонтированы крышка багажника и передний капот; основание же прицепа вместе с пассажирским креслом переделке не подвергались.

Самодельная верхняя часть может легко сниматься, так что в любой момент есть возможность возвратиться к исходному открытому варианту. Верхняя часть коляски — цельнодеревянная. Практически все ее элементы — как каркас, так и обшивка — выполнены из фанеры и оргалита.

Кабина имеет развитое остекление, подъемный люк для посадки и высадки пассажира, а также дверь в задней части кабины, открывающую доступ к объемистому багажнику. Работу по созданию закрытой кабины советую начинать с прорисовки ее внешнего вида.

Поскольку она должна по возможности композиционно сочетаться с самим мотоциклом, можно порекомендовать следующий метод работы над ее дизайном. Для начала необходимо сфотографировать ваш мотоцикл в трех-четырех ракурсах: сзади, спереди, сбоку со стороны коляски, сзади и спереди «в три четверти».

После этого на фотографии, выполненные, например, на бумаге 18X24 или 24X36 см, накладывается калька или пергамин, и на этой полупрозрачной бумаге прорисовывается внешний вид кабины.

Есть смысл нарисовать ее в нескольких вариантах: накладывая затем каждый рисунок на фотографию, можно выбрать наилучший — самостоятельно или с помощью друзей-единомышленников. Отобрав окончательную версию кабины, можно приступить к прорисовке конструкции, выбрав для этого удобный для вас масштаб, например, 1:5.

Начинать следует с бокового вида: сначала изобразить штатное основание коляски, поточнее сняв его размеры, затем пассажирское кресло, а также сидящего на нем человека — сделать это лучше всего с помощью стандартного шарнирного манекен из прозрачного пластика (разумеется, он должен быть сделан в том же масштабе, что и сам чертеж).

Помимо этого, надо «заставить» шарнирного человечка наклониться вперед, а также встать в коляске и зафиксировать все три положения на чертеже. Закрытая кабина моего прицепа имеет то же лобовое стекло, что и серийная коляска, поэтому при прорисовке необходимо учитывать размеры и форму этого стекла.

Каркас пассажирской кабины: 1 — задняя стойка (правая и левая), 2 — продольный лонжерон (только слева), 3 — передняя стойка (правая и левая), 4,5,6, 11, 12, 13—усиливающие косынки, 9 — основной задний шпангоут, 10 — основной передний шпангоут.

Все же остальные вырезаны из органического листового стекла толщиной 4 мм. При прорисовке миделевого сечения кабины следует учесть, что штатное основание коляски достаточно узкое, поэтому не советую увлекаться излишним заваливанием боковых стенок — наклон их к вертикали должен составлять не более 5 градусов Закончив прорисовку, необходимо вычертить плаз — внешние контуры шпангоутов в натуральную величину.

Для изготовления плаза вполне подойдет любой лист фанеры или даже чертежная бумага, картон подходящего формата. Плаз закрепляется на ровном полу или щите из древесностружечной плиты; вдоль внешнего контура одного из шпангоутов забиваются гвозди таким образом, чтобы снаружи оставалось около 60 мм.

Затем из 4-мм фанеры нарезаются полоски шириной около 50 мм: из этих полосок и набирается шпангоут, как это показано на рисунке. Полоски промазываются эпоксидным клеем и аккуратно выкладываются вдоль линии, обозначенной забитыми в плаз гвоздями.

Каждая из очередных полосок сначала временно фиксируется забиваемыми в щит длинными гвоздями, а затем, после выкладывания шпангоута нужной толщины, пакет из фанерных полосок стягивается струбцинами.

Схема выклейки шпангоутов и основания кабины: 1— плазовая доска, 2— упоры (гвозди), 3— фанерные полосы, 4— фиксаторы (гвозди). А — подготовка стапеля, Б — фиксация фанерных полос.

Если вы будете делать кабину, подобную моей, вам понадобятся два таких шпангоута: как можно видеть из рисунков, они вместе с рамой основания составляют силовую основу каркаса.

Кстати, рама основания кабины выклеивается так же, как и шпангоуты. Форма ее должна соответствовать контуру стыковочной площадки штатной коляски мотоцикла, поэтому плазовый чертеж следует выполнять строго в соответствии с ее размерами

Затем устанавливаются стойки, образующие раму лобового стекла; на стойках, представляющих собой деревянные рейки толщиной около 25 мм и шириной 40 мм, выбирается так называемая «четверть» — паз для установки лобового стекла. Аналогично устанавливаются и задние стойки, образующие раму двери багажника, а также, продольный (левый) стрингер крыши.

Теперь каркас надо установить на основание бокового прицепа и временно закрепить его болтами, используя штатные отверстия крепления петель переднего и заднего капотов, и можно начинать изготовление подъемного люка.

Его каркас также собирается из фанерных полосок, выкладываемых, по месту (по шпангоутам дверного проема) и фиксируемых с помощью небольших гвоздей. Полоски предварительно промазываются эпоксидным клеем.

При выклейке стыки между полосками должны обязательно перекрываться соседними пластинами. Чтобы заготовка каркаса люка получилось монолитной, стяните ее струбцинами, используя деревянные бруски в Качестве прокладок.

Чтобы люк легко открывался и закрывал с я, перед выкладкой фанерных заготовок каркаса люка проложите по дверному проему прокладки из картона и полиэтиленовой пленки.

Последняя не позволит заготовкам приклеиться к каркасу кабины. После отверждения смолы каркас обрабатывается рубанком, рашпилями и шкуркой, а затем весь каркас (в том числе и оконные проемы) обшивается фанерой или оргалитом; вклеивается также перегородка между пассажирским и багажным отсеками.

Чтобы закрепить в люке и кабине Стекла (напомню — все они органические), сначала выпиливаются в проемах отверстия соответствующей формы (при этом необходимо оставлять буртик шириной не менее 20 мм), после чего оконные проемы обрабатываются напильниками и шкуркой. Штатное лобовое стекло имеет достаточно сложную форму, поэтому сделать под него раму, полностью повторяющую его форму, не просто.

Но и здесь может выручить способ получения детали сложной формы выклейкой ее из фанерных полосок, заранее вырезанных и подогнанных непосредственно по лобовому стеклу.

Тщательно обработав и вышкурив кабину — как снаружи, так и изнутри,— все внешние поверхности оклеиваются слоем стеклоткани на эпоксидной смоле, после чего кабина еще раз вышкуривается снаружи, грунтуется и окрашивается в два-три перехода.

Чтобы закрепить стекла, на от бортовки оконных проемов наклеиваются «Моментом» резиновые прокладки и каждое из стекол закрепляется винтами и гайками с использованием пластиковых шайб со стороны стекла. В заключение кабина изнутри оклеивается поролоном или пенопластом и обтягивается дерматином или искусственной кожей.

Советую также позаботиться и о вентиляции кабины — можно, например, сделать отклоняемую шторку в верхней части вход-

Боковой прицеп-реставрация.

Всем привет. Недавно писал не маленькую статейку про реставрацию ИЖ Планеты 5, в ней сказал, что про боковой прицеп напишу отдельно, ибо материала тоже не мало, на отдельную статью, как по мне, набирается. Так вот, к реставрации бокового прицепа пришёл не сразу, ибо забыл о его существовании в принципе. Для начала расскажу историю его находки, так будет понятнее в каком состоянии он был вначале. Прицеп был куплен с мотоциклом, но сразу же отцеплен, ибо в те года нужны они были в основном для перевозки различных грузов, как полезных так и не особо, пассажиров в них почти не перевозили, "не модно" было видимо. Так вот, прицеп отцепили и оставили в старом гараже, поправка, в сыром гараже. Гараж был сделан на процентов 40-50 из дерева, со временем все это начало успешно гнить, пол, потолок, дверь, а с ними и сам прицеп, и если мотоцикл стоял 5 лет, то прицеп около 6-7 лет. Стоял ничем не накрытый, в тени, солнце на него не попадало как и в гараж в принципе, да-да вот такой гараж был, только двери, никаких окон. В итоге, когда вспомнил о нем в 2015 году, после прихода в тот гараж был не особо приятно удивлён. Прицеп не хило так начал гнить, гнило в основном дно самого кофра, стенки, капот, но особо пострадало именно днище. Так же почти полностью сгнил и тент из ткани, начало немного гнить сидение, но не сильно, его я в последствии реанимирую. Первый раз за столько лет выкатили мы его с товарищами на улицу, было спущено колесо, взяли насос, начали качать, камера, как не странно оказалась цела. Колесо накачали, прицепили к мотоциклу сам прицеп, и поехали уже в новый дом, в новый гараж, осматривать все последствия простоя. В итоге обнаружились ещё небольшие косяки, например сломанный замок заднего багажника, не работающий трос тормоза прицепа, и прочие мелочи. По электрике и ходовой части, как не странно все было более чем ОК, сразу было видно, не эксплуатировался совсем. Даже резина была как новая, небольшие трещины опять же, из-за простоя. Смотря на прицеп в целом мысли приходили не совсем позитивные, года и влага потрепали его не хило, и уже в процессе реставрации самой Планеты, я принял решение, что нужно сразу делать и прицеп.

Фотографий кстати особо нет, ибо тогда было не до этого, да и о существовании портала МОТО2, я ещё не знал, то бишь фотографировать не для кого было. Сейчас конечно жалею, но ничего уже не поделаешь. Продолжу. Началась разборка, опять же до последней гаечки и винтика, прицеп был полностью разобран, вот несколько фото которые делал для себя, чтобы не забыть где как и что, схем совсем мало на просторах Интернета по ним, и приходилось делать так, в последствии фото очень сильно мне помогут.

Что было сделано с прицепом:

1)Полностью разобран сам прицеп.

2)Была произведена полная дефектовка всех работающих частей (ходовая, электрика и т.п)

3)Все части нуждающиеся в полировки были отполированы.

4)Были куплены белые указатели поворотов и лампочки в оранжевой оболочке.

5)Были сделаны фотографии наклеек, а так же с помощью линейки замерено точное их расположение, чтобы не отличалось от оригинала. Наклейки заказал, в интернете их просто так не найти, пришлось делать индивидуальный заказ.

6)Было смазано все, что должно было быть в той или иной смазке, тросы, ступица колеса, маятник и т.д.

По-моему в основном это все работы, которые были проведены, пару мелочей типо вырезание боковин салона прицепа из свежего ДСП, и т.д я писать не буду ибо это не всем интересно.

Теперь начинается самая сложная часть и борьба, борьба с коррозией. Её было на прицепе в край много, особенно на дне кофра.

Было принято решение зачистить до свежего металла, покрыть дно антигравийным слоем и далее все по стандарту, грунт, краска, лак. Запомните, победить коррозию металла на 100% никогда не получится, это почти не реально, а если и реально то за дикие деньги, которые не у всех имеются. Коррозию можно только приостановить, на лет 5-7 далее все возобновится, и придётся делать все заново, увы по другому никак. По зачистки прицепа товарищ прыскал на поражённые части металла какой-то спрей, не знаю что это, и кстати да, занимался самим кофром и покраской я не сам, отдал знающему человеку, процесс ответственный и я не стал рисковать. Далее время подходило до сборки, и тут разыгралась моя фантазия. Первой же мыслью, и по сути единственной воплотившиеся в жизнь, была установка аудиосистемы, изначально на 50 ватт, но увы, генератор Планеты не вывез бы, и попросту сгорел. Поэтому обошёлся установкой мотоциклеткой аудиосистемы WIRZ на 15 ватт, да Китай, но весьма не дешевая, даже пульт в комплекте имеется :) его приёмник (кабель) я провёл вперёд, чтобы было удобнее переключать треки. Кстати говоря 15 ватт хватает, довольно громко и пассажиру и водителю все слышно, даже окружающим все довольно понятно и разборчиво.

Так же одной из задумок была установка подогрева сидения пассажира, ну а что делать прицеп так делать сразу "Люкс" :))) но увы, мощность такой "шторки" около 50 ватт, и опять же генератор смотрел на меня с неохотной стороны, и я бросил эту затею. Так же была докуплена дуга безопасности, на которую можно было натянуть "люксовый" тент, и не боятся не дождя, не ветра. Но увы, советский тент я не нашёл, а господа китайцы не смогли сделать размеры верными, и он просто напросто не дотягивался до кнопок крепления. Поэтому до сих пор ищу годный чехол. Так же была задумка установить термометр окружающей температуры, тоже в скором времени сделаю. Далее шла задумка с литьём, было докуплено третье литье и выкрашено в цвет колес, как на мотоцикле, но оказалось, что посадочные места подшипников разбиты, пришлось делать, на время было установлено обычное колесо на спицах. И так, началась сборка, все детали были установлены на своё место, каждый болт обзавёлся гравёром и шайбой, а так же смазкой и, где это нужно было, восстановлением резьбы. Прицеп был собран, началась сборка проводки, и фонарей, все указатели были отполированы, и помыты до идеала. Стекло так же не обошло этот процесс. И так ещё раз по покраске. Толстый слой антигравийного покрытия, 3 слоя грунта, 4-5 слоя краски, и 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Так вот я боролся с прицепом, в итоге получилось очень даже красиво. Кстати говоря он очень мягкий, в нем при желании можно уснуть :) В последствии "запихаю" ещё каких нибудь приколюх, увы технические характеристики мотоцикла позволяют сделать не все, но все же фантазии моей нет предела, и все нововведения буду описывать в отдельных статьях. За внимание всем огромное спасибо!;) пишите, задавайте вопросы, всегда отвечу;) всем удачи, берегите себя и свою технику, в конце по стандарту, что получилось в итоге, удачи ;)

ПРИЦЕП НА МОТОЦИКЛ (ИЖ)

Как своими руками можно сделать прицеп на мотоцикл ИЖ. В наше время почти каждой семье, живущей в сельской местности, необходимо грузовое транспортное средство. Однако приобрести трактор или грузовик не каждому по карману, да и эксплуатация такой техники выливается в немалые деньги. Поэтому не случайно, что «Муравьи» и прицепы «Енот» пользуются на селе повышенным спросом, постоянно находясь в дефиците. Вот мы и решили самостоятельно изготовить прицеп к нашему «ИЖу».

Оказано — сделано, и теперь проблема перевозок решена. Наша самоделка в составе с мотоциклом показала весьма приличную проходимость, надежность и, что тоже немаловажно,— возможность быстрого присоединения и разъединения. В кузов прицепа помещается около пятнадцати ведер картошки, устанавливается детская коляска, а как-то раз пришлось даже перевозить цветной телевизор. Конечно, у мотопоезда есть и недостатки — некоторую трудность представляет движение задним ходом, ухудшается динамика и немного возрастает расход топлива.

Но для хозяйственных целей этот прицеп для мотоцикла ИЖ, просто необходим, и его отрицательными качествами можно пренебречь. Тем более что прицеп собран практически из металлолома и отслуживших свой срок мотоциклетных узлов. Кое-что пришлось, конечно, изготовить с применением металлорежущих станков, но таких деталей немного. Некоторые элементы подгонялись по месту, поэтому чертежей на них нет. Времени на постройку ушло не так уж много — всего месяц.

Для начала сообщим некоторые технические параметры нашего детища: масса — 90 кг, грузоподъемность — 150 кг, габаритные размеры — 1800Х 1300X850 мм, размеры кузова — 760X1050X290 мм. Основой конструкции послужила переделанная рама старой коляски БП-1. Рычаги подвески самодельные, но если есть возможность, лучше, конечно, использовать готовые, но обязательно врезать туда пресс-масленки.

Различие между правым и левым рычагами в расположении кронштейна. Кронштейн левого рычага — зеркальная копия уже имеющегося правого. Дугу крепления левого амортизатора также надо скопировать с правой. Согнуть трубу можно вручную, предварительно набив ее песком, а припуск 400—500 мм потом отрезать. После вварки левого кронштейна рычага и дуги рама разрезается ножовкой и в нее ввариваются расширяющие вставки из трубы с наружным диаметром 40 мм. Длина вставок, конечно, должна быть одинаковой. Следующая операция — сборка рычагов.

Электрод предпочтительнее использовать УОНИ 13/55. Страховочные цепи взяты от монтажного пояса, длина каждой ветви — 8 звеньев. Крайние разрезаны ножовкой, разогнуты, вставлены в пластины и заварены там. Упор-подставка применен готовый, от мотороллера «Электрон». Далее надо вварить крепления амортизаторов. Последние подойдут от «ИЖа». Положение мест фиксации уточняется по боковому прицепу.

Крылья устанавливаются также по месту, только надо отжать до отказа амортизаторы и добавить на зазор между колесом и крылом 20 мм. Мы использовали задние грязевые щитки от «Восхода» с несколько измененным креплением. Изготовление щита платформы большой сложности не представляет.

Бруски устанавливаются между трубами рамы с зазором 1—3 мм, доски толщиной 10—15 мм крепятся к ним гвоздями. К уголку с предварительно приваренными половинками петель на болтах с гайками и шайбами крепятся доски (см. рис. 2). После грунтовки и тщательной просушки деревянный щит обивается кровельным железом. Крепится он через отверстия в пластинах рамы болтами М8. Борта можно изготовить из металлического листа или фанеры.

Мы приспособили для этого найденные в металлоломе дверцы от электрических распределительных коробок. Устройство запоров заднего борта показано на рисунках. Боковые и передний борта устанавливаются и крепятся по месту болтами М6. Высота бортов должна быть не менее 290 мм — иначе не удастся разместить номерной знак с фонарем подсветки. Сцепное устройство расположено на раме бокового прицепа и зафиксировано при помощи накладок, изготовленных из швеллера № 5.

Из него же сделана деталь поз. 6 (рис. 3). Для подкоса взята труба наружным диаметром 22 мм. Буксирный крюк от автомобиля УАЗ (ред.: предпочтительнее шаровое сцепное устройство), списанную раму с таким крюком можно найти практически на любом АТП. Технология сборки тягового устройства была такой: к швеллеру привариваются шпильки и буксирный крюк. После установки всего этого в сборе на раму бокового прицепа закрепили их накладками. Но сначала обязательно снять кузов коляски и убрать проводку.

Установили на раму бокового прицепа как можно правее две накладки, прижали их шпильками. Слегка прихватили сваркой подкос, вырубили по месту усилительную косынку из листа толщиной 3 мм, опять слегка прихватили, а затем все обварили по прихваткам. После присоединения прицепа к мотоциклу на швеллере определяются места для болтов крепления страховочных цепей (на чертеже не показаны).

Это могут быть болты M12X25. Следует иметь в виду, что при повороте сцепки на максимальный угол ветви не должны натягиваться, а при разъединении висящее дышло не должно касаться земли. На этом работы по механической части закончены. Схему электрооборудования из-за чрезвычайной простоты приводить не будем, ограничившись лишь кратким описанием — прицеп обязательно должен быть оборудован габаритными фонарями, стоп-сигналами, указателями поворотов и подсветкой номерного знака.

В жгут проводов надо ввести разъем в районе сцепного устройства и один разъем около заднего борта (провод, идущий на фонарь подсветки номерного знака). Проводов в жгуте должно быть пять — один из них, сечением 2 мм — массе остальные — по 0,75 мм. Места установки световых приборов видны на фотографиях.

Реле поворотов желательно применить электронное, в противном случае частота срабатывания будет меняться при подключении прицепа. Обратите внимание, что если на мотоцикле стоит шестивольтовое электрооборудование, то езда в темное время суток будет довольно затруднительна, поскольку потребляемая мощность всех приборов значительно превосходит возможности генератора.

Изготовленный прицеп должен быть обязательно испытан с грузом 200—250 кг на скорости 40—50 км/ч, и если все в порядке, следует приступить к его окраске и оборудованию катафотами в соответствии с Правилами дорожного движения. А еще придется пройти экспертизу в ДОА, акт которой затем представляется в ГАИ. Не забудьте также сохранить хоть какие-нибудь документы, подтверждающие законность приобретения материалов — это сильно облегчит последующую регистрацию прицепа.

Прицеп для мотоцикла иж своими руками

«. Три года, как я увлекся мототуризмом. Это прекрасный вид отдыха. Наша группа в конце лета предполагает совершить путешествие в 8 тысяч километров. Четыре ИЖа мы хотели бы оснастить боковыми прицепами собственного изготовления. Но вот беда: нигде не можем раздобыть чертежи. Не сможет ли редакция «За рулем» помочь нам?»

Это письмо прислал А. Викулов с Орловщины. С такой же просьбой обратились к нам многие другие товарищи.

О том, как сделать такой прицеп, уже рассказывалось в № 7 журнала за 1959 и № 8 за 1961 год. Однако, идя навстречу пожеланиям читателей, мы возвращаемся к этой теме и публикуем статью инженера В. Лылова, являющуюся ответом на многочисленные вопросы, полученные редакцией.

Боковой прицеп состоит из рамы, кузова и колеса с подвеской.

Рис. 1. Рама бокового прицепа: 1 — шаровой зажим; 2 — фланец; 3 — растяжка; 4 — шаровой зажим; 5 — растяжка; 6 — болт в виде вилки; 7 — четыре кольца, предотвращающие перемещение кузова; 8 — подножка; 9 — ось крепления грязевого щитка; 10 — три болта, крепящие торсион

Рама — прямоугольной формы (рис. 1), изготовляется из труб (сталь 20—35), усиливаемых в местах сварки косынками. Поперечную переднюю и продольную правую части ее делают из одной трубы, загнутой под прямым углом. Если немного отступя вы приварите подножку 8, то она намного облегчит посадку пассажира в кузов. Сечение задней трубы 50 X 3 мм, остальных — 42 X X 3,5 мм.

Рис. 2. Задняя труба рамы с торсионом: 1 — качающийся рычаг; 2 — опорная труба; 3 — торсионный вал; 4 — муфта

Колесо установите на качающемся рычаге. Один конец рычага вставляется в опорную трубу, которая вращается в ступице, установленной на поперечной задней трубе (рис. 2) рамы. Здесь же внутри проходит вал торсиона, выполняющий роль амортизатора. Изготовьте его из стали 60С2А и закалите до твердости Rc40—48. При наезде колеса на препятствие торсионный вал благодаря своей упругости закручивается, при переезде — раскручивается и возвращает колесо прицепа в исходное положение. Крепится он в трубе так. Один конец с мелкими шлицами располагается в отверстии муфты 4, закрепленный тремя болтами; другой — в опорной трубе 2, также имеющей отверстие с мелкими шлицами.

Рис. 3. Так следует устанавливать на раму пружинно-гидравлический амортизатор

Вместо торсионной можно использовать пружинную подвеску с гидравлическим гасителем колебаний. Для этого возьмите амортизатор от ИЖа и укрепите его одним концом на качающемся рычаге, а другим в ушках трубы, приваренной, как показано на рис. 3. Такая конструкция проще и избавит вас от необходимости изготовлять торсионный вал.

Рис. 4. Кузов прицепа

Кузов прицепа (рис. 4) изготовьте из листовой стали толщиной 1 мм. Крепится он к раме в четырех точках стальными хомутами с прокладками из 8—10 миллиметровой резины. От поперечного перемещения его предохраняют четыре кольца 7 (см. рис. 1), приваренные к раме.

Установите в кузове мягкое сиденье, смонтируйте грязевой щиток, на котором не забудьте укрепить передний и задний габаритные фонари.

Рис. 5. Крепление грязевого щитка к раме: 1 — ось крепления; 2 — качающийся рычаг; 3 — ось колеса прицепа; 4 — кронштейн; 5 — щиток; 6 — шаровой зажим; 7 — болт в виде вилки

Грязевой щиток 5 (рис. 5) лучше укрепить так: передний конец приверните к кронштейну 4, а задний, посредством резиновых втулок, — к оси 1 крепления.

Боковой прицеп крепится к мотоциклу в четырех точках. Для этой цели служат два шаровых зажима 1 и 4 (см. рис. 1) и две регулируемые по длине растяжки 3 и 5. Эти детали располагаются на раме. С левой стороны к концу задней трубы приваривается фланец 2, имеющий двенадцать отверстий, расположенных по окружности на равных расстояниях. К нему четырьмя болтами М10х25 крепится шаровой зажим 1. Немного дальше, на продольной трубе, двумя полумуфтами крепится задняя растяжка 3. Она может перемещаться в продольном и поперечном направлениях. В левом конце передней поперечной трубы следует укрепить шаровой зажим 4 — двумя болтами, один из которых специальный 6, выполненный в виде вилки, служит для крепления передней растяжки 5.

Рис. 6. Ось колеса коляски

После того как прицеп готов, вы можете присоединить его к мотоциклу. Положение мотоцикла по отношению к прицепу регулируют растяжками. Чтобы коляска не тянула в сторону при езде, отрегулируйте переднее крепление так, чтобы схождение колеса прицепа не превышало 10 мм, а угол развала мотоцикла и прицепа — 2 градуса. Для большей устойчивости машины немного подтяните демпфер руля. Но не забудьте установить новую цепную звездочку на один-два зуба меньше, чем у стандартной. Это увеличит тяговую характеристику машины.

В заключение хотим обратить внимание каждого, кто приступит к изготовлению прицепа, на то, что все работы следует проводить очень тщательно и в полном соответствии с техническими требованиями, опубликованными в № 8 журнала «За рулем» за 1965 год. От качества работ зависит не только долговечность мотоцикла и прицепа, но и безаварийность.

Сделать прицеп для мопеда – проще простого

Владельцам мопедов нужно помнить, что ПДД запрещают крепить прицеп на их средства передвижения. Но за пределами городской черты, люди часто нарушают правила и цепляют прицепы, ведь это очень удобно для перевозки овощей, стройматериалов и прочего багажа. Первое время будет немного неудобно ездить с самодельным прицепом, но потом все встанет на свои места.

Материалы и инструменты для самоделки:
• телега средних размеров. У нее должны быть колеса порядка 8 дюймов и прицепной клиренс в 30 см;
• сварочный аппарат;
• пила;
• лобзик;
• краска,
• молоток.

Процесс изготовления мопедного прицепа:

Когда все необходимые приспособления будут собраны, приступаем непосредственно к изготовлению самоделки.

Шаг 1. Подготовка основы
Необходимо устранить емкость тележки. Затем нужно сварить раму из трубы и металлического уголка и присоединить к тележке. Труба будет являться дышлом прицепа, а рама представляет собой обычный каркас квадратной формы с выемками под колеса.

Шаг 3. Выбор и установка колес
В случае небольшого бюджета можно использовать те колеса, которые были на строительной телеге. Только необходимо усилить обода и заменить стандартные подшипники более качественными. На практике такие колеса достаточно неплохо себя зарекомендовали, однако, часто бывали случаи, что покрышка лопалась по протектору.

Если финансовые возможности позволяют, то лучше всего приобрести бескамерные мопедные колеса. Лучше всего их сразу и установить, рано или поздно колеса от телеги придут в негодность, а эти будут служить намного дольше.

Прицеп для мотоцикла иж своими руками

Опубликовав предыдущий пост про мой одноколесный мотоприцеп я увидел, что данная тема вызвала определенный интерес.

Итак, после очередной поездки вы пришли к тому, что для более комфортного путешествия со второй половинкой вам нужен прицеп.
Первое с чем нужно определиться — какого типа прицеп вам нужен — двухколесный или одноколесный. Если посмотреть, что люди возят за собой за границей, то увидим, что есть много приверженцев как двухколесных, так и одноколесных прицепов.

Я лично придерживаюсь мнения, что одноколесный прицеп предпочтительнее. Нижеперечисленные достоинства и недостатки обоих типов конструкций я описываю из своего личного опыта, общения с единомышленниками, либо из анализа информации, найденной в интернете (в подавляющем большинстве на буржуйских форумах):

Плюсы двухколесного мотоприцепа:
1.Можно увезти с собой очень много вещей (литров 400-500).
2.Большая грузоподъемность.
3.Не оказывает влияния на мотоцикл в неподвижном положении и на малых скоростях.

Минусы двухколесного мотоприцепа:
1.Мотоцикл в связке с двухколесным прицепом имеет три колеи. При попадании колеса прицепа в яму, прицеп начинает дестабилизировать (дергать) мотоцикл, что очень опасно, особенно на неровной дороге.
2.Нельзя просочиться через пробку из-за ширины прицепа. Проблематично быстро выбраться из Москвы, Питера или проехать через крупный город. Придется стоять в заторах вместе с автомобилистами.
3.Неудобно хранить из-за больших габаритов.
4.Мотоцикл с двухколесным прицепом выглядит несуразно.

Плюсы одноколесного мотоприцепа:
1.Одноколесный прицеп оказывает минимальное воздействие на управляемость мотоцикла, т.к. имеет низкий центр тяжести и две степени свободы (а не три как у двухколесного прицепа) и наклоняется в поворотах вместе с мотоциклом, являясь единым целым с ним.
2.Мотопоезд имеет одну колею. Колесо прицепа идет по колее мотоцикла, и, либо все три колеса попадают в яму, либо все три её объезжают. Поведение не отличается от мотоцикла без прицепа. При торможении из-за действия опрокидывающего момента дополнительно загружается заднее колесо мотоцикла (не приподнимает зад мотоцикла). Тормозной путь, конечно, увеличивается. В целом езда с одноколесным прицепом безопасна и предсказуема. Проехал пока немного, всего 3 000 км, но данный вывод я делаю однозначно.
3.Одноколесный прицеп имеет ширину меньше ширины мотоцикла. Пробки не страшны.
4 Достаточно большой объем багажного отделения. В моем прицепе 230 литров. Это примерно багажник небольшой городской машины.
5.Удобство хранения одноколесного прицепа. Можно хранить дома или на даче. Ширина стандартного дверного проема 80 см, моего прицепа – 60 см. Прицеп оборудован съемным дышлом, что значительно уменьшает его габариты при хранении.
6.При езде не покидает ощущение, что едешь именно на мотоцикле, а не на каком-то странном гибриде мотоцикла и машины. Лично для меня это важно.
7.При виде мотоцикла с одноколесным прицепом головы сворачивают все.

Минусы одноколесного мотоприцепа:
1. Мотоцикл тяжелее поднять с подножки.
2. Неустойчив при присоединении к мотоциклу и отсоединении от него.

* Про общие достоинства и недостатки я не пишу, например, про сложность маневрирования задним ходом, или защищенность вещей от дождя и кражи. Тем более не сравниваю с ездой на мотоцикле без прицепа.

Предположим, вы пришли к выводу, что прицеп должен быть одноколесным.

Дальше смотрим, что вообще есть на рынке:
Uni-go — США. Изначально проект новозеландский, но со временем перебравшийся в США. Насколько я понял, это первый «массовый» одноколесный мотоприцеп.
Third wheel trailers — Канадцы
Mono-trail — Англия
N-line — США
Mad Max Trailers — Австралия
Wipigroup — Франция
C-way — Украина
Moto-mule — США

Здесь я указал самых известных производителей прицепов. Я не стал углубляться в историю прицепостроения, ограничился только современными. Я не буду останавливаться на описании конструктивных особенностей тех или иных моделей, посмотрите сами, представление иметь будете.
Ну и не могу не упомянуть новый российский проект из Питера под названием Nordkapp. Погуглите в интернете, информация есть. На мой взгляд, конструкция неоправданно переусложнена на ровном месте, и у них пока есть некоторые технические проблемы, которые они и не скрывают. Для скептиков особо отмечу, что эти ребята получили на свой прицеп сертификат соответствия. Соответственно, продают прицеп с ПТСом и потом он ставится на учет. Но их прицеп имеет два колеса, поэтому формально это уже полноценное транспортное средство, хотя по концепции это больше одноколесный прицеп.

Раз уж мы упомянули про внедорожные прицепы, то вы наверняка обратили внимание на то, что большинство прицепов из вышеперечисленных — для езды по дорогам общего пользования. Про дорожные прицепы мы и продолжим наши рассуждения.

Следующий момент с которым нам надо определиться — это тип крепления к мотоциклу.
Бывают двух типов:
1. За ось заднего колеса
2. За раму мотоцикла

Первый тип больше подходит для классиков, спортбайков, эндуро, мотоциклов двойного назначения, второй — для круйзеров, голды и им подобных, а также для макси-скутеров. На ссылках, которые я дал выше, все более-менее понятно.

Следующий пункт — компоновка прицепа и материал изготовления кузовка. Мы ведь рассуждаем не о покупке прицепа, а о самостоятельном изготовлении, верно?
По компоновке варианты следующие:
— колесо прицепа ближе к его середине или сзади
— колесо прицепа скрыто, полуоткрыто или целиком находится на виду
— тип подвески.

Эти три момента очень важны, от них будет зависеть управляемость мотопоезда, величина полезного объема, грузоподъемность, сложность изготовления и, конечно же, внешний вид.

Многие энтузиасты, решившие изготовить прицеп самостоятельно, в качестве кузовка используют все что угодно:
— пластиковые и алюминиевые ящики
— багажные аэродинамичные боксы на крышу автомобиля
— комплект пластиковых кофров для мотоцикла
— пару пластиковых сливных бачков для унитаза, да и мало ли чего еще )))

Если же изготавливать корпус прицепа с нуля, то вариантов, на мой взгляд, всего два:
— стеклоткань
— металл.

Теперь касательно моего прицепа.
Мой мотоцикл Хонда Х4. Это мощный классик с сухим весом 250 кг и достаточно длинной колесной базой (1650 мм) с полой осью заднего колеса. Я выбрал крепление за заднюю ось. Сразу же возникает вопрос — хватит ли жесткости маятника на скручивание для таких нагрузок? Нужно 1 раз увидеть маятник этого мотоцикла, и этот вопрос отпадает сам собой.
На фото итоговый вариант крепления к мотоциклу:

Следующий вопрос в том, какая грузоподъемность мне нужна. Большинство производителей прицепов указывают массу груза около 40 кг. Решил ориентироваться на эту цифру. После всех переделок и доработок прицепа я возил и 45 кг груза. Чувствуется, что мотоцикл изрядно потяжелел, но в целом поведение стабильное. По городу через пробки просочился без проблем, за городом шел 100-110. Чтобы вы понимали, это было 45 кг железа (20 кг электродов, 20 кг креплений для гипсокартона, 5 кг саморезов) + какая-то мелочевка. Теперь возвращаемся к тому зачем нужен мотоприцеп. Для путешествий. Что мы обычно берем с собой? Обычно объемные, но легкие вещи: палатка, спальники, надувные коврики, одежда, посуда, небольшой запас еды, воды, бензина. Может еще пару раскладных стульчиков. Если все это сложить на весы, то выйдет вряд ли больше 25 кг даже с двумя 5 л канистрами (воды и бензина соответственно). Скорее раньше закончится свободное место, чем будет превышен лимит грузоподъемности.

В целях удобства компоновки я решил, что колесо должно быть сзади, а корпус представлять собой единое целое, разделенное на 2 части внутренней перегородкой. Передняя часть — багажный отсек практически без выступающих внутрь частей, а в задней части располагается колесо и подвеска. В задней части, соответственно, нет дна.
По размерам багажного отсека исходил из самых объемных вещей, которые можно взять с собой в путешествие: двухкомнатная палатка (подчеркиваю двухкомнатная, а не двухместная) длиной 80 см и весом 14 кг, и полноценный автомобильный электрический холодильник высотой 45 см. В результате внутренний объем багажного отсека получился 230 литров.
На фото процесс трехмерного проектирования:

Долго ломал голову из какого материала делать корпус кузовка. Решил, что не готов иметь дело со стеклотканью и сделал кузов из металла толщиной 0,7 мм. Из обычной черняги. Если вы обратите внимание, почти все борта прицепа сделаны выгнутыми для того, чтобы придать им напряжение. Мой расчет оказался верным, тонкое железо не гуляет туда-сюда. В Экселе посчитал массу каждого элемента кузовка. По расчетам получилось около 17 кг. А вот с верхней крышкой все оказалось сложнее. Тонкий лист металла с двумя ребрами жесткости гулял во всех направлениях. После двух неудачных экспериментов сделал верхнюю крышку из 2 мм алюминия.

И, пожалуй, один из самых главных вопросов. Какой должна быть база прицепа для хорошей устойчивости и управляемости? Здесь под базой я подразумеваю расстояние от оси заднего колеса мотоцикла до оси колеса прицепа. На одном из форумов наткнулся на историю создания одноколесного прицепа сварщиком по имени Эд из штата Нью-Йорк. Он цеплял его за внедорожным Триумфом. К сожалению, сейчас не нашел эту ссылку (если кто найдет, дайте мне знать — дополню). В общем кратко рассказываю суть. Эд первоначально сделал колесо сзади, перед ним моноамортизатор, а в качестве багажной емкости использовал большой пластиковый ящик. Крепление к байку за заднюю ось. Мотоцикл с груженым прицепом по его словам стабильно шел на скорости 100 миль/ч. Это примерно 160 км/ч. Потом за каким-то лядом Эд решил, что ему нужна большая грузоподъемность и переделал прицеп, переместив колесо под центр багажного ящика. После этого на дороге прицеп начало болтать из стороны в сторону. База то уменьшилась. В результате ему пришлось удлинить дышло на 2 фута (около 60 см). Прицеп начал вести себя стабильно.
Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, я распечатал с сайта Mono-trail пару фотографий байков с прицепами, сфотографированных сбоку, и линейкой измерил базу мотоцикла и базу прицепа. Зная базу конкретной модели мотоцикла, с помощью простейшей пропорции я установил, что база прицепа должна быть равна или немного больше базы мотоцикла. Учитывая, что эти гарные английские хлопцы сделали и продали прицепов как минимум уже несколько десятков, с поведением на дороге должен быть полный порядок. Я не претендую на то, что это единственно правильный вариант. Полагаю, что при проектировании и изготовлении более легкого прицепа данные параметры могут быть другими. Обратите внимание как сделано у французов или американский Uni-Go.
Вот здесь можно посмотреть как сделан Uni-Go изнутри:
Проект Uni-go

Читайте также: