Приклад своими руками на иж 18

Обновлено: 04.07.2024

Приклад по антрометрическим данным и его подгонка. Пропитка цевья льняным маслом и вощение.

Охотником (сухопутным) стал я шесть лет назад. Не смог отдать или продать отцово ружье, и спустя полгода после похорон я занялся оформлением охотбилета, получил разрешение на хранение и ношение, а в мае тринадцатого вызволил свою фузею из лап местного органа ВД.

Механика, бой и стволы ИЖа нарекания не вызывали, а вот деревяшки — откровенно говорили о бурной жизни сего экземпляра. Отцу в свое время оно также досталось не новым и с деревом ничего не делалось. Но помимо состояния приклада и цевья меня в корне не устраивали размеры – мне был ощутимо короток приклад, и большую часть досадных промахов я, помимо кривых рук и косоглазия, отношу на счет и отсутствия эргономики. Можете назвать меня в какой-то мере фетишистом, но я очень прикипаю к вещам – необязательно дорогим или изящным, но хранящим в себе что-то такое, что, когда берешь такую вещь в руку да или просто прикасаешься, — не отпускает от себя. Моя прелесть, короче. Я понял, что всегда в моем сейфе будет место для этой горизонталки. Даже если я вдруг разбогатею и смогу позволить себе что-то более крутое, нарезное и многозарядное.
Практически с первых дней своей охотничьей юности я вынашивал идею заказать приклад, изготовленный по индивидуальным меркам. Да то-ли вызреть идее надо было как следует, аль еще какая причина, но задуманное удалось осуществить только в конце прошлого года. Выбор пал на ребят вот из этой компании – оперативное уточнение деталей, корректировки по ходу обработки заказа и т.п. безусловно подтверждало мой выбор. Не обошлось, однако и без накладок: подозреваю, что ружьишко мое уже непопулярно или наш брат не заморачивается с переоснащением сиих изделий Ижмаша, но допустим, стяжной болт потребовался меньшей длины, цевье изготовлено по лекалам старого образца (последние версии, как я понял, именовались «бобриный хвост» или что-то в таком духе – более широкое, в ладони лежит удобнее. Но в целом, за качество древесины, покрытие, и самое основное – размеры приклада и эргономику, — твердая пятерка.

Цевье в итоге я заменил (у меня был уже комплектик, доставшийся занедорого пару лет назад). Небольшая разница в цвете практически незаметна. Также пришлось изготовить пробку под закладную гайку третьего винта – на фото хорошо видно. На подгон цевья ушло значительно больше времени, чем на сам приклад – наму.охался знатно. Не скрою, даже хотел бросить и довериться кому-нибедь с опытом выполнения подобных работ. Но занудство и упрямоство взяли верх. Защелкнулось-таки цевьё на стволах!

Для неискушённого человека, который захочет пойти по моим стопам хочу оставить пару советов. Совет номер раз: если нет мало-мальского опыта работы с ревесиной или отсутствует уверенность в самостоятельной установке, не нужно за это браться. Не тот случай, когда глаза боятся, а руки – делают. Можно испортить дорогую вещь. Совет номер два: при подгонке приклада в первую очередь отработайте профиль примыкания к ствольной коробке и пазы под курки. Только после этого, при необходимости производите выборку излишков древесины из-под скобы и планки кнопки предохранителя.
Для подгонки использовал напильники – плоский и круглый, стамески, наждачную бумагу различной зернистости вплоть до «нулевки», дремель (для выборки пазов под курки – там бы, конечно, лучше фрезу, но чего нет, того нет).

В интернете много информации по поводу пропитки и вощения. Мне очень приглянулся вот такой отчет одного товарища, подробно излагающего суть данного вопроса. Поскольку мне довелось подгонять новые, не бывшие в употреблении детали, их обработка заняла меньше времени. Так как они уже были пропитаны соответственно. Цевье как следует пропиталось маслом (древесина, хоть сожги её, отказывалась впитывать новые порции) за три подхода с промежуточной сушкой.

Пару слов о деталях процесса – масло грел в водяной бане, грел деревяшки строительным феном. Воск топил с добавлением канифоли.

Как правильно подогнать приклад под себя: инструкция и порядок разборки

Оружие, которое подогнано под стрелка, придает ему уверенности в поражении мишени. Также после выстрела значительно уменьшается отдача. Стрелок, при пользовании огнестрельным оружием получает только лишь удовольствие.

Индивидуальные замеры делают только при покупке очень дорого ружья. Искусные оружейные мастера могут измерить все требуемые для этого параметра с высокой точностью. Самостоятельная подгонка оружия также возможна. После прочтения данной статьи любой начинающий стрелок может переделать приклад таким образом, чтобы пользоваться личным оружием было удобно и безопасно.

Из чего состоит приклад

Многие начинающие стрелки задают вопрос, как под себя подогнать ружье. Под себя ружье подгоняется с помощью доработки приклада. Для того чтобы правильно проделать такую операцию, необходимо знать, какие параметры прежде всего следует измерять:

длина;
погиб;
отвод;
питч.

Изменение вышеперечисленных параметров может оказать значительное влияние на темп стрельбы, меткость и удобство стрелка.

Длина приклада

Для того чтобы ответить на вопрос, как подогнать под себя приклад ружья, необходимо знать длину приклада. Такой параметр означает расстояние между спусковым крючком и серединой затыльника. Если на оружии установлен слишком длинный приклад, стрелку неудобно будет прицеливаться. Чтобы подобрать его оптимальный размер, следует провести ряд пробных вскидок ручного стрелкового оружия.

Если приклад окажется слишком коротким, то потребуется приобрести и прикрепить одну или несколько прокладок. Если же изделие из дерева оказалось слишком длинным, то необходимо его спилить. Аккуратно и правильно укоротить приклад могут только люди, имеющие опыт в таких делах. Поэтому, если хотите, чтобы ваше ружье выглядело достойно, лучше обратитесь за помощью к оружейным мастерам.

Погиб

Погиб определяет, как стрелок видит прицел после вскидки ружья. Для правильного прицеливания нужно приложить голову к прикладу. При правильной подгонке приклада прицельная планка должна быть на линии прицеливания.

Отвод

Отвод также необходимо откорректировать при подгонке приклада. Данный параметр определяет, насколько смещены затыльник приклада и гребень относительно планки. Боковой отвод измеряют в двух местах приклада – в пятке и носке. Многие мастера из США делают свои ружья без отвода, однако при этом приклад имеет большой изгиб. Благодаря такой конструкции у владельца оружия появляется возможность стрелять как левой, так и правой рукой.

Питчем называют угол наклона затыльника относительно планки прицела. Если наклон незначительный, то ружье может соскальзывать с плеча вниз. Данный параметр может влиять на бой ружья и равномерность силы удара в плечо.

Приклад, сделанный американскими мастерами, чаще всего имеет длину около 37 сантиметров. Он не имеет бокового отвода. Погиб составляет около 37 миллиметров в передней части гребня и около 63 миллиметров на пятке. Такая конструкция подходит для охоты и стрельбы по круглому стенду.

Настраиваемый приклад

Некоторые люди, купившие недавно карабин, задаются вопросом, как подогнать приклад под себя, если он настраиваемый? Современные приклады на охотничьих и спортивных ружьях имеют специальные регулировки некоторых параметров. Такие свойства дают возможность без специального инструмента правильно подогнать приклад под нужды стрелка. Главное правило при доводке такого усовершенствованного приклада – не нужно вводить изменения в конструкцию, пока не убедитесь, что внесенные поправки не подходят.

Подгонка ружья под нужды стрелка особенно важна в спортивной стрельбе, где даже минимальное отклонение от цели определяет победителя. Опытные спортсмены подгоняют приклад своего оружия таким образом, чтобы добиться высочайшей меткости.

Замеры и расчеты перед подгонкой

Прежде чем начать подгонку приклада охотничьего ружья своими руками следует снять основные размеры человека, который будет стрелять из ружья:

Во-первых, следует измерить расстояние между бицепсом и первой фалангой указательного пальца. При этом руку нужно согнуть под 90° в локте, а затем поднять ее вверх.
Во-вторых, следует померить ширину груди стрелка. Этот параметр можно измерить, расположив линейку между подмышечными впадинами.
Третий параметр – это расстояние между зрачком глаза и ключицей.

Во время подгонки приклада охотничьего ружья следует знать, что его длина должна совпадать со значением первого замеряемого параметра. Размер вертикального отгиба и бокового отвода можно определить по таблице.

Расстояние между зрачком и ключицей, см

Размер от вертикального отгиба до верхнего гребня приклада, мм

Ширина груди, см

Размер между боковым отводом до вертикальной плоскости прицеливания, мм

У шейки приклада

У затыльника приклада

В пятке затылка приклада

В носке затыльника

Охотникам, которые задаются вопросом, как подогнать приклад под себя и с чего начать, следует знать, что в таблице, расположенной выше, указаны приблизительные параметры. Они могут отличаться от реальных размеров в зависимости от изготовки стрелка, его физических данных, предпочтениях и прочего. Табличные значения в различных пособиях по самостоятельной подгонке приклада также разнятся. Кроме того, стандартные размеры у прикладов Российского, Европейского и Американского производства значительно отличаются.

Подготовка к доработке

Некоторые охотники задаются вопросом, как подогнать приклад под себя самому? Перед доработкой приклада следует обвести на нем карандашом те места, которые следует уменьшить или увеличить. Особое внимание нужно уделить вертикальному отгибу, расстоянию между серединой затыльника и спусковым крючком, а также длине от пятки затыльника до спускового крючка. Если окажется, что приклад необходимо слишком сильно спиливать или наращивать слишком большое расстояние, то лучше не дорабатывать, а приобрести новое изделие.

Далее следует зажать в тиски деревянную деталь для доработки. Чтобы не испортить внешний вид изделия, необходимо завернуть его в ветошь. Во время отпиливания лишнего пилой следует учитывать направление волокон деревянного изделия. Лучше пилить приклад по всему периметру, в противном случае в процессе работы могут образоваться сколы и трещины. Избавиться от них на деревянной поверхности довольно сложно.

Чтобы нарастить приклад достаточно приобрести в магазине специальные резиновые прокладки или специальные настраиваемые амортизаторы, а затем надежно зафиксировать их в нужных местах специальными винтами. При необходимости следует сделать отверстия на прикладе.

Балансировка оружия

После успешной подгонки приклада ружье следует отбалансировать. Чтобы это сделать, необходимо высверлить в деревянной части приклада отверстие, а затем поместить в него металлический груз, подходящий по размеру.

Многие стрелки интересуются, почему так важно не только подогнать приклад под себя, но и хорошо отбалансировать огнестрельное ружье? Хороший баланс делает охотничье оружие маневренным, точность стрелка повышается. Кроме того, хорошо сбалансированное, но довольно тяжелое ружье кажется гораздо легче во время прицеливания и вскидывания.

Современные ружья с удлиненными стволами довольно тяжело поддаются балансировке, особенно если на изделии установлена английская ложа.

Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой. Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка. Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38. Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:

Справа я с этой самой мозговинтовкой!

Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.

Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.

Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.

Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.

Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.

Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.

Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.

Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.

Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада

Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.

Вот так выглядит приклад после напильнинга

Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:Это самая обычная автомобильная грунтовка

Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:

И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:

Винтовка в совместительстве со мной справа

Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.

МР-18 подгонка дерева под себя

Давно хотелось одностволочку ИЖ-18. Зачем? Объяснить наверное не смогу. Наверно просто с него были добыты первые чирки и кряквы в хулиганском детстве. Когда на троих-четверых ИЖ-18 да ИЖ-54 16 и 12 калибров, естественно без документов. Банка «Сокола», несколько латунок и сломанный аккумулятор на дробь – вот и все наше богатство.

Прошли годы, казалось бы, можно купить почти любое понравившееся ружье. Но заходя в оружейный магазин, взгляд невольно задерживался на ИЖ-18 (МР-18). Как-то незаметно всё это трансформировалось в лицензию на приобретение. И у жены не возникло колебаний по поводу подарка на день рождения. Пока ждал документы, ружьё было отобрано, осмотрено. МР-18 20 калибра в дереве (береза).

Дааа! Дерево оставляло желать лучшего, если мягко выразится. Шейка приклада как штакетина, цевьё для меня неудобное своим острым углом и т.д. Начитавшись блогов Basskachi решилвсё порезать под себя. А что? Дерево недорогое, накосячу - куплю новое. Вот об этом собственно и хотел Вам рассказать. Теперь по порядку:

Вот такое оно было после приобретения. В лаке.

Лак долой! Поработал шкуркой №100. Заготовка готова.

Взялся за резак и начал срезать лишнее. Смотрел, прикидывал где мешает там и резал. Округлил шейку приклада, вырезал гребень под основание большого пальца, убрал все горбы, сделал более плавные переходы. Без вычурности и намека на изысканность, но удобно.

После этого шлифанул шкуркой №100,240,400 и 600. Немного полирнул войлочной портянкой и пропитал шафтолом на один раз.

Совсем другое дело. Но нет законченности!

Эээх. Насечку нарежем.

Был сделан инструмент из надфиля по Basskachi.И вперед!

Не изобретая велосипед был снят шаблон с МР-27 и перенесен на приклад МР-18.

Прорезаны мастер-линии, окантовка.

Вот что получилось!

Аналогично с правой стороны.

Всё на этом с прикладом. Только пропитка на несколько раз. Прикрутил УСМ – хорошо, почти отлично.

Очередь за цевьем. Ошкурил, снял лак.

Как с ним поступить, как резать? Несколько дней лежало цевье без дела. Наконец решение найдено. Срезал немного угол мешающий удобному хвату, но не до конца, оставил как-бы упор.

Отшлифовал. Пропитал. Опять возникла загвоздка: какой формы насечку сделать? Вариантов попробовано было много, остановился на этом.

Собрал, получилось недурно. Правая рука удобно обхватывает шейку приклада, левой не мешают углы цевья, а насечка позволяет уверенней держать.

PS Как говорят дурная голова рукам покоя не дает: захотел вырезать себе приклад Монте-Карло и интарсию нехитрую на правую сторону приклада изобразить. Думаю теперь, где взять хорошую плаху березовую.

Изготовление ложи и цевья

В силу различных причин может оказаться, что вам необходимо самостоятельно изготовить ложу и цевье для ружья. Но для этого необходимо владеть некоторыми знаниями и навыками.

Требования к качеству древесины

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная древесина ореха, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевье. При приобретении заготовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

Древесина должна быть прочной и плотной. При попытке ковырнуть кончиком ножа она не должна расщепляться. Не должно быть трещин. Сучки не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки.

За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько хорош будет ее внешний вид.

Выбирая болванку, надо учитывать, что в том месте, где предположительно будет шейка, слои должны идти вдоль нее.

О форме ложи

Приступая к работе, следует вначале определиться с формой ложи. И лучше всего при этом использовать уже готовые образцы. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то в качестве образца можно взять ложу репарационного «зауэра» или «симсона». Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то за образец следует взять бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке, пока не будет найден оптимальный вариант. На болванке вычерчивают контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее, и по возможности уместилось цевье.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке — длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи (рис. 2.15) (заштрихованы поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него).

Самым внимательным образом отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Для человека с короткой шеей погиб делают меньше: 58—60 мм, а с длинной — больше, порядка 70 мм.

Заготовку ложи выпиливают по начерченному контуру с припуском 0,5—1,0 см, поменьше в головке и побольше у затыльника.

Врезка коробки

При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Посадку коробки на ложу при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) производят в сборе.

Врезав коробку, на ружьях старой европейской конструкции начинают врезать личину и спусковую скобу, следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.
Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае — из-за наличия срединного курка, а во втором — из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой; он проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Перед тем как приладить коробку к ложе, надо нанести любую вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива пятнышком краски над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если отверстия несколько разойдуться, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка. Следите, чтобы не расколоть головку ложи. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить каналы в дереве заново. После этого головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки, оставляя допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезка доски с замками чревата ошибками, да и отнимает больше времени.

Изготовление ложи

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи в пятке затыльника и коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Длина ложи с затыльником зависит от роста и длины рук будущего пользователя и колеблется от 350 до 410 мм.

Теперь приступают к обтесыванию болванки, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует форму и шейки, и головки ложи. Менять можно только форму предохранительной скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под шурупы и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши — влево. Стандартный отвод в пятке составляет 4—6 мм, в носке — 6—8 мм.
На общий вид ложи влияют даже незначительные (1—2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина — и ложа будет некрасивой. Ложу может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Хотите улучшить прикладистость ложи уже имеющегося ружья, советуем прочитать.

Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губками.

Не располагая достаточно большими тисками, можно обтесать болванку топориком, выровнять рашпилем, а затем большим драчевым напильником.

Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шеллаковой политурой, она может сильно испортить вид готового изделия. Чтобы избежать этого, надо, вопервых, визуально проверять поверхность, осматривая ее против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности стоит выполнять путем скобления очень острым ножом, снимающим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца.

Очень важны размеры и форма шейки.Она должна быть в сечении овальной, с высотой для 16-го и 12-го калибров 39 мм и шириной 30 мм. Для «двадцаток» эти размеры на 1—2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной — это и неудобно для кисти, и некрасиво.

НАСЕЧКА

Когда ложа вырезана, можно сделать насечку как на шейке, так и на цевье. Настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку. Насечку, или «рыбью чешую», наносят одно-, двух- и трехрядными пилками. Чем мельче насечка, тем она ценнее. Мелкую насечку делать очень трудно, да и получается она только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник, высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается сделать ложу водоупорной и обработать внешнюю поверхность, придав ей благородный блеск.

Делается это так.

1. Обливают ложу горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся «ворс» снимают шкуркой с зерном среднего размера. Операцию повторяют два- три раза.

2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую в дальнейшем ее будут держать.

3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками.

4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать льняное масло, применяемое в живописи, или ореховое, применяемое для предохранения кожи от солнечных лучей. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.

5. Желательно, чтобы ложа сохла 7—10 дней.

6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.

7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру — насыщенный спиртовой раствор шеллаковой смолы — наносят тряпичным тампоном. Наливать политуру на тампон надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, что называется, на одном дыхании. Сначала под тампоном будет ощущаться влага, потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для "чайников"

Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.

Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:

Этап 1 - подгонка приклада.

Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.

Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.

Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:

Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.

На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.

Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.

Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.

Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.

Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.

Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.

Этап 2 - обработка приклада.

Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.

Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.

Этап 3 - установка приклада.

Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.

Это всё, что касается смены приклада.

С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.

Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.

Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.

Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Изготовление приклада своими руками видео

В силу различных причин может оказаться, что вам необходимо самостоятельно изготовить ложу и цевье для ружья. Но для этого необходимо владеть некоторыми знаниями и навыками. Требования к качеству древесины

О форме ложи

Врезка коробки

Убедившись, что торец коробки достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты. Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае — из-за наличия срединного курка, а во втором — из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой; он проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Изготовление ложи

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под шурупы и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши — влево. Стандартный отвод в пятке составляет 4—6 мм, в носке — 6—8 мм. На общий вид ложи влияют даже незначительные (1—2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина — и ложа будет некрасивой. Ложу может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Хотите улучшить прикладистость ложи уже имеющегося ружья, советуем прочитать…

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ Если ложа в силу тех или иных причин получилась коротковатой, ее можно удлинить «башмаком», сшитым из голенища старого женского сапога. Зимой же коротковатая ложа будет только удобнее.

НАСЕЧКА

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Делается это так.

2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую в дальнейшем ее будут держать.

3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками.

5. Желательно, чтобы ложа сохла 7—10 дней.

Это — самый ответственный момент: Надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.

8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20—30 мин.

уникальная, контент, статья, охота, оружие, самоделка, снаряжение, бесплатно

Изготовление приклада своими руками видео

Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре.

Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.

Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная. Всем удачи.

В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.

Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники. Даже гребень облегчать не пришлось.

я бы сказал богато

внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося на самом деле внушительно смотрится

А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.

Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела.

Сергей я сейчас вспомнил случай из своей практики, когда я командовал «Оружейным тюнингом» на Новой Рязанке. Приехал ко мне летом с ИЖ-58 татарин-егерь из далёкого Татарстана и попросил сделать ему новый комплект на любимое ружьё. Я сделал ему приклад по своему проекту и он уехал с ним домой буквально за несколько дней до открытия охоты. Я всё ждал весточки о том, ка работает приклад, но мой татарин молчал. И только перед октябрьскими праздниками он мне позвонил. Суть его рассказа была такова. Приклад набивал ему морду лица, но дичь валилась, как подкошенная!

В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.

Читайте также: